No guardar el espacio suficiente entre tu coche y el vehículo que te precede puede provocar que no tengas la capacidad de frenar con el tiempo suficiente para evitar una colisión. Las distancias de seguridad, de reacción y de frenado son tres conceptos que juegan un papel fundamental en la seguridad de la conducción, y por eso es tan importante saber qué son y qué papel juegan. En este artículo intentaremos explicártelo.

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Distancia de reacción y distancia de frenado

Según lo define el diccionario Panhispánico, la distancia de seguridad (también llamada de detención) es el “espacio libre que todo conductor debe dejar entre su vehículo y el que le precede que le permita detenerse en caso de frenado brusco, sin colisionar con él”. Es conveniente saber que está compuesta por dos distancias diferentes:

1. La distancia de reacción es el espacio que recorre el vehículo en el tiempo que transcurre desde que nos percatamos que debemos frenar (conocido como tiempo de reacción) hasta que realmente el vehículo empieza a frenar.

   

   Esta distancia no es siempre la misma, y depende de distintos factores como el sueño, la fatiga (que aumenta el tiempo de reacción en dos segundos), la edad del conductor, haber realizado comidas copiosas, la ingesta de alcohol o drogas, el estado de ánimo o realizar otras tareas como poner la radio o mirar el teléfono móvil (lo que incrementa este tiempo en seis segundos).

2. Por otro lado, la distancia de frenado es el espacio que nuestro vehículo recorrerá desde que se acciona el freno hasta que se detiene por completo. Esta distancia varía en función de varios aspectos:

   El peso de la carga

   Estado del vehículo

   Estado del asfalto

   La velocidad

Es decir, la distancia de frenado variará dependiendo de la carga que lleves (a más carga, mayor será la distancia), pero también de la velocidad previa, del estado de la carretera, de los neumáticos y de los frenos y la amortiguación del vehículo.

Factores que influyen en la distancia de seguridad

Los factores que pueden variar la distancia de reacción o de frenado son diversos, pero los principales son cuatro:

La velocidad

A mayor velocidad, más espacio necesitamos para poder detener el vehículo.

Estado de la carretera

El suelo resbaladizo aumenta la distancia de frenada, y es necesario adecuar la velocidad al mismo.

Eficacia del sistema de frenado

El sistema antibloqueo o de repartidor de frenada, las ayudas tecnológicas, los sistemas de preaviso, y por supuesto, el conveniente mantenimiento del sistema de frenado, nos ayudarán a disminuir la distancia para detenernos, ya que el sistema funcionará de forma eficaz.

El conductor

De él depende que comencemos a frenar antes o después. La atención a las circunstancias del tráfico, la edad, el cansancio, los reflejos ante un imprevisto… Según la DGT, el tiempo medio de reacción (desde que percibes un obstáculo hasta que consigues reaccionar) es de 0,75 segundos, aunque, como hemos explicado, varía dependiendo de muchos factores.

¿Cómo calcular la distancia de seguridad adecuada?

Puede que, tras estos datos, tengas incluso más dudas que antes. Sin embargo, la DGT te sugiere un sencillo cálculo matemático, la “regla del cuadrado”, que podrás usar para conocer la distancia de seguridad en función de la velocidad de nuestro vehículo. Consiste en eliminar la primera cifra de la velocidad a la que vamos y multiplicar por sí misma la cifra resultante.

Aquí te dejamos nuestra calculadora de distancia de seguridad, para que compruebes tú mismo hasta qué punto la velocidad influye en el resultado final: por ejemplo, si circulas a 50 km/h precisarás de 25 metros (5×5), mientras que a 100 km/h harán falta 100 metros (10×10) de distancia de seguridad. Como hemos dicho, a más velocidad, mayor será la distancia de frenado. Unas cifras que, eso sí, son aplicables solo a carreteras secas: con el pavimento húmedo hará falta el doble.

En el caso de que el firme esté en mal estado, la climatología sea adversa o estemos conduciendo el vehículo con carga, es conveniente duplicar esa distancia de seguridad. Conviene recordar que, aunque los diferentes sistemas de ayuda a la frenada han reducido esa distancia, esta sencilla regla nos permite tener una idea de lo importante que es dejar suficiente distancia de seguridad con el resto de vehículos.

Consecuencias de no respetar la distancia de frenado

En ningún momento nos hemos referido a la distancia de seguridad con términos como “aconsejable” o “recomendada”, ya que es obligatoria para todos los conductores de cualquier tipo de vehículo y en cualquier situación de circulación. Tal y como viene reflejado en el Código de circulación, siempre debes respetar dicha distancia, ya que no hacerlo puede acarrear consecuencias como, por lo menos, una multa y la pérdida de tres puntos del carnet.

Una buena forma de evitar disgustos es mantener una velocidad adecuada para cada tipo de vía, abstenerse de consumir alcohol o drogas, descansar y mantener el coche en un estado óptimo, especialmente en lo que se refiere a los frenos, el estado de los neumáticos y los sistemas de suspensión del vehículo. Se estima que unos frenos desgastados pueden incrementar la distancia de frenado en hasta un 25 %, mientras que unos amortiguadores en mal estado pueden aumentarla en un 35 %.

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Conducir bajo condiciones climatológicas adversas como la nieve, el viento o la lluvia intensa nos obliga a cambiar nuestra conducción cotidiana y a extremar al máximo las precauciones, sobre todo en carretera. Afortunadamente, en el caso de la niebla, tu vehículo está equipado con unas luces especiales que te permitirán mejorar la visibilidad y, por lo tanto, gozar de una mayor seguridad al volante.

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Dependiendo de su densidad, es posible que la niebla reduzca hasta tal punto tu visibilidad que apenas te permita ver más allá de unas decenas de metros. Uno de sus mayores peligros, además, es la rapidez con que aparece: enseguida pasamos de tener una buena visibilidad a no ver prácticamente nada, con el consecuente peligro a la hora de localizar a los demás coches (y de ser visto por ellos). Por eso, es fundamental saber cómo y cuándo usar los faros antiniebla: aquí te lo contamos.

¿Qué luces antiniebla son obligatorias?

El artículo 106 del Reglamento General de Circulación recoge todos los detalles sobre las normas que hay que cumplir cuanto te ves obligado a circular con niebla. Conviene recordar que, si bien todos los coches deben ir equipados con al menos un faro antiniebla trasero (de color rojo), las luces antiniebla delanteras (de luz blanca) no son obligatorias, si bien muchos los incorporan ya de serie. Las motocicletas, por su parte, no están obligadas a llevar ninguna, pero se recomienda su uso en las mismas situaciones que para el resto de vehículos.

Los turismos pueden llevar una o dos luces traseras de este tipo. Si solo tienen una, tendrá que ubicarse, por norma, en el lateral izquierdo, y solo encenderse “cuando las condiciones meteorológicas o ambientales sean especialmente desfavorables: niebla espesa, lluvia muy intensa, fuerte nevada o nubes densas de polvo o humo”, según se incluye en el reglamento. En caso de disponer de dos, una irá situada a cada lado del vehículo, y deberán apagarse al salir del banco de niebla.

Las luces antiniebla delanteras, de menor intensidad, pueden utilizarse en más situaciones, aislada o simultáneamente con la de corto alcance o, incluso, con la de largo alcance, pero solo en tramos de vías estrechas con muchas curvas (las que tienen una calzada de 6,50 metros de anchura o inferior), que estén señalizadas con señales que indiquen una sucesión de curvas próximas entre sí. En el cuadro de mandos del vehículo, ambas están señalizadas con estos testigos:

Si utilizas mal la luz antiniebla trasera, te pueden poner una multa

La intensidad lumínica de las luces antiniebla es mayor que las de posición, cruce o carretera; de ahí que estén especialmente diseñadas para este clima. Solo deberás encenderlas en casos muy específicos, ya que pueden deslumbrar a los demás conductores de la vía. De hecho, no llevar luces antiniebla encendidas cuando las condiciones de visibilidad las hacen necesarias se considera una infracción grave castigada con 200 euros, aunque sin pérdida de puntos. Por el contrario, llevarlas cuando no es necesario es una falta leve que supone hasta 100 euros de multa.

Por eso, conviene que tengas muy claro cuándo las luces antiniebla son obligatorias y cuándo no deben usarse: si es de noche, llueve ligeramente o la niebla es ligera, por ejemplo, se debe evitar encenderlas. La DGT, de hecho, recuerda que deben utilizarse en condiciones de “visibilidad extremadamente desfavorable”, que cuantifica en menos de 25 metros (el equivalente a cuatro coches de distancia).

Consejos para conducir con niebla

Ernesto Nava, director de la Escuela RACE de conducción, nos da una serie de recomendaciones para conducir en estas circunstancias de la mejor manera posible:

• Adecúa la velocidad a la visibilidad: cuanto menos veas por delante, más despacio tendrás que ir.
• No utilices como referencia las luces de otro coche si está muy cerca: si hay un accidente delante, no tendremos tiempo de reaccionar. En cualquier caso, si te ves implicado en uno y eres Socio del RACE, recuerda que puedes llamar al servicio de asistencia en carretera.
• Guíate por las líneas blancas pintadas en la calzada.
• No enciendas las luces largas: no hará que veas mejor en la niebla, y pueden deslumbrar a los demás conductores.
• Aumenta la distancia de seguridad siempre que sea posible: la niebla moja el asfalto y hará que nuestro coche recorra más metros en caso de frenada de emergencia.
• Si realizas un viaje largo, haz más paradas cuando la niebla persista durante muchos kilómetros. Conducir con niebla puede suponer estar en tensión y te fatigarás antes.
• Ten siempre a punto los limpiaparabrisas: te harán falta cuando pases por la niebla y se te vayan acumulando las gotas de agua en el cristal.
• No mantengas una conducción brusca: recuerda que los demás no te ven bien y les pueden sorprender tus movimientos.
• Cuando la visibilidad sea prácticamente nula, y si no puedes parar, como medida muy excepcional puedes ayudarte del navegador hasta detenerte en un lugar seguro.
• Evita los adelantamientos en vías de doble sentido.
• Lo mejor, por tu propia seguridad, es que abandones la carretera hasta que la niebla desaparezca.

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Recibir una multa de tráfico no es nunca una experiencia agradable. Solo en 2022, la DGT formuló más de cinco millones y medio de denuncias de tráfico en las carreteras españolas (un 15,6 % más que el año anterior) y recaudó 507 millones de euros, la cifra más alta hasta la fecha.

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Ante esa situación, recurrir una multa es una opción tentadora, aunque conviene tener presente que hacerlo supone renunciar al descuento del 50 % por pronto pago; un riesgo que muchos prefieren no correr. Desde que, en 2009, la DGT aumentó ese descuento del 30 al 50 %, el número de recursos bajó sustancialmente. Así, apenas un tercio de quienes reciben una sanción decide finalmente recurrir.

El recurso puede ser una buena opción si se observa, por ejemplo, la presencia de un “defecto de forma”. Pero ¿qué es esto? Este concepto se refiere a “aquel defecto procesal que consiste en la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos legales establecidos”, lo que, en el caso de las multas, sucede cuando falta alguno de los datos exigidos por ley para que una denuncia se considere correcta (o que existe algún error en ellos).

¿Qué información debe incluir la denuncia?

La posibilidad de que exista un defecto de forma es, por lo tanto, motivo suficiente para examinar atentamente la notificación de la denuncia tan pronto como la recibas en tu hogar. En ella se deberán detallar todos estos datos:

• La identificación del vehículo sancionado (matrícula, marca y modelo).
• La identificación de la persona denunciada, si se conoce (nombre, apellidos y domicilio), así como el agente de la autoridad que efectuó la denuncia.
• Descripción detallada del hecho, incluyendo lugar, fecha y hora.

Razones para recurrir una multa por defecto de forma

Encontrar un fallo en alguno de los puntos anteriormente citados no implica, de por sí, la existencia de un defecto de forma, ya que algunos errores pueden ser subsanados por la Administración y no constituirán motivo suficiente para desestimar la denuncia. Nos referimos, por ejemplo, a una errata en la fecha o en la matrícula del coche, o una precisión insuficiente al especificar el modelo del mismo.

No obstante, otros errores no admiten rectificación por parte de la Administración, y pueden conllevar la anulación de la multa:

• Si no se especifica la matrícula ni el tipo de vehículo.
• Cuando la matrícula que se observa en la fotografía no coincide con la del vehículo denunciado.
• Si la calidad de la imagen no permite identificar con claridad la matrícula del vehículo.
• Cuando no se detallan suficientemente los hechos acontecidos que motivan la sanción.
• Si el hecho denunciado no coincide con la infracción.

Otros motivos que pueden servir de base para la anulación incluyen, por ejemplo, errores en los márgenes de velocidad de un radar; que la multa haya caducado (la DGT tiene un plazo de tres meses para las infracciones leves y de seis para las graves y muy graves); o que se dé una presuposición de culpabilidad: si la notificación no se entrega al momento, sino que se recibe por correo, esta ha de ir precedida o acompañada de un formulario para identificar al conductor del vehículo en el momento de la infracción.

Pasos para recurrir la multa

Si, al revisar los datos de la denuncia, observas que falta alguno de los datos mencionados (o que es erróneo), dispondrás de un plazo de 20 días naturales desde la fecha de notificación (o de su publicación en el tablón de sanciones de la DGT) para interponer el recurso. Para este trámite, deberás acudir a la Jefatura de Tráfico correspondiente.

En caso de que se hiciera entrega de la notificación en el mismo momento de la denuncia, será necesario presentar un escrito de alegaciones, junto con el recurso, en el Ayuntamiento donde presuntamente se cometió la infracción que se recurre.

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Es un clásico de la temporada veraniega: las altas temperaturas, las vacaciones, la emoción del viaje por carretera… Y la avalancha de mosquitos que, fieles a la misma cita, dejarán su marca -casi- indeleble sobre la carrocería de tu coche tras todos esos kilómetros de aventura. No se trata solo de una cuestión de suciedad, porque los ácidos que contienen todos esos insectos son corrosivos y pueden llegar a dañar la pintura de la carrocería (si no actúas a tiempo).

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Precisamente por eso, el primer consejo es el más obvio: no permitas que la pereza te empuje a dejar el coche cubierto de mosquitos durante varios días. Y, aunque parezca una recomendación innecesaria, por algo lo decimos: a la hora de limpiar, destierra el papel de periódico (que puede manchar de tinta la chapa de tu vehículo) y los estropajos domésticos (sí, has oído bien).

Recomendaciones durante el viaje

Si el viaje por carretera es largo, puede que la acumulación de restos de insectos sobre el parabrisas se convierta en una verdadera molestia antes incluso de llegar a tu destino. En ese caso, y si no quieres invertir dinero en un lavado en condiciones cuando vas a seguir camino, recuerda que en casi cualquier gasolinera puedes encontrar, junto a los surtidores, un cubo con agua jabonosa y un cepillo. El resultado no será óptimo, pero mejorará la visibilidad y, con ello, tu seguridad al volante.

Por supuesto, la opción más sencilla es accionar el limpiaparabrisas sin tener que parar por ello. Pero la acción puede ser contraproducente: en el mejor de los casos, solo conseguirás retirar “lo más gordo”; en el peor, extenderás los restos por el cristal y la visibilidad se verá, de hecho, reducida.

Cómo quitar los mosquitos del coche

Una vez en destino, podrás limpiar los restos de insectos tanto en mojado como en seco.

1. En mojado

Si optas por la primera opción, lo más recomendable es acudir a un lavadero donde podamos utilizar agua caliente a presión con jabón y un cepillo mojado. Se trata de establecimientos muy extendidos y una sencilla búsqueda por internet te dirá dónde se encuentra el más cercano. Acudir a un túnel de lavado es todavía más cómodo, pero presenta el inconveniente de que probablemente no elimine todas las manchas.

¿Listo para la faena? Haz un primer lavado a presión con agua y jabón en las zonas más expuestas del coche (parabrisas, frontal y espejos retrovisores); deja que el agua reblandezca los restos de insectos y frota con el cepillo para retirar todos lo que puedas. Después, vuelve al agua y jabón a presión. Al lavar, usa movimientos regulares y uniformes, y haz hincapié en las zonas con marcas más persistentes.

Si, una vez terminado, algunas de las manchas vuelvan a salir, puedes recurrir a otro clásico: el truco de la toalla. Coge una toalla bañada en agua y jabón (o cualquier limpiador doméstico) y cubre con ella la zona afectada, sin frotar. Déjalo así durante la noche o, al menos, por unas cuantas horas; ello ayudará a que las marcas se reblandezcan. Y, finalmente, usa una bayeta de microfibra o una esponja apta para carrocerías y verás cómo los restos desaparecen con mucha más facilidad.

2. En seco

La limpieza en seco, es decir, recurriendo a alguno de los numerosos productos químicos de limpieza comercializados específicamente para ello, es una opción menos económica pero de gran eficacia, incluso mejorando los resultados del lavado a presión, y son fáciles de aplicar, ya que suelen venir en formato spray. Para ello ten en cuenta los siguientes aspectos:

• Escoge el producto adecuado: busca, compara y lee las opiniones de los usuarios.
• Ablanda la zona con agua antes de usar cualquier producto químico.
• Usa una bayeta de microfibra para limpiar las manchas.
• Evita aplicar ningún producto mientras la chapa esté todavía caliente. Eso haría que se evaporase a los pocos segundos y reduciría en gran medida su efectividad.
• Si tras una primera pasada ves que algunas manchas persisten, repite el proceso (tanto para el lavado en mojado como en seco).

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Hasta 149 municipios españoles (aquellos con más de 50.000 habitantes) tendrán que desarrollar, a lo largo de 2023, Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en sus ciudades para mejorar la calidad del aire, en cumplimiento de la Ley de Cambio Climático que se aprobó en abril de 2021. Una implantación que, sin embargo, lleva retraso, ya que dichas zonas debían de estar activas desde enero de 2023, pero que con toda probabilidad irán viendo la luz de forma progresiva a lo largo del año.

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Con la apertura de las ZBE, entrarán en vigor en todas esas ciudades restricciones al acceso y circulación de los vehículos más contaminantes, basándose en las etiquetas de la DGT. Madrid (desde 2018) y Barcelona (desde 2020) fueron las dos ciudades que primero las introdujeron. Ahora bien, ¿cómo afectan las nuevas limitaciones a los vehículos equipados con una etiqueta B?

Restricciones etiqueta B

La pegatina B, de color amarillo, es la que portan los vehículos equipados con motores de gasolina y matriculados entre enero de 2001 y diciembre de 2005 (bajo la norma Euro 3), y los diésel matriculados entre enero de 2006 y agosto de 2015 (bajo la norma Euro 4), además de aquellos de más de ocho plazas y pesados, tanto de gasolina como diésel, matriculados desde 2006. Se trata del grupo más numeroso entre los que llevan etiqueta medioambiental, y aunque algunos diésel tienen todavía una larga vida por delante, se verán directamente afectados por las nuevas restricciones de circulación.

Así, el Real Decreto 1052/2022, del 27 de diciembre, establecía el marco regulador de las ZBE que irán viendo la luz en territorio español, a medida que estas vayan viendo la luz. De acuerdo con la ley, los coches que lleven el distintivo B pueden acceder a las Zonas de Bajas Emisiones, pero no estacionar dentro de ellas: para ello, deberán hacer uso de un parking público. Fuera de los límites de las ZBE, podrán seguir circulando con normalidad.

Es importante recordar que, al ser de competencia municipal, pueden aprobarse regulaciones más restrictivas, como de hecho sucede en Madrid. La ZBE de la capital, de cinco kilómetros cuadrados, está vetada tanto a los vehículos de categoría A (el 50 % más contaminante, sin distintivo), como a los no residentes con etiquetas B y C, que no pueden siquiera acceder a dicha zona salvo que vayan a aparcar en un parking de uso público o privado que esté adherido al sistema de gestión de permisos de la ZBE.
En Barcelona, por su parte, la ZBE solo afecta a los vehículos de tipo A.

Según el Real Decreto, las ZBE deben ser revisadas a los tres años de su implantación (con sucesivas evaluaciones cada cuatro años), lo que podría abrir la puerta a medidas aún más restrictivas para los distintivos amarillos. Una medida que, además, afecta a todas las capitales de provincia excepto Soria y Teruel.

Permisos de acceso

Acceder y, en su caso, estacionar libremente un vehículo no autorizado dentro de una ZBE puede ser posible gracias a la obtención de un permiso temporal, si la normativa local los incluye. En el caso de Barcelona, por ejemplo, los titulares de los vehículos objeto de restricciones pueden registrarse en una base de datos y solicitar hasta 24 permisos de día en todo el año.

En Madrid, por su parte, los residentes de la ZBEDEP Distrito Centro (como se rebautizó a Madrid Central) pueden extender hasta 20 invitaciones de día cada mes. El Ayuntamiento, por su parte, ha permitido el acceso a los comerciantes y otorgado una moratoria de un año a las furgonetas de reparto con etiqueta B.

Escenarios de alta contaminación

Además de las Zonas de Bajas Emisiones, los municipios pueden establecer, de forma voluntaria, restricciones adicionales debido a escenarios de alta contaminación medioambiental. Madrid, por ejemplo, ya lo ha aplicado en más de una ocasión. En esos casos, hay cinco escenarios posibles que afectan a los vehículos con distintivo B:

• Escenario 1: sin restricciones, salvo las ya existentes de manera habitual.
• Escenario 2: se prohíbe el estacionamiento en las plazas y horarios del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER).
• Escenario 3: los vehículos con distintivo B no pueden aparcar en la zona SER.
• Escenario 4: los vehículos con distintivo B no podrán circular dentro de la M-30.
• Escenario 5: la prohibición de circulación a las etiquetas B se extiende a todo el término municipal.

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Imagínate que circulas en bicicleta por una calle de cualquier ciudad. Tus ojos están fijos en el tráfico y en los peatones y crees tenerlo todo controlado cuando, de repente, se abre la puerta de un vehículo estacionado justo delante de ti. La colisión es, entonces, inevitable, y las consecuencias, imprevisibles. Como conductores de vehículos a motor, debemos hacer todo lo posible por evitar este tipo de accidentes, cada vez más frecuentes debido al crecimiento de la movilidad sostenible en las ciudades.

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Llamada así por tener su origen en los Países Bajos, donde el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano está mucho más arraigado, abrir el coche a la holandesa nos proporciona una visibilidad mucho mayor para asegurarnos de que no se aproxima vehículo alguno antes de salir del vehículo. Por ello, también aumenta exponencialmente la seguridad tanto del propio pasajero como del resto de usuarios de la calzada, y es la maniobra recomendada tanto por la DGT como por la Guardia Civil de Tráfico.

¿En qué consiste abrir la puerta a la holandesa?

Bajarse del coche haciendo uso de esta técnica implica accionar el tirador de la puerta con la mano más alejada de ella. Es decir: la mano derecha si te encuentras ubicado en la parte izquierda del vehículo, y la izquierda si, por el contrario, nos situamos en la parte derecha del automóvil. Este movimiento obligará a su vez a girar la cadera hacia el lado de la puerta, controlando de esa manera tanto el retrovisor como el ángulo muerto del vehículo y pudiendo visualizar, con tiempo, si se aproxima cualquier tipo de vehículo por la calzada (y muy especialmente, por su vulnerabilidad, a las bicicletas, motos y patinetes eléctricos).

Conviene recordar que incorporar este hábito a tu conducción te ayudará también a evitar posibles accidentes con otros automóviles, ya que un siniestro de este tipo te ocasionaría cuantiosos daños materiales en tu propio vehículo e incluso lesiones físicas de importancia. Y es que aunque la DGT recomienda salir siempre del coche por el lado contrario al de un carril por el que circulen otros vehículos, esto no siempre es posible, sobre todo si salimos desde el lado izquierdo del coche habiendo aparcado en el lado derecho de la vía.

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La pegatina de la ITV es, sin duda, uno de los distintivos más reconocibles asociados con un vehículo, y sirve para certificar, una vez completada la revisión técnica, que ese automóvil es apto para circular por la red de carreteras hasta la fecha de caducidad que se muestra en el mismo. Sin embargo, y a pesar de su ubicuidad, una duda persiste con frecuencia en la cabeza de muchos: ¿es o no obligatorio colocarlo de forma visible en el parabrisas?

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La respuesta es sencilla: todos los vehículos deben llevar esta pegatina en el parabrisas, como requisito obligatorio, y además hacerlo de la forma que especifica el propio Reglamento General de Vehículos, en su anexo XI:

• En el caso de los vehículos con parabrisas, el distintivo se colocará en el ángulo superior derecho del parabrisas, por su cara interior.
• Si se trata de una motocicleta no equipada con parabrisas, la pegatina de la DGT deberá colocarse en un lugar visible: el chasis, el carenado, la horquilla o el guardabarros delantero.
• En el resto de vehículos, el distintivo se colocará igualmente en un lugar bien visible.

A la hora de colocar una nueva pegatina de la ITV, asegúrate además de retirar la del año anterior, ya que solo debe llevarse la que está actualmente en vigor.

No solo es por la multa, sino por tu seguridad

Llevar la pegatina de la ITV (o distintivo V-19) correctamente ubicada facilitará a los agentes de tráfico su rápida identificación en caso de necesidad. No se trata de un mero trámite burocrático, sino de un procedimiento que contribuye a aumentar la seguridad de la conducción y la nuestra propia: hasta el 33 % de las furgonetas y camiones de menos de 3.500 kilos implicados en el año 2020 en accidentes de tráfico con víctimas no habían pasado la ITV, según se desprende del informe Principales cifras sobre la siniestralidad vial en España en 2020, publicado por la DGT. En camiones de más de 3.500 kg, el porcentaje bajaba al 21 %, y en turismos al 17.

La importancia de ser rigurosos respecto a la ITV queda demostrada con otro dato: al año siguiente, en 2021, cuatro de cada 10 vehículos que debían pasar la ITV no lo hicieron, siendo el nivel más alto de absentismo desde que se tienen registros (en 2022, ese porcentaje se mantuvo todavía en un 35 %). Los principales fallos detectados en la ITV tienen que ver con los frenos, la suspensión, la dirección o los neumáticos, todos ellos elementos claves en la seguridad de la conducción. Si eres Socio del RACE, no te olvides de que dispones de un servicio de ITV a domicilio.

Circular sin la pegatina de la ITV correctamente ubicada se considera una infracción leve que, en este caso, acarrea una sanción de entre 80 y 100 euros, sin retirada de puntos. Si, por haber tenido que reemplazar el parabrisas, has perdido la pegatina, puedes acudir al centro donde pasaste la última ITV (con la documentación del vehículo) para solicitar el correspondiente duplicado. Y recuerda que, si tienes descargada la app miDGT, podrás utilizarla para llevar allí almacenada toda la documentación relevante de tu automóvil.

Otras pegatinas autorizadas

A la hora de colocar pegatinas en la superficie acristalada de tu coche, ten presente que se trata de una práctica desaconsejable que te puede terminar resultando cara. Así, el artículo 19 del Regalmento General de Circulación específica que “la superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule, sin interferencias de láminas o adhesivos”.

Aunque la redacción de esta norma no prohíbe, en teoría, ubicar adhesivos adicionales en esa zona del coche, en la práctica tiene la suficiente ambigüedad como para que los agentes de Tráfico puedan imponerte una multa de 200 euros, si consideran que interfieren con la visibilidad necesaria para conducir, e incluso ser motivo suficiente como para recibir una valoración negativa en la ITV.

No obstante, hay una serie de distintivos cuya ubicación en el parabrisas sí está autorizada:

• El adhesivo medioambiental de la DGT.
• La pegatina o dispositivo correspondiente al telepeaje, que debe ir colocado en la parte superior central del parabrisas.
• Identificador nacional, si tu vehículo es anterior a 1998 y, por lo tanto, tu matrícula no cuenta con una banda azul y la “E” de España.
• La “L” de conductor novel debe mostrarse, durante el primer año de vigencia del carnet del conductor, en la parte posterior izquierda del vehículo.

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En la actualidad, muchos coches llevan incluido un turbo debajo del capó. Es una pieza mecánica muy común que aumenta y mejora el rendimiento del motor al introducir aire a presión dentro del propulsor. De esta forma, se consigue que un motor tenga un mayor empuje y aceleración.

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en la que se incluyen algunos elementos del turbo.
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Aunque un turbo está diseñado para que dure toda la vida útil de un coche, puede averiarse y, entre los problemas más comunes de esta pieza, está el fallo de la válvula de descarga del turbo.

¿Cómo funciona un turbo y por qué puede dar fallo la válvula de descarga?

Los gases generados por el motor no salen directamente al tubo de escape, sino que se reaprovechan pasándolos por el turbo. Éste tiene un compresor por el que circulan estos gases. Según la cantidad de los mismos, el compresor actúa de una forma u otra sobre la turbina, que está dentro del turbo y que gira a diferentes velocidades.

Esta turbina es la encargada de meter el aire a presión dentro del motor. El hecho de que haya más oxígeno en la cámara de combustión va a permitir que haya una mezcla más rica. Así es como notarás una pequeña patada o empujón al accionar el pedal del acelerador.

Mariano Suárez Martín, asesor técnico del RACE, explica que en todo este proceso la válvula de descarga es muy importante ya que es una pieza que permite liberar la presión que hay entre el turbo y los conductos de admisión.

Algunas válvulas de descarga están junto al turbo o incluso dentro de éste. Si la válvula de descarga falla, el problema principal es que el turbo no va a funcionar correctamente, sobre todo la turbina, que va a girar a demasiadas revoluciones y, por tanto, van a estar sometidas a un estrés mecánico. Como consecuencia, las aspas se pueden dañar, el turbo se puede atascar y esto lleva a que la presión del aire sobre el motor sea mínima y, por tanto, el principal síntoma es que el vehículo va a perder potencia: si aceleras no vas a notar que el coche te responda.

La razón del fallo de una válvula de descarga del turbo suele estar relacionada con los residuos que lleva el aceite, que pueden filtrarse al turbo. Estos se pueden ir acumulando en la membrana de la válvula hasta dejarla bloqueada. Si esto ocurre, el turbo dejará de tener presión y tu coche acelerará muy poco o directamente perderá prácticamente toda la potencia. Esto lo notarás además, porque el turbo “sopla de más”, como se suele decir, y escucharás el silbido de la turbina actuando a más revoluciones de las debidas.

Tipos de válvulas de descarga del turbo

Existen dos tipos de válvulas de descarga del turbo:

• Las válvulas push o de empuje. Están accionadas por muelles tarados a una fuerza determinada por el fabricante que hay que ir ajustando cada cierto tiempo. Se encarga de mantener el pistón de la válvula cerrada hasta que la presión del aire comprimido de la admisión es la suficiente para abrirla.
• Las válvulas pull o de tiro. En lugar de muelles, tiene una membrana. Se adaptan a la presión del aire y abren o cierran sin necesidad de que haya un tarado. Son más caras, pero permiten controlar mejor la cantidad de aire que entra o sale, sin que haya fugas.

Si se avería la válvula de descarga, no es necesario cambiar el turbo entero, como ocurre con otras piezas del coche, sino sólo la pieza averiada. Esto supone un coste de unos 50 euros más dos horas de mano de obra.

Si la válvula está dentro del propio turbo, sí que puede que sea necesario cambiar el turbo completo, una avería que va a suponer un desembolso mucho mayor que puede superar fácilmente los 1.000 euros.

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El exceso de velocidad en la carretera es uno de los mayores factores de riesgo que existen. De hecho, uno de cada cinco accidentes de tráfico con víctimas está relacionado con una velocidad inadecuada, según los datos de la Dirección General de Tráfico.

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Conducir por encima de los límites de velocidad de la carretera puede implicar que no puedas frenar a tiempo o que no esquives un obstáculo que aparece repentinamente en la vía. Para evitar en la medida de lo posible esta situación, surgieron los sistemas de ayuda a la conducción (sistemas ADAS), que pretenden evitar en la medida de lo posible los accidentes ocurridos por errores humanos, que son cerca del 95%, según la Comisión Europea. Entre esos sistemas ADAS está el cruise control.

¿Qué es el cruise control de un coche?

Las palabras cruise control en inglés significan control de crucero. En la automoción el cruise control tiene que ver con un sistema ideado por los fabricantes para que el coche pueda llevar una misma velocidad durante un trayecto sin que tenga que interactuar el conductor. De esta forma, el conductor tendrá menos fatiga al ir más descansado reposando las piernas.

Además de que llegase el control de crucero, se desarrolló el sistema de la limitación de la velocidad, que ha ido evolucionando con el tiempo:

• Notificación de la velocidad. Al principio, los coches sólo registraban las señales de velocidad que había en la carretera a través de cámaras y las notificaban al conductor.
• Alerta de exceso de velocidad. El siguiente paso fue alertar al conductor del exceso de velocidad con señales acústicas, visuales, vibratorias e incluso poniendo el pedal del acelerador más duro para no sobrepasar la velocidad de la vía.
• Impedimento de pasar el límite máximo de km/h. Posteriormente, el sistema de la limitación de velocidad impedía que el conductor superase la velocidad máxima establecida por la vía.

Tras los limitadores de velocidad surgió el cruise control tradicional, en el que el usuario puede configurar de forma manual la velocidad a la que quiere que su coche circule. A partir de aquí, el coche va a rodar manteniendo siempre la misma velocidad y sólo se va a quitar si el conductor directamente acciona el pedal del freno o del embrague.

La siguiente evolución fue el Control de Crucero Adaptativo (Adaptative Cruise Control o ACC), que mantiene la velocidad y la adapta a las condiciones de la vía, incluido el tráfico, y a la señalización, de forma que es el propio coche el que decide cuándo acelerar o frenar. A continuación tienes un gráfico de cómo funciona el control de crucero adaptativo.

Antes de activar el cruise control en la carretera, estudia bien cómo funciona

El cruise control es una herramienta muy práctica, pero hasta que la dominas puede resultar peligrosa porque te va a distraer. El hecho de manipular los controles va a hacer que quites tu mirada de la carretera. Por eso, lo mejor es que leas el manual de usuario con detenimiento o que incluso el vendedor del coche dedique un tiempo a explicarte cómo funciona.

Generalmente, los controles de crucero permiten subir y bajar la velocidad con un botón de + o -. Una vez que tienes seleccionados los km/h vas a poder guardarlos en una memoria, que podrás activar para que este sistema se ponga en funcionamiento en la carretera, sobre todo en las autopistas y autovías, que es donde tiene sentido activarlo.

El control de crucero funciona normalmente a partir de los 30 km/h, así que practica antes su funcionamiento a baja velocidad y en una zona donde no transiten mucho los vehículos (en un parking, por ejemplo). Recuerda que, aunque el coche se adapte a la velocidad del tráfico, como conductor no puedes relajarte y debes estar siempre pendiente del tráfico para realizar una frenada de emergencia o la maniobra de esquiva si es necesario. En esos casos, el control de crucero se desactivará automáticamente.

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Si has hecho deporte alguna vez, habrás notado cómo en un momento dado, tras unos minutos de carrera, tu cuerpo está al máximo rendimiento y responde mucho mejor que al principio. Lo mismo ocurre con el motor de un coche: 90 ºC, esa es la temperatura de trabajo en la que el propulsor logra su máximo rendimiento. No obstante, debido al continuo roce entre sus piezas, esa temperatura hay que estabilizarla continuamente para que el motor no llegue a sobrecalentarse e incluso griparse.

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Aquí es donde entra en escena el circuito de refrigeración, un sistema clave que permite que tu coche funcione durante kilómetros y kilómetros sin que sufra un sobrecalentamiento. Juan Carlos Duque Portillo, asesor técnico del RACE, explica las partes del sistema de refrigeración del coche.

Partes del circuito de refrigeración de un coche

La refrigeración se consigue con un flujo de aire que enfría el motor (sobre todo en los vehículos más antiguos) o gracias al circuito de refrigeración, por el que circula el líquido anticongelante, caracterizado por tener unos colores llamativos. Las partes de un sistema de refrigeración cambian un poco dependiendo de cada fabricante, aunque hay elementos comunes:

• Radiador: normalmente va en la parte frontal del coche.
• El bote de expansión: almacena el líquido refrigerante.
• Bomba de agua: se encarga de mover el refrigerante por todo el circuito de refrigeración. Normalmente, funciona de forma mecánica al estar conectada con el motor a través de la correa o con engranajes. Sin embargo, la tendencia en los coches más modernos es utilizar bombas eléctricas, sin engranajes. En los vehículos que salen actualmente del concesionario, para evitar averías y para mejorar el circuito de refrigeración se suelen incluir, además de la bomba principal, otras bombas auxiliares eléctricas que siguen enfriando el motor aunque ya hayas terminado tu viaje y dejes el coche aparcado. De esta forma, se conservan mejor las piezas del interior del bloque y se evita su deformación.
• Termostato: se suele ubicar dentro del bloque o en una caja termostática. Está formado por un muelle y una membrana. En función de la temperatura que tenga el bloque motor, permite el paso del líquido refrigerante al radiador o simplemente se queda circulando dentro del bloque para que tenga siempre esa temperatura de trabajo de 90 ºC.
• Manguitos y tuberías: son los conductos que permiten que el refrigerante circule por todo el sistema de refrigeración.

Funcionamiento del sistema de refrigeración

Si el vehículo está frío y no ha llegado a la temperatura de trabajo, el termostato se queda cerrado. Aquí la bomba solo recircula el refrigerante por las diferentes canalizaciones del motor.

En el momento en el que el vehículo alcanza los 90 ºC (algunos fabricantes incluso plantean el rendimiento de alguno de sus coches en los 100 ºC) el termostato salta, se abre y el líquido refrigerante ya pasa al radiador para que se enfríe y así pueda volver a meterse en el bloque motor.

En el momento en que se consigue el enfriamiento, el termostato vuelve a cerrarse y el refrigerante vuelve a circular, gracias a la ayuda de la bomba, por dentro del propulsor. Lo interesante de todo este proceso, además, es que el calor generado por el motor no se expulsa sin más al exterior, sino que se aprovecha para la calefacción.

¿Los coches eléctricos tienen sistema de refrigeración?

Sí, tienen un circuito de refrigeración, pero obviamente no para el motor, que es eléctrico, sino para las baterías. El circuito es muy similar al de los motores térmicos: una bomba eléctrica hará pasar el líquido almacenado en el vaso de expansión hacia el radiador y de aquí circula hasta las baterías para enfriarlas. El termostato aquí ya no es necesario.

Y en el caso de los coches híbridos, ¿qué sistema de refrigeración tienen?

Lo normal es que los fabricantes monten hasta dos circuitos de refrigeración: por un lado está el sistema de refrigeración del motor de combustión y por otro está el circuito de refrigeración destinado a las baterías. Son dos sistemas muy parecidos destinados a enfriar elementos diferentes del coche híbrido.

¿Qué mantenimiento necesita el sistema de refrigeración de un coche?

Las piezas del circuito de refrigeración de un coche están pensadas para que duren durante toda la vida útil del motor. Tanto el termostato como la bomba están diseñadas para que aguanten el paso del tiempo, al igual que el radiador que, si no recibe ningún golpe, debe durar años.

Por tanto, el mantenimiento es realmente sencillo: encender alguna vez la calefacción para evitar taponamientos del sistema y cambiar el líquido refrigerante cuando toca para que no pierda sus propiedades. Si falla alguna pieza, lo normal es sustituirla por una nueva, más que repararla. Para que tengas referencias de precios, un termostato ronda los 40 euros y cambiar la bomba supone un desembolso de entre 300 y 700 euros (más mano de obra) dependiendo del fabricante.

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Puede que el dióxido de carbono (CO2) sea inofensivo para la salud humana, pero es el principal responsable del efecto invernadero y, por lo tanto, objetivo de las políticas medioambientales que se esfuerzan por conseguir una economía comunitaria neutra en carbono para 2050. En 2019, justo antes de la pandemia, el transporte fue responsable del 22 % de las emisiones de CO2 en la Unión Europea, mientras que en España la cifra fue incluso superior: el 29,1 % de las emisiones correspondió al transporte, siendo el transporte por carretera el 26,9 % del total.

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Desde hace años, la normativa ha ido restringiendo no solo la cantidad máxima de emisiones de los nuevos vehículos, sino también la circulación de los más contaminantes dentro de las ciudades. Desde enero de 2023, la ley dicta que todos los municipios españoles de más de 50.000 habitantes han de contar con zonas de bajas emisiones (ZBE), algo que de momento solo tienen un puñado de ellas. Se espera que el resto (141 localidades) las vaya implantando a lo largo del año. Ahora bien, ¿qué dice la ley sobre las emisiones de los coches?

Emisiones de CO2 de los coches: conoce la ley

La normativa que se aplica en la actualidad es la denominada Euro 6d, que desde 2020 establece una cantidad máxima de emisiones más exigente que sus predecesoras: 120 y 90 gramos de CO2 por kilómetro para diésel y gasolina, respectivamente. Pero la norma fue más allá, estableciéndose unos límites de emisiones medias para los fabricantes de 95 gramos de CO2/km, así como fuertes sanciones económicas sobre los excesos (que los había, y por mucho). ¿Y qué quiere decir eso? Que el promedio de emisiones de dióxido de carbono de los turismos nuevos vendidos por las distintas marcas no puede superar, de media, dicha cantidad.

Pero ¿qué pasa cuando esto sucede? El Reglamento (UE) 2019/631 del Parlamento Europeo y del Consejo establece que, por cada gramo de exceso y unidad vendida, las marcas deberán pagar 95 euros: es decir, por un solo gramo de exceso y un millón de turismos vendidos, por ejemplo, la multa sería de 95 millones de euros. Las marcas, no obstante, tienen mecanismos para paliar las sanciones, como la posibilidad de computar individualmente, por grupos industriales o incluso creando asociaciones, como han hecho Fiat Chrysler Automóviles y Tesla, para llegar al objetivo medio y evitar las multas. Pueden, además, ganar hasta 7 gramos de CO2/km extra si consiguen reducir emisiones por medio de tecnologías innovadoras.

Mientras llega 2035, año en el que quedará prohibida la venta de automóviles nuevos con motor de combustión (no así el uso, que podrá mantenerse hasta 2050), la normativa irá endureciéndose aún más, a través de la nueva norma Euro 7, que verá la luz en 2025. A su vez, como objetivo intermedio, los turismos tendrán que rebajar sus emisiones en un 55 % de aquí a 2030 (y las furgonetas, en un 50 %). Mientras, fabricantes y Gobiernos tendrán que seguir haciendo un esfuerzo por incrementar la implantación del vehículo eléctrico.

Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE)

La Ley de Cambio Climático, aprobada en España en abril de 2021, establecía que, desde enero de 2023, las localidades de más de 50.000 habitantes deberían de contar con ZBE. Si bien, como hemos señalado, su implantación lleva retraso, acabará sucediendo, por lo que conviene tenerlo en cuenta si estás considerando adquirir un nuevo turismo a corto o medio plazo:

• Adquirir un coche de bajas emisiones (como los híbridos o los eléctricos) implica tener un menor impacto medioambiental, además de poder acceder a las zonas de bajas emisiones.
• Presta atención a la etiqueta medioambiental: los vehículos con etiqueta de la DGT A, B y C son quienes tendrán mayores problemas para acceder a estas zonas urbanas.
• Considera la opción de comprar un vehículo eléctrico. A partir de 2035, la intención de la UE es que todos los vehículos a la venta sean de este tipo. Sí, queda tiempo, pero ya es una opción interesante.

Los vehículos que más restricciones sufrirán serán, en todo caso, aquellos catalogados como “A” o sin etiqueta (los de gasolina matriculados antes de 2001 y los de motor diésel anteriores a 2006), que representan aproximadamente 10 millones de turismos en España (casi un tercio del total), según datos de la DGT y de Anfac. Pero, como hemos indicado, las restricciones también afectan, en algunos casos, a los coches con etiquetas B y C.

Aunque el objetivo final es el de incrementar significativamente la electrificación del parque automovilístico, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 se admite que esta “solo se conseguirá cuando se alcance la paridad de precios entre vehículos eléctricos y vehículos de combustión”. Algo que, según estiman los fabricantes, se podrá conseguir tan pronto como en 2025, si como esperan desciende también el precio de las baterías.

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El volante de un coche no sólo te permite girar las ruedas hacia la izquierda o hacia la derecha, también te transmite las sensaciones del estado del asfalto: liso, rugoso, pedregoso, arenoso… A través del volante vas a recibir toda la información generada por los neumáticos, la dirección o la amortiguación del coche.

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Si vas fuera del asfalto, es lógico que notes cómo el volante vibra mucho más de lo que estás acostumbrando. De igual manera, si alguna vez haces una frenada de emergencia y actúa el ABS, notarás la vibración en el volante. Sin embargo, hay otras situaciones en las que si vibra el volante de tu coche es una señal de que puede haber un problema que puede derivar en una avería o en un desgaste prematuro de las piezas del coche.

Los neumáticos desgastados: una de las mejores pistas de que vibra el volante del coche

Mariano Suárez Martín, asesor técnico del RACE, enumera las causas por las que puede vibrar el volante del coche:

1. Los neumáticos no están bien equilibrados. Lo vas a notar porque la vibración en el volante es discontinua y el momento en el que es mayor es a partir de los 80 km/h. A baja velocidad no se nota tanto. Puede deberse a que se ha perdido o se ha estropeado uno de los plomos o pequeños contrapesos que tienen montados los neumáticos, que en las llantas de aluminio van pegados (lo más común en turismos) y en las llantas de chapa van sujetos.
2. Desgaste desigual del neumático. Esto puede estar ocasionado por una mala fabricación del neumático, aunque lo normal es que se produzca por llevar mal la presión de los neumáticos. También puede ocurrir si dejas el coche mucho tiempo parado y sin moverlo, lo que puede ocasionar una deformación en el neumático. Este problema lo vas a notar sobre todo a bajas velocidades.
3. Que la dirección esté mal alineada. Es lo que comúnmente se conoce como el paralelo del coche y lo vas a notar si el vehículo se va más hacia un lado si dejas el volante recto.
4. Si la vibración en el volante es al frenar, puede ser porque los discos de freno estén en mal estado (alabeados o deformados). Puede ocurrir porque hayan sufrido un sobrecalentamiento en una frenada o porque incluso cualquier material de la carretera se meta entre el disco y la pinza de freno.
5. Hay otras causas menos comunes por las que puede vibrar el volante del coche: el mal estado de los silentblocks, los rodamientos defectuosos, los amortiguadores deteriorados o desgastados…

Si haces el mantenimiento del coche cuando corresponde, es difícil que te aparezcan este tipo de averías. No obstante, si te llega a suceder, puedes llevar tu coche a cualquier taller de la red Eurekar que trabajan con la garantía del RACE.

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Casi el 100% de los coches de combustión que ves rodar por la calle (salvo algún caso excepcional) tiene montada una caja de cambios. Ésta sirve para que el motor transmita un par suficiente a las ruedas para mover el vehículo con soltura.

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Existen las cajas de cambio manuales (tú mismo engranas la marcha desacoplando y acoplando el embrague a través del pie izquierdo) y las cajas de cambio automáticas. Dentro de éstas hay de muchos tipos (las robotizadas, las de convertidor de par o las de doble embrague) y en su esencia todas hacen lo mismo: seleccionar una velocidad u otra sin que el conductor tenga que intervenir durante este proceso, más allá de pisar el acelerador. Entre las cajas de cambios que hay, en este artículo te vamos a hablar en concreto de las CVT.

La caja de cambios CVT (Continuously Variable Transmission), también conocida como de variador continuo, es posible que te suene si alguna vez has tenido un scooter o has conducido uno ya que funciona de una forma muy parecida. Según Antonio Ariza, asesor técnico del RACE, la caja automática CVT actualmente está en desuso en el mercado de la automoción, salvo en la marca Toyota, que sigue implementando su desarrollo e incluso mejorándolo con las cajas de cambios automáticas e-CVT (luego explicaremos más detalles). LA CVT es una caja de cambios que suele estar montada en los modelos híbridos de la marca nipona y que hace unos cuantos años atrás probaron a montar en sus coches otros fabricantes.

¿Cómo funciona la caja de cambios CVT?

Al contrario que las cajas manuales, que utilizan engranajes que se acoplan entre ellos cada vez que mueves la palanca, la caja de cambios CVT tiene la particularidad de que no tiene esos engranajes, sino que funciona a través de unas poleas de diámetro variable y controladas por un circuito hidráulico que están unidas a través de una cadena o una correa.

La transmisión de potencia al motor se hace de un modo convencional, mediante el uso de un convertidor de par, y la marcha atrás se consigue con el uso de un inversor.

Con este sistema no existe un número limitado de relaciones o velocidades (no hay una tercera, una cuarta, una quinta… marcha). Gracias a esto, puede mantener el par motor y la potencia en un rango óptimo en todo momento.

Ventajas de la caja de cambios automática CVT

• La aceleración es continua y no da tirones, algo que puede ocurrir en otro tipo de cajas automáticas.
• Al no dar tirones, es una caja de cambios más cómoda.
• Con la caja de cambios CVT el par motor y la potencia siempre se encuentran en un rango óptimo.
• Menor consumo de combustible al tener una aceleración continua, sin picos que hacen que aumente el carburante utilizado.
• Emite menos emisiones contaminantes: una vez más, esa aceleración continua y sin saltos es lo que permite que la creación de gases sea menor.
• Tienen una duración de unos 300.000 kilómetros, es decir, tienen una vida útil bastante larga. Aunque en esto va a influir mucho tu estilo de conducción (si te gusta utilizar bruscamente el acelerador puede que no llegues a esos km).

Inconvenientes de la caja de cambios automática CVT

• Tienen una respuesta lenta, sobre todo las primeras cajas CVT que salieron al mercado.
• Al buscar siempre la mejor relación entre el par motor y la potencia, esta caja de cambios CVT suele producir más ruido.
• Esta caja de cambios CVT debe de estar muy bien configurada para aprovechar la máxima potencia y par, por lo que cualquier variación se va a notar en el comportamiento y la reacción del coche.
• Suelen ser perezosas, sobre todo en las subidas o cuando necesitas una respuesta inmediata tras pisar el acelerador.
• El mantenimiento y el cambio de aceite, que tiene que ser específico para estas transmisiones, de la caja de cambios automática CVT hay que realizarlo cada 90.000 kilómetros, aunque haya quien diga que no es necesario realizar ningún tipo de mantenimiento.
• Este tipo de transmisiones no se reparan, sino que se sustituyen directamente.

La caja de cambios automática e-CVT: una evolución con motores eléctricos

El concepto de caja de cambios automática CVT se modernizó con la e-CVT. Ésta consta de dos motores eléctricos que están conectados a una caja que incluye unos engranajes planetarios que se mueven. De esta forma, ya no hay ni correa, ni poleas que sí tenía la caja automática CVT convencional. De esta forma, se consiguen combinaciones casi infinitas en las relaciones de marchas y el motor resulta ser mucho más eficiente.

Una centralita (en la caja automática CVT era el circuito hidráulico) es la que se encarga de controlar toda esta transmisión sincronizando sus elementos y adaptando la respuesta de los motores eléctricos según la entrega de potencia que solicite el conductor.

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La escena es habitual en las calles y carreteras de cualquier ciudad española: en condiciones de atasco, aparece casi siempre alguna moto circulando por el arcén o sorteando los estrechos espacios que dejan los coches entre los carriles. Si eres dueño de uno de estos vehículos, con toda probabilidad lo habrás hecho alguna vez. Pero ¿se trata de una práctica legal o, por el contrario, te arriesgas a recibir una fuerte multa?

En el RACE sabemos que toda precaución es poca cuando te subes en la moto,
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Poder circular en motocicleta por el arcén de una carretera, en condiciones específicas de retención, arcén transitable y velocidad reducida, es una vieja reivindicación del colectivo de motoristas que, además, parecía a punto de ser aprobada. La propia DGT llegó incluso a anunciarlo en Twitter en repetidas ocasiones como una muestra de su compromiso con la seguridad de los motoristas, aunque cuando llegó el nuevo Reglamento General de Circulación, dicha reforma finalmente no fue aprobada. Salvo muy contadas excepciones, sigue estando prohibido y te podrían multar con 200 euros.

¿Cuándo se puede circular en motocicleta por el arcén?

Ciertos vehículos, como los de tracción animal, las bicicletas y ciclomotores, los vehículos especiales con una masa máxima autorizada (MMA) no superior a los 3.500 kilogramos, vehículos especiales para personas con discapacidad o los destinados a seguimiento de ciclistas, no solo tienen permitido circular por el arcén, sino que están obligados a utilizarlo, siempre bajo unas condiciones determinadas (solo podrán usar, por ejemplo, el arcén derecho), con luces de emergencia encendidas y a velocidad reducida. Las motos, no obstante, podrán circular por el arcén en una serie de situaciones muy concretas:

• En caso de que tu moto sufra algún tipo de avería que no le impida circular, podrás recurrir al arcén derecho, siempre manteniendo una velocidad reducida y advirtiendo al resto de usuarios de la vía mediante el uso de las luces de emergencia o del intermitente derecho. En cualquier caso, solo se debe continuar el viaje hasta acceder a un punto donde se pueda parar con seguridad y pedir ayuda. Si se trata de una autopista o autovía, deberás salir de la misma en la siguiente salida.
• Cuando, a causa de obras en la calzada o por alta densidad de tráfico, se establecen carriles adicionales de circulación en tu sentido de la marcha, y está debidamente señalizado, la zona de circulación puede invadir el arcén.
• En situaciones de alta densidad de tráfico, y en zonas de salida de una vía, un carril puede desdoblarse en dos. En ese caso, los vehículos invadirán ambos arcenes.

Es posible adelantar con la moto entre los coches?

La ley distingue, en este caso, entre vías urbanas o interurbanas. Fuera de poblado, y por muy habitual que sea, la normativa no permite nunca a las motocicletas adelantar a otros vehículos zigzagueando entre ellos, aunque se encuentren parados debido a un atasco o circulen a velocidad reducida. Según el código de circulación, tanto las motos como los coches deben circular siempre por el centro del carril, pasando total o parcialmente al carril contrario al adelantar a otro vehículo, y siempre manteniendo la distancia lateral mínima de al menos 1,5 metros.

Por el contrario, si circulas en la ciudad y los coches se encuentran parados (ya sea por un atasco o debido a un semáforo en rojo), esta práctica (conocida como filtering, o filtrar) sí está permitida, siempre y cuando no invadas el sentido contrario. Recuerda que el adelantamiento indebido se considera una infracción grave castigada con 200 euros de multa y la pérdida de cuatro puntos del carnet.

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Para que un coche con motor térmico pueda moverse necesita combustible. Haciendo una mezcla de aire y gasolina dentro del cilindro se consigue una explosión que va a generar una fuerza que va a ser transmitida por el cigüeñal hasta las ruedas para que éstas puedan tener tracción.

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El uso de la gasolina en los coches requiere de ciertos protocolos de seguridad, tanto a la hora de repostar como de almacenar ese producto dentro del coche. Su peligro viene, sobre todo, porque es un producto químico que se evapora fácilmente y que, en contacto con el aire, puede resultar altamente explosivo (sobre todo en los coches de gasolina, no tanto en los diésel): un cigarrillo, una cerilla o incluso un tubo de escape caliente pueden prender los vapores generados por la gasolina. Además, tampoco es recomendable para la salud la inhalación continuada de los gases de la gasolina ni el contacto con ella, ya que puede irritar la piel, crear erupciones, generar grietas, enrojecimiento e incluso hinchazón de la dermis.

Elementos que debes revisar si tu coche huele a gasolina

Según Arturo de Miguel, Responsable del Área de Reparación e Innovación Mecánica, hay que poner especial atención si tu coche huele a gasolina ya que puede esconder un problema grave y peligroso. Existen varias razones por las que un coche puede oler a gasolina:

1. Las mangueras que van del depósito al motor pueden estar en mal estado. Suelen ir por debajo del vehículo y están expuestas continuamente a agentes externos que pueden dañar su cobertura: piedras, tierra, trozos metálicos en el asfalto… Están hechas de goma reforzada y su material se puede ir deteriorando con el tiempo y el paso de los kilómetros, lo que va a provocar que haya fugas. Si el problema del olor de gasolina está aquí, se soluciona cambiando las mangueras defectuosas por unas nuevas.
2. El depósito de combustible puede estar roto o en estado de descomposición, si es muy antiguo. Si hay un problema aquí sería fácil de detectar porque dejaría una mancha en el suelo.
3. La rotura de los inyectores. Pueden perder combustible por la punta, donde llevan una goma. Es una avería fácil de detectar porque en la rampa de inyectores, ubicada en la parte superior del motor, dejaría un pequeño charco de combustible.
4. La junta del filtro de la gasolina puede estar estropeada o agrietada y puede dejar pasar algo de combustible, lo que puede provocar que tu coche huela a gasolina.
5. Un tapón de gasolina mal cerrado o que incluso se te haya olvidado colocarlo de nuevo también puede generar que tu coche huela a gasolina.
6. Si te excedes a la hora de echar la gasolina, rebosará y caerán unas gotas por la carrocería. Debes secarlo rápidamente o si no, puede quedar un olor residual de gasolina.
7. El acceso al aforador, la pieza que mide la cantidad de gasolina que queda en el depósito, en los vehículos más antiguos (más de 15 años) iba debajo de los asientos traseros y si estaba en malas condiciones podía provocar un mal olor.
8. Cánister defectuoso. Para mejorar la emisión de gases contaminantes los vehículos captan los vapores de combustible de los gases de escape y los devuelven a la cámara de combustión para volver a quemarlos. Si el cánister no almacena bien los vapores puede oler a gasolina dentro del vehículo.

Si haces el mantenimiento del coche cuando lo indica el fabricante, lo normal es que no tengas una fuga de combustible ni el vehículo huela a gasolina, pero si te sucede, recuerda que por ser Socio del RACE tienes un servicio de garantía mecánica. Y si necesitas arreglar la avería, puedes llevarlo a cualquier taller de la red Eurekar que trabajan con la garantía del RACE.

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La llegada de vehículos de movilidad personal (VPM) como bicicletas y patinetes eléctricos ha supuesto una auténtica revolución en el paisaje urbano de nuestras ciudades, ya que constituyen una alternativa económica, cómoda y sostenible frente a otros medios de transporte convencionales. Unos vehículos que, en cualquier caso, no incluyen aquellos patinetes dotados de un pequeño motor que, destinados a niños y adolescentes, se pusieron de moda hace unos años: puesto que su velocidad no supera los 6 km/h, son los únicos que pueden circular por aceras y zonas peatonales.

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El desarrollo e implantación de los patinetes eléctricos ha sido tan rápido que las leyes que rigen su uso todavía están desarrollándose, si bien la DGT ya ha desarrollado una normativa legal que conviene conocer para evitar sanciones económicas y circular con seguridad. Y es que, según un estudio de la Fundación Mapfre, en 2021 estos vehículos se vieron implicados en 385 accidentes, de los que 83 fueron de carácter grave, y 13 personas perdieron la vida. Es por eso de vital importancia que conozcas los distintos tipos de patinetes eléctricos que existen, por dónde debes circular y cómo hacerlo.

Tipos de patinete eléctrico, según su clasificación

Según datos de la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal, hay actualmente unos 700.000 patinetes eléctricos en España, y el ritmo al que se están expandiendo hace pensar que pronto puedan llegar y superar el millón de unidades vendidas. Y aunque puede que, al pensar en un patinete eléctrico, solo te venga una imagen a la cabeza, lo cierto es que hay varios tipos, que te presentamos a continuación.

Patinetes eléctricos de tipo A

En este apartado encontrarás el grueso de patinetes eléctricos que tan de moda se han puesto en los últimos años, y unos pocos más: también pertenecen a este grupo los monociclos eléctricos, los hoverboards y los skateboards eléctricos. Son VPM concebidos para una sola persona, de 25 kilos de peso como máximo y que no pueden superar los 25 km/h.

Si dudas respecto a qué patinete eléctrico adquirir, recuerda que existe una amplia variedad de modelos en el mercado, por lo que dependerá en gran medida del presupuesto del que dispongas. Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es, en cualquier caso, el de la autonomía (es decir, cuántos kilómetros podrás recorrer con una carga completa), pero lo cierto es que no hay una sola cifra: 12, 20, 45, 60, 100 kilómetros… Ello dependerá de factores como la capacidad de la batería de la que disponga, el peso del usuario y las condiciones de conducción: velocidad, viento y desgaste de la batería, porque los VMP van dotados de una batería de litio que, como en el caso de los móviles, se va deteriorando con el tiempo y los ciclos de carga.

Puede que los monociclos eléctricos, enmarcados en este grupo, sean de los menos conocidos, pero poco a poco se van dejando ver en las ciudades. Se trata de vehículos dotados de una sola rueda y un soporte para los pies a ambos lados de la misma, y por sus propias características, requieren de un mayor dominio del equilibrio corporal para poder desplazarse con seguridad. Suelen incluir una cobertura plástica bajo la que se aloja el circuito eléctrico que lo impulsa. El peso máximo que suelen soportar es de 120 kilogramos.

Los hoverboards, por su parte, popularizados hace unos años, consisten en una tabla sostenida por dos ruedas a los lados y un sencillo mecanismo de uso que depende de la inclinación de los tobillos. Su velocidad máxima suele rondar los 20 km/h, y suelen alertar al conductor cuando superan los 15 km/h. Los baches y las superficies irregulares los hacen más difíciles de controlar, por lo que su uso es más recomendable para espacios llanos y cerrados como centros comerciales o aeropuertos, por ejemplo.

Los skateboards eléctricos, finalmente, son básicamente los monopatines de toda la vida, pero equipados con una batería. Tienen el inconveniente de que no se pueden mojar ni, por lo tanto, usarse en condiciones climatológicas adversas.

Patinetes eléctricos de tipo B

Los vehículos incluidos en este grupo (scooters y segways con asiento) tienen una velocidad máxima ligeramente superior, 30 km/h, y un peso de hasta 50 kilos. Al igual que los anteriores, están concebidos para una sola persona.

Aunque Segway es una marca que hoy ya ofrece patinetes eléctricos convencionales, los vehículos autobalanceados que se popularizaron hace años (y que hoy se han popularizado en visitas guiadas de lugares turísticos) constan de dos ruedas con una plataforma doble para los pies y un manillar. Su manejo es parecido al Hoverboard, pero su envergadura es mucho más voluminosa.

Es importante recordar que no conviene manipular la potencia de los patinetes eléctricos con el objetivo de aumentar su velocidad punta. Aparte de arriesgarte a recibir una fuerte sanción económica (no olvides que no pueden superar los 25 o 30 km/h), la garantía del vehículo quedaría automáticamente anulada. Además, incluso si tienes un seguro, este no se haría cargo de nada en caso de siniestro, ya que al adquirirlo habrás declarado que no has sometido al patinete a modificación alguna.

Patinetes eléctricos de tipo C

Estos, menos comunes, disfrutan de una capacidad de hasta tres personas, tienen más de dos ruedas y pueden pesar hasta 300 kilos. En este caso, todos los pasajeros van sentados, la velocidad máxima no puede superar los 25 km/h y ha de circular siempre por la calzada. La clasificación depende de su uso, que puede ser personal (C0), para actividades económicas (C1) o transporte de mercancías (C2). La posible exigencia de un seguro depende de las ordenanzas municipales, aunque contar al menos con un seguro de responsabilidad civil es siempre una buena idea.

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