A partir del año 2035, si nada cambia, las marcas no podrán vender más coches nuevos que tengan un motor de combustión y utilicen la gasolina o el gasóleo como fuente de energía, aunque sí podrán seguir circulando los coches de este tipo hasta el año 2050. Así lo acordó en junio de 2022 el Parlamento Europeo que, en un principio, había planificado el fin de los vehículos de combustión para 2040.

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Con este anuncio del fin de los coches de combustión en 2035, la industria de la automoción se vio obligada a cambiar completamente su proyecto de negocio y dirigir su mirada a largo plazo a la producción de coches eléctricos y de pila de combustible. Los propios fabricantes aseguraron que esta medida era muy ambiciosa y suponía un gran esfuerzo.

La realidad es que las ventas de los coches eléctricos no están yendo tan bien como se había planificado, sobre todo en España, donde este tipo de vehículos no alcanza ni el 10% de la cuota de mercado total. Por tal motivo, la Unión Europea dejó una ventana de esperanza al aceptar los combustibles sintéticos como fuente de energía alternativa a la gasolina y el gasóleo. De esta forma, los vendedores de coches podrán seguir ofertando coches de combustión más allá del año 2035, aunque sólo si utilizan este combustible.

Los combustibles sintéticos: el halo de esperanza para los coches de combustión en 2035

En marzo de 2023 la Comisión Europea llegó un acuerdo con el Gobierno alemán en el que se aceptaban los combustibles sintéticos, producidos con fuentes de energía renovable, como carburante utilizado en los motores de combustión vendidos a partir de 2035.

Estos combustibles sintéticos se permiten porque son neutros en sus emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y cumplen con el objetivo de la UE de reducir a cero las emisiones de CO2 de los vehículos nuevos. De esta forma, ya hay una alternativa a los coches eléctricos y a los de pila de combustible. Gracias a estos combustibles sintéticos, además de los coches con motor de combustión también se podrán seguir vendiendo los coches híbridos (sean o no enchufables), que tienen un motor de combustión y otro eléctrico.

El RACE aplaude la decisión de utilizar los combustibles sintéticos como alternativa porque va en beneficio de la modernización del parque automovilístico y de la libertad en la movilidad de los usuarios. Para el Club, “lo que deben hacer los gobiernos es incentivar la renovación del parque, facilitando el cambio a vehículos más eficientes a precios competitivos e impulsando el libre mercado, la innovación tecnológica y la competencia en el seno de la industria del automóvil, sin forzar arbitrariamente el vehículo eléctrico de batería como única alternativa de futuro”.

Del mismo modo, la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) también valora positivamente que haya un complemento a la electrificación. Así explican en esta asociación qué se permitirá usar como combustible a partir de 2035:

¿Cuándo se va hacer efectiva la prohibición de coches diésel y gasolina en España?

España se había fijado el año 2040 como una fecha clave en la que estaría prohibida la venta de coches de combustión según la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Sin embargo, al formar parte de la Unión Europea, no le queda otra que adaptarse al nuevo acuerdo y adelantar sus planes cinco años antes.

El año 2018 fue el punto de inflexión en que se empezó a demonizar el coche diésel y las matriculaciones anuales dieron un giro. Después de 20 años en los que el coche diésel protagonizaba las ventas en España, en el año citado los coches de gasolina alcanzaron por primera vez la cabeza de las ventas en este país. Desde entonces, cada vez menos españoles compran coches con un motor diésel. En su lugar, la tecnología híbrida gana más adeptos.

¿Qué restricciones sufren ya los coches diésel y de gasolina en España?

Las restricciones de los vehículos que utilizan el diésel o la gasolina están directamente relacionadas con las etiquetas de la DGT, que llevan en vigor desde 2016:

• Los coches sin etiqueta son los gasolina anteriores a enero de 2000 y los diésel anteriores a 2006.
• Los coches con etiqueta B son los gasolina vendidos a partir de enero de 2000 y los diésel a partir de 2006.
• Los coches con etiqueta C son los gasolina matriculados a partir de 2006 y los diésel a partir de 2014.

A partir de aquí, son las propias ordenanzas de los ayuntamientos las que establecen los protocolos anticontaminación y el acceso de este tipo de vehículos a ciertas áreas de especial protección. En este enlace te explicamos los que hay en las principales ciudades de España y Europa.

Desde el RACE consideramos que para definir cuáles son los vehículos medioambientales más eficientes, las administraciones deben tener en cuenta las emisiones contaminantes de cada coche, independientemente de la tecnología que utilicen los fabricantes para conseguirlo. Es lo que se conoce como neutralidad tecnológica: “un vehículo diésel moderno, que cumple con la normativa Euro 6, está en los mismos niveles de emisiones que un gasolina moderno, algo que choca con el mensaje que nos envían desde muchos estamentos políticos”, explica el Departamento de Movilidad del RACE.

¿Cómo nos va a afectar la prohibición de coches diésel y gasolina a los españoles?

Gerardo Pérez, presidente de Faconauto, la patronal que integra las asociaciones de concesionarios oficiales de las marcas automovilísticas, tiene claro que España no podrá cumplir la directiva para el año 2035 y que es necesario que se pida una moratoria. De hecho, la ha llegado a calificar como “disparate” porque “en España hay que cambiar 27 millones de coches de combustión tradicional y quedan 27 años hasta 2050 (año en el que se prohíbe la circulación de cualquier vehículo con motor térmico), lo que significa que cada año habría que cambiar cerca de un millón de coches, algo imposible teniendo en cuenta que al año se venden en España unos 30.000 coches eléctricos”. Más allá de estas razones, hay otras que afectan directamente a la población:

• España está en una situación de crisis: no es un buen momento para comprar un vehículo electrificado y, de hecho, hay un aumento de la demanda de los coches de segunda mano y se están encareciendo.
• Necesitamos más infraestructura: España necesita muchísimos más puntos de recarga, tanto públicos como privados si sólo van a existir los coches eléctricos a largo plazo.
• Los conductores necesitan una reeducación: A la hora de recargar un coche eléctrico existen diferentes tipos de conectores y distintos tipos de recarga. La población va a necesitar formarse para poder entender este tipo de coches.
• El coste de un coche eléctrico: por norma general, comprar un coche eléctrico nuevo es más caro que uno diésel o de gasolina de sus mismas características. Por lo que no todo el mundo se va a permitir realizar esta inversión, aunque poco a poco el precio de estos vehículos va bajando, si bien es verdad que el precio de la electricidad también ha subido en la escalada actual de precios.
• Se necesitan más ayudas: Debido al alto precio del coche eléctrico eléctrico y de la necesidad de instalar un punto de recarga en casa, es necesario un incentivo que ayude a la compra de este tipo de vehículo. De momento está el ​​Plan MOVES III, que no ha tenido todo el éxito que se buscaba debido a diferentes razones. Su fecha límite es el 31 de diciembre de 2023 o hasta que se agote el presupuesto.

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La potencia que produce un motor de coche, ya sea de gasolina o diésel, se transmite a las ruedas gracias a que existe una caja de cambios que permite gestionar el par motor en diferentes rangos, en función de si se elige circular con una marcha larga o corta.

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Cuando hablamos de marchas largas o cortas nos referimos a la selección de una marcha más o menos alta en la caja de cambios. La teoría es sencilla y depende de dos factores: la fuerza y la velocidad.

• Cuanta más fuerza y empuje inicial requiera tu coche, tendrás que engranar marchas cortas.
• Si lo que necesitas es que tu coche circule a velocidades altas durante un período de tiempo, es más recomendable circular con marchas largas.

En un coche moderno con cambio manual, lo normal es que la caja de cambios tenga cinco o seis velocidades y, si tiene caja de cambios automática, seis o siete velocidades (en algunos modelos alcanzan incluso las ocho o nueve marchas). En los coches de los años 60, 70… era extraño que tuviesen más de cuatro, siendo la cuarta la marcha más larga de todas. Eran otros tiempos y la velocidad que alcanzaban los coches era mucho menor.

¿En qué situaciones es más recomendable circular con marchas largas?

