Circular con las luces del coche debidamente reguladas y alineadas es de gran importancia tanto para tu seguridad como para el resto de conductores. Una altura indebida puede hacer que las luces estén demasiado altas, con el consiguiente peligro de cegar a los conductores que circulen en sentido opuesto; o demasiado bajas, lo que puede restar una visibilidad vital cuando se circula por carreteras poco o nada iluminadas.

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Por ese motivo, resulta conveniente revisar que las luces se encuentren en buen estado de forma regular, al menos una vez al año, o incluso con más frecuencia si se suele conducir por carreteras irregulares. Por eso, desde el RACE queremos enseñarte cómo revisar las luces y, de ser necesario, regularlas debidamente.

Regular los faros desde el salpicadero

Alinear y regular las luces del coche significa ajustar su posición e intensidad. Para ello, lo más sencillo es utilizar el mando o ruedecilla con el que, desde hace años, están equipados la gran mayoría de los vehículos (y que normalmente se sitúa a la izquierda del volante, junto al mando de las luces).

Los valores que figuren en el mando (del 0 al 3 o del 0 al 5) indican el grado de intensidad, que va de menos a más: si el coche está vacío, por ejemplo, se debe utilizar la posición 0 (de forma que, al encender las luces, estas iluminen lo más lejos posible); y si va muy lleno (especialmente en la parte trasera, lo que puede levantar ligeramente la parte frontal), se recurrirá al valor máximo.

El proceso es, por lo tanto, sencillo: a más carga, mayor el número que debe seleccionarse en el mando para que las luces estén alineadas de la mejor manera posible.

Regular los faros manualmente

Puede suceder que el mando no funcione correctamente o que, por alguna otra circunstancia, sea necesario regular las luces de forma manual, como ocurre cuando ha sido necesario reemplazar alguno de los faros, una de las bombillas o si te has visto implicado en un accidente. Por eso, lo primero es comprobar si los faros están o no regulados correctamente. En caso negativo, se deben ajustar manualmente:

1. Coloca la ruedecilla o mando del salpicadero en la posición 0.
2. Abre el capó del coche y, con la ayuda de un destornillador, procede a realizar el ajuste que sea necesario en los tornillos de regulación de las luces, que los faros llevan en su parte posterior. Si es necesario, consulta el manual del fabricante.
3. Encontrarás dos tornillos: uno para regular la altura del faro (campo vertical) y otro para regular su orientación (campo horizontal). Para ajustar el primero, ten presente que girar de izquierda a derecha normalmente eleva las luces, mientras que hacerlo de derecha a izquierda las baja.
4. En este proceso, sírvete de las marcas que hiciste previamente en la pared con cinta aislante, y ajusta las marcas hasta hacerlas coincidir con las marcas de la pared.
5. Es recomendable que, al alinear un faro, se cubra el otro, para conseguir una mayor precisión.

Si no quieres regular las luces del coche tú mismo,
acude a uno de los talleres de la red Eurekar, que cuentan con la garantía del RACE.
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Uno de los aspectos fundamentales a la hora de conducir es saber qué luces has de llevar puestas en cada momento y asegurarse de que estas se encuentran bien reguladas. Con ello, gozarás de una visión óptima y evitarás peligros innecesarios: si las luces están demasiado bajas, iluminarán un tramo de carretera insuficiente; y si están demasiado altas, puedes llegar a provocar un deslumbramiento en otros conductores, con lo que aumenta el riesgo de sufrir un accidente.

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En principio, cambiar la posición de los faros es un proceso sencillo, ya que desde hace tiempo todos los coches vienen equipados con un mando que regula la altura de los haces de luz. Precisamente por ello, conviene que revises de forma periódica el buen estado de tus faros, sean o no regulables (es decir, incluyendo los intermitentes) y, sobre todo, antes de realizar un viaje o de acudir a la inspección técnica anual (ITV). Recuerda que, si llevas los faros de tu vehículo mal regulados, podrían llegar a multarte con hasta 200 euros.

¿Qué influye en una mala regulación de los faros?

Hay distintos motivos que pueden provocar una mala regulación de las luces delanteras de tu vehículo. Entre ellas, por ejemplo:

• Un maletero lleno. Circular con una carga pesada en la parte trasera del automóvil puede hacer que la parte delantera (y, por lo tanto, las luces) se eleve ligeramente. Como hemos mencionado, ello puede provocar deslumbramientos en otros conductores y un mayor peligro de accidentes.
• Si has cambiado alguna de las bombillas, puede ser necesario regular ese faro de nuevo.
• Si has sufrido un accidente, los faros pueden haberse desajustado.
• Al sustituir uno o varios faros.

Si sospechas que el mecanismo de regulación de tu vehículo está dañado y eso te impide ajustar los faros adecuadamente, es recomendable que acudas a un taller de confianza como los de la red RACE Eurekar.

¿Cómo saber si los faros están bien regulados?

Aunque, a la hora de revisar las luces, lo más recomendable es acudir a un taller mecánico, también puedes realizar una prueba de luces por tu cuenta. En ese caso, comprueba antes de nada que la carga está bien repartida; que todos los neumáticos están inflados con la presión correcta y que el vehículo está bien nivelado. Si el coche parece inclinado, puede ser indicativo de un problema con los amortiguadores.

Una vez completadas estas comprobaciones, sigue estos pasos:

1. Busca un muro situado en un terreno llano y uniforme.
2. Coloca tu coche a 30 centímetros de la pared. Enciende las luces y, con una cinta aislante, coloca dos tiras: una horizontal, en la parte más iluminada por los faros; y otra en vertical, en el medio (equidistante de ambas luces y cruzando la primera tira).
3. Si la línea marcada está inclinada, es que los faros no están bien regulados.
4. En caso contrario, métete en el coche, y pon la marcha atrás hasta que lo sitúes a 10 metros del muro. Comprueba entonces que las luces descienden horizontalmente unos cinco centímetros, y que la tira vertical sigue estando en el centro (y no más cerca de alguna de las dos luces).

En el caso de que sea necesario regular las luces, puedes llevarlo a un taller o realizar tú mismo el ajuste de los faros, siguiendo los pasos que te damos desde el RACE.

Si las luces de tu coche necesitan ser reguladas,
puedes acudir a uno de los talleres de la red Eurekar, que cuentan con la garantía del RACE.
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Las motos, al igual que los coches, tienen un sistema de transmisión que transfiere la potencia generada por el motor hasta la rueda trasera. Según el tipo de moto y su potencia, pueden utilizar una correa dentada, un cardan o una cadena:

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• La correa la suelen utilizar más los scooters de baja y media cilindrada, ya que es un sistema que no necesita mantenimiento, más allá de tener que revisar su desgaste, y puede durar muchos kilómetros, aunque esto depende del estilo de conducción. Las correas dentadas exteriores también pueden montarse en los modelos más custom del mercado.
• El cardan es un sistema de transmisión muy fiable y seguro que suelen montar las motos touring. No es un elemento tan común como la cadena o la correa y su mantenimiento es algo más caro, aunque es sencillo: sólo hay que cambiar el aceite que lubrica sus componentes cuando lo indica el fabricante.
• La cadena es el tipo de transmisión secundaria más común entre las motos de marchas. Es el elemento que probablemente requiere la mayor atención a la hora de realizar el mantenimiento. En este artículo nos vamos a centrar en este tipo de transmisión y te vamos a resolver algunas dudas como cada cuánto debes tensar la cadena de la moto o cómo debes hacerlo.

¿Cada cuánto debes tensar la cadena de tu moto?

Lo ideal es que consultes el libro de mantenimiento de tu moto para conocer la periodicidad con la que debes tensar la cadena de tu moto. Sin embargo, más allá de esta indicación, siempre debes vigilar la tensión de la cadena, ya que es la encargada de transmitir la fuerza del motor. Si no está tensa la cadena, perderás caballos. Además, la conducción no será tan suave y notarás tirones cada vez que aceleras.

En realidad, no hay unos kilómetros concretos de referencia para tensar de la cadena en todas las motos. Según el tipo de motocicleta, el tipo de conducción que hagas y el peso que lleves, la cadena se destensará antes o después. No obstante, como referencia debes vigilar la tensión de la cadena cada 1.000 kilómetros aproximadamente, si es de retenes (eslabones en cuyo interior se conserva grasa para protegerla del agua y la suciedad), y cada 500 km si es una cadena convencional, que las utilizan sobre todo las motos de marchas de 125 cc.

Dentro del mantenimiento de la moto, además de la tensión de la cadena, debes limpiar y engrasar la cadena cada 1.000 kilómetros, así que aprovecha ese momento para comprobar si debes tensar la cadena de tu moto.

Si no haces el mantenimiento de la moto y no tensas la cadena cuando corresponde, se irá aflojando cada vez más hasta el punto de que se puede salir del piñón y enrollarse contra el eje la rueda trasera, provocando un bloqueo de la transmisión, algo que puede resultar muy peligroso si vas conduciendo la moto. Si esto ocurre, con RACE Motoristas te podremos dar asistencia en carretera cuando lo necesites.

Del mismo modo, al igual que no es aconsejable llevar la cadena de moto sin tensar, tampoco debes llevarla con un exceso de tensión porque puede partirse y, por tanto, puede provocar que pierdas el control de la moto. Por tanto, hay que establecer la tensión correcta que indica el fabricante. A continuación, te explicamos cómo tensar adecuadamente una cadena de moto.

Pasos para tensar la cadena de tu moto

1. Aparca la moto en un lugar llano y súbela al caballete. Si tu moto no lo tiene incluido y sólo lleva pata de cabra, puedes comprar un caballete sencillo por unos 30 euros. También venden barras que se apoyan en el basculante y que permiten dejar la rueda trasera al aire.
2. Sabrás que tienes que tensar la cadena de tu moto cuando al moverla hacia arriba o hacia abajo tiene demasiada holgura. En el manual de la moto vienen especificados los milímetros que deben oscilar hacia arriba o hacia abajo al mover la cadena. Algunas motos también llevan en el basculante una pegatina con esta referencia.
3. Existen diferentes sistemas para tensar una cadena, que varía según el fabricante: la tuerca y contratuerca es una de las más comunes y, por tanto, nos vamos a centrar en ésta. En el manual del vehículo te especificará cuál lleva tu moto.
4. Comprueba el máximo punto de tensión de la cadena girando la rueda mientras que levantas dicha cadena.
5. Para tensar la cadena primero tienes que aflojar el eje de la rueda trasera. Retira antes el pasador de seguridad del eje. Una vez que lo aflojas, aproxima la tuerca del basculante al eje para que no quede suelta.
6. A continuación, también debes aflojar con una llave las tuercas que están a ambos lados de la rueda trasera (la contratuerca es una medida de seguridad para que la tuerca no se afloje).
7. Una vez que las tuercas están sueltas, fíjate en las muescas de referencia que aparecen en los laterales de la moto, junto a la tuerca del eje de la rueda.
8. Aprieta de nuevo la tuerca del lado donde está esa referencia y fíjate cómo se van moviendo las líneas. A continuación, comprueba cómo al girar la tuerca la cadena se ha tensado ligeramente.
9. Observa en qué línea te has quedado y tómala como referencia para apretar la tuerca del otro lado de la rueda. Una vez que lo hayas hecho, vuelve a comprobar la tensión de la cadena.
10. Tras realizar este proceso, debes comprobar si la cadena está alineada (si no lo está puede haber una pérdida de potencia). Para ello, vete a la parte trasera de la moto y compara la alineación de la rueda trasera con la de la cadena en cada lado. Ayúdate de una regla que marque los centímetros. Tiene que haber la misma distancia en cada lado. Si no es la misma, tienes que volver a mover las tuercas hasta que queden en la misma referencia de raya que hemos comentado anteriormente y volver a comprobar si la tensión de la cadena es la adecuada.
11. Una vez que está todo bien colocado, vuelve a apretar el eje de la rueda trasera. (es recomendable que lo hagas con una llave dinamométrica para hacerlo con el par de apriete adecuado y así no pasar la tuerca).
12. Por último, termina de apretar la tuerca y la contratuerca de cada lado.
13. Baja la moto del caballete para seguir rodando y haciendo kilómetros.

Como último consejo, si conduces la moto de forma agresiva, la utilizas para correr en circuito o llevas mucho peso, la cadena debe quedar algo menos tensa o si no se partirá.

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La Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial (LSV) explica en el artículo 68 la obligación de matricular los vehículos extranjeros que circulen por España en ciertas situaciones; si incumples la LSV, te pondrán una multa por circular con matrícula extranjera. Todo va a depender del número de días que circulas por las carreteras españolas y si eres o no residente en el país. Hay diferentes casos:

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• Si eres un ciudadano extranjero y conduces un vehículo con matrícula extranjera podrás circular por el territorio español siempre que no permanezcas más de 6 meses seguidos en el país. Esto es porque pasados los 183 días se considera que la residencia es habitual y, por tanto, es necesario matricular en España el vehículo.
• Si eres residente en España o tienes un establecimiento en España debes matricular el coche antes de que pasen 30 días.
• Si utilizas vehículos o medios de transporte por traslado de la residencia habitual del titular a España el plazo se extiende a los 60 días.

¿Cómo matricular en España un coche con matrícula extranjera?

El procedimiento y la documentación que hay que presentar puede variar ligeramente según tengas un coche extranjero que provenga de la Unión Europea o de fuera de ésta.

Pasos para matricular un vehículo extranjero proveniente de la UE

• Adquirir y acreditar la titularidad del vehículo.
• Obtener la ficha técnica española.
• Abonar los impuestos relacionados con la compra y la matriculación. En este enlace tienes más detalles sobre este punto.
• Solicitar la matriculación del vehículo en la DGT.
• Colocar las placas con la nueva matrícula. Hasta que te lleguen las placas de matrícula definitivas puedes solicitar unas placas temporales (de color verde) con las que puedes circular por las carreteras españolas durante dos meses prorrogables.

Pasos para matricular un vehículo extranjero de fuera de la UE

• Adquirir y acreditar la titularidad del vehículo. Al igual que en el apartado anterior, es necesario que tengas una copia del contrato de compraventa firmado o una factura, además de la documentación original.
• El vehículo debe pasar por la aduana. Después de pagar las tasas e impuestos pertinentes te darán el Documento Único Administrativo (DUA) que necesitarás más tarde para matricular el coche.
• Tendrás que obtener la ficha técnica de la ITV española.
• Debes pagar el impuesto de matriculación y el impuesto de circulación del ayuntamiento en el que vayas a residir.
• Solicita la matriculación en tráfico.
• Coloca las nuevas placas de matrícula una vez que lleguen a tu domicilio. Mientras, podrás utilizar unas placas temporales de color verde.

Si no cumples con los tiempos y no matriculas tu coche en España en los plazos que te hemos comentado, pagarás una multa por circular con matrícula extranjera que puede oscilar entre los 500 y 1.500 euros, según se establece en el régimen de sanciones indicado en la LSV. Además, no olvides que también debes tener un seguro de coche que cubra, al menos, la responsabilidad civil.

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Entre todos los botones que tiene tu coche, hay uno con un dibujo de un vehículo y unas flechas dirigidas hacia el interior del habitáculo (o unas flechas giratorias) que puedes localizar entre los mandos del sistema de climatización o el aire acondicionado. Se trata del botón de recirculación del aire acondicionado. ¿Sabes para qué sirve la recirculación del aire acondicionado del coche?, ¿alguna vez has llegado a utilizar este botón? En el RACE te explicamos cuál es su funcionalidad.

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¿Para qué sirve el botón de recirculación del aire acondicionado del coche?

Tanto en invierno como en verano sueles utilizar el climatizador de tu coche para poder circular a una temperatura constante de entre 21 ºC y 23 ºC, los grados recomendados que te van a permitir realizar una conducción relajada y segura.

Si no has utilizado nunca el botón de recirculación, deberías empezar a hacerlo porque tiene varias funciones importantes:

• Vas a conseguir enfriar el coche mucho más rápido.
• Vas a evitar el mal olor, la suciedad o el polvo.
• Este botón está pensado también para evitar la entrada de los gases de escape o del aire de mala calidad.

¿Cómo usar el botón de recirculación para conseguir enfriar el coche rápidamente

Ya te hemos contado en otras ocasiones algunos trucos de cómo enfriar el coche rápidamente y, en uno de ellos, la utilización del botón de recirculación del aire es una de las claves para que consigas enfriar el habitáculo de tu coche en el menor tiempo posible.

El sistema del aire acondicionado del coche utiliza el aire del exterior, lo enfría a través de un gas y, por último, entra ya frío al habitáculo, según la temperatura que tengas seleccionada en el climatizador. El problema llega cuando ese aire del ambiente está excesivamente caliente, sobre todo en los meses de verano. En este caso es mejor utilizar el botón de recirculación del aire para que tengas lo más pronto posible un aire más fresco dentro del coche. Utiliza dicho botón de la siguiente forma:

1. Arranca el coche.
2. Si el coche ha estado aparcado al sol, abre las ventanas para que salga el aire caliente.
3. Una vez que han bajado un poco los grados y que notas un ambiente menos cargado, enciende el aire acondicionado.
4. Al pasar unos minutos, acciona el botón de recirculación del aire acondicionado para aprovechar el aire del interior del coche.
5. A partir de aquí, el habitáculo se enfría antes porque se está reutilizando un aire que ya está frío, en lugar de utilizar el del exterior, que está mucho más caliente. Esto va a permitir también que haya un pequeño ahorro de carburante (el compresor trabaja menos para enfriar el aire).

Botón de recirculación del aire

Lo que ocurre en el coche cuando activas el botón de recirculación es que se evita que entre aire del exterior al cerrar las rejillas de ventilación (en algunos coches este sistema se activa automáticamente si el sensor de calidad del aire del coche capta que el ambiente está contaminado), por lo que al cabo de unos minutos estará viciado, sobre todo si el vehículo tiene ocupadas todas las plazas.

Por la razón anterior, el botón de recirculación del aire se suele desactivar automáticamente después de unos 10 minutos (si tu coche no lo hace, no olvides desactivarlo de forma manual). Además, dependiendo de la temperatura del exterior, si el botón de recirculación del aire está activado, los cristales pueden llegar a empañarse.

El botón de recirculación del aire también es útil en invierno

Debido a que cuando conectas el botón de recirculación las rejillas de ventilación se cierran, en invierno vas a evitar que entre el aire frío y el coche va a calentar antes el habitáculo con el sistema de calefacción del que te explicamos su funcionamiento en este artículo. No obstante, no es recomendable mantener este aire mucho tiempo, así que al cabo de poco tiempo el coche volverá a abrir las rejillas de ventilación para que el aire se renueve.

Si vas a pasar por unas obras, mejor activa el botón de recirculación

Tal como te mencionamos unas líneas atrás, otra de las funciones interesantes que tiene el botón de recirculación del aire es que, además de evitar el aire caliente del exterior a la hora de enfriar el coche, también evita que entre el polvo o los gases de escape de los vehículos que tienes a tu alrededor.

En una obra, por ejemplo, suele levantarse polvo. Éste no sólo tiene tierra en suspensión, las pequeñas partículas también pueden contener otras sustancias nocivas que se pueden meter en tu habitáculo. Por eso, lo mejor es activar el botón de recirculación y desactivarlo cuando veas que ya ha pasado la nube de polvo.

Ya has visto la practicidad del botón de recirculación del aire acondicionado, así que esperamos que a partir de ahora no se te olvide de que existe y que lo utilices cuando creas conveniente.

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La limpieza es importante tanto en casa como en el coche. No sólo evitas bacterias y virus que pueden afectar a tu salud, también te va a permitir tener un viaje más agradable y fresco. Por eso, en el RACE te hemos contado a través de numerosos artículos cómo debes realizar la limpieza a tu compañero de aventuras. Más allá de estas informaciones, en este contenido queremos explicarte con detalle cómo limpiar los plásticos interiores del coche, cómo hidratarlos y con qué limpiarlos.

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Con el paso del tiempo, esos plásticos que brillaban cuando te compraste el coche han perdido su viveza por culpa del sol, la humedad y el roce constante de los objetos. Este material, que puede ser duro, blando, transparente… está repartido por muchas partes del coche: consola central, vanos de las puertas, volante, salpicadero, botones, posavasos, agarraderas… así que es probable que si se han desgastado, el vehículo haya perdido la apariencia de nuevo. Lo bueno es que esto tiene solución.

¿Con qué limpiar los plásticos del coche?

• Limpiador. Se suele utilizar un APC, un jabón ideado específicamente para plásticos que debe estar diluido en agua.
• Acondicionador. ¿Cómo hidratar los plásticos del coche? Como normalmente los APC resecan, es conveniente aplicar luego un acondicionador, que hidrata el plástico y lo protege de los rayos uva del sol. Existen marcas que utilizan productos 2 en 1, es decir, en un solo envase se incluye un limpiador y acondicionador. No obstante, lo más recomendable es que tengas los productos por separado para que realicen convenientemente su función.
• Accesorios: cepillos y brochas de distinto tamaño para llegar a distintas partes y recovecos del interior del coche.
• Toalla que no tenga mucho pelo. Puedes utilizar, por ejemplo, un par de toallas de microfibra o un guante del mismo material.
• Aplicadores. Sirven para repartir y frotar los plásticos con el acondicionador.

Pasos para limpiar e hidratar los plásticos del coche

1. Coloca el vehículo a la sombra o en un lugar techado que te proteja del viento y el calor. La limpieza requiere algo de esfuerzo físico y puede que acabes sudando.
2. Busca un sitio apartado del tráfico en el que no haya mucho polvo suspendido en el aire.
3. Observa bien las zonas del coche donde hay plásticos y en qué estado están. No hay nada peor que acabar un trabajo y darte cuenta de que te ha faltado un pequeño plástico un poco escondido.
4. Aspira el interior del coche y pasa un paño ligeramente húmedo para retirar los trozos de suciedad y polvo que pueda haber por las distintas partes del interior.
5. Con un pulverizador, aplica directamente el APC por el plástico que quieres limpiar y abrillantar, si es que está muy sucio; además te puedes ayudar de un cepillo, siempre que sus cerdas sean suaves. Si la zona no está muy sucia, también puedes pulverizar una toalla de microfibras y pasar ésta por el plástico.
6. Reparte por todo el plástico el acondicionador, que previamente has tenido que pulverizar sobre un aplicador -notarás que es un producto más pastoso que el APC-. Si no lo tienes, también puedes recurrir a una toalla de microfibras. Aplica todo el producto hasta que notes que se va absorbiendo.
7. Finalmente, pasa otra toalla por el plástico para retirar todo el APC o acondicionador que haya podido sobrar.

Tras este proceso notarás cómo los plásticos de tu coche han rejuvenecido unos cuantos años. Si en un futuro quieres poner tu coche a la venta, esta limpieza le dará un plus a la hora de valorar su precio de mercado.

Si quieres tener tu coche limpio por dentro y por fuera, te pueden interesar estos artículos

• Cómo dejar la carrocería del coche impoluta.
• Cómo es la forma correcta de limpiar el motor.
• Cómo quitar los mosquitos del coche.
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Al igual que se puede reparar la pintura dañada por el sol o los arañazos del coche, también existen diferentes soluciones que permiten reparar las abolladuras de tu vehículo provocadas por el granizo.

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Los bollos por granizo suelen ser más comunes en el capó, el techo y el maletero, las zonas del coche donde probablemente sufren más los impactos de bolas congeladas que pueden llegar a ser tan grandes como una pelota de golf o incluso de béisbol. Para reparar de forma profesional estos bollos de pequeño diámetro, lo normal es acudir a un varillero.

Las técnicas y herramientas usadas para quitar los bollos de granizo del coche

El varillero, profesional de un oficio artesanal un tanto desconocido que se encarga de arreglar los desperfectos de pequeño tamaño en la carrocería, utiliza herramientas muy variadas (entre ellas las varillas que le dan su nombre) que le permiten quitar con paciencia y precisión los bollos de granizo del coche, tanto desde el interior de las planchas de la chapa con presión y empuje, como desde fuera con golpes muy sutiles.

La forma tradicional de arreglar las abolladuras por granizo del coche es aplicar masilla a la zona afectada, lijar y pintar. Sin embargo, esta solución implica tener que realizar un mantenimiento de la pintura porque se puede ir cuarteando con el tiempo.

En la actualidad, la forma que tiene un varillero de arreglarlas es utilizando varillas de acero o hierro y martillos que van trabajando la chapa desde el nervio -con la ayuda de una luz que facilite la identificación de los desperfectos- sin dañar la pieza tratada ni su pintura. Con las varillas, que pueden tener diferentes puntas y medidas, se aplica la presión justa sobre los puntos de tensión de las abolladuras por dentro de la chapa para que vuelvan a su forma original, y con martillos de distintos tamaños, puntas y materiales se termina de perfilar el trabajo.

Entre las herramientas que utiliza un varillero, las más comunes son:

• Varilla de mango adaptable.
• Varilla de alambre.
• Varilla de cola de ballena.
• Ventosa.
• Lámpara.
• Paleta.
• Punzón.
• Puntero.
• Martillo con cabeza de goma.
• Trinquete.
• Plana.
• Brace.

La clave para que un varillero (también llamado ‘sacabollos’) pueda realizar su trabajo es que no haya daños en la pintura, que la chapa no tenga pliegues y que las abolladuras no sean muy grandes. Si no, tendrás que acudir a un chapista.

Quitar los bollos de granizo en el coche, ¿el seguro lo cubre?

Hay quienes consideran que, en caso de caída de granizo es el Consorcio de Compensación de Seguros el encargado de cubrir los daños del coche. Sin embargo, no es así ya que éste sólo se ocupa de riesgos extraordinarios y catástrofes naturales como terremotos, inundaciones, maremotos… Así que, si el granizo ha causado abolladuras en tu coche y no puedes repararlas en casa, va a ser tu seguro quien tenga que arreglar los desperfectos, y no en todos los casos va a ser posible.

Existen varios tipos de seguros de coche. Dependiendo de la póliza que tengas contratada te cubrirá o no el arreglo de las abolladuras por granizo.

• Seguro a todo riesgo: es el que tiene más coberturas del coche y, por tanto, te va a cubrir el daño por granizo siempre que tu póliza contemple la cobertura por daños meteorológicos, que suele ser lo normal.
• Seguro a terceros ampliado: tiene que aparecer especificada en la póliza que cubre el arreglo de la chapa y las lunas por la caída de granizo. Si no, tendrás que pagar la reparación.
• Seguro de responsabilidad civil o terceros básico: no suele plantear la cobertura de daños por granizo.

¿Cuál es el precio por reparar las abolladuras del coche provocadas por el granizo?

No existe un coste fijo por arreglar los bollos causados por el granizo en el coche. Algunas abolladuras las podrás quitar tú mismo con una ventosa o un kit de reparación que oscilan entre los 10 y 20 euros. Sin embargo, esto no es tan fácil como parece. Si no puedes arreglar la carrocería y recurres a un varillero, el precio puede ascender entre los 300 y los 1.000 euros. Todo depende del tiempo y el trabajo que le cueste al profesional. Además, en algunas situaciones no será posible el arreglo de la pieza y será necesario sustituirla por una nueva. En ese caso, puedes acudir a cualquier taller de la red Eurekar con la garantía del RACE.

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Conducir suele ser una tarea agradable, pero hay veces en las que las condiciones meteorológicas no son las mejores y te obligan a estar más concentrado que nunca para no cometer un error.

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Tal como advierte Ernesto Nava, director de la Escuela RACE de Conducción, con la llegada del mal tiempo, a menudo toca conducir con lluvia: las ruedas del coche se agarran menos al asfalto, el coche tarda más en frenar, puedes sufrir el efecto aquaplaning e, incluso, se pueden llegar a empañar los cristales, dificultando más la visión. De ahí que sea fundamental llevar las revisiones de tu coche al día. Seas o no Socio de nuestro Club, siempre puedes hacerlas en algún taller del servicio Eurekar, con la garantía del RACE.

Pero más allá de las lluvias, hay momentos en los que la naturaleza cobra más protagonismo con la gota fría, llegando a provocar las conocidas riadas, en las que el nivel de agua de un río crece repentinamente en pocos minutos llevando a los ocupantes de un coche a situaciones de riesgo.

En caso de riada, lo importante es salvar tu vida antes que el coche

El RACE advierte que, como medida principal y hábito a seguir siempre que vayas a conducir, es muy conveniente planear antes la ruta y comprobar las condiciones del clima. En el caso de que haya mala previsión, siempre es mejor evitar el riesgo que exponerte a él.

Hay muchos elementos que van a influir en cómo le puede afectar a un coche una riada: su peso, la velocidad de la corriente, la altura de los bajos del coche, la profundidad del cauce y la inclinación del terreno.

La DGT ha creado diferentes supuestos según la cantidad de agua que te encuentres:

• Profundidad de 30 cm: si vas en un coche utilitario de 1.184 kg con una fuerza de agarre y un empuje vertical especificados en la imagen que acompaña este texto, el coche no será arrastrado. Si no hay suficiente agua como para que el coche se inunde y sea arrastrado, pero hay algo de corriente fuera, no salgas del vehículo. Ponte el cinturón (algunos objetos arrastrados por la corriente pueden golpearte) y llama a las fuerzas de seguridad para que te ayuden. Si intentas poner en marcha el vehículo, puede estropearse ya que el agua puede entrar en el interior de su mecánica y afectar a partes como el motor, el tubo de escape, el sistema eléctrico…
• Profundidad de 45 cm: si el coche es de las mismas características que el caso anterior, la fuerza de la corriente en las condiciones explicadas en el gráfico sí que arrastrará al vehículo.
• Profundidad de 75 cm: recuerda que aunque vayas en todoterreno las aguas también pueden arrastrarlo. Un coche de este tipo, más grande y pesado que el utilitario anterior, también será arrastrado en esas condiciones siempre que su peso sea menor que el empuje vertical que ejerce el agua. Esto se explica por el principio de Arquímedes: un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado.

Si no puedes evitar la riada y tu coche se está inundando, en este otro artículo te explicamos cómo salir del coche cuando se está inundando.

¿Quién cubre los daños que ha sufrido mi coche?

Cuando el coche haya sufrido daños por un fenómeno meteorológico extremo, no será tu seguro el que cubra los daños, sino el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS). Este organismo estatal se encarga de ayudar a los usuarios en casos en los que la naturaleza ha sido la causante del destrozo, aunque no siempre. En su web se puede leer en qué casos sí favorece la ayuda. La inundación producida por las lluvias es una de ellas.

Esperamos que la información brindada en este post te haya resultado útil y que te sientas preparado para afrontar una posible riada mientras conduces.

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Un coche con un motor de combustión, tanto si utiliza diésel como gasolina, genera unas emisiones de gases que van a parar a la atmósfera. Ya desde los años 80, la Unión Europea a través del ciclo de homologación NEDC (New European Driving Cycle) quería controlar y conocer cuáles eran las emisiones de dióxido de carbono y otro tipo de partículas contaminantes que generaban los turismos de las distintas marcas que los ponían a la venta.

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Además de las emisiones, con el ciclo NEDC también se registraba cuánta gasolina consumían los coches, sin embargo, se basaba en una conducción teórica. El problema es que los datos resultantes no se asemejaban a la realidad porque las pruebas se hacían en un entorno ideal, lejos de lo que podría ser un recorrido urbano o interurbano que hace cualquier conductor diariamente.

Por el motivo anterior, desde septiembre de 2017 (con una moratoria hasta 2021 en España) entró en juego el ciclo WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures o Procedimiento Mundial Armonizado para Pruebas de Vehículos Ligeros), un reglamento de la Unión Europea mucho más realista y con unas pruebas de laboratorio sobre un banco de rodillos muy diferentes a las que se hacían con el NEDC. En esta comparativa puedes ver las diferencias que hay entre el ciclo WLTP y el NEDC.

Las pruebas del ciclo WLTP, más realistas que el NEDC

Cuando estaba en vigor el ciclo NEDC, era difícil que un conductor se acercase a los consumos y emisiones anunciados por los fabricantes; según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el consumo real de los coches era hasta un 51% más del que se anunciaba. Sin embargo, con el ciclo WLTP los tests de homologación se volvieron más exigentes y, por tanto, se acercaron algo más a lo que podrían ser las emisiones y consumos reales. Así son algunas de las pruebas del ciclo WLTP (aquí puedes consultarlas con más detalle):

• Su duración es de 30 minutos, 10 más que el NEDC.
• El ciclo combinado de WLTP se realiza en cuatro fases: baja velocidad, media velocidad, alta velocidad y muy alta velocidad. El 52% de las pruebas están destinadas a un recorrido urbano y el 48% restante a uno interurbano.
• El recorrido es de 23,25 kilómetros frente a los 11 km del NEDC.
• La velocidad media de la prueba es de 46,5 km/h.
• La velocidad máxima que se alcanza en la prueba es de 131 km/h.
• La prueba se realiza a 23 ºC.

Conocer las cifras de consumo y emisiones de cada coche es muy complejo. Depende de múltiples factores como la orografía, el tipo de conducción, el peso del vehículo, la velocidad, la temperatura… Por eso, el ciclo WLTP ofrece un supuesto que se puede aproximar al uso de un coche en el día a día. Sin embargo, difícilmente va a ser exacto ya que las condiciones son muy diferentes en cada caso y cada coche.

Con el ciclo WLTP menos coches están exentos del impuesto de matriculación

Debido a que el ciclo WLTP es más exigente que el NEDC, algunos coches que antes daban unas emisiones menores ya no se libran del impuesto de matriculación, que se calcula en función de los gramos por kilómetro de dióxido de carbono generados tras la combustión.

En 2022, además, el impuesto se volvió más restrictivo con las emisiones de los coches: hasta los 120 g/km de CO2 los coches están exentos de este impuesto, pero a partir de aquí, la tasa va cambiando. En esta información tienes una tabla con la correspondencia de lo que tienes que pagar por tu coche en función de las emisiones que produce.

Aunque no puedas evitar el desembolso de este impuesto de matriculación con la compra de un coche nuevo, sí que puedes reducir lo que te gastas de gasolina si practicas una conducción eficiente y aquí te contamos 7 trucos sobre cómo conseguirlo.

¿El ciclo WLTP también sirve para los coches eléctricos?

Aunque un coche eléctrico no emite ningún tipo de gas contaminante mientras circula, sí que se utiliza el ciclo WLTP para homologar su autonomía, es decir, su consumo de energía.

Al igual que pasaba con los coches de combustible, los vehículos eléctricos en el ciclo NEDC tenían una autonomía mucho mayor a la real. Sin embargo, con el ciclo WLTP los modelos ahora homologan cifras menores de autonomía y, por tanto, los datos son un poco más realistas, aunque no perfectos.

Por ejemplo, el ciclo WLTP se realiza a 23 ºC, una temperatura ideal para que las baterías de un coche eléctrico tengan un buen rendimiento. Sin embargo, no todos los días hace esa temperatura y una batería de coche eléctrico cuando hay una temperatura muy elevada o cuando está cercana a los 0 grados baja sus prestaciones de una forma importante.

Otra cuestión a tener en cuenta es la velocidad media a la que se realiza el ciclo WLTP. Un coche eléctrico hace más kilómetros en ciudad que en carretera porque el consumo de la batería es más acusado a medida que la velocidad aumenta. Si la velocidad media estudiada es de 46,5 km/h, significa que la autonomía de un coche eléctrico, según el ciclo WLTP va a ser mayor de lo que resultaría en la vida diaria.

Por tanto, aunque los datos son más realistas en el ciclo WLTP que en el NEDC, en lo que se refiere a los coches eléctricos y su autonomía, las homologaciones también distan un poco de los resultados reales de los kilómetros que pueden recorrer con una sola carga.

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• Durante julio y agosto de 2023 han fallecido 234 personas, siete más que en el mismo período del año anterior.
• A pesar del descenso de fallecidos en las carreteras secundarias, éstas siguen registrando el mayor número de personas que pierden la vida en accidente de tráfico.

La siniestralidad vial durante los meses de julio y agosto ha sido más elevada que el pasado año y confirma una tendencia alcista, procedente desde 2021. En este sentido, la Fundación RACE quiere poner de manifiesto su preocupación ante estos datos y reclama un análisis pormenorizado, en el seno del Consejo Superior de Tráfico, de las circunstancias de la accidentalidad de este período y las medidas a adoptar de cara a los próximos cuatro meses de 2023.

Por tipo de vía donde se han producido los accidentes, si bien es cierto que se han reducido respecto al año anterior, las carreteras secundarias siguen siendo las que registran el 70% de los fallecidos, debido principalmente a salidas de vía y choques frontales. El estado de estas vías y el mantenimiento de las mismas inciden en las consecuencias fatales de los siniestros que en ellas se producen.

La cifra de los atropellos en vías interurbanas también es destacable, en donde 14 de los 24 se registraron en autovías y autopistas y 10 en carretera convencional. Sin embargo, desde la Fundación RACE llamamos a la concienciación de los conductores en cuanto a las medidas de seguridad obligatorias para cuando se desciende del vehículo por una avería o siniestro en estas vías.

En este sentido, cuando un conductor se baja del vehículo en autovía, autopista o carretera secundaria debe, obligatoriamente, ponerse el chaleco reflectante. Es alarmante que, durante este verano, de los 12 fallecidos atropellados por la noche o el crepúsculo, sólo 2 llevasen chaleco, siendo estos los momentos del día donde la necesidad de llevar una prenda reflectante para ser vistos es mayor.

Finalmente, también cabe destacar que uno de cada cuatro fallecidos no usaba sistema de retención. Sigue siendo este un asunto de capital importancia y de concienciación por las consecuencias que supone no hacer uso de los mismos, tanto en adultos, con el cinturón de seguridad, como en menores, con las sillas infantiles.

Más información:
Departamento de Comunicación RACE
comunicacion@race.es

Los Sistemas Avanzados de Ayuda a la Conducción (ADAS) año tras año se han ido desarrollando y adaptando a los coches para mejorar su seguridad y evitar, en la medida de lo posible, los accidentes en la carretera.

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Según la Unión Europea, estos sistemas ADAS podrían evitar en los próximos años más de 25.000 muertes, un dato muy a tener en cuenta. Elementos de seguridad activa y pasiva como el ABS, el asistente de visión nocturna, la llamada de emergencia e-Call, el sistema de detección de peatones y ciclistas, el control de crucero adaptativo y otros tantos ADAS están permitiendo que conducir un coche sea cada vez más seguro. Ahora bien, ¿qué ocurre con las motos?

Las motos también van incluyendo sistemas ADAS

Aunque los sistemas ADAS han tardado un poco más en llegar a las motos, éstas también van incluyendo algún tipo de asistente a la conducción, muy necesarios teniendo en cuenta que, según la Dirección General de Tráfico (DGT), un motorista tiene un riesgo de morir 17 veces mayor que un conductor de un turismo. Como dato, en 2022 murieron 1.145 personas en las carreteras españolas. De ellas, 251 fueron motoristas.

Para evitar esto, se está incluyendo los siguientes sistemas ADAS en las motos:

1. Plataforma inercial IMU (Inertial Measurement Unit): Al igual que en los coches, en las motos existen varias centralitas electrónicas que trabajan de forma sincronizada para que el control sea el máximo posible y es lo que permite que conducir una moto en la actualidad sea mucho más fácil y seguro que antes. Esto se consigue gracias a los acelerómetros, giroscopios y otro tipo de sensores que controlan la aceleración, la inclinación, el balanceo o el movimiento de la moto, entre otros elementos.
2. Modos de conducción: controlan el par y la potencia que entrega la moto. Suele haber un modo lluvia, un modo normal y otro más deportivo. Además, cada uno es más o menos intrusivo con el freno motor, el anticaballito o el control de tracción.
3. Control de crucero adaptativo: funciona igual que los coches. Configuras una velocidad de crucero y la moto va adaptándola a la situación del tráfico manteniendo una distancia de seguridad gracias a los radares que tiene integrados.
4. Advertencia de colisión frontal: con una señal visual o acústica la moto alerta al conductor de un posible choque con el vehículo que tiene delante.
5. Detección de ángulo muerto: advierte con una señal luminosa en los retrovisores si hay un vehículo en la zona muerta. No obstante, recuerda que siempre es recomendable girar la cabeza para ver quién circula por el carril al que te quieres dirigir.
6. Señal de frenada de emergencia: en caso de una frenada importante, al igual que ocurre en los coches, los intermitentes se activan para alertar al conductor que viene detrás de nosotros.
7. Asistencia de arranque en pendiente: si te cuesta hacer el gesto de embragar rápidamente en una cuesta, la moto se mantiene unos segundos quieta hasta que empiezas a acelerar.
8. Quickshifter: es un asistente de cambio bidireccional que permite subir o bajar de marcha sin tener que apretar el embrague con la mano izquierda. Sólo es necesario mover el pie para cambiar de velocidad.
9. Otros sistemas ADAS de la moto: ABS, control de tracción o la frenada combinada.

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Hay ciertos coches antiguos que, mantenidos con mimo y mucho cuidado por sus dueños, tienen el efecto de hacer girar las cabezas allá por donde van. Un 600, un Volkswagen Beetle, un Citröen 2CV, un Mini Cooper, un Seat 127, un Ford Thunderbird… Disfrutar de ellos es la cara de la moneda; pero mantenerlos puede llegar a ser la cruz, ya que encontrar piezas, recambios y accesorios en buenas condiciones es con frecuencia una ardua tarea.

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Se trata, en muchas ocasiones, de piezas que se han dejado de fabricar, lo que dificulta el encontrar una nueva que se ajuste a las especificaciones necesarias. Y, al fin y al cabo, mantenerse fiel al espíritu original del modelo es uno de los aspectos que los coleccionistas suelen cuidar al máximo.

Aquellos reconocidos como vehículos históricos (o con posibilidades de serlo) dispondrán a finales de año (o principios de 2024) de un nuevo reglamento que, además, simplifica el procedimiento para adquirir esta clasificación legal: así, se espera que el número de coches censados como históricos en España, muy bajo comparado con el de otros países (unos 47.000, frente a 400.000 de Francia, los 600.000 de Alemania o el millón y medio del Reino Unido) crezca significativamente los próximos años.

¿Dónde encontrar piezas o recambios?

En plena revolución tecnológica y en una sociedad cada vez más digitalizada, no debería resultar extraño el saber que internet es, precisamente, uno de los mayores recursos a la hora de buscar esa pieza o accesorio que necesitas para tu pequeño o gran clásico. Aquí intentaremos contarte cuáles son las herramientas más relevantes.

Páginas web

No todas las piezas son igualmente difíciles de encontrar: aquellas relacionadas con la estética del vehículo (como, por ejemplo, los faros o grupos ópticos) suelen ser las más complicadas ; una tarea en la que sin duda te pueden ayudar la multitud de páginas especializadas (españolas y extranjeras) que pueblan internet. Invirtiendo el tiempo necesario, podrás realizar una comparativa que te permita optar por aquella con la mejor relación de calidad-precio.

Además, estas webs suelen incorporar buscadores que permiten encontrar en cuestión de minutos el recambio que se necesita, así como filtros para buscar por marca y modelo de coche clásico. Eso sí, al tratarse de una compra online en artículos muy especializados, conviene comprobar las posibilidades de devolución que ofrece la web que elijamos.

Segunda mano entre particulares

En la red también existen numerosos foros y páginas que permiten la compraventa de piezas y accesorios de segunda mano entre particulares. Ebay, por ejemplo, tiene una sección de Motor que puede resultar de utilidad, y cuenta con una buena política de devoluciones. En cualquier caso, asegúrate de que las piezas que adquieres son de calidad.

Por otro lado, acudir a ferias de vehículos clásicos es, además de un placer para los ojos de los coleccionistas, una buena oportunidad para encontrar esa pieza, recambio o accesorio que se te resiste.

Tiendas físicas especializadas

En España hay numerosos talleres y tiendas especializadas en coches clásicos cuya mayor ventaja es la de ofrecer una atención y asesoramiento personalizados. Es cierto que los precios suelen ser más elevados, pero también que probablemente nos ayuden a encontrar esa pieza más rápida y fácilmente que por nuestra cuenta, ya que trabajan con proveedores especializados.

Desguaces

Aunque los desguaces suelen ser un buen sitio para encontrar piezas, cuando se trata de vehículos clásicos la búsqueda puede resultar especialmente complicada. No obstante, muchos ofrecen ya un servicio de búsqueda online, lo que te puede ayudar a evitar desplazamientos innecesarios. De nuevo, comprueba antes de adquirir una pieza si ofrecen la posibilidad de devolución.

Impresión 3D

En un mercado donde la escasez de recambios es una constante, la posibilidad de fabricar las que se necesiten bajo demanda y con una impresora 3D (incluso doméstica) es sin duda interesante: tan solo se requiere un diseño en tres dimensiones de la pieza (o un escáner tridimensional conectado a la impresora) para imprimirla desde la comodidad de tu propio hogar. Así de sencillo.

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La escena sucede todos los días en alguna de nuestras ciudades: sales con unos amigos, dejas aparcado el coche en la calle y, al regresar, ves que te lo han abierto y que han robado todo cuanto han podido: tus gafas de sol, el portátil, la cartera, una bolsa… Y para algunos la sorpresa es mayúscula cuando contactan con su aseguradora y se dan cuenta de que ni siquiera teniendo seguro a todo riesgo su póliza cubre el robo de sus objetos personales.

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Aunque, por lo general, ninguna compañía cubre el robo del contenido, persiste un alto grado de desconocimiento acerca de las limitaciones de las coberturas por robo. Por ello, es importante conocer hasta dónde llega tu póliza y qué debes hacer si quieres tener aseguradas ciertas pertenencias.

¿Qué me cubre el seguro en caso de robo?

En caso de robo o tentativa de robo, la mayoría de las aseguradoras solo cubrirán los daños ocasionados al coche, a los elementos que vengan de serie y a los accesorios del vehículo que hayan sido declarados e incluidos previamente en la póliza. Un requisito que, además de ser necesario para garantizar la cobertura, resulta ser obligatorio, ya que el tomador de un seguro tiene el deber de declarar todos los accesorios presentes en su vehículo.

Pero ¿qué ocurre si no declaras un accesorio? Que igualmente te estarías metiendo en problemas, al otorgar al objeto asegurado un valor inferior al que realmente tiene: es lo que se conoce como infraseguro, y podría tener consecuencias a la hora de recibir compensaciones en caso de siniestro. “Si, por ejemplo, el valor de tu seguro es de 1.000 euros pero solo has declarado 700, en el caso de que se produzca un robo, la compañía te puede aplicar una depreciación por ese 30 %, aunque los daños se hayan sufrido en la parte sí declarada”, recuerda Ángeles Martínez Ulecia, responsable de Seguros y Servicios en RACE. Si quieres encontrar un seguro adecuado, en el RACE contamos con un comparador de seguros.

¿Cómo puedo asegurar los objetos personales?

Objetos personales como el teléfono móvil o el ordenador portátil, al no poder considerarse accesorios del vehículo, no estarán nunca cubiertos por el seguro del mismo, mientras que otros elementos como la radio o el GPS sí pueden estarlo si se han declarado previamente en la póliza y están instalados permanentemente.

Por eso, la mejor solución para asegurar dichas pertenencias es contratar un seguro específico o incluso un seguro del hogar. En este último caso, es imprescindible asegurarse de que la cobertura del mismo alcanza a los robos ocasionados fuera del hogar y en el interior del coche. Por otro lado, algunas compañías ofrecen coberturas que incluyen el robo de maletas, ofreciendo una cantidad determinada por la ropa, el calzado y otros artículos de higiene personal.

Consejos a seguir

Con el fin de evitar, dentro de lo posible, ser víctima de un robo, existen una serie de prácticas que pueden ayudar a minimizar los riesgos. Entre ellas, por ejemplo:

• Evita dejar objetos personales de forma visible dentro del coche, ya que pueden incitar al robo.
• Siempre que sea posible, no aparques en zonas solitarias, oscuras o poco transitadas.
• Usa toda la discreción posible a la hora de cargar o descargar equipaje del maletero del vehículo, evitando llamar la atención.

Si, a pesar de todo, eres víctima de un robo, no dejes de acudir a la Policía para formalizar una denuncia a la mayor brevedad posible. Ten presente, además, que si te robaron las llaves de casa del interior del coche, y tenías la documentación del vehículo con tu dirección, podrían entrar en tu casa o incluso esperar a un periodo de vacaciones para entrar a robar. Si esto sucede, es recomendable que cambies inmediatamente el bombín de tu cerradura.

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que te incluya el robo en la póliza.
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No se trata de un asunto tan banal como la estética del vehículo: cuando la cantidad de polvo, barro e incluso nieve se acumula en tu coche hasta el punto de interferir con una correcta visibilidad, circular en esas condiciones se convierte en un problema de seguridad vial, y puede acarrear multas de diversa cuantía.

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A buen seguro nos ha pasado alguna vez, a consecuencia de una calima persistente o si, por ejemplo, el coche se llena de barro tras haber circulado por carreteras de tierra. Quizá hemos visto un vehículo con tal capa de suciedad encima que hay quienes se lo reprochan escribiendo a dedo mensajes encima. O, si, en invierno se hiela el parabrisas o cae una nevada copiosa y no retiramos el hielo o la nieve adecuadamente. Todos estos casos impiden una correcta visibilidad y son, por lo tanto, sancionables por los agentes de la autoridad.

Multas de 80 a 200 euros… o más

Una suciedad excesiva en los cristales, espejos o faros de tu vehículo puede afectar negativamente a la conducción y hacer incluso que el automóvil pase desapercibido a los ojos del resto de conductores, especialmente en condiciones de baja visibilidad. Por eso, constituye un peligro importante tanto para la seguridad propia como para la del resto de usuarios de la vía.

Así, por ejemplo, el Reglamento General de Circulación establece, en el artículo 19.1, que “la superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule”; mientras que el artículo 76 de la Ley de Tráfico recuerda que es obligatorio “verificar que las placas de matrícula del vehículo no presentan obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación”: no hacerlo constituye una infracción grave.

La severidad de la sanción dependerá de las circunstancias que confluyan en cada caso:

• Si la suciedad acumulada en el coche no permite una visibilidad correcta a través de las lunas delantera y trasera, la multa ascenderá a 80 euros. Además, si el agente considera que están extremadamente sucias, puede llegar a inmovilizar el vehículo. Por el contrario, si solo está sucia la carrocería, pero no interfiere en la seguridad, no habrá problema alguno.
• Un componente que debe estar perfecta e íntegramente legible es la matrícula, ya que es el elemento que permitirá la identificación del vehículo: cuando está muy sucia, los radares y otros sistemas de detección de la DGT no pueden identificarla correctamente. Si esto sucede, se considera una infracción grave y la multa es de 200 euros.
• La sanción, no obstante, puede ser mucho mayor en el caso de que el conductor altere intencionadamente la matrícula (cambiando las letras y/o los números e incluso tapándola total o parcialmente) con el objetivo de evitar ser multados. En este caso, la sanción podrá llegar hasta los 6.000 euros y la pérdida de seis puntos del carnet.

Consejos para mantener el coche limpio

La mejor manera de evitar cualquier tipo de problema es mantener los distintos elementos del coche lo más limpios posible. Desde el RACE, por ejemplo, te aconsejamos distintas maneras de limpiar las lunas del coche, ya sea con agua y jabón limpiacristales jabonosos o no jabonosos, o amoniaco.

En el caso de que los faros estén cubiertos de suciedad, y que incluso hayan adquirido una tonalidad amarillenta, puedes limpiarlos con una mezcla de bicarbonato (una cucharada) y vinagre (un decilitro). Utilízala sobre los faros, deja que actúe y luego pasa un paño y aplica una pequeña cantidad de cera.

En invierno, puede resultar útil mantener dentro del coche un pulverizador con una mezcla de agua y alcohol (un tercio de agua y dos de alcohol). Si el parabrisas se cubre de hielo, tan solo tendrás que aplicar este líquido y dejar actuar unos segundos.

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Entre las distintas variantes de préstamos rápidos que puedes encontrar en el mercado, está la de conseguir la cantidad de dinero que necesites utilizando tu coche como garantía de pago, sin que ello implique necesariamente el tener que entregar tu vehículo ni enfrentarte a la incomodidad de tener que renunciar a tu modo de transporte privado.

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El empeño de un coche es, en cualquier caso, una opción que conviene considerar con mucho cuidado, ya que frente a unas ventajas evidentes (el acceso a una financiación rápida), las desventajas pueden ser considerables. Desde RACE te presentamos unas y otras y te contamos cómo es el proceso, para que tomes la decisión de una manera informada.

Requisitos, ventajas e inconvenientes de empeñar tu coche

Para tener la opción de empeñar un coche en cualquiera de las empresas que ofrecen ese servicio, es necesario cumplir con una serie de requisitos, además de (por supuesto) ser titular del vehículo que se quiere empeñar. Por lo general, es imprescindible que el coche no tenga más de 10 años de antigüedad (o que sea de alta gama) y que esté completamente pagado, sin ninguna carga ni financiación pendiente.

La mayor ventaja de este proceso crediticio es que permite acceder a una línea rápida de financiación cuando las circunstancias laborales o personales te impiden obtener un préstamo por los canales habituales de cualquier entidad bancaria. En la mayoría de los casos, es posible tener ingresado el dinero en tan solo 24 o 48 horas.

Modalidades de empeño

Si te decides por empeñar tu vehículo, lo primero que has de tener presente es que hay dos modalidades, dependiendo de si quieres seguir usándolo o no:

1. Empeño con custodia: el coche que se ofrece como garantía de pago queda en posesión de la entidad que otorga el préstamo, hasta que este sea devuelto en su totalidad. Además de los intereses, el cliente ha de hacerse cargo de los gastos derivados del depósito del vehículo.
2. Empeño sin custodia: en esta modalidad, el dueño del vehículo recibe el préstamo pero puede seguir usando el vehículo. Ello implica que, además del pago de la cuota asociada al préstamo (y sus intereses), se tenga que abonar una cantidad en concepto de alquiler del vehículo, y que sea necesario mantener un seguro a todo riesgo.

Empeñar el coche, paso a paso

El proceso para empeñar el coche consta de varios pasos:

1. Valoración del vehículo a cargo de la empresa crediticia, según su propia tasación o utilizando como referencia las tablas de GANVAM (la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos, Reparación y Recambios). La cantidad a prestar dependerá de cada compañía, aunque suele oscilar entre el 50 y el 80 % de dicha valoración.
2. Una vez el cliente da su conformidad respecto a la tasación efectuada, el paso siguiente es el de aportar toda la documentación necesaria: DNI, permiso de circulación, ITV en vigor, justificante de impuestos pagados, acreditación de titularidad del vehículo y de que este se encuentra libre de cargas o embargos.
3. Se efectuará un estudio de viabilidad. De ser positivo, se dará luz verde a la finalización del proceso de empeño y se entregará el dinero, que deberá ser devuelto en las condiciones y plazos acordados.

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Las condiciones climatológicas adversas nos pueden jugar una mala pasada en cualquier momento del año. Viento, lluvias, nevadas, etc… pueden dañar seriamente nuestro vehículo, por caídas de árboles encima del automóvil, una riada que arrastre el vehículo, o daños en la carrocería por una gran nevada.

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Nos hemos preguntado alguna vez si algún día nos pasara alguna circunstancia similar, ¿nos cubriría el seguro del coche los daños que se hayan producido? Pues la contestación es depende. En función de las coberturas que tengamos contratadas, así responderá la compañía. Podríamos resumirlo en dos supuestos:

• Seguro a terceros o terceros ampliado: Nunca nos cubrirá los daños propios, pues la característica de esta modalidad es que la compañía aseguradora sólo se hará cargo de los daños que causes a un tercero: los propios los deberá asumir el dueño del vehículo.
• Seguro a todo riesgo: En caso de tener contratado el seguro con daños por causas climatológicas, en las condiciones generales o en las particulares deberá estar claramente reflejados. En el supuesto en el que no estén, ninguno de los ejemplos que hemos puesto anteriormente estarán cubiertos. No obstante, quien mejor te puede informar de las coberturas será tu asesor de seguros de confianza..

Si el seguro a todo riesgo no contemplara los daños causados por nevada, se abre otra posibilidad y que en nuestra póliza tengamos contratada la cobertura de Defensa Jurídica, entonces, a través de esta cobertura, se pueden buscar tercero culpables (ej: si por lluvias torrenciales se ha desprendido la cornisa de un edificio, se podría barajar la posibilidad de que sea la comunidad de propietarios quien haga frente al desperfecto). En caso de los socios del RACE, los abogados de Asistencia Jurídica del Club podrían estudiar el caso, asesorar o incluso representar al socio.

Muchas veces nos planteamos qué tipo de seguro tenemos que contratar y, por ahorrarnos algunos euros, tomamos una mala opción que, cuando suceden imprevistos, nos suponen un desembolso mucho mayor que lo que hubiera supuesto invertir en una modalidad de seguro más completa. Por eso es importante, tener un asesor de seguros, como el que el RACE tiene a disposición de todos sus socios.

Si se declara zona catastrófica, ¿el Consorcio de Compensación de Seguros me cubre los daños?

Finalmente, existe la duda de, si en caso de que nuestra compañía de seguros no cubriese dichos daños materiales originados por causas naturales, si el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) se haría cargo de los mismos.

En concreto, el CCS dejó claro cual era su papel en el resarcimiento de los daños asegurados con ocasión del temporal que afectó a gran parte de España por las inclemencias meteorológicas adversas.

Las nevadas no se encuentran incluidas en la relación de los riesgos extraordinarios que indemniza el CCS. Por tanto, ni los daños a las personas, ni los daños materiales ni la pérdida de ingresos o lucro cesante que produzcan las nevadas pueden ser indemnizados por el CCS.

En el caso de personas o bienes asegurados, los afectados deberán dirigirse a su entidad aseguradora, que podrá atender su reclamación si la cobertura está incluida en el contrato de seguro suscrito por el afectado.

No obstante, el CCS sí indemnizará, en los términos previstos en el contrato de seguro y en la legislación sobre el seguro de riesgos extraordinarios, en los siguientes casos:

• Los que el temporal se haya manifestado en forma de inundación.
• De embate de mar.
• De tempestad de viento con rachas que superen 120 km/h.

Es importante señalar que, si bien el CCS no indemniza daños producidos por la nevada ni por su inmediata transformación en hielo (por ejemplo, el CCS no indemniza los daños producidos por el peso de la nieve en inmuebles o en tendidos de red eléctrica ni por caídas de árboles ni por aludes ni por accidentes en desplazamientos por zonas nevadas o con la nieve ya helada), el CCS sí indemniza los habituales daños derivados de la inundación del terreno por deshielo posterior.

Asimismo, el CCS indemniza los daños producidos por el agua de deshielo que inunda el terreno, tanto en los casos en los que el deshielo y el consiguiente anegamiento del terreno se producen con inmediatez, como en los que se producen tiempo después al elevarse, por ejemplo, las temperaturas en zonas nevadas. Así ocurre con ocasión de posteriores desbordamientos de ríos y de cauces naturales en la superficie al fundirse con rapidez grandes masas de nieve o de hielo acumulados durante estos días.

Pero también es importante no confundir los daños por inundación con anegamiento del Terreno, con daños por “filtraciones de agua de deshielo”, por ejemplo, tejados, azoteas o ventanas, que no constituyen “inundación” (a cargo de las aseguradoras privadas)”.

Finalmente, el Consorcio indica que “es muy importante destacar que la actuación de las entidades aseguradoras privadas y del CCS público –es decir, la actuación del seguro en su conjunto- es completamente independiente de que se produzca o no la declaración oficial de “Zona afectada gravemente por una Emergencia de Protección Civil” por parte de las autoridades (conocida vulgarmente como “declaración de zona catastrófica” o similar).

Por último, conviene recordar que las indemnizaciones por seguro que pudieran corresponder a las aseguradoras o al CCS se deben a la existencia de un contrato de seguro contratado por el afectado y son la contraprestación al pago de una prima del seguro o del recargo a favor del CCS. En definitiva, las indemnizaciones por seguro son independientes de las eventuales ayudas o subvenciones públicas que pudieran concederse por dicha declaración oficial”.

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