Antes de comprar un coche a otro particular o a una empresa que vende vehículos de segunda mano lo aconsejable es solicitar un informe del vehículo a la DGT, algo que el RACE puede hacer por ti se te haces Socio del Club, para conocer si hay algún tipo de cuestión por resolver con ese coche.

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Existen muchos tipos de informes de antecedentes que puedes solicitar a la Dirección General de Tráfico, entre ellos el informe completo, donde puede aparecer el texto ‘incidencia denegatoria’ o vehículo con denegatoria. Tal como explica la DGT, este concepto significa que el vehículo tiene algunas restricciones y cargas por resolver antes de poder vender o realizar cualquier otro trámite con el coche.

Causas que justifican que haya un vehículo con denegatoria

Si el vehículo tiene una denegatoria puede deberse a que tiene una serie de cargas o gravámenes:

• Embargo: un juez o alguna administración establece este tipo de carga para garantizar el cobro de una deuda por parte de la persona que es propietaria y titular del coche. En el caso del embargo, se puede transferir el vehículo a otra persona, aunque se mantendrá la deuda del impago.
• Reserva de Dominio: la reserva de dominio aparece como consecuencia de una solicitud de financiación a la hora de comprar un coche. La titularidad del vehículo no es de quien conduce el vehículo hasta que termina de pagar el coche. Hasta que no se cumpla el pago no se podrá realizar la transferencia del vehículo y, por tanto, no se puede vender el coche como ocurre con otros gravámenes de esta lista.
• Renting: Esta modalidad implica que una persona puede conducir un coche que es propiedad de un tercero a cambio de que se cumplan las condiciones de un contrato de arrendamiento. Cuando acaba dicho contrato, se debe devolver el coche al arrendador.
• Precinto: en esta circunstancia, el vehículo con denegatoria no puede circular porque la autoridad judicial o administrativa ha pedido que se inmovilice el vehículo. Por supuesto, tampoco se puede vender.
• Leasing: al contrario que en el renting, aquí sí que hay un contrato de arrendamiento con opción de compra. Cuando ya cubre todos los costes, el nuevo propietario debe cancelar el leasing en el Registro de Bienes Muebles. Una vez hecho este trámite sí que podrá vender el vehículo y, por tanto, realizar la transferencia del mismo.
• Hipoteca: si el propietario ha solicitado un crédito, el vehículo puede estar gravado hasta que no se devuelva el dinero, incluidos los intereses. Para poder eliminar esta denegatoria, el propietario debe cancelar la hipoteca en el Registro de Bienes Muebles.

Como has podido comprobar, salvo el caso del embargo, si un vehículo tiene cualquier otro tipo de denegatoria no podrás vender el vehículo. Existen empresas que pueden ayudarte a solucionar la denegatoria, aunque si eres Socio del RACE nuestros asesores te asistirán en caso de que tengas cualquier duda sobre este tema. Una vez conseguidos los papeles necesarios que resuelven la carga o gravamen, deberás personarte en una Jefatura de Tráfico para así solicitar la eliminación de la denegatoria.

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Tener un vehículo implica unos gastos de mantenimiento que debes pagar para poder circular con él. Sin embargo, puede que te vayas durante un tiempo a otro país, que hayas vendido tu vehículo a un concesionario o que no vayas a utilizar tu vehículo por alguna otra razón. En ese caso, debes dar de baja temporal tu vehículo.

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Al dar de baja temporal el vehículo no es necesario pagar el impuesto de circulación y tampoco estás obligado a pagar el seguro de responsabilidad civil o tener la ITV en vigor, siempre que el vehículo esté estacionado en un lugar privado (si está en la vía pública sí que debe tener el seguro y la ITV en vigor). Cualquier vehículo puede darse de baja temporal en la Dirección General de Tráfico (DGT) y para ello debes pasar por un proceso que es relativamente fácil, aunque te va a llevar un tiempo. Además, si existe un precinto judicial o administrativo antes tendrás que cancelarlo si quieres realizar el trámite.

Puedes dar de baja temporal un vehículo durante un año

Antiguamente, no había un límite de tiempo máximo para tener un vehículo dado de baja temporal. Sin embargo, con el Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida útil, se estableció un límite máximo de un año para tener un vehículo de baja temporal. La razón, según la DGT, es que antiguamente se producía un uso abusivo de la baja temporal en algunos talleres para así evitar tener que llevar un vehículo a un Centro Autorizado de Tratamiento (CAT).

Pasado el plazo de un año, si el titular del vehículo no solicita otra prórroga, automáticamente el vehículo volverá a estar en activo y el dueño tendrá que pagar de nuevo el impuesto de circulación, además de tener la ITV en vigor y el seguro de responsabilidad civil en regla.

Si necesitas más de un año de baja temporal del vehículo, puedes solicitar una prórroga de un año, siempre que lo hagas con un máximo de dos meses antes de la finalización de la baja. No existe un límite de prórrogas para solicitar la baja temporal del vehículo, pero siempre debes solicitarla con la antelación que te hemos indicado.

¿Cómo realizar el trámite de la baja temporal del vehículo en la DGT?

Las dos vías que tienes para solicitar la baja temporal del vehículo son:

1. Internet: a través de la aplicación o la web de la DGT puedes solicitar la baja temporal de tu vehículo. En una semana te llegará un justificante de la baja en un correo electrónico que indiques. Necesitas:
   • Tener el certificado digital, DNI electrónico o tus credenciales de cl@ve para acceder a la plataforma.
   • Abonar la tasa 4.1 correspondiente, que cuesta 8,67 euros (coste actualizado para 2023).
   • Rellenar el registro de solicitud.
2. Presencial: tienes que solicitar antes la cita previa por Internet o llamando al 060. Podrás entregar toda la documentación en cualquier jefatura u oficina de tráfico. Aquí necesitas:
   • Rellenar la solicitud de baja temporal del vehículo que te pueden dar en la propia jefatura de tráfico.
   • Identificarte con tu DNI, permiso de conducir español, pasaporte o tarjeta de residencia. En caso de menores o incapacitados se necesitan los datos y la firma del padre, la madre o el tutor, su DNI y el documento que acredite el concepto.
   • Presentar el justificante de pago de la tasa 4.1.

Para evitarte el papeleo y la dedicación de tiempo que supone ir a la DGT, por ser Socio del RACE nosotros nos encargamos de todo.

Supuestos especiales para dar de baja temporal un vehículo

Baja temporal para vehículos robados

Si te han robado el vehículo, debes denunciarlo ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Si haces este paso no tendrás que personarte en la DGT y tampoco tendrás que pagar la tasa 4.1. La propia Policía comunicará la sustracción y se dará automáticamente de baja temporal el vehículo. En este caso, la vigencia no es de un año, sino que tiene un carácter indefinido. Si recuperas el vehículo, la misma Policía dará de alta nuevamente el vehículo.

Baja temporal para vehículos agrícolas

Si tienes un vehículo agrícola y quieres su baja temporal, antes de ir a la DGT debes acudir al Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA) de la Comunidad Autónoma donde esté domiciliado el vehículo. Ahí te darán un documento acreditativo que deberás presentar posteriormente en la DGT. No obstante, esta acreditación se puede sustituir por la verificación electrónica en la correspondiente Comunidad Autónoma.

Baja temporal por venta de una moto a un compraventa

Si vendes tu moto a un compraventa, la DGT ofrece la opción de baja temporal por entrega a compraventa, una figura creada para que los concesionarios no tuviesen que transferir todos los vehículos a su nombre, aunque la responsabilidad de la moto recae sobre ellos, tanto a nivel legal como tributario. Cuando la moto se vende a un nuevo usuario es cuando se realiza el cambio de titularidad definitiva y se vuelve a dar de alta el vehículo con todas las obligaciones que eso conlleva (impuesto de circulación, ITV y seguro a terceros).

¿Cómo dar de alta un coche con baja temporal?

En cualquier momento puedes volver a dar de alta un vehículo con baja temporal, aunque para ello debes tener la ITV al día (recuerda que por ser Socio del RACE puedes disfrutar de un servicio de ITV a domicilio) y tener pagado el impuesto de circulación del año en el que estás (la DGT comunica al ayuntamiento el alta y éste te pasará el impuesto), además de tener un seguro contratado.

Puedes hacer la solicitud a través de la web de la DGT o personándote en cualquier jefatura u oficina de tráfico (antes necesitarás solicitar una cita previa llamando al 060). Debes rellenar esta solicitud y pagar la tasa 4.1. No olvides guardar el justificante de pago porque te lo pedirán al dar de alta el coche con baja temporal te lo pedirán. Cuando hagas este trámite, te enviarán un nuevo permiso de circulación por correo ordinario al cabo de unos días.

Si en lugar de tener un vehículo con baja temporal el vehículo tiene una baja definitiva y quieres rehabilitarlo, en esta información te explicamos cómo volver a dar de alta el coche.

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La potencia sin control no tiene sentido. Es posible que recuerdes esta frase de una campaña publicitaria de una conocida marca de neumáticos. Sin embargo, este concepto se puede llevar mucho más allá. Sin duda, en una moto es fundamental el motor que lleve (monocilíndrico, bicilíndrico, tetracilíndrico…), pero no es el único elemento clave en una moto: sin una buena suspensión, una motocicleta sería ingobernable y muy peligrosa. Es aquí donde entra en juego un elemento clave: el basculante de la moto.

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El basculante de una moto es una pieza bastante fácil de identificar: se ubica en la parte trasera de un vehículo de dos ruedas y se encarga de unir la rueda y la suspensión del eje trasero con el chasis. Como su propia palabra indica, su función es la de hacer bascular la rueda en sentido vertical para que pueda absorber las irregularidades de la carretera mientras que mantiene el neumático recto, sin que tenga ningún tipo de desplazamiento lateral. De su geometría y características va a depender que una moto tenga más o menos velocidad punta o que tenga mayor maniobrabilidad.

Para que un basculante sea efectivo, depende directamente de la labor del amortiguador y el muelle. Al igual que ocurre con los coches, este elemento de la suspensión es fundamental para que el neumático de la moto esté en continuo contacto con el asfalto de una forma progresiva. Si no, sería fácil perder el control del vehículo y sufrir una caída, con las lesiones y las implicaciones negativas que esto supondría.

Tipos de basculantes de moto

Entre los basculantes de moto más comunes que se pueden ver en una moto de calle hay de dos tipos:

• El basculante de doble brazo.
• El basculante monobrazo.

El basculante de moto de doble brazo

Es el más común de los dos mencionados, es decir, al que más recurren los fabricantes, sobre todo por el menor coste de producción en comparación con el monobrazo. Como su nombre indica, este basculante tiene un brazo a cada lado de la rueda que suele ser triangular, redondo o rectangular. El material más común que se utiliza para esta parte de la suspensión es el aluminio o el acero.

El basculante de moto monobrazo

Aunque es menos común ver por la calle este tipo de basculante de moto (las que más lo utilizan son las superdeportivas, aunque no son las únicas), sí que es más común su utilización en el mundo de la competición ya que permite hacer un cambio de rueda más rápido y también es más simple el tensado de la cadena ya que sólo tiene un brazo por uno de los laterales de la rueda.

Por el contrario, al tener que aportar mayor rigidez, su material es más costoso y en su conjunto es más pesado que un basculante de doble brazo convencional. En su favor, el basculante monobrazo tiene una estética mucho más llamativa.

En la siguiente tabla comparamos las características del basculante monobrazo y de doble brazo:

¿Qué mantenimiento necesita un basculante de moto?

Por norma general, un basculante de moto está diseñado para que aguante toda su vida útil, siempre que mantengas sus partes limpias y engrasadas. Sin embargo, al estar anclado al chasis (y al motor), tiene unos rodamientos que se pueden ir desgastando con el tiempo.

Sube la moto al caballete y si al mover el basculante con las dos manos tiene ciertas holguras, es momento de cambiar esos rodamientos por unos nuevos. Ten en cuenta que en una moto de campo el engrase y la limpieza del basculante debes realizarlo más veces debido a la suciedad que se acumula. En cualquier caso, si quieres estar cubierto en cualquier situación, te recordamos que el Club ofrece el servicio RACE motoristas con el que tienes la mejor asistencia en carretera, moto de sustitución y garantía de neumáticos, entre otras ventajas.

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1,3 millones es el número aproximado de rayos que se captan al año en España, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). De ellos, un tercio entran en contacto con el suelo con una energía de entre 10.000 y 15.000 millones de julios, un amperaje de 200.000 A (en un enchufe de casa se alcanzan los 16 A) y una temperatura próxima a los 20.000 ºC.

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Los rayos son peligrosos, sobre todo en un terreno donde hay árboles u objetos metálicos con forma puntiaguda, ya que los van a alcanzar antes al tener mayor acumulación de carga de energía en sus extremos y, por tanto, la atracción es mayor. Pero, ¿qué pasa si cae un rayo en el coche?

Si te cae un rayo en el coche, tu vida no debe peligrar

Un coche hace las veces de una jaula de Faraday, una caja de metal que protege de descargas eléctricas externas, ya que dentro el campo eléctrico es nulo. Esto quiere decir que, en caso de que un rayo caiga directamente sobre un coche, sus ocupantes van a estar protegidos, siempre que:

• Las ventanillas y los conductos de aire estén cerrados para que así no haya una corriente de aire por la que pueda circular la electricidad.
• En ningún caso deben estar en contacto con una parte metálica del coche, aunque esté dentro del habitáculo.

La carrocería del vehículo (los coches descapotables o las motos no tienen la misma protección) es la que recibe la energía del rayo, que se reparte por todas las partes metálicas hasta disiparse en algún elemento metálico con forma de punta, por ejemplo, el tubo de escape. Es un error pensar que los neumáticos son los que te van a proteger si cae un rayo sobre el coche.

Con este principio, los ocupantes del vehículo no van a sufrir ningún daño, a pesar del susto. No obstante, del coche no se podrá decir lo mismo ya que puede tener varios daños:

• La carrocería puede haber sufrido alguna abolladura, además de quemaduras.
• Los neumáticos pueden llegar a quemarse y reventarse.
• Puede que las lunas se rompan.
• Los componentes eléctricos también pueden sufrir un pico de carga muy alta y, por tanto, pueden llegar a estropearse.

¿Qué hacer si te pilla una tormenta eléctrica y hay una probabilidad de que caiga un rayo en el coche?

Si te sorprende una tormenta eléctrica, la Dirección General de Tráfico recomienda que sigas los siguientes pasos:

1. Mantén la calma.
2. Métete en el coche y cierra las ventanillas para proteger el habitáculo.
3. Reduce la marcha si estabas circulando y busca un lugar seguro para aparcar. Hazlo en una zona llana, a baja altitud, despejada y alejada de balsas de agua, tendidos eléctricos, bosques, postes de la luz o vallas metálicas.
4. Evita que el vehículo sea el objeto más elevado en el terreno donde estés.
5. Apaga el motor, las luces y la radio. Quédate en el interior del coche y evita tocar alguna parte metálica que esté expuesta en el habitáculo.
6. Una vez que ha terminado la tormenta eléctrica, espera unos minutos antes de salir del coche. Evita tocar la carrocería por si ha estado expuesta a cargas de alto voltaje.

¿Qué hacer si cae un rayo en el coche: el seguro del coche cubre los daños?

Aunque no es habitual que un rayo caiga sobre un coche, en el caso poco probable de que ocurra y sufra algún daño, las consecuencias contempladas por las aseguradoras van a ser la rotura de lunas o un incendio.

Estos dos supuestos están cubiertos tanto en los seguros a todo riesgo con o sin franquicia, como en una póliza a terceros ampliado que incluye el incendio y la rotura de lunas. En un coche que sólo tenga el seguro de responsabilidad civil no estará contemplado el daño ocasionado por un rayo y tendrás que pagar el arreglo de tu bolsillo.

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Cuando la Dirección General de Tráfico renovó, en 2022, su catálogo de señales, introdujo una serie de novedades que han ido apareciendo en las calles y carreteras españolas a lo largo del presente año.

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Una de ellas, la R-120, está asociada al desarrollo de las Zonas de Bajas Emisiones, obligatorias desde el pasado 1 de enero de 2023 en todas las poblaciones de más de 50.000 habitantes, territorios insulares y municipios de más de 20.000 habitantes, “cuando se superen los valores límite de los contaminantes regulados en Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire”, según especifica el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Ahora bien, ¿qué es exactamente esta señal y dónde puedes encontrarla? Atento a su significado, porque si te la encuentras y desobedeces su mandato, te expondrás a una multa de 200 euros.

Significado de la señal R-120

Como todas las señales verticales que indican una prohibición, la R-120 es circular, tiene borde rojo y fondo blanco e incluye, en su interior, un coche del que parecen salir una serie de círculos a su derecha, que simulan las emisiones. Creada en 2021, advierte a los conductores de la prohibición de acceso (a partir de ese punto) a todos los vehículos de motor que no dispongan de una de las etiquetas medioambientales incluidas en la parte inferior de la señal, y se puede ver ya a la entrada de las distintas ZBE que ya se han creado en España.

Como la ley deja en manos de los Ayuntamientos la regulación de las ZBE que creen en sus territorios, son también los que deciden qué vehículos pueden entrar y cuáles no, aunque como mínimo restringirán el acceso a los vehículos que, por su edad, no dispongan de la etiqueta medioambiental de la DGT. Por eso, la nueva señal va por lo general acompañada de un panel complementario S-860 o de un cartel donde se incluyen las excepciones a la prohibición (normalmente, los vehículos con distintivo CERO, ECO o C, aunque en determinadas ZBE se puede acceder con etiqueta B).

Entrar en una ZBE sin permiso

Aunque esta señal puede ser una desconocida para muchos conductores, es importante poder reconocerla y recordar su significado, ya que infringir su mandato se considera una infracción grave y está castigado con una multa de 200 euros (sin pérdida de puntos del carnet). Incluso aunque vivas en una ciudad que, por su reducido tamaño, no dispone de ZBE, es factible que te la encuentres al circular por una ciudad que sí la tiene.

Ten presente, además, que ignorar el significado de la señal no te exime de su cumplimiento ni te librará de la sanción económica en caso de que seas “cazado” por una cámara de tráfico: recuerda que la matrícula de tu vehículo es la única información que las autoridades necesitan para saber qué etiqueta te corresponde.

En España, hay 149 municipios obligados por la Ley de Movilidad Sostenible a crear una Zona de Bajas Emisiones en su centro urbano. Hay que recordar que las restricciones de acceso a estas zonas se verá posiblemente complementada en un futuro cercano con el establecimiento de peajes urbanos de acceso.

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A estas alturas, nadie va a descubrir por primera vez la razón de ser ni el funcionamiento de los semáforos convencionales, encargados de regular de manera segura el tráfico de vehículos y peatones por medio de turnos de paso alternativos. Una labor que realizan día y noche y a unos ritmos previamente definidos que no se alteran en ningún momento, ni siquiera cuando las condiciones de tráfico se complican.

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Las innovaciones tecnológicas, sin embargo, ya han empezado a cambiar la manera de funcionar de estos dispositivos, convirtiéndolos en verdaderos semáforos inteligentes capaces de tomar decisiones en tiempo real para mejorar la fluidez e incluso la seguridad del tráfico. Descubre con el RACE qué son capaces de hacer y cómo afectarán a tu movilidad.

¿Qué puede hacer un semáforo inteligente?

Evidentemente, las circunstancias no son iguales a lo largo de la jornada: de día, de noche, en hora punta o valle o bajo condiciones climatológicas adversas, las necesidades del tráfico cambian constantemente. Situaciones en las que los semáforos inteligentes han empezado a actuar, ajustando sus tiempos para evitar congestiones, aglomeraciones y atascos. Recuerda que saltarse un semáforo en rojo se sanciona con una multa de 200 euros y la pérdida de cuatro puntos del carnet, si vas en un vehículo a motor.

Gracias a la aplicación de tecnologías como la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas (IoT) o el Big Data, los semáforos son capaces de tomar información de su entorno (por medio de cámaras, por ejemplo) y adaptar su funcionamiento de acuerdo al volumen de tráfico y la densidad de vehículos y peatones; o conectarse a las agencias locales de tráfico y utilizar la información que estas les puedan proporcionar. En el futuro, se integrarán además en los Sistemas Inteligentes de Transporte, y podrán comunicarse con los propios usuarios.

Uno de estos semáforos ya se prueba en Alemania, de manera que usa la inteligencia artificial, cámaras de alta precisión y sensores de radar para adaptarse a los flujos de tráfico; detectan la velocidad media de los usuarios e incluso los tiempos de espera. Se estima que estos ajustes podrían reducir en un 15 % el tiempo invertido por los conductores en realizar sus trayectos urbanos.

Por otro lado, hay modelos de semáforos que cuentan con sensores de velocidad para tramos concretos, de manera que si detectan que un conductor circula demasiado deprisa, el resto de los semáforos de ese tramo pueda cerrarse y así evitar que siga poniendo en peligro su seguridad y la de los demás. Los hay, incluso, que regulan el paso a las rotondas de manera inteligente. Pero las utilidades van mucho más allá.

Así son los semáforos del futuro

La alta siniestralidad asociada a la moto en Argentina (el 44 % de las víctimas de accidentes de tráfico son jóvenes en moto, y de estas, cuatro de cada 10 no llevaban casco) llevó a las autoridades a probar con éxito, ya en 2021, un nuevo tipo de semáforo inteligente, el Honda Safety, en colaboración con el fabricante japonés.

Este semáforo, equipado con tecnologías de reconocimiento facial, detecta si el motorista lleva puesto el casco o no; en caso de no hacerlo, muestra el rostro de los infractores en una pantalla y les conmina a hacerlo, manteniendo el rojo hasta que se pongan el casco o, por el contrario, se bajen de la moto.

Mientras, en Brasil, la firma Seebot Soluções Inteligentes ideó un tipo de semáforo inteligente concebido para ayudar a las personas con una discapacidad visual a moverse por la ciudad con la mayor seguridad posible. En la actualidad, algunos semáforos emiten una señal acústica para avisar a las personas invidentes que ya pueden cruzar; un aviso que, en las grandes ciudades, puede pasar desapercibido en horas de máxima afluencia.

El semáforo de Seebot funciona por medio de una aplicación móvil que los usuarios se descargan, gracias a la cual localizan a estos peatones al acercarse y se comunican con ellos, proporcionándoles instrucciones para ayudarles a cruzar sin peligro. Esto es cuanto los semáforos inteligentes pueden hacer hoy, pero ¿quién sabe de lo que serán capaces en el futuro?

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Cuando el hombre pudo controlar por primera vez el fuego, hace unos 1,4 millones de años, descubrió a su vez el poder calorífico de los materiales. Álvaro García, asesor técnico del RACE, define este término como la cantidad de energía que puede generar un combustible tras una combustión, una reacción química producida entre un material oxidable y el oxígeno en la que se desprende energía y se manifiesta habitualmente por una llama o una incandescencia.

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Para hablar de poder calorífico hay que tener claro que cada materia prima tiene un poder calorífico diferente. La gasolina es uno de los combustibles con mayor poder calorífico que existen. Ésta proviene del petróleo crudo y para extraerla se aplica la técnica del cracking, con la que se consigue descomponer este material para conseguir compuestos más sencillos. Esto se hace a través de una torre de destilación que refina el petróleo, también llamada torre de cracking.

La torre de cracking es una especie de olla muy grande y muy alta a la que se le añade calor para que actúe contra el crudo. Como resultado, a distintas alturas se van generando distintos componentes con diferente densidad y volatilidad:

• En la parte más baja quedan los petróleos más pesados como las parafinas, que se utilizan, por ejemplo, para hacer aceites o alquitrán que posteriormente se aprovechará para fabricar el asfalto.
• En una capa superior quedan los combustibles más pesados y densos como el diésel.
• En las capas más cercanas al exterior se encuentran los combustibles menos densos como la gasolina o el queroseno (el combustible que utilizan los aviones).
• Finalmente, en la parte superior se encuentran los gases, como el metanol o el etanol. Estos son combustibles con un poder calorífico muy alto, aunque son más difíciles de extraer y, debido a su volatilidad, son más peligrosos.

¿Qué importancia tiene el poder calorífico en la gasolina y el diésel?

A partir de la extracción y refinado del petróleo, a las gasolineras llegan distintos combustibles con diferentes octanajes y aditivos que permiten que la gasolina, cuando se comprime y se quema, genere menos suciedad y residuos tras la combustión.

El poder calorífico en la gasolina

La diferencia entre los distintos tipos de gasolina que utilizan los coches está en la cantidad de etanol que llevan, que es el biocombustible que se le echa a la gasolina. Cuanto más etanol, más octanaje y mayor poder calorífico. Esto no significa que se vaya a sacar más potencia de la gasolina, sino que en la cámara de combustión la gasolina es autoinflamable, es decir, aunque no se cree una chispa por compresión puede autodetonarse. Al aumentar la presión, se aumenta la temperatura y llega un punto en que la gasolina explota.

Al subir el octanaje se consigue poder comprimir más el combustible sin que llegue a explotar. Por eso, los vehículos que funcionan de serie con gasolina 98 tienen muy alta compresión dentro de la cámara de combustión. Mientras más se comprima la gasolina, más se aprovecha su poder calorífico y más potencia puede generar el motor, que está fabricado para producir muchos caballos a partir de ese tipo de combustible de alto octanaje. Por eso, si a un coche que utiliza gasolina 95 se le añade una de 98, lo único que vas a hacer es gastar más dinero porque este combustible vale más caro y no se va a sacar más potencia ya que el motor funciona con una compresión menor.

El poder calorífico en el diésel

En el caso del motor diésel, en lugar de utilizar un 5% o un 10% de etanol, recurre a un 7% o 10% de biocombustible, que es lo que se añade al diésel para que no se produzca tanto hollín tras la combustión y para que se aproveche más su poder calorífico: cuanta más temperatura haya en la cámara de combustión, se va a poder quemar el máximo combustible posible. Esto va a posibilitar que el esfuerzo que supone el movimiento del pistón, la biela y, en definitiva, el cigüeñal dentro del motor sea menor.

Entonces, ¿cuál tiene mayor poder calorífico: el diésel o la gasolina?

Álvaro García explica que la gasolina es más volátil que el diésel. Cuanto más volátil es un componente, más poder calorífico tiene. De hecho, es mucho más difícil que el diésel prenda en comparación con la gasolina porque es más denso y aceitoso. En el primer caso, aunque se le acerque una llama, es difícil que el combustible llegue a prender, mientras que es muy peligroso que la gasolina entre en contacto con el fuego porque es muy inflamable.

Por tanto, por todo lo explicado anteriormente, se puede concluir que la gasolina tiene un poder calorífico (43.500 kilojulios por kilogramo) mayor que el diésel (42.600 kJ/kg).

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Normalmente, a la transmisión del coche se la suele relacionar con la caja de cambios. Sin embargo, va mucho más allá que esta pieza: a partir de que el motor genera una fuerza de empuje hay que transmitirla a las ruedas y hay multitud de partes de la transmisión del coche que realizan este trabajo. Álvaro García, asesor técnico del RACE, las describe a continuación:

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Volante bimasa

Una vez que el motor se pone en marcha, los pistones que hay en la cámara de combustión empujan el cigüeñal al que están unidos a través de las bielas. A su vez, este cigüeñal está unido el volante bimasa cuya función es evitar que las vibraciones y ruidos generados por el motor se transmitan a las demás piezas de la transmisión y sufran un desgaste prematuro.

Embrague

El embrague es una pieza que tiene un disco que conecta el motor con la caja de cambios. Si la caja de cambios es manual es el conductor quien lo desacopla del volante bimasa con el pie, mientras que si es una caja de cambios automática, más que un embrague se recurre a un convertidor de par. Gracias al embrague se puede transmitir la potencia del motor de una forma progresiva tanto en el arranque como cada vez que se cambia de marcha.

Caja de cambios

Esta parte de la transmisión de un coche está ubicada entre el embrague y el eje que tracciona. Existen diferentes tipos de tracción:

• Tracción delantera: el eje motriz está en el tren delantero.
• Tracción trasera: el eje motriz está en el eje trasero.
• Tracción total: tanto el eje delantero como el trasero transmiten la potencia del motor hasta las cuatro ruedas del coche.

Las cajas de cambios manuales suelen tener hasta 6 marchas mientras que algunas automáticas pueden alcanzar hasta 10 velocidades. Según este número, las marchas irán escalonándose para que el motor se revolucione menos y el consumo de carburante sea menor. Tal como explica García, dependiendo de la potencia y el par motor, un coche puede tener más o menos marchas: uno muy potente está desaprovechado si no se le ponen marchas largas, sobre todo si se piensa en la eficiencia.

Árbol de la transmisión

Esta pieza de la transmisión dirige la fuerza del motor al eje trasero del coche a través de un cardan. Su función es clave en los motores que están en la parte delantera, pero que tienen la tracción en las ruedas traseras o en las cuatro ruedas. Algunas motos que no utilizan correa o cadena también utilizan este tipo de transmisión.

Diferencial

El diferencial se sitúa en el eje que transmite la potencia del motor hasta las ruedas. Se encarga de gestionar la entrega de la potencia y el par motor que va desde la caja de cambios hasta los neumáticos. Gracias al diferencial, en una curva cada rueda puede girar a distinta velocidad para que el agarre y la estabilidad del coche sea mayor. Por el contrario, en una carretera sin curvas todas las ruedas giran a la misma velocidad para que el vehículo vaya recto.

Palier

Una vez que el diferencial ha recibido la fuerza del motor y ha hecho su trabajo modificando las velocidades de giro en función del tipo de trazado de la carretera, la transmisión sigue su camino hasta las ruedas a través de los palieres, que son unas barras que conectan directamente con los neumáticos y que giran en el mismo sentido que estos. Cada rueda está conectada a un palier distinto.

Junta homocinética

Es la última de las piezas que forman parte de la transmisión de un coche. Es necesario que después del palier haya otro elemento que permita los movimientos de las ruedas, que tienen que adaptarse a las irregularidades del terreno en diferentes ángulos. Este elemento mecánico articulado es necesario cuando hay un bache y la altura del muelle de la suspensión varía.

Gracias al movimiento giratorio y angular de la junta homocinética, la rueda sigue recibiendo la potencia del motor. Para que estas juntas funcionen adecuadamente es necesario que sus fuelles (también llamados guardapolvos) estén en perfecto estado y conserven la grasa lubricante de su interior.

Si tienes problemas con la transmisión del coche,
acude a uno de los talleres de la red Eurekar, que cuentan con la garantía del RACE.
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Hasta ahora, los peajes habían sido siempre algo propio de los trayectos por autopista. Sin embargo, en cuestión de meses empezarán a llegar también a las localidades de más de 50.000 habitantes cuyos ayuntamientos así lo dispongan. Se trata de una medida contemplada en la futura Ley de Movilidad Sostenible, cuya tramitación parlamentaria quedó en pausa tras la convocatoria de elecciones generales, y que no se reanudará hasta que se haya formado un nuevo Gobierno.

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La medida, como el resto de estipulaciones contempladas en dicha norma, contempla la imposición de un peaje urbano a determinados vehículos por circular dentro de las Zonas de Bajas Emisiones que sus ayuntamientos hayan desarrollado. Recordemos que la ley obliga a implantarlas a todos los municipios que superen el ya mencionado umbral de los 50.000 habitantes (un total de 149, que incluye a más del 50 % de la población española).

¿A quiénes afectarán los peajes?

La imposición de esta nueva tasa no será, en cualquier caso, indiscriminada ni obligatoria en todo el territorio nacional, sino que dependerá de cada Ayuntamiento, que será el que, en el ejercicio de sus competencias, decida si establece o no el polémico peaje, así como su cuantía.

La medida, ya funcional en otras ciudades europeas como Londres, Milán, Estocolmo o Copenhague, tiene como objetivo reducir las emisiones contaminantes procedentes de los vehículos a motor y mejorar la calidad del aire, y viene a sumarse a las restricciones de circulación ya existentes en los distintos centros urbanos.

Según el texto de la Ley de Movilidad Sostenible, los consistorios locales podrán “introducir una tasa por la circulación de vehículos que superen los límites o categorías máximas de libre circulación estipuladas en las zonas de bajas emisiones”. Es decir, que dependerá de lo que cada ayuntamiento haya dispuesto respecto a la circulación por sus ZBE, y según la etiqueta medioambiental de que cada vehículo disponga.

En Madrid, por ejemplo, esta tasa podría afectar a los vehículos con etiqueta B y C que quisieran acceder a la ZBE Distrito Centro sin aparcar en un aparcamiento público o privado. Aquellos con etiqueta CERO o ECO pueden acceder libremente, y los que carecen del distintivo medioambiental de la DGT tienen vetado el acceso en cualquier caso (salvo si son residentes), al igual que en Barcelona, donde toda la ciudad es ZBE.

Ciudades como Valencia o Barcelona han venido contemplando esta posibilidad desde hace tiempo. Pero todo está aún por definir.

¿Cuánto costará el peaje urbano?

La imposición o no del peaje, así como su cuantía concreta, dependerá de cada caso particular y, en cualquier caso, de lo que decida cada Ayuntamiento. El texto de la futura Ley tampoco establece un marco de cuantías mínimas o máximas, si bien sí que recomienda tomar como referencia el coste de estacionar en un aparcamiento público.