Hay tres ocasiones en las que es más recomendable circular con marchas largas:

• Consumo: si viajas a una velocidad constante que supera los 90-100 km/h, es más recomendable circular con una marcha alta (quinta o sexta velocidad, dependiendo del tipo de motor y el terreno) para que tu coche consuma menos combustible. Si circulases a esa velocidad con una marcha más corta, el motor iría más revolucionado y el gasto de gasolina o gasóleo sería mayor.
• Confort: este punto está relacionado con el anterior del consumo. Si circulas con el motor más revolucionado, el coche no sólo consumirá más, también producirá más ruido y eso se traduce en un confort de marcha peor ya que está demasiado presente el sonido del motor mientras circulas. Si seleccionas una marcha más larga, el motor girará a menos revoluciones y el ruido producido será menor. Debes tener en cuenta que los motores de gasolina y diésel entregan el par motor a distintas revoluciones. Lo recomendable es que para una conducción relajada y eficiente:
  • En un diésel debes cambiar de marcha cuando alcanzas entre las 1.500 y 2.000 revoluciones por minuto (rpm).
  • En un gasolina la relación de cambio suele ser más larga por lo que se debe pisar el embrague y la palanca de cambios entre las 2.000 y 3.000 rpm.
• Suelo deslizante: Tal como explicamos anteriormente, si engranas una marcha corta, vas a tener mucho empuje. Eso está muy bien si estás ante una cuesta o si el coche va cargado con varios pasajeros y maletas. Pero, ¿qué ocurre cuando hay nieve o el suelo está muy resbaladizo por la lluvia y el barro? Ahí no te interesará tener mucha fuerza en el arranque porque las ruedas derraparán. En ese caso, lo más recomendable es iniciar la marcha en segunda velocidad y enseguida seleccionar una marcha más alta para seguir teniendo tracción en las ruedas y evitar la pérdida de agarre.

Más allá de estas tres situaciones, es menos recomendable utilizar las marchas largas en los siguientes casos:

• Si bajas un puerto de montaña o una cuesta pronunciada y no quieres que el coche se embale, es recomendable utilizar el freno motor y para ello es mejor seleccionar una marcha más corta, dependiendo de la velocidad a la que vayas.
• Si circulas en la ciudad, debes tener cuidado con la velocidad y la marcha seleccionada. Si vas a una velocidad inferior a 50 km/h en sexta, es más que probable que notes cómo le cuesta avanzar, hasta el punto de que el coche se va a calar. No debes realizar esta práctica porque vas a forzar partes del motor como el pistón, las bielas, el embrague, el cigüeñal… y vas a provocar un desgaste prematuro por el exceso de rozamiento entre varias piezas.
• En adelantamientos te interesa aprovechar el par motor para tener mayor empuje y aceleración. Para ello, es recomendable utilizar una marcha más corta para tener una mayor aceleración.
• Hay ocasiones en que los coches, sobre todo los diésel, acumulan mucha cantidad de hollín al circular durante mucho tiempo con la marcha más alta y a bajas rpm. En estas situaciones es mejor circular durante unos kilómetros en una marcha más corta para limpiar el filtro de partículas.

Se dice que el buen conductor es aquel que llega a cambiar de marcha por el oído y que no es tanto aquel que tiene que mirar el cuentarrevoluciones cada vez que vaya a engranar una marcha más alta o más corta. Lo cierto es que, dependiendo de las circunstancias de la carretera, de la velocidad a la que vayas o de la inercia, el coche va a requerir circular con más fuerza (marchas cortas) o más velocidad (marchas largas).

Los fabricantes ya incluyen en la mayoría de sus coches un sistema de recomendación de velocidad engranada, que vela tanto por el consumo de combustible como por el de las emisiones del coche. Es sólo una recomendación así que no siempre es necesario cambiar de marcha cuando lo indica la centralita de tu coche; todo va a depender de las circunstancias del tráfico.

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Si eres aficionado al surf y piensas viajar a la playa este verano, es probable que los días previos a las vacaciones pasen demasiado lentamente para ti. Al calor de estas semanas le sumas el ansia por subirte el coche y salir de la ciudad, montarte en tu tabla y cabalgar las olas acompañado solo por el mar.

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Desde el RACE lo entendemos (¡cómo no hacerlo!) y, precisamente por eso, queremos ofrecerte toda la información que necesitas para llevar tu tabla de la forma más segura posible, sin poner en riesgo tu seguridad y evitando que los agentes de Tráfico te amarguen la escapada. Presta, pues, atención.

¿Puedo transportar mi tabla dentro del coche?

Si dispones de espacio en el interior de tu vehículo, puede que lo hayas hecho alguna vez, o que hayas visto a otras personas hacerlo, en el maletero con los asientos traseros reclinados u ocupando la plaza del copiloto. Pero lo cierto es que, por muy sencillo que pueda parecer, se trata de una práctica que está terminantemente prohibida por el Reglamento de Circulación.

El motivo es sencillo: viajar con tu tabla dentro del habitáculo del coche conlleva un riesgo importante tanto para ti como para el resto de ocupantes del vehículo. La tabla podría moverse durante el trayecto y golpear a otros ocupantes, e incluso interferir en la conducción y acabar provocando un accidente. En el caso de que te veas obligado a frenar bruscamente o sufras un accidente por cualquier motivo, la tabla puede además convertirse en un arma arrojadiza.

Y si estos argumentos no son suficientes, siempre tienes el del bolsillo, ya que podrías acabar recibiendo una multa de hasta 200 euros, por contravenir las normas referidas a la disposición de la carga en el Reglamento General de Circulación.

Formas legales (y seguras) de llevar tu tabla de surf

La mejor manera de viajar con tu tabla de surf o paddle surf es, sin duda alguna, utilizar una baca en el techo del vehículo. Ahora bien, existen diferentes opciones, que repasamos para ti:

Baca blanda o ‘soft rack’

Esta es la opción más económica de todas, y probablemente sea también la más adecuada si solo la necesitas ocasionalmente. Se puede montar y desmontar con facilidad, ya que solo necesitas abrir las puertas del coche y fijar las correas por el interior. Una vez colocada, solo te queda poner las tablas encima y apretarlas para que queden bien sujetas, usando las cinchas que vienen incorporadas. Puedes encontrarlas en el mercado por menos de 60 euros.

No olvides que la tabla no puede sobresalir más de un 15 % de los límites marcados por la longitud del vehículo (al tratarse de una carga indivisible). Si sobresale, deberás también indicarlo con una señal V-20.

Baca rígida o fija

Se trata, claramente, de una opción menos económica, pero si la vas a utilizar con frecuencia, es fácil que la inversión merezca la pena. Además de tablas de surf, podrás llevar otros muchos artículos (en tanto y cuanto no superen las dimensiones fijadas por Tráfico), como tablas de paddle surf, un kayak o incluso una bicicleta.

Si dispones de una baca de este tipo (o piensas instalarla), recuerda que deberás también proteger tu tabla con una buena funda y protectores de espuma, a fin de que no se dañe durante el trayecto. Luego sujétalas bien con unas correas para que se queden bien sujetas, pero sin apretar tanto que puedas dañar la tabla.

En el mercado puedes encontrar cinchas antirrobo o incluso optar por un lockrack, un sistema similar a este tipo de baca pero con unos brazos que se abren y cierran en los extremos, para sujetar las tablas y que no las roben (pues tiene una llave de seguridad).

Ten presente que, si se cayera la tabla durante el trayecto, el disgusto podría llegarte por más de un motivo, ya que puedes acabar recibiendo una multa de hasta 500 euros y perder cuatro puntos del carnet.

Cofre de tablas para el techo

De todas las opciones, esta es la más cara (entre 800 y 1.500 euros), pero es también una opción excelente para transportar las tablas con seguridad. Va instalada sobre una baca rígida, por lo que es necesario disponer primero de ella. Y no te olvides de comprobar antes que el cofre se ajusta a las medidas de la tabla.

Consejos para colocar correctamente tu tabla de surf

Una vez te hayas decidido por alguna de las opciones anteriores, estarás casi listo para iniciar tu viaje. Recuerda, en cualquier caso, que:

• No es recomendable transportar más de tres tablas simultáneamente, ya que se incrementará la resistencia y aumentará también el consumo de combustible. Si transportas más de una, por la más grande en la base.
• Practica una conducción suave.
• Si llevas varias tablas y están dotadas de quillas extraíbles, será mejor que las quites (menos la de arriba), de manera que ocupen menos espacio.
• Cuando asegures las tablas con correas, hazlo de manera que los cierres queden en la parte superior de las mismas, y no en el lateral (para evitar daños). Usa al menos dos correas bien tensadas.
• Hay quien recomienda colocar la quilla hacia arriba y en la parte frontal, es decir, en el sentido inverso a la marcha, pero en esto hay disparidad de opiniones.

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El Real Automóvil Club de España (RACE) y el Palacio de Congresos de Córdoba han firmado un acuerdo de colaboración por el que ambas partes establecen las bases de una alianza estratégica y por la que el RACE pasa a formar parte del programa Embajadores de Córdoba, impulsado y dinamizado por el espacio congresual de Torrijos.

Desde el Palacio de Congresos, a través de la promoción y expansión del programa Embajadores de Córdoba, se pretende servir de plataforma y altavoz de diferentes sectores, así como de elemento de dinamización para el ámbito social, económico, turístico y cultural tanto del propio espacio como de Córdoba y sus ciudadanos. Uno de los objetivos de este programa es promocionar Córdoba como destino de turismo congresual.

Puesto que el origen de la actividad congresual parte con la prescripción de las personas que asisten a congresos con frecuencia, el Palacio de Congresos dinamiza el Programa Embajadores de Córdoba, mediante el cual se pretende localizar, motivar y comprometer a estos prescriptores (Embajadores de Córdoba) para provocar candidaturas congresuales para nuestra ciudad, así como cualquier otra iniciativa vinculada a la actividad del Palacio de Congresos de Córdoba que suponga un beneficio para la ciudad y la provincia de Córdoba.

Para el RACE, este tipo de alianzas son clave para su permanente crecimiento institucional. La firma de este acuerdo ha comenzado con la celebración en el mes de junio de un gran evento, la Conferencia Anual de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), de la que el RACE ha sido el responsable de la organización y que, junto con la asociación automovilística internacional, eligieron Córdoba como lugar clave para celebrar este encuentro, que congregó a más de 500 delegados de todos los países del mundo.

El acuerdo de colaboración ha sido firmado en el recinto de Torrijos por el presidente del RACE, Carmelo Sanz de Barros, y el CEO del Palacio de Congresos de Córdoba, Juan Salado Soto.

Más información:
Departamento de Comunicación RACE
comunicacion@race.es

 

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• El bienestar del conductor es decisivo para que el trayecto por carretera se realice de forma segura durante la época estival. La fatiga y la somnolencia son factores de riesgo, y la planificación del viaje, el equipamiento y la hidratación son claves para garantizar un viaje tranquilo.

Continúan los desplazamientos por carreteras con motivo de las vacaciones de verano y, según los datos de la Dirección General de Tráfico se prevé para el mes de agosto casi 50 millones de desplazamientos por carretera. En este sentido, desde la Fundación RACE se hace hincapié en la planificación y preparación de viaje, tanto si es de ida como de regreso del destino vacacional, y ofrece un decálogo de consejos que ayudará a los conductores a realizar una conducción más segura y responsable.

1. Es importante que el conductor descanse el día anterior al viaje, para que esté más concentrado durante el trayecto y evitar fatiga o somnolencia durante el viaje.
2. Antes de iniciar la marcha, aprovechar para respirar profundamente durante un minuto, y visualizar mentalmente el trayecto. Es importante mantenerse tranquilo durante todo el viaje.
3. Informarse previamente del estado de la carretera, realización de obras o previsión de fenómenos meteorológicos adversos para elegir la mejor ruta.
4. La correcta posición del conductor, de los ocupantes, las mascotas o el equipaje, así como el uso del cinturón de seguridad y los Sistema de Retención Infantil adecuados, son decisivos en caso de que se pueda producir un siniestro vial.
5. Conducir requiere de mucha atención y concentración. Evitar las distracciones usando el móvil, con llamadas de larga duración, con el navegador o con los ocupantes. Es importante estar atento y mantener la concentración en la carretera en todo momento.
6. Parar a descansar las veces que sean necesarias, pero como mínimo cada dos horas o 200 kilómetros. Al parar y salir del vehículo el cerebro se estimula con el cambio de actividad, evitando que baje la concentración y la atención durante el trayecto.
7. Disfrutar del trayecto y no tener prisa por llegar al destino. En las operaciones salida viajan muchas personas y se concentra gran cantidad de vehículos en las carreteras. Lo más importante es llegar y disfrutar de los días de descanso.
8. No beber alcohol durante todo el trayecto, respetar las normas y no descuidar nunca la seguridad, ni tan siquiera en los recorridos cortos por mucho que se conozca la carretera. Tener especial precaución en tramos de carretas secundarias.
9. Mantener siempre la distancia de seguridad, circulando como norma general por la derecha, excepto para adelantar, volviendo lo antes posible a este carril. Un amplio campo de visión ofrece anticipación a cualquier imprevisto y realizar una conducción más segura y confortable.
10. En caso de sufrir o presenciar un siniestro vial, no te olvides de la conducta PAS: protegerse y proteger el lugar de nuevos riesgos, avisar a los servicios de emergencias y socorrer a los heridos.

Más información:
Departamento de Comunicación RACE
comunicacion@race.es

 

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Cualquier persona que disfruta usando su moto, ya sea en ciudad o haciendo rutas por carretera, sabe lo importante que es mantener su montura en perfectas condiciones. No solo porque es bueno para la moto, sino porque, además, contribuye a hacer cada viaje una experiencia más agradable. ¿A quién le gusta viajar en una moto sucia?

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Para lavarla a mano, es importante que prepares con antelación todos los materiales que, sí o sí, vas a necesitar:

• Dos cubos de agua (tibia mejor que fría, si es posible) con jabón neutro.
• Un par de esponjas suaves.
• Gamuzas de microfibra para el secado.
• Desengrasante.
• Un cepillo de púas blandas pero firmes.
• Limpiador de llantas.

Aunque sobre esto no hay unanimidad, es recomendable no hacer uso de mangueras con agua a presión, ya que se podría dañar la pintura. En cambio, sí puedes usar una manguera con agua a baja presión para remojar la moto, primero, y aclararla después. Si no dispones de ella, usa una de las esponjas suaves para aclarar la moto con mucho mimo y cuidado, para no rayar la pintura.

Por supuesto, si no tienes tiempo o tus circunstancias no te lo permiten, siempre es mejor utilizar el lavado con pistola a presión de cualquier gasolinera antes que dejar que la suciedad y/o el barro se acumulen durante meses. Eso sí, en caso de optar por ello, y para proteger la integridad de la pintura, evita hacerlo desde muy cerca.

¿Dónde no puedes lavar tu moto?

Antes de organizar tu estación de lavado, conviene que tengas presente dónde puedes y dónde no puedes lavar tu moto. Hacerlo en la calle, por ejemplo, está completamente prohibido, y podrías acabar pagando una multa de hasta 3.000 euros, dependiendo de cada Ayuntamiento y en función de si has vertido algún producto a la vía o supone algún destrozo. Esto aplica también a cualquier tipo de mantenimiento, como cambiar el aceite o engrasar la cadena.

Un punto aparte, pero que conviene evitar en cualquier caso, es el de lavar tu moto en un garaje comunitario. Usar este tipo de espacio puede considerarse un uso indebido de las zonas comunes (y de los recursos de electricidad y agua) y acarrear una denuncia por parte de otro propietario.

Lavar tu moto, paso a paso

Antes de comenzar, busca un lugar resguardado del sol, ya que este podría acelerar el proceso de secado y dejar marcas de agua. Asegúrate de que la moto está fría y que cualquier tipo de cables o conexiones eléctricas estén bien resguardadas y prepara los materiales y productos de limpieza que vayas a necesitar.

¿Estás listo? Pues empezamos:

1. Si tu moto tiene cadena, quizá quieras empezar por limpiarla con líquido desengrasante y dejarla actuar un par de minutos antes de seguir con el resto. Si lo haces después, podrías salpicar o ensuciar otras partes de la moto. Recuerda que la cadena necesita un mantenimiento periódico, independientemente de la frecuencia con que laves tu montura.
2. Enjuaga la moto con jabón y agua tibia (mejor que fría), ya que eso te ayudará a deshacerte mejor del polvo y la suciedad acumuladas. Usa una esponja suave o un guante o trapo de microfibra y no presiones demasiado, primero por las partes superiores de la moto y luego ve bajando.

   Es importante que, durante el lavado, aclares la esponja con bastante frecuencia, para no frotar la moto con residuos acumulados.

3. Si una parte está especialmente sucia, puedes emplear un pulverizador con agua jabonosa, para que se ablande la suciedad sin riesgo de rayar la pintura; pero, sobre todo, ten paciencia. En las partes de difícil acceso, puedes usar un pincel viejo como los que se usan para pintar en casa. Puedes emplear desengrasante en las zonas sin cromar o de metal.
4. Una vez enjabonada toda la moto, puedes aclararla usando una manguera con agua a poca presión o vertiendo agua de un cubo, pero no olvides tapar primero el tubo de escape con un trapo o una bolsa, para evitar que le entre agua.

   Aunque no es lo más cómodo, otra opción sería recurrir a una esponja suave y limpia para ir aclarando las diferentes partes. Si quedan restos de suciedad, puedes usar un spray.

5. Para las ruedas, usa un limpiador de llantas y un cepillo rígido. No uses un producto acondicionador de neumáticos para coche, ya que podría afectar negativamente al agarre.
6. Llega el momento del secado. Para ello, emplea un trapo o gamuza de microfibra limpio, y ve secando la moto poco a poco y con cuidado.
7. No te olvides de lubricar de nuevo la cadena.

El acabado final

Si has llegado a este punto, te recomendamos no tener prisa: si le has dedicado todo ese tiempo a tu moto, probablemente prefieras darle ese acabado casi profesional que a buen seguro te proporcionará una gran dosis de satisfacción. Para ello, aplica una capa de laca o cera para darle brillo (o incluso un spray limpiamuebles, de los que tengas en casa) y frótalo con una bayeta limpia: parecerá que la acabas de sacar del concesionario (o casi).

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Llegan las vacaciones, y por fin te has decidido a comprar un remolque para irte de aventura. Antes, sin embargo, es necesario que completes todos los trámites administrativos, un proceso que en España puede llegar a ser tedioso pero que conviene seguir al pie de la letra para evitar cualquier tipo de sorpresa y multa.

Por eso, en el RACE te explicamos los pasos que deberás seguir, desde la elección del enganche del remolque a la homologación, la visita a la ITV y toda la información que sea relevante para tu caso.

¿Puedes enganchar un remolque a tu coche con un carnet B?

Antes de decidir si vas a comprar un remolque (​​ligero o no ligero) y qué tipo de bola vas a poner a tu coche, es fundamental que consultes en la ficha técnica cuál es la Masa Máxima Remolcable sin frenos y con frenos (MMR S/F y C/F), dependiendo de si el remolque tiene o no frenos propios. Con ella sabrás cuál es el máximo de peso (incluyendo el remolque con su carga) que puedes arrastrar con tu coche. Si no te aparece en la ficha, es que tu coche no puede llevar remolque.

El fabricante tiene estudiada esta MMR para que llevar un transporte sea seguro. Si superas esa cifra, estarás forzando las capacidades del coche (si llevas un remolque, las suspensiones, el motor y los frenos tendrán que trabajar con un mayor esfuerzo), con el consecuente peligro para ti y los demás conductores de la vía.

Pero ¿qué dice la normativa, exactamente? El Reglamento General de Conductores establece que los conductores titulares de un permiso de conducir B pueden conducir, entre otros, “conjuntos de vehículos acoplados, compuestos por un vehículo tractor de los que autoriza a conducir el permiso de la clase B, y un remolque cuya masa máxima autorizada exceda de 750 kg, siempre que la masa máxima autorizada del conjunto (MMC) no exceda de 4.250 kg”.

En el caso de que la MMC sobrepase los 4.250 kg, será necesario obtener un permiso B+E, que autoriza a conducir “conjuntos de vehículos acoplados, compuestos por un vehículo tractor de los que autoriza el permiso B y un remolque o semirremolque cuya masa máxima autorizada no exceda los 3.500 kg”, tal y como dictamina el Real Decreto.

Ten en cuenta, además, que no se puede poner cualquier bola a cualquier coche. Cada modelo tiene una especificación técnica diferente y los fabricantes de enganches lo tienen en cuenta a la hora de vender sus productos. El propio taller donde instales la bola te dirá si tu coche necesita un tipo de enganche u otro, pero de una u otra manera asegúrate de que el enganche está homologado.

Los tipos de bolas para el coche que existen

Existen dos tipos de bola de remolque:

Fija: es recomendable que la instales si vas a usar tu remolque diariamente. No es legal ni fácil retirarla en casa, así que lo tiene que hacer un taller con unas herramientas especiales.

Extraíble: se puede retirar manualmente y sin herramientas. Es aconsejable su uso si tu coche tiene sensor de aparcamiento, ya que este la considerará como un obstáculo. También si la vas a usar poco y no quieres perder la estética de tu coche. Existen dos tipos de bolas extraíbles: horizontal y vertical.

Junto con la bola también se instala una conexión eléctrica con un enchufe de 7 o 13 pines para que funcionen en el remolque las mismas luces que en el coche (luces de freno, de posición, de cruce, intermitentes…). El primero se suele utilizar para remolques sencillos y el segundo si vas a remolcar una caravana.

¿Qué sanciones te pueden poner?

Es importante tener siempre presente que no está permitido circular con la bola de remolque puesta si no tenemos toda la documentación en regla. Si, por el motivo que sea, un agente de Tráfico te para y te la solicita, te enfrentarás a una infracción grave que lleva aparejada una multa de hasta 400 euros.

Aunque llevar la bola puesta sin un remolque no está prohibido por el Reglamento, es necesario prestar atención a la letra pequeña: será sancionable si la bola obstaculiza la visión de la matrícula o de las luces del coche. Si, a criterio del agente, esto es así,estaríamos hablando de una infracción grave sujeta a una multa de 200 euros. En cualquier caso, es recomendable no circular con la bola y sin remolque ya que, a la hora de aparcar, es mucho más fácil dañar otros vehículos.

¿Dónde te instalan la bola de remolque?

Al ser una modificación importante, la instalación de la bola la debe realizar un taller profesional como los que puedes encontrar en Eurekar, que tienen la garantía del RACE. En la instalación, normalmente hay que retirar el paragolpes y enganchar la bola a una estructura que incluye el fabricante.

Los precios de instalación varían en función del modelo de coche, el tipo de bola y el taller donde vayas. La franja va desde los 250 euros hasta los 800 euros aproximadamente. Una vez instalada, un concesionario de la marca de tu coche debe revisar la instalación para emitir un informe de conformidad.

Documentación que debes presentar en la ITV

En 2011 llegó la ley antituning (Real Decreto 866/2010) a España. Con ella, la instalación de la bola pasó a ser una reforma de importancia, lo que obliga a los propietarios del vehículo a pasar la ITV para su homologación (el coste ronda los 40 euros) y que así conste en la ficha técnica de tu coche.

Una vez instalada la bola, dispones de un plazo de 15 días naturales para acudir a una estación de la ITV, donde gestionarán y anotarán la reforma realizada en la misma ficha técnica del vehículo; de esta manera, el enganche del remolque quedará legalizado. Allí deberás presentar los siguientes documentos:

• El certificado de homologación del enganche de remolque (CE).
• Instrucciones de montaje de la bola de remolque.
• El informe de conformidad emitido por la marca del vehículo, una oficina técnica autorizada o el fabricante del enganche.
• El certificado del taller que te ha instalado la bola. Este aspecto es especialmente importante, porque no todos los talleres están certificados para dicha instalación: para ello, deben primero estar inscritos en Industria.
• La ficha técnica del coche.

El permiso de circulación del coche.

Una vez que te hayan homologado la instalación de la bola en una estación ITV, debes avisar a tu seguro para que te cubra los posibles daños que puedas hacer a otros vehículos con este enganche. Recuerda que, mientras no hayas recogido la tarjeta de la ITV modificada, no podrás remolcar nada. Y no olvides que si te haces socio del RACE te damos la asistencia tanto a tu coche como a tu remolque (hasta 750 kgs).

Y recuerda que en los talleres RACE Eurekar, que cuentan con la garantía del RACE, te ayudarán con todo lo que necesites.
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Con casi toda seguridad, en más de una ocasión te habrás fijado en esas pequeñas señales adhesivas, parecidas a una matrícula y con una inscripción informativa que hace referencia a la “TARA” y al “MMA”, que tienen todos los vehículos dedicados al transporte, ya sea de personas o de mercancías. Puede que, incluso, sepas que está relacionada con el peso de ese vehículo. Pero ¿sabes exactamente qué significa cada término, y para qué sirve?

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La tara se refiere al peso del vehículo en vacío, sin contar al conductor, los pasajeros, el combustible, el agua o ninguna otra carga. Es decir, únicamente su estructura sólida.
Es importante no confundirla con la MMA (o Masa Máxima Autorizada), que incluye la suma de la tara y la carga máxima que puede transportar: conductor y pasajeros, combustible y carga.
La información de la TARA y la MMA de cada vehículo aparece, además de en la señal expuesta en su superficie, especificada en el permiso de circulación y en los papeles de la ITV.

Además de estos dos términos, conviene que conozcas otros dos:

• El MMC es la Masa Máxima del Conjunto, y se utiliza para vehículos que remolcan otros vehículos. Su valor total es la suma de la MMA de cada uno de ellos, que no puede exceder el MMC.
• El Volumen Útil del Vehículo indica el espacio disponible para la carga. Se mide en unidades cúbicas.

¿Por qué es importante la tara?

Respetar el peso máximo y distribuirlo de una manera eficiente no es un capricho del reglamento de circulación, ya que ambos factores influyen en la ​​seguridad de la conducción y en la eficiencia del vehículo. Así, por ejemplo, si se sobrecarga, hará que ciertos componentes como los frenos, la suspensión o los neumáticos se desgasten más rápidamente.

Por otro lado, para conseguir una mayor eficiencia, conviene colocar la carga en orden inverso a la entrega: aquello que vaya a entregarse primero, deberá cargarse en último lugar. También es importante distribuir la carga de forma que no afecte negativamente a la estabilidad del transporte y, por eso, desde Michelín aportan estos consejos:

Evita la sobrecarga de ruedas y ejes: para obtener la mayor estabilidad posible, es recomendable repartir la carga a lo largo de toda la superficie disponible.

Si la carga es heterogénea, carga en primer lugar los objetos más pesados, justo en el eje central del vehículo. Después coloca los elementos más ligeros encima.

Si la carga es homogénea, debes colocarla simétricamente respecto al eje longitudinal del vehículo.

Multas por exceso de peso

Además de su impacto sobre la seguridad y el mantenimiento de los vehículos, no respetar el peso máximo tiene también una consecuencia en forma de multas. Su cuantía dependerá de la proporción de dicho exceso y del tipo de vehículo que se trate, clasificándose en faltas leves, graves y muy graves.

Faltas leves

En este caso, la multa será de 301 a 400 euros. Dependiendo de si la MMA del vehículo es superior o inferior a 12 Tm, el Ministerio de Transportes, Movilidad Agenda Urbana establece los siguientes límites para esta categoría:

Sobre M.MA.	Exceso total	Sobre ejes	Exceso total
> de 12 Tm	> 2,5%	> de 12 Tm	> 15%
12 Tm	> 5%	12 Tm	> 20%

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Faltas graves

La sanción económica será de 801 a 1.000 euros, e inmovilización del vehículo hasta que se resuelva dicho exceso (salvo que llevarla a cabo suponga un riesgo para la seguridad vial). Para que se considera falta grave, debe caer en el siguiente baremo:

Sobre M.MA.	Exceso total	Sobre ejes	Exceso total
> de 12 Tm	10%	> de 12 Tm	25%
12 Tm	15%	12 Tm	30%

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Faltas muy graves

En el peor de los casos, la multa podrá variar entre 2.001 y 4.000 euros, además de la inmovilización del vehículo e incluso la pérdida de honorabilidad si sucede dos veces en un mismo año. Esta última medida implica la inhabilitación del gestor o gestores de la empresa y la pérdida de las autorizaciones de transporte durante un periodo de 12 meses. El baremo fijado por el Ministerio para las faltas muy graves es este:

Sobre M.MA.	Exceso total	Sobre ejes	Exceso total
> de 12 Tm	20%	> de 12 Tm	40%
12 Tm	25%	12 Tm	50%

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Por lo general, la sanción económica será responsabilidad de todos aquellos que hayan participado en la contratación y realización del servicio de transporte: desde el transportista al cargador, el expedidor y el intermediario, a no ser que alguno de ellos pueda demostrar que no es culpa suya.

Si la multa se debe a un exceso de carga por eje, el responsable será aquel que haya realizado la distribución de la carga. En el caso de mudanzas o de transporte de paquetería, ni el cargador ni el expedidor serán considerados responsables, salvo que se demuestre que su actuación fue determinante.

En el RACE si te haces Socio, te informamos de las posibles sanciones a través de SMS o mail, y recurrimos las multas por ti.
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Poco a poco, el coche eléctrico se va integrando en el parque de vehículos que circulan por las carreteras españolas. Aquellos conductores que quieran adquirir uno de estos coches con motor eléctrico y batería, tienen que asimilar nuevas nomenclaturas y unidades de medida que van ligadas a la electricidad, como es el caso del kW (unidad de potencia relacionada con el motor eléctrico) o kWh (unidad de energía relacionada con el almacenamiento de la batería).

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que te reparará o susituirá la batería eléctrica en caso de necesitarlo.
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Al igual que ocurre con los demás vehículos, uno de los parámetros a tener en cuenta es el consumo del coche eléctrico. Si tienes un coche diésel o de gasolina, para saber cuánto consume tu coche tan sólo tienes que dividir la capacidad del depósito (medido en litros) entre los kilómetros recorridos y multiplicar el resultado por 100. Así conocerás el consumo de tu coche cada 100 kilómetros. Por ejemplo: si tu coche tiene una capacidad de 50 litros y has recorrido 500 km, (50 : 500) x 100 = 10 litros de consumo de combustible cada 100 km. Pero, ¿cómo se puede calcular cuánta energía consume un coche eléctrico?

¿Cómo se calcula el consumo de energía de un coche eléctrico?

El cálculo que hay que hacer es muy parecido al que hemos hecho con el caso anterior. Lo único que cambia es que, en lugar de utilizar los litros de un depósito, hay que cambiarlos por los kWh, que es la capacidad de almacenamiento de energía que tiene una batería. Así que, para saber el consumo de un coche eléctrico, hay que dividir los kilovatios/hora por cada 100 km (kWh/100 km). Para entenderlo, lo mejor es poner un ejemplo:

Si tu coche eléctrico tiene una batería con una capacidad de 52 kWh y con ella has recorrido 330 km, significa que ha tenido un consumo de 15,7 kWh cada 100 kilómetros:

(52 : 330) x 100 = 15,7 kWh/100 km

Para que tengas unas referencias:

• Si tu coche ronda los 12 o 13 kWh/100 km significa que tiene un buen consumo y que es bastante eficiente.
• Si ronda los 16-18 kWh/100 km su consumo de energía es normal.
• Si supera los 20 kWh/100 km el consumo es elevado.

¿Qué elementos influyen en el consumo de un coche eléctrico?

El cálculo que hemos hecho es de un consumo teórico. Sin embargo, al igual que un coche con motor de combustión, en el consumo final influyen muchos factores que hay que tener en cuenta:

• Peso: si el vehículo va muy cargado, tendrá que utilizar más potencia para su desplazamiento y, por tanto, el consumo será mayor.
• Clima: A las ​​baterías les afecta tanto el calor como el frío, así que su rendimiento será inferior al indicado por el fabricante. Su autonomía será menor y, por tanto, el consumo resultante será superior al teórico.
• Velocidad: los coches eléctricos y la velocidad no son buenos amigos. De hecho, circular a 120 km/h durante un período largo puede aumentar el consumo en hasta un 50%. Por tanto, el consumo en ciudad es mucho menor (influye la recuperación de energía generada por el ​​freno regenerativo), al contrario que ocurre con los vehículos diésel o de gasolina, que tienen un consumo de gasolina menor en carretera.
• Uso de calefacción o aire acondicionado: Estos sistemas requieren de energía que utilizan directamente de la batería del coche. Con lo cual, esto va a hacer que el consumo de electricidad sea mayor.
• Tipo de conducción: si realizas una conducción agresiva, en la que aceleras a fondo y de forma continuada, vas a consumir mucha más energía que si realizas una conducción suave en la que aprovechas las inercias del coche, lo que se conoce como conducción a vela.
• Presión de los neumáticos. Al igual que ocurre con los coches que utilizan otro tipo de combustible, si los neumáticos tienen una presión de inflado inferior a la recomendada pueden consumir más energía ya que ofrecen más resistencia al avance.
• Aerodinámica. Los coches eléctricos suelen estar hechos para que tengan un coeficiente aerodinámico (Cx) bajo y tengan una resistencia al viento reducida. Sin embargo, el uso de bacas, cofres o circular con las ventanas abiertas implica un aumento en el consumo.
• Orografía del terreno. Si viajas por una zona de montaña, cuesta arriba, el consumo de energía va a ser mayor que si circulas por una carretera en llano.

Teniendo en cuenta todas estas variables, es muy complicado llegar al ciclo WLTP de consumo homologado por las marcas. Lo normal es que la autonomía real, que está íntimamente ligada con el consumo de las baterías, sea más reducida que la anunciada. No te lleves una sorpresa cuando al principio de tu viaje el coche eléctrico te diga que puedes recorrer 400 kilómetros y, pasado poco más de una hora tras un trayecto de autopista, te marque que te quedan 200 kilómetros de autonomía.

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Mucho ha llovido desde que nuestros abuelos sacaban de su bolsillo una gran llave que metían directamente sobre la cerradura de la puerta del coche y lo arrancaban. Los sistemas de apertura y cierre del coche han evolucionado mucho hasta llegar al arranque sin llave, también conocido como sistema keyless o llave inteligente.

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El sistema de encendido sin llave permite no sólo arrancar el coche directamente con un botón, sin necesidad de sacar la llave del bolsillo, también puedes abrir o cerrar el coche con tan sólo accionar el tirador de la puerta.

Arranque sin llave, ¿cómo funciona?

La llave electrónica emite una señal de radiofrecuencia de corto alcance que recibe el coche a través de unos receptores. La centralita del coche entiende que el conductor está cerca del vehículo y es entonces cuando permite la apertura y arranque del coche, además de desbloquear el vehículo y permitir el encendido del motor.

Tipos de arranque sin llave

Existen diferentes tipos de sistemas de arranque sin llave.

• Mando o llave inteligente. Suele ser el sistema de encendido sin llave más utilizado por los fabricantes.
• Tarjeta. Hace la misma función que la llave inteligente, pero tiene la forma de una tarjeta con un tamaño un poco más grande que una de crédito o débito.
• Aplicación del móvil: no sólo puedes abrir, cerrar o arrancar el coche con un software desarrollado por el fabricante, también puedes consultar información del coche e incluso activar las luces, la calefacción o el sistema del aire acondicionado. Todo gracias a la tecnología bluetooth y la WiFi.

Más allá de estos tres tipos de arranque sin llave, alguna marca ya ha anunciado el siguiente paso al sistema de encendido sin llave: la biométrica. Con el reconocimiento facial o de la huella dactilar se podrá acceder al coche y arrancar el motor.

Los problemas de utilizar un sistema de arranque sin llave

El arranque sin llave es una solución muy práctica y cómoda, aunque por contra existen ciertos problemas:

• Ciberseguridad: cada vez se consiguen sistemas de encriptación más seguros, aunque es uno de los problemas que más quebraderos de cabeza dan a los fabricantes. Si sufres algún daño en el coche recuerda que es importante que tengas una asistencia en carretera que te pueda ayudar en cualquier situación, como la que ofrece el RACE a sus Socios.
• Inhibidores de frecuencia: es posible que en entornos de una comisaría o cuando estés cerca de edificios estatales no funcione la llave ya que están activos los inhibidores de radiofrecuencia. En tal caso, el conductor tendrá que recurrir a una llave física que viene incluida dentro de la llave inteligente. Si no la tiene, siempre puedes pegar el mando a una parte del coche para activarlo (en el botón de encendido, en el parabrisas, en la columna de la dirección, en el hueco del túnel central…). El lugar cambia según cada fabricante.
• Despistes: la llave permite abrir y arrancar el coche, pero cuidado con esto porque se han dado casos en que se queda la llave inteligente fuera del coche y el conductor se encuentra kilómetros más tarde con que, al no tener la llave, no puede volver a arrancarlo de nuevo.

¿Hasta qué nivel es seguro el sistema de arranque sin llave?

La manipulación del sistema keyless es el ciberataque realizado por crackers más común en todo el mundo y el problema es que ya se ha demostrado en varias universidades que los coches con la tecnología de última generación se pueden hackear (se puede actuar sobre los frenos, el motor… e incluso el sistema de encendido sin llave). Los ciberdelincuentes amplifican con una antena la señal de la llave y así consiguen que el coche se pueda abrir y arrancar sin que el propietario se entere, ya que está en su casa.

Ante tal situación, la ONU implantó el Reglamento UNECE/R155, que entró en vigor el 22 de enero de 2021, y que obliga a que los coches y otro tipo de vehículos homologados a partir de julio de 2022 y los vendidos a partir de julio de 2024 tengan un certificado de vehículo ciberseguro. Con esta normativa, se unifican los criterios y se establecen unas bases mínimas de seguridad con una encriptación para todos los vehículos.

Desde junio de 2022 los fabricantes que quieran vender sus coches en la Unión Europea tienen que tener un Sistema de Gestión de Ciberseguridad certificado que debe renovarse, como mínimo, cada tres años. En caso de no cumplirlo, los fabricantes se pueden enfrentar a sanciones de hasta 30.000 euros por coche.

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¿Cómo actuar cuando observas a un conductor incumpliendo las normas de tráfico o, peor aún, realizando una conducción temeraria? Ante esta situación, un usuario particular puede realizar una denuncia de los hechos. Así lo permite el Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico:

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“Cualquier persona podrá, al igual que los agentes, formular denuncias por hechos que puedan constituir infracciones a los preceptos del texto articulado de la ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial o de sus Reglamentos”.

¿Qué dice el código penal sobre la conducción temeraria?

El código penal regula qué considera como conducción temeraria en el artículo 380:

Un conductor circulando en zig-zag por una carretera a velocidad superior a la permitida, otro que se salta un semáforo en rojo y pone en peligro a los demás, conductores que se dan cita en la calle para realizar carreras con coches… son muchos los casos susceptibles de ser denunciados por una persona particular, sin necesidad de pertenecer a los Cuerpos de Seguridad del Estado.

¿Cómo denunciar el hecho de conducir de forma temeraria?

1. El departamento jurídico del RACE insiste en la importancia de recopilar pruebas de los hechos antes de realizar una denuncia de una infracción de tráfico. “Para que una denuncia voluntaria prospere se necesitan la mayor cantidad de pruebas posibles, porque en el caso de una denuncia particular las opiniones de ambas partes tienen el mismo valor ante la ley y sería una palabra contra la otra”, explica la responsable de asistencia jurídica del RACE.
   El uso de los teléfonos móviles está ayudando mucho a los usuarios particulares a realizar este tipo de denuncias. De una manera rápida y sencilla puedes utilizarlo como soporte documental, realizar fotos, grabar vídeos, audios… “Sobre todo la grabación en vídeo de los hechos que se denuncian es una de las pruebas más fiables que se pueden aportar”, señala la experta jurídica. No obstante, recuerda que esas grabaciones no las debes realizar mientras conduces porque te pondría en peligro, además de a los otros conductores.
2. Junto con estas pruebas documentales, es importante recopilar los datos de los hechos (lugar, fecha, hora, explicación de la infracción), los datos de la persona o personas afectadas y de posibles testigos que puedan corroborar tu argumento. También será imprescindible que el denunciante se identifique aportando los datos de su Documento Nacional de Identidad.
3. Una vez que dispongas de todos los datos y la mayor cantidad de pruebas posibles será el momento de acudir a una Comisaría de Policía, a un cuartel de la Guardia Civil, Mossos o a la Junta del Distrito de tu localidad. La autoridad correspondiente se quedará con las pruebas ante las cuales la persona denunciada deberá dar su explicación una vez que se la cite en el Juzgado correspondiente, y dispondrá de 30 días para realizar alegaciones.

¿Cuál es la multa por conducción temeraria y cuántos puntos se retiran?

Estas denuncias por conducción temeraria suelen terminar en una multa administrativa para el denunciado de 500 euros y la retirada de 6 puntos del carnet de conducir, a no ser que se demuestre un peligro de seguridad real hacia las personas, en cuyo caso prosperaría como delito contra la seguridad del tráfico, con retirada de todos los puntos del carnet y posibles penas de cárcel.

No son muchos los usuarios que se animan a realizar este tipo de denuncias, bien por desconocimiento de esta opción o por la dificultad de que se inicie el procedimiento sancionador. Pero, si cuentas con las pruebas suficientes que acrediten los hechos, es posible que la denuncia prospere.

Denunciar a un agente de la autoridad por conducción temeraria, ¿es posible?

En el caso de que un particular quiera denunciar a un agente de la policía o a otra autoridad por infracciones de tráfico o conducción temeraria, hay que matizar que es más complicado que llegue a buen puerto.

La razón principal es que un agente siempre cuenta con la presunción de veracidad ante la ley y prevalece su palabra frente a la del usuario particular. Esto no significa que sea imposible conseguir que la denuncia por el delito de conducción temeraria prospere; de nuevo, la clave está en la cantidad de pruebas fiables que puedas aportar, que estén bien fundamentadas, con testigos y con soportes tales como vídeos o grabaciones.

Una vez dispongas de las pruebas, el procedimiento a seguir con la conducción temeraria es el mismo que cuando se denuncia a un conductor particular: se pueden denunciar en una comisaría de policía, ante el Juzgado de Guardia o bien acudir a un abogado para la tramitación tanto de la denuncia como del resto de la investigación o procedimiento si procede.

En el caso de que el policía no esté de servicio, la denuncia se realiza como si se tratase de un civil, por las vías que hemos explicado anteriormente. Si estás ante una situación parecida y eres Socio del RACE, tienes la opción de solicitar una asesoría jurídica que pueda resolver tus dudas.

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Ya seas un motero experimentado con miles de kilómetros o alguien que sólo utiliza un scooter a diario para evitar los atascos, lo cierto es que todos tenemos el riesgo de sufrir una caída. Por eso, es importante tener una buena asistencia, como la que ofrece RACE motoristas a sus socios. Sin embargo, además de tener contratado este servicio, no está de más prevenir para evitar daños mayores en caso de verte en el suelo tras un derrape o porque alguien te ha tirado. Los topes anticaídas aquí van a hacer un papel importante tanto para proteger a tu moto como a ti.

En el RACE reconocemos la importancia de extremar las precauciones al montar en moto,
por eso hemos creado la modalidad de Socio que mejor se adapta a ti.
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¿Qué son los topes anticaídas de moto?

Los topes anticaídas son unos apéndices que se instalan en el lateral de la moto para evitar que piezas importantes como el motor o el chasis sufran arañazos o incluso un daño mayor.

También se protegen otras partes de la moto como el carenado, los puños, el depósito de combustible y otras piezas que puedan sobresalir por los laterales de la moto. Además, el conductor también va a estar protegido con estas piezas: con los topes se evita que las piernas queden atrapadas entre el asfalto y la moto.

¿De qué material están hechos los topes anticaídas de moto?

Los topes anticaídas de moto pueden estar hechos de diferentes materiales:

• Nylon: es compacto, elástico y deformable.
• Teflón o plástico resistente: a veces se combinan con el aluminio para mejorar su resistencia.
• Goma: algunos topes anticaídas también tienen un recubrimiento de goma que se puede sustituir cuando se desgaste. Es práctico para evitar que la moto se arrastre muchos metros cuando desliza sobre el asfalto.

¿Cómo se instalan los topes anticaídas en la moto?

Estos topes son muy fáciles de instalar y normalmente no hay que modificar ninguna pieza de la moto. Van sujetos con unos tornillos muy largos al propio motor o al chasis.

Tan sólo hay que retirar el tornillo de fábrica con un vaso de la medida que corresponda, un alargador y una carraca. Se sustituye por el que viene con el kit de los protectores, que incluye dos topes con sus correspondientes tornillos (mejor apretarlos con una llave dinamométrica según el par en Nm que indique el fabricante), uno para cada lado de la moto, además de una tuerca y un pasador de acero.

¿Se pueden instalar topes anticaídas a todas las motos?

Sí, y aquí se incluyen también los topes y protectores que pueden llevar los scooters, aunque lo normal es que se instalen en motos más potentes y pesadas que se van a utilizar en carretera. Si tu idea es rodar en circuito, no es tan recomendable usar los topes anticaídas ya que al ir unidos al chasis, ante una caída a alta velocidad pueden deformarlo.

Pros y contras de utilizar los topes anticaídas de moto

Precio de los topes anticaídas de moto

El precio varía en función de la calidad que quieras obtener. Hay topes desde 20 euros, aunque si quieres uno bueno, que resista una mera caída en parado, la pieza puede rondar entre los 80 y 100 euros.

Tu moto es mucho más que un medio de transporte para ti.
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Después de que la Unión Europea fijase el año 2035 como fecha límite para dejar de vender coches con motores que utilizasen gasolina o diésel, los fabricantes están buscando alternativas tangibles.

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El coche eléctrico, de momento, está ganando terreno en España, aunque todavía no supone ni el 10% del total del volumen de ventas. Otras alternativas son los coches que se mueven con gas o con hidrógeno. Sin embargo, su uso todavía es testimonial en el país.

Vista la necesidad de seguir utilizando, de momento, coches con motores de combustión interna, la Unión Europea dejó una ventana abierta al uso de combustibles sintéticos como el eFuel o el diésel azul. Y no son los únicos: el aceite vegetal hidrotratado (AVH o HVO por sus siglas en inglés) cada vez está sonando más como otra opción posible de combustible alternativo.

¿Qué es el aceite vegetal hidrotratado?

El aceite vegetal hidrotratado es, según Rafael Soriano Rojas, del Área de Reparación e Innovación mecánica RACE, un tipo de biocombustible de origen renovable. Está tratado a partir de los aceites y grasas que se utilizan para cocinar y que desechan tanto las cocinas industriales como los restaurantes, hoteles, etc. Es importante incidir en que es una alternativa al gasóleo, es decir, no sirve para los coches con motor de gasolina porque necesita una compresión para que se produzca una explosión.

Para conseguir este biocombustible, las grasas y aceites recogidos se refinan a través de un catalizador de hidrógeno hasta convertirse en ese aceite vegetal hidrotratado. Como resultado, no tiene oxígeno ni azufre, por lo que produce menos gases nocivos para el medio ambiente, sobre todo en lo que respecta a la producción de dióxido de carbono (hasta el 90% según algún estudio).

¿Tengo que cambiar algo en mi coche para utilizar el aceite vegetal hidrotratado?

En los coches con motor diésel anteriores al año 2015 no es necesario hacer ningún tipo de modificación para utilizar el aceite vegetal hidrotratado como combustible. Sin embargo, a partir de ese año, los vehículos pueden llegar a tener un fallo en el sensor del sistema de inyección por la densidad de combustible, ya que el gasóleo es menos denso que el aceite vegetal hidrotratado. Por tal motivo, hay que modificar los inyectores para que funcionen correctamente con este biocombustible. El poder calórico es el mismo que el diésel, así que no va a haber pérdidas de potencia por utilizar este biocombustible. Además, la carbonilla producida por este HVO es menor que el diésel convencional. Sin embargo, es importante saber qué aceite vegetal hidrotratado en concreto se va a echar en el depósito. Existen dos tipos:

• HVO100: se utiliza como combustible alternativo y se puede echar directamente en el depósito, como si fuese una gasolina normal.
• Aceite vegetal hidrotratado mezclado con gasoil en un porcentaje. Hay que realizar la mezcla antes de llenar el depósito según las indicaciones de la gasolinera que provee este tipo de biocombustible.

En España se pueden contar con los dedos de una mano las gasolineras que dan la opción de rellenar el aceite vegetal hidrotratado. De hecho, todavía no está homologado su uso en la península ibérica y en las islas del territorio español ya que hay que comprobar cuál es el nivel de gases contaminantes. Es más normal encontrar el HVO como combustible en las gasolineras del norte de Europa, donde ya hay más de mil surtidores en funcionamiento.

El gran problema del aceite vegetal hidrotratado está en su precio , que es hasta un 20% más caro que el diésel. La razón: su producción es minoritaria todavía. Además, con los nuevos motores diésel de inyección directa hay que prestar atención a los escapes ya que el uso de este HVO puede llegar a producir pequeños fallos en los filtros de partículas por los restos de glicerina que tiene este tipo de biodiésel. Si se solucionan estas desventajas, Soriano considera que el aceite vegetal hidrotratado es una opción que tiene muchas papeletas para ser el sustituto del gasóleo de aquí a unos años.

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Cuando tienes que renovar el carnet de conducir, una de las pruebas más importantes del certificado médico es la de la visión, en la que te realizan el test Snellen, además de unas pruebas de destello. Queda claro que la vista es el sentido que capta la mayor parte de la información mientras conduces y cualquier distracción visual puede reducir tu seguridad al volante.

Sea que cuentes o no con un HUD en tu coche, protégelo con la seguridad que te da el RACE en carretera, garantía mecánica, garantía neumática, asistencia 24 horas y ¡mucho más!
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De la necesidad de evitar estas distracciones surgió el head-up display (HUD), un dispositivo que incluyen cada vez más coches y que proyecta la información más importante de la carretera, el tráfico y el vehículo sobre el parabrisas, a la línea de los ojos, lo que facilita que no tengas que dirigir la mirada hacia otro punto más bajo del coche.

¿Qué información ofrece el head-up display?

El head-up display se puede traducir del inglés como una pantalla que permite tener la “cabeza erguida” mientras conduces, sin tener que mirar el cuadro de instrumentos, lo que hace que durante unos segundos y unos cuantos metros, que varían en función de la velocidad a la que vayas, dejes de prestar atención a la carretera.

El primer head-up display que salió al mercado en 1988 ofrecía la información de la velocidad, el intermitente seleccionado y poco más. Sin embargo, en los head-up display más modernos se puede consultar la siguiente información:

• La velocidad a la que circulas.
• Las revoluciones del motor.
• El límite de velocidad de la vía.
• Los ángulos de ataque, salida e inclinación si tienes un todoterreno.
• La ruta que marca el navegador GPS de tu coche.
• Información sobre la presencia de peatones o algún obstáculo en la carretera, ya sea de día o de noche.
• Las luces que llevas puestas.
• La marcha a la que circulas.

Algunos de los head-up display más evolucionados empiezan a hacer sus pinitos con la realidad aumentada: con ella, sobre la propia imagen que ves de la carretera, se pueden dar indicaciones de que gires justo en esa calle, que por la derecha te viene un ciclista y debes prestar atención o que delante de ti tienes una gasolinera en la que puedes repostar porque estás circulando ya en reserva.

Tipos de head-up display

Los fabricantes suelen montar dos tipos de head-up display:

1. El que proyecta la información directamente sobre la parte inferior del parabrisas: suele ser la opción más cara (ronda los 1.000 euros) y lo tienen los coches de alta gama y, como extra, los vehículos más asequibles con el acabado superior.
2. El que proyecta la información en un plástico transparente que se coloca entre el parabrisas y el volante. Pueden tenerlo los coches utilitarios y su precio es menor que el primer tipo (unos 200-300 euros). Algunas marcas lo tienen configurado para que sea escamoteable.

Si no quieres pagar este HUD como extra del coche, puedes utilizar tu móvil como head-up display instalando alguna de las aplicaciones que existen en el mercado. Hay que colocar el smartphone hacia el parabrisas (o hacia un dispositivo que se puede comprar con un cristal tintado polarizado que deja ver la carretera) ya que las letras aparecen al revés, como si fuese un modo espejo, para que se puedan interpretar correctamente a través de un reflejo. Otra opción es comprar dispositivos que se venden expresamente como head-up display.

Gracias a la aplicación del head-up display en los coches, que tiene su origen en la aviación, cuando los pilotos necesitaban tener información del vuelo mientras realizaban algún tipo de maniobra o incluso cuando estaban en pleno combate, la seguridad de los conductores aumenta, sobre todo a la hora de evitar distracciones inoportunas.

Si tienes una avería en tu Head Up Display, o cualquier parte de tu coche, acude a uno de los talleres de la red Eurekar, que cuentan con la garantía del RACE.
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Comprar un coche nuevo en España sale cada vez más caro. Según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), su precio se ha incrementado en un 40 % en los últimos cinco años, muy por encima de la inflación, lo que empuja a quienes disponen de un presupuesto limitado a buscar una alternativa más económica.

Si estás pensando en comprar un coche, en el RACE
te ayudamos a elegir el seguro de coche que más se adapte a tus necesidades.
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La edad de los coches, mientras tanto, no deja de crecer: en 2023, superan ya los 14 años de media, un 70 % más que en 2008. Unos datos que, en conjunto, explican que el mercado de vehículos de segunda mano sea cada vez mayor y sus precios alcancen unos máximos nunca vistos antes.

Pero ¿cuántos coches cambian de manos cada año en España? En 2022 se vendieron más de 1,1 millones de vehículos usados con al menos 10 años de antigüedad, de los que más de 727.000 superaban, de hecho, los 15, según datos de Anfac (la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones) y Ganvam (Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios).

¿Hasta qué punto importan los kilómetros?

Es indiscutible que, a la hora de optar por uno u otro vehículo, el kilometraje de los vehículos usados sigue siendo uno de los factores más importantes a considerar, pero no es el único: también influyen, y mucho, el uso que se le ha dado al vehículo, el estado del mismo y su historial de mantenimiento. Y es que, en caso de duda, no siempre merecerá la pena comprar el vehículo que menos kilómetros tenga. Recuerda, además, que si eres socio del RACE, tienes a tu disposición un servicio de asistencia para la transferencia de vehículos.

Salvo que exista una diferencia de kilometraje abrumadora, hay que tener cuidado a la hora de sopesar la importancia del kilometraje acumulado. Porque no es lo mismo un coche relativamente nuevo (de, por ejemplo, 2018) y 250.000 kilómetros, que otro de 2009 con 180.000: en el primer caso podemos estar hablando de un VTC con más de 50.000 kilómetros anuales y múltiples conductores, mientras que en el segundo caso, a pesar de ser más antiguo, la media anual es inferior a los 14.000, un uso normal que se sitúa dentro del promedio (de 12.000 a 15.000).

Además, un vehículo que haya acumulado una gran cantidad de kilómetros en poco tiempo habrá experimentado un uso mucho más intensivo y requerirá antes un mantenimiento importante. Y, por otro lado, un coche con más de 15 años de antigüedad pero kilometraje muy bajo podría ser indicativo de que ha pasado gran parte de su vida útil inmovilizado, y ello podría ocultar otro tipo de problemas e incluso reparaciones importantes, ya que ciertos componentes (como las gomas, los retenes y las juntas) también se deterioran con el tiempo.

El mantenimiento y otros factores a considerar

Tomando como referencia el kilometraje señalado anteriormente, un coche de seis años puede haber acumulado, de media, entre 72.000 y 90.000 kilómetros, mientras que otro de 10 puede haber recorrido entre 120.000 y 150.000. Aunque, por lo general, es recomendable escoger el coche más nuevo, conviene tener en cuenta el resto de factores: podemos encontrar un vehículo que sea dos o tres años más viejo de lo que pretendíamos pero que haya tenido un mejor mantenimiento, un uso más regular y que nunca se haya visto involucrado en un siniestro. En ese caso, el coche más veterano parece ser la mejor opción.

Por todo lo señalado, y antes de concretar la compra de un vehículo de segunda mano, conviene que averigües toda la información que puedas: comparte con el vendedor todas tus dudas, pruébalo tanto en ciudad como carretera y, por supuesto, pide un informe de vehículo a la DGT. Esto te servirá para asegurarte de que el coche no tiene carga o embargo alguno, que está libre de cualquier impedimento que impida la transferencia del vehículo, que los kilómetros que afirma tener son reales (comparándolos con los registrados en las revisiones de la ITV), verás las reparaciones y revisiones que le hayan realizado y también un histórico de cualquier defecto detectado en las inspecciones técnicas.

Aun cuando todas estas comprobaciones sean positivas, todavía deberás tener presente un factor adicional: cuanta más antigüedad tenga un vehículo, mayor será la probabilidad de necesitar reparaciones inesperadas, y que puede que necesita pasar por las revisiones importantes (y más costosas) mucho más pronto (salvo que el vendedor ya las haya realizado): sistemas de refrigeración, pastillas de freno o correas de distribución, por ejemplo. En condiciones normales (e idóneas de mantenimiento), el motor de un vehículo de gasolina puede tener una vida útil de 250.000 kilómetros, mientras que un motor diésel puede llegar a los 400.000.

En cualquier caso, siempre es buena idea someter el vehículo a una revisión completa del coche para que te puedas asegurar de que no hay fallos importantes ocultos y esperando a descubrirse cuando ya sea demasiado tarde.

Campo frente a ciudad

Otro de los aspectos a juzgar tiene que ver con el entorno en el que dicho vehículo haya circulado habitualmente. En el campo, por ejemplo, es fácil que haya acumulado una cantidad mayor de kilómetros que en la ciudad, pero de una manera más suave; mientras que en los entornos urbanos lo normal es que se trate de un uso más intensivo (con frenazos, acelerones, semáforos y tráfico), mucho más exigente con el motor y que haya provocado un desgaste mayor.

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Con la subida de las temperaturas, el verano es la época del año en que más empiezan a proliferar los parasoles sujetos a las lunas frontales de los coches, para que mientras estén aparcados bajo la implacable luz del sol la temperatura no suba excesivamente en el interior, y tengas que afrontar ese temido “horno” al regresar a tu vehículo.

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Existe, sin embargo, otra posibilidad: la de equipar (si no lo tiene ya) tu automóvil con un parabrisas atérmico, que te ayudará a controlar la temperatura del interior y aumentar la comodidad tanto del conductor como del resto de pasajeros, reduciendo la fatiga producida por el calor. Ahora bien, ¿sabes exactamente qué es y qué propiedades tienen?

Ventajas de un parabrisas atérmico

Una luna atérmica es un cristal capaz de absorber una buena parte de los rayos ultravioletas e infrarrojos emitidos por el sol. Con ello se mejora el aislamiento del interior del vehículo; ayuda a regular la temperatura y disminuye la acumulación de calor. Además, al reducir la radiación que penetra en el coche, contribuye a mantener ciertos elementos plásticos del interior, como la parte superior del salpicadero.

De media, la cantidad de radiación que estos cristales son capaces de eliminar se sitúa entre un 30 y un 35 %, frente al 15 % de las lunas convencionales. Una advertencia: recuerda que no es lo mismo un parabrisas atérmico que una luna tintada, ya que esta no bloquea los rayos infrarrojos del sol.

La regulación de la temperatura no es la única ventaja de este tipo de cristales, ya que también sirven para disminuir los posibles deslumbramientos causados por superficies reflectantes o un exceso de luz solar a determinadas horas del día o en ciertas épocas del año. El mismo motivo por el que, antiguamente, muchos vehículos tenían una banda de color oscuro en la parte superior de la luna.

Pero también tienen un efecto medioambiental colateral: la reducción de un 1 % de las emisiones de dióxido de carbono. ¿Te preguntas por qué? Los parabrisas atérmicos llevan en su interior micropartículas de plata que ayudan a reflejar la luz del sol hacia el exterior, y ello contribuye, como ya hemos señalado, a regular la temperatura interior. Así que, como consecuencia, será necesario usar el aire acondicionado o el climatizador durante menos tiempo; se reduce el consumo y, por lo tanto, también las emisiones.

¿Cómo se elaboran los cristales atérmicos?

Para fabricar estos parabrisas, se emplea una serie de óxidos metálicos que se disuelven en la masa de vidrio con la que se elaborarán las placas de cristal. Estos óxidos suelen ser compuesto de hierro o cromo (si se quiere obtener una ligera tonalidad verde); de cobalto (para una coloración azulada); o de níquel (para un color bronceado). En cualquier caso, estas tonalidades son apenas perceptibles, ya que los cristales atérmicos se obtienen sin alterar apenas la típica transparencia y coloración del cristal.

Desventajas de los parabrisas atérmicos

Frente a tantas ventajas, cabe siempre preguntarse si acaso existe algún inconveniente que merezca la pena resaltar. Y sí, los hay, aunque no pesen tanto como los aspectos positivos.

Los materiales empleados en su fabricación presentan la desventaja de producir interferencias en la recepción de la señal de los sistemas de navegación por GPS, además de en los los dispositivos de telepeaje. Para solucionar este inconveniente, los fabricantes han reservado una pequeña área libre de estos materiales que se sitúa alrededor del retrovisor frontal.

Finalmente, si quieres saber si tu parabrisas es atérmico, tienes varias posibilidades: puedes consultar el manual de instrucciones del vehículo, contactar con un concesionario de la marca o, de una manera más empírica, mirar a través del cristal hacia el exterior de forma oblicua, y observar si percibimos algún tono coloreado (azulado, verdoso o bronceado).

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