Mientras, en Europa, el precio del peaje varía significativamente de una ciudad a otra. En Londres, por ejemplo, la “tarifa de congestión” para circular dentro del área restringida (entre las 7 de la mañana y las 22:00 horas), en vigor desde 2003, tiene un coste de 15 libras diarias (17,27 euros), mientras que en Estocolmo ronda los siete euros. Por su parte, la llamada Área C de Milán, en Italia, contempla un pago de cinco euros diarios (de lunes a viernes, entre las 7:30 de la mañana y las 19:30).

Es importante recordar también que la multa fijada por la DGT por incumplir las restricciones de acceso a las distintas ZBE en funcionamiento (o los protocolos anticontaminación) es de 200 euros.

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La agresividad al volante es un comportamiento de riesgo que no solo representa una falta de civismo; también supone un riesgo importante tanto para la seguridad propia como para la del resto de conductores en la vía. Puede incluso suceder que, aunque no te consideres agresivo, también lo hayas hecho alguna vez: ¿sabías que, a día de hoy, cerca de tres millones de conductores circulan en España con un alto nivel de agresividad?

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El informe Seguridad Vial en el entorno laboral, de la Fundación MAPFRE, se hace eco de algunos estudios según los cuales el 30 % de los ciudadanos considera que la agresividad de los conductores es una de las principales causas, directas o indirectas, de los accidentes de tráfico urbanos. La agresividad, además, multiplica por 10 el riesgo de sufrir accidentes con víctimas, y por 30 el del riesgo de involucrarse en un siniestro con heridos graves, según otro estudio de la Fundación Línea Directa e INTRAS.

¿Cómo reconocer a un conductor agresivo?

El perfil medio del conductor agresivo es, según el citado informe, el de un hombre de 32 años, con pareja y estudios medios, que circula habitualmente por vías urbanas. Estas personas, además, suelen reaccionar con mucha más agresividad que las mujeres y los conductores noveles.

Entre las conductas que pueden ayudarnos a identificar a un conductor agresivo, está el hecho de que no respetan la distancia de seguridad; se ‘pican’ frecuentemente con otros conductores; realizan cambios bruscos de velocidad, acelerando en exceso y frenando repentinamente; llegan a los semáforos a demasiada velocidad y luego salen los primeros; y se molestan cuando otra persona les adelanta. Pero hay muchos otros comportamientos que les delatan:

• Los cambios de carril son muy frecuentes, bien porque el coche que les precede va demasiado despacio para su gusto, bien porque tienen mucha prisa por llegar a su destino. Suelen realizarlos sin recurrir al uso de los intermitentes.
• Efectúan adelantamientos imprudentes fuera de poblado, tomando riesgos innecesarios y poniendo en peligro a los demás. Esto sucede cuando, para ello, sobrepasan una línea continua; al adelantar en vías convencionales a pesar de la presencia de coches que se aproximan en el sentido contrario, e incluso ante la presencia de ciclistas.
• Uso indebido de las señales acústicas (claxon) y luminosas (dando ráfagas de luz) para increpar a otros conductores.
• Uso de insultos o gestos para intimidar a otros conductores.

Estas conductas pueden, además, acarrear importantes multas de tráfico: no respetar la distancia de seguridad o acelerar para dificultar la reincorporación de otro vehículo que nos está adelantando, por ejemplo, se castiga con 200 euros. Por otro lado, la conducción temeraria se castiga con 500 euros de multa y la pérdida de seis puntos del carnet.

Además, el Código Penal considera delito el “conducir con temeridad manifiesta”, por lo que este comportamiento podría incluso conllevar la pérdida del carnet e incluso penas de cárcel.

Factores que pueden aumentar la agresividad al volante

Existen muchos aspectos que juegan un papel significativo a la hora de incrementar las conductas agresivas al conducir. Algunas de ellas son, por ejemplo:

• El estrés diario.
• Los atascos en la ciudad.
• Los horarios intensivos de algunas empresas.
• Los madrugones para llegar puntuales al trabajo.
• Puentes, operaciones salida y vacaciones.

Por otro lado, reducir tu propia agresividad al volante es también posible siguiendo esta serie de consejos:

• Si vas a realizar un trayecto largo, puedes empezar por planificar el viaje adecuadamente y con tiempo, previendo los posibles atascos y contratiempos.
• Si llegas tarde a una cita, llama por teléfono y avisa, pero no intentes acortar el tiempo al volante.
• Evita conducir inmediatamente después de una discusión fuerte.
• Si estás irritado mientras conduces, controlar tu respiración te ayudará a calmarte: respira lento y profundamente varias veces.
• Evita también las discusiones fuertes mientras te encuentres al volante; espera mejor a llegar a tu destino.

Cómo actuar frente a un conductor agresivo

Lo primero que debes hacer cuando te encuentras con este tipo de conductores es mantenerte lo más alejado posible. Apártate cuanto sea posible, ya que a mayor cercanía, mayor probabilidad de sufrir un accidente. Si es necesario, para tu coche y deja que se marche.

Como hemos señalado, es frecuente que estos conductores increpen a otros y les hagan gestos. Si ese es tu caso, es de vital importancia que no respondas a ninguna provocación, que no lo desafíes y que evites cualquier tipo de contacto visual. De hecho, lo mejor es ignorarlo y actuar como si no pasara nada.

Si vas acompañado por otra persona, y ves que un conductor temerario está poniendo en peligro la vida de los demás, pídele a tu acompañante que llame a la Policía y lo denuncie. Si es posible, grabadlo con el móvil, ya que servirá como prueba gráfica de su comportamiento en carretera. Y si la persona que conduce el coche en el que viajas es quien está enojada o estresada, ofrécete a conducir en su lugar, al menos hasta que se calme.

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El coche está hecho de multitud de piezas que pueden alcanzar altas temperaturas: el motor, el escape, los frenos, el aceite, el refrigerante… trabajan a muchos grados centígrados y por eso, todos los elementos que estén próximos a estos deben tener un aislante térmico (una chapa de aluminio, fibra de vidrio, etc.).

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Si no estuviesen estas partes protegidas, saldrían ardiendo componentes como mangueras de combustible o cables en los que sobre todo la goma y el plástico pueden estar presentes. Álvaro García, asesor técnico del RACE, nombra a continuación otras causas comunes de este olor a quemado.

Problema en el embrague

Este fallo es común sobre todo en los coches con un motor menos potente y de menos cilindrada, que a su vez lleva un embrague pequeño. Cuando hay una cuesta pronunciada o el vehículo va muy cargado, es posible que el olor a quemado provenga de los ferodos del embrague que se están desgastando al patinar.

Si huele a quemado, lo más seguro es que le estés quitando la vida útil al embrague, así que sé muy sutil a la hora de accionar el acelerador y acoplar el embrague para que se transmita la potencia del motor hasta las ruedas.

Fugas del aceite o el anticongelante

Generalmente, el olor a quemado va a venir de algún tipo de pérdida de aceite o anticongelante. Son dos líquidos que van en un circuito cerrado, pero si algún conducto o manguera tiene una pequeña fisura, puede existir algún tipo de fuga que va a hacer que el aceite o el anticongelante entre en contacto directo con el bloque motor, que a pleno rendimiento en el interior de la cámara de combustión puede alcanzar cerca de 900 ºC.

También puede ocurrir que si llevas el coche al taller para hacer el mantenimiento correspondiente de aceite o líquido anticongelante, es posible que a la hora de echarlo se haya escapado alguna gota. García asegura que aquí no hay que alarmarse ya que es normal ese olor y va a desaparecer cuando el líquido se queme. No obstante, lo ideal es que en el taller se utilice un embudo a la hora de rellenar cualquier depósito. Y si no, lo correcto es limpiar la zona donde ha caído el aceite o el anticongelante.

De igual modo, si tras un viaje largo tienes que rellenar el anticongelante (recuerda esperar unos diez minutos antes de abrir el vaso de expansión porque tendrá cierta presión), cuando abras el tapón notarás un olor a quemado característico del refrigerante cuando está muy caliente. Éste proviene del alcohol que está incluido en el anticongelante para que el líquido no se congele cuando hace mucho frío en el exterior.

Sobrecalentamiento de los frenos

Al igual que ocurre con el embrague, cuando vas por un puerto de montaña a mucha velocidad o cargado de equipaje y tienes que hacer una frenada fuerte, es normal que percibas un olor a quemado, que viene de un desgaste de las pastillas del freno al frotarse contra el disco con cierta intensidad.

Olor a goma quemada

El olor del coche a quemado puede provenir de las propias ruedas, si arrancas haciéndolas derrapar, una práctica nada recomendable si quieres conservar el dibujo de los neumáticos. También es posible que el vehículo tenga las manguetas del motor sueltas o que se hayan desajustado las correas de transmisión y estén tocando con alguna parte caliente del propulsor.

Algún tipo de mal contacto eléctrico

Si algún componente eléctrico hace un mal contacto y el polo positivo se suelta, algo que puede ocurrir por las propias vibraciones del vehículo, y toca al negativo (el propio chasis hace de negativo) se está generando un cortocircuito que va a provocar un olor a quemado (algún sensor puede salir ardiendo porque no admiten un voltaje alto) y también que algunos fusibles salten al no soportar tanta intensidad.

Autocombustión del aceite del motor

Un fallo muy habitual en la parte sur o las zonas más cálidas de España es la autocombustión del aceite del motor. Es bastante llamativo este suceso por la cantidad de humo que sale en pocos minutos, además del olor que genera.

Esto suele ocurrirles a los coches con turbo, sobre todo a los diésel. Este turbo, al girar a tantas revoluciones por minuto, necesita que un aceite lo lubrique y lo refrigere. Unas juntas evitan que ese líquido entre dentro de la admisión del turbo. Sin embargo, debido a las altas temperaturas se pueden romper por lo que el aceite del motor se puede colar por la caracola de admisión.

Esta avería puede provocar que el coche no deje de acelerar hasta mantenerse al corte, incluso aunque saques la llave del contacto. En ese instante, saldrá mucho humo azul del escape y, como resultado, puede llegar a gripar el motor.

Es común que a quien le ocurra esto no sepa cómo reaccionar. El problema es que este fallo puede provocar un accidente ya que el humo acaba por no dejar ver la carretera.
En estos casos, García recomienda engranar una marcha larga para que el motor se cale (primero pisas el embrague y luego lo sueltas inmediatamente) y así no siga saliendo humo producido porque el motor está consumiendo aceite en lugar de gasolina.

Si alguna vez has percibido algún tipo de olor a quemado en el coche, puede ser por alguna de estas causas. Ante la duda, lleva tu coche a un taller, como los de la red Eurekar, para que hagan un diagnóstico de cuál puede ser la causa. Así evitarás males mayores.

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Desde que la Unión Europea anunció que quiere terminar con los motores de combustión en 2050 (aunque deja una ventana abierta con los combustibles sintéticos), varias son las alternativas: el motor eléctrico, el GNC y el GLP, la pila de combustible…

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Más allá de las opciones citadas, hay otra de la que últimamente se está hablando más y es el amoniaco como combustible. ¿Es posible y es viable utilizar esta sustancia en un coche? Álvaro García, asesor técnico del RACE, explica cómo se podría aprovechar esta sustancia en los vehículos.

¿Cómo se convierte el amoniaco en combustible para un coche eléctrico?

La fórmula del amoniaco es NH3, es decir, es un compuesto químico que está formado por un átomo de nitrógeno y tres átomos de hidrógeno. Esta sustancia aparece de forma natural en los cuerpos orgánicos al descomponerse, así que es bastante común.

Existe la posibilidad de extraer los átomos de hidrógeno del amoniaco. Con esto, es como el vehículo de pila de combustible, que utiliza el hidrógeno para generar electricidad a partir de una reacción química controlada. Por esta razón, también recibe el nombre de amoniaco verde al servir como combustible limpio.

La complicación del hidrógeno es que tiene cierta complejidad almacenarlo y transportarlo porque es un gas que necesita un depósito especial estanco que evite las pérdidas de esta sustancia. Con el amoniaco, este problema se soluciona ya que es más barato y fácil de almacenar. Posteriormente, en una reacción del amoniaco con rutenio se separan el hidrógeno y el nitrógeno para que finalmente la pila de combustible aproveche el hidrógeno para alimentar el motor eléctrico.

El amoniaco como combustible todavía sigue en fase experimental

El principal problema de utilizar el amoniaco como combustible es que esta sustancia es muy perjudicial para los seres vivos, sobre todo puede generar enfermedades relacionadas con el sistema respiratorio. Por eso, el uso del amoniaco como combustible todavía está en proceso de investigación y no se ha convertido en un producto en masa. De momento, algunas empresas ya han empezado a experimentar con este tipo de combustible en algún barco, tractor o camión que utiliza un propulsor eléctrico.

En cualquier caso, los años pasan y antes de que llegue 2050 la industria debe haber encontrado una solución práctica, año en el que ya no podrá circular ningún coche de gasolina o diésel por Europa.

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Salvo que seas un aficionado a los vehículos clásicos, es difícil que hoy veas muchas motos con sidecar. Este medio de transporte, que consiste en un pequeño habitáculo con asiento adosado al lateral derecho de una moto y apoyado sobre una sola rueda, fue tremendamente popular en ciertos momentos del siglo XX, y aunque su uso en la actualidad es testimonial, todavía hay marcas que los fabrican.

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El origen del sidecar sigue siendo, después de tantas décadas, motivo de controversia histórica: para algunos, se trata de un invento francés de finales del XIX; para otros, fueron los ingleses, y muy concretamente la compañía británica Oakleigh Motor Company, quienes lo crearon a principios del XX. Su desarrollo, en cualquier caso, tuvo un inicio marcadamente militar, ya que fue un vehículo muy usado por alemanes, italianos, estadounidenses e ingleses durante las dos grandes guerras.

De una u otra manera, lo cierto es que las motos con sidecar facilitaron, durante décadas, la movilidad de muchas familias, al ser una alternativa mucho más económica que la de los automóviles. Su popularidad fue absoluta en la década de los 50 y 60, y en su momento de mayor esplendor se llegaron a celebrar incluso competiciones deportivas. Hasta que empezaron a surgir los primeros turismos de precios asequibles.

El sidecar debe tener un tamaño proporcional a la moto y disponer de ciertos elementos: un piloto trasero rojo, en el lado derecho, para avisar de la anchura total del conjunto; la placa de matrícula en la parte posterior; y un intermitente amarillo en la parte delantera. Opcionalmente, también pueden equiparse con luces antiniebla delanteras y traseras, indicadores de dirección con señal de emergencia, catadióptricos laterales no triangulares y freno.

¿Qué carnet se necesita para conducir un sidecar?

Para conducir una moto con sidecar, se necesita estar en posesión de los mismos permisos que necesitarías para conducir una motocicleta normal: el A1, el A2 o el A, dependiendo de la potencia de la moto; o el B, que permite también conducir motocicletas de hasta 125 cc cuando se tienen al menos tres años de antigüedad:

• El carnet de tipo A permite conducir cualquier moto, independientemente de su potencia o cilindrada, a partir de los 20 años. Por eso, también incluye las motos con sidecar.
• El carnet de tipo A1 permite conducir con un sidecar siempre que la moto no supere los 125 cc y tenga una potencia máxima de 11kW (15 CV).
• El carnet de tipo A2 permite la conducción de motocicletas (incluido el sidecar) con una potencia máxima de 35 kW (47,2 CV), una relación de potencia/peso de 0,2 kW/kg y no derivadas de un vehículo con más del doble de su potencia.

Esto es lo que debes saber para conducir una moto con sidecar

Lo primero que hay que tener en cuenta es que manejar una motocicleta con sidecar es muy distinto a hacerlo sin él. La conducción es mucho más plana, no se comporta igual con el sidecar lleno o vacío y el viento afecta de forma distinta a su estabilidad, por lo que, en caso de haber viento de costado, se ha de reducir la velocidad para no comprometer su estabilidad. Por eso, si no quieres acabar sobre la grava, conviene tener presentes una serie de consideraciones:

• Al tener un asiento acoplado al lateral, y a pesar de tener tres apoyos, el centro de gravedad ya no está en la moto, sino que se desplaza hacia la derecha, donde se concentra el peso del conjunto. Para contrarrestar este efecto, tendrás que aprender a mover el manillar hacia la izquierda.
• Antes de conducirlo (y muy especialmente si es en un viaje largo) es recomendable invertir el tiempo que sea necesario en familiarizarse con su peculiar forma de comportarse. Las prácticas con profesores cualificados, que puedan enseñarte a conducir el vehículo y conocer y prever sus reacciones, es una excelente idea.
• Al acelerar, el conjunto tiende a desplazarse hacia la derecha, es decir, hacia el lado del sidecar.
• Al frenar, es justo al revés: tiende a desplazarse hacia el lado de la moto.
• Una de las maniobras más complicadas es la de los giros, tanto a la izquierda como a la derecha. Al contrario de lo que sucede con una moto, no se aplica la maniobra del contramanillar (empujar el manillar en sentido contrario al de la curva, para trazarla), sino que funciona más como un coche, siendo necesario girar el manillar firmemente en la dirección hacia la que queremos girar.
• Antes de girar, reduce la velocidad y anticipa el grado de giro que necesitas. Si vas a virar hacia el lado contrario al del sidecar (es decir, a la izquierda), inclina ligeramente el cuerpo hacia el interior de la curva, para ganar en estabilidad y que la rueda posterior del sidecar no se levante de la calzada.
• Al frenar para torcer a la derecha, recuerda que el conjunto tenderá a moverse hacia la izquierda, por lo que será necesario inclinar el cuerpo hacia la derecha.
• Si viajan dos personas, el acompañante ha de ir dentro del sidecar, ya que si ambos van sobre la moto, esta podría volcar al tomar una curva. Y si van tres personas, la de más peso deberá ir en el sidecar, para distribuir el peso de la mejor forma posible.

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Pocas sensaciones hay peores que encontrarse con un volante bloqueado o que no gira las ruedas con precisión hacia donde te quieres dirigir, ahí es donde eres consciente de la relevancia del volante. Aunque esta pieza está hecha para que dure toda la vida útil de un coche, a pesar de que se puede gastar el material del que está fabricado, es posible que quieras sustituirlo por otro por diferentes razones.

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Puede que quieras cambiar el volante por estética, porque buscas un tacto más agradable, un agarre mejor o porque te interesa manejar un volante multifunción que te permita seleccionar las distintas opciones el sistema multimedia del coche (radio, volumen, control de crucero…) sin soltar las manos de su posición. ¿Qué hay que tener en cuenta para cambiar un volante de un coche? Álvaro García, asesor técnico del RACE, aclara esta cuestión.

El tamaño del volante

Lo más recomendable cuando vas a cambiar el volante de tu coche es que busques uno del mismo diámetro, que te vendrá especificado en el manual del fabricante. Si quieres montar un volante más pequeño y deportivo, debes saber que si el diámetro es inferior a un 10%-15% se considerará como reforma en la ITV (si el diámetro es inferior al 10% no) y, por tanto, necesitas:

• Certificado del taller que te ha hecho la instalación.
• Pago de una tasa de la reforma que conste en la ficha técnica de la ITV.
• Informe de conformidad del fabricante o de un laboratorio oficial.

Si supera el 15% del tamaño, no podrás cambiar el volante del coche porque no es legal al no cumplir los requisitos mínimos de la normativa de seguridad. Toda la información técnica sobre el cambio de volante del coche lo tienes en el Manual de Reformas del Vehículo.

Al igual que ocurre con los coches de tuning, si quieres cambiar el volante del coche necesitas además que tenga la homologación de la Unión Europea, no vale un volante cualquiera.

El airbag que incluye el volante del coche

A partir del año 2006, en España es obligatorio que los coches lleven airbag tanto en el puesto del conductor como en el del copiloto. Si además tu vehículo incluye otro tipo de airbags, mejor para tu seguridad. Si vas a cambiar el volante de tu coche, debes tener en cuenta que el nuevo también tendrá que incluir el airbag. Si no, no será legal su instalación.

La manipulación del airbag debe hacerlo un profesional que conozca al dedillo la técnica para así no estropear su funcionamiento (por ejemplo, es necesario desconectar la batería y dejar el coche unos veinte minutos en reposo para que no salte el airbag). Por eso, es necesario que el cambio del volante lo hagas a través de un taller, como los que forman parte de la red Eurekar con la garantía del RACE.

El cambio del volante no siempre va a ser igual de sencillo

García avisa que, aunque montar y desmontar un volante (sobre todo los más antiguos) no es una tarea complicada, sustituir uno nuevo no siempre es sencillo; en la parte trasera hay unos pines que son difíciles de quitar: son dos grapas que vienen en el lado derecho e izquierdo que es mejor retirar a la vez o, si no, costará más de la cuenta retirar la pieza circular.

Una vez quitado el volante, hay que observar que la caña de dirección tiene una marca que sirve de referencia para colocar el volante nuevo. Las ruedas rectas deben coincidir con la posición del volante recto.

Por supuesto, otro elemento fundamental junto con el airbag que no debes olvidar son los cables del claxon, que también se deben mantener y conectar en el nuevo volante.

El precio

Aunque puedes comprar un volante por unos 30 euros en el mercado de segunda mano, lo recomendable por seguridad y fiabilidad es que lo adquieras nuevo, sobre todo si tu coche incluye el airbag de serie. En estos casos, es mejor acudir a un profesional para que te instale el volante. El coste puede oscilar (según la complejidad de la instalación, la multifunción que incluya y el tiempo dedicado a la mano de obra) entre los 150 euros y los 800 euros.

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puedes hacerlo en uno de los talleres RACE Eurekar que tienen la garantía del RACE.
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Los frenos son una de las partes de la seguridad activa del coche más importantes. Cuando se habla de las prestaciones del coche, normalmente la potencia o el par motor son algunos de los datos que más se destacan. Sin embargo, por mucha potencia que tenga un vehículo, si no tiene unos buenos frenos no sirve de nada.

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En la actualidad, la gran mayoría de los coches que se ponen a la venta incluyen frenos de disco. No obstante, 40 años atrás lo normal es que los coches y las motos utilizasen frenos de tambor, una tecnología ya obsoleta. Hasta que los discos de freno se implantaron en los vehículos hubo una transición en la que algunos coches podían montar discos de freno en la parte delantera y frenos de tambor en la parte trasera. Pero, ¿por qué los discos de freno se impusieron a los de tambor?

Las diferencias entre un freno de disco y tambor

Álvaro García, asesor técnico del RACE, explica que los frenos de un coche consiguen detenerlo gracias a la fricción constante de unas pastillas que están fija al chasis y que consiguen reducir la velocidad de giro de las ruedas hasta pararlas, si es necesario.

El sistema más antiguo de frenada, el freno de tambor, tenía un tambor giratorio en cuyo interior estaban instaladas dos zapatas de gran tamaño, que eran las encargadas de frenar el giro de las ruedas. Por su parte, los discos de freno utilizan un sistema de rozamiento parecido, aunque recurren a unas pinzas con unos ferodos de mucho menor tamaño. Lo cierto es que el freno de tambor era más eficaz porque la superficie de contacto de las pastillas era mucho mayor. Sin embargo, había un gran problema: el calor generado. En la siguiente tabla citamos las diferencias entre un freno de disco y uno de tambor.

Si quieres cambiar un freno de tambor por uno de disco, tendrás que homologarlo

Sustituir un freno de tambor por otro freno de disco no es nada sencillo y si vas a una ITV el resultado saldrá desfavorable si antes no haces la homologación pertinente. Para ello, necesitas:

• La creación de un proyecto técnico de homologación que explique la compatibilidad de los nuevos frenos.
• Después de que un ingeniero elabore este documento, un taller seguirá sus indicaciones. Una vez hechos los cambios, obtendrás un certificado de instalación en el que se especifica la reforma hecha.
• Acto seguido hay que llevar el coche a un banco de pruebas para comprobar que la frenada es correcta.
• Si todo va bien, se emite un certificado de fin de obra en el que se constate que la reforma se ha hecho siguiendo los preceptos del proyecto técnico.
• Finalmente, el ensayo se envía a un laboratorio que constate, a través de un informe de conformidad, que la reforma cumple con el requerimiento legal.
• Ahora sí, podrás presentar la modificación en una estación ITV para obtener el resultado favorable deseado, aunque debes saber que te habrás tenido que gastar en su homologación entre 250 y 500 euros.

En opinión de García, si alguien hubiese diseñado algún sistema para refrigerar mejor los frenos de tambor es posible que no hubiese hecho falta montar los discos de freno en los coches, independiente de su potencia o la carga que llevasen. No obstante, al ser un sistema cerrado su reparación hubiese sido más costosa por implicar más tiempo de trabajo de mano de obra (unos 50 minutos), al contrario que los discos de freno, que son muy accesibles y, por tanto, su sustitución es mucho más rápida (una media hora).

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Conducir un vehículo en un país diferente del nuestro no es, por lo general, diferente a hacerlo en casa: puede que cambien algunas cosas como, por ejemplo, la posición de los semáforos (en EE UU, por ejemplo, suele ser común encontrar en los cruces una luz para cada carril); pero es básicamente igual que conducir en España. Ahora bien, ¿qué sucede cuando viajamos a un país como el Reino Unido o Irlanda, donde se circula por el lado izquierdo? ¿Qué dificultades hay? Y, sobre todo, ¿puedes hacerlo con tu carnet de conducir?

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Lo primero que debes saber es que la posibilidad de conducir en uno u otro país no tiene ninguna relación respecto al lado de la carretera por el que se circula, sino más bien con la existencia o no de un acuerdo o tratado bilateral de homologación entre dos países, que permita a los ciudadanos de uno conducir en el otro con su carnet de origen.

En ese sentido, el Brexit no ha cambiado nada, y los ciudadanos de la UE siguen pudiendo circular en el Reino Unido con su licencia de conducir (salvo en el caso de los camiones y autobuses, de tipo C y D). Además de en los países de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, los ciudadanos con carnet de conducir español pueden hacerlo en otros 23 países. De todas maneras, si vas a viajar, nunca es mala idea comprobarlo con la oficina de turismo o el consulado de ese país en cuestión.

Es importante señalar que no se trata de un caso tan aislado como pudiera creerse: en alrededor de 60 países de todo el mundo (más o menos un 30 % del total) se debe conducir por ese lado de la calzada. Una lista que, además de los dos ya mencionados, incluye países como Australia, Malta, India, Tailandia, Chipre o Jamaica.

Qué debes tener en cuenta al conducir por la izquierda

Si vas a viajar a un país donde se conduce por el lado izquierdo, planeas alquilar un vehículo y no lo has hecho antes, no te asustes: tan solo es necesario prestar atención, ser paciente y, sobre todo, mantener en todo momento la calma. Dejar que los nervios te invadan es siempre una buena receta para el desastre.

Por supuesto, hay una serie de aspectos que deberás tener en cuenta a la hora de conducir, que están relacionados tanto con los elementos que encontrarás en el interior del vehículo como con la conducción en carreteras convencionales y autopistas. Aquí los repasamos contigo:

En el interior del vehículo

Dejemos que lo obvio vaya primero: al conducir por el lado contrario, el volante no estará a la izquierda, como en España, sino a la derecha. La sensación al entrar en el coche será, en principio, un tanto extraña, y por eso conviene que le dediques unos minutos hasta que te familiarices con la posición de todos los elementos: la palanca de cambios, por ejemplo, estará a la izquierda, y será con esa mano con la que deberás manejarla.

Por supuesto, siempre tienes la opción de optar por alquilar un vehículo automático, lo que desde luego facilitará tu adaptación aunque tampoco lo hayas hecho antes.

En carretera, presta atención

Esta parte es la que se vuelve un poco más complicada, ya que todas las maniobras que ya tenías automatizadas (adelantamientos, giros, incorporaciones…) aquí se hacen de otra manera. Pero recuerda: concentración y paciencia, puedes hacerlo.

• Giros. Si, al llegar a un cruce, quieres torcer a la izquierda o derecha, recuerda que debes hacerlo de manera que te incorpores al carril izquierdo, y no al derecho. Girar a la izquierda es más sencillo, ya que solo has de mantenerte pegado a ese lado de la calzada; pero si vas a hacerlo a la derecha, desplázate hacia la izquierda en el nuevo sentido y dirección.
• Presta atención al tráfico que te rodea; te servirá de guía respecto a lo que debes hacer.
• Rotondas. Este es uno de los elementos que suele infundir un mayor respeto. Deberás mirar a tu derecha antes de incorporarte, y luego hacerlo hacia la izquierda, en el sentido de las agujas del reloj.
• Al circular, mantente en el carril izquierdo, ya que el derecho es el que se emplea para efectuar adelantamientos. Las salidas de las autopistas, claro, también se ubicarán a la izquierda.
• Si ves una luz ámbar, ten presente que esta se muestra no solo al cambiar de verde a rojo; también al revés (cuando va a pasar de rojo a verde).

En cualquier caso, y por si te vieras envuelto en un siniestro, nunca viene de mal ser precavido: no olvides que el RACE ofrece a sus socios asistencia en carretera 24 horas en España y en todo el mundo.

¿Cómo importar un coche con el volante a la derecha?

Si estás contemplando la posibilidad de adquirir un vehículo de segunda mano en el mercado británico (o en cualquier otro país donde se circule por la izquierda), necesitarás familiarizarte con el proceso y la documentación que necesitas aportar para importar el coche a España. Por eso, desde el RACE te contamos todo lo que debes saber.
En primer lugar, has de conocer toda la terminología que te encontrarás en el proceso:

• El VIN (Vehicle Identification Number) es el número de bastidor del vehículo.
• El MOT (Ministry of Transport) expide, por medio del DVLA (Driver and Vehicle Licensing Agency), el documento de la inspección técnica del vehículo, equivalente a nuestra ITV.
• Task Disk: el impuesto de circulación del coche. Es una pegatina redonda que se muestra en la luna delantera.
• El HPI verifica el historial del vehículo. El término ‘HPI Clear’ certifica que este se halla libre de cargas.

Documentación, impuestos y otros trámites

El primer documento (y el más importante) con el que deberás hacerte es el V5C o Log Book, que es algo parecido al permiso de circulación nuestro. Sirve para verificar toda la información del vehículo y lo necesitarás para matricularlo en España. Consta de cuatro páginas, y en la tercera hay un recuadro que deberás rellenar con tus datos al cambiar la titularidad del automóvil.

A la hora de adquirir el vehículo, deberás formalizar el contrato de compraventa y hacerte con el V5C y un Certificado de Conformidad (COC), que es la homologación para la Unión Europea. Si el propietario no lo tiene, tendrás que pedírselo directamente al fabricante (tiene un coste de unos 200 euros). Es recomendable que, una vez realizados los trámites y alcanzado un acuerdo con el vendedor, te desplaces allí para verificar en persona el estado del vehículo y realizar una prueba de conducción.

Puedes gestionar el traspaso del vehículo una vez en España o por medio de una gestoría local (en el Reino Unido, esto tiene un coste de aproximadamente 70 euros). Deberás también asegurar temporalmente el coche, mientras completas los trámites de matriculación, para poder conducirlo de vuelta a España; hay compañías que te ofrecen seguros por días. Una vez aquí, dispondrás de un plazo de un mes para conducir con matrícula inglesa, así que dispones de ese tiempo para completar todos los trámites en España.

Recuerda asegurarte de que ciertos elementos están adecuados a la circulación por la derecha: los faros, por ejemplo, deberán ser regulados de nuevo (ya que tendrán la luz derecha más baja que la izquierda), y asegúrate de que el velocímetro expresa la velocidad no solo en millas por hora, sino en kilómetros por hora. En caso contrario, tendrás que reemplazarlo. Para pasar la ITV, necesitarás disponer del V5C y del COC.

Una vez realizados los trámites anteriores, tendrás que abonar todas las tasas e impuestos: en una oficina de Hacienda, el modelo 576, y abonar el importe correspondiente según las emisiones del vehículo; el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (modelo 620) y el Impuesto de Circulación. Puedes realizar todos ellos en persona, pero quizá te convenga considerar confiárselos a una gestoría especializada, que te facilitará el proceso.

Con todos los impuestos ya liquidados, solo te quedará acudir a la DGT con tu nueva tarjeta de la ITV, el DNI, el contrato de compraventa (en español o traducido por un traductor jurado) y el resto de documentación para proceder a matricularlo, y finalmente encargar tus placas de matrícula.

Un detalle nada trivial: dependiendo del vehículo, el coste de todos los trámites e impuestos relacionados puede llegar a suponer alrededor de 2.000 euros más sobre el precio de adquisición del vehículo.

¿Puedo cambiar el volante de lado?

Si el presupuesto no es un problema, puede que quieras explorar la posibilidad de cambiar el volante al lado izquierdo. Sin embargo, ten presente que esto requiere de una reforma extensa que no siempre es recomendable. Algunos vehículos disponen de un kit de conversión; pero si no es así, será necesario pedir un proyecto a medida, que es caro y para el que además no dispondrás de repuestos.

Los cambios necesarios incluirán, por supuesto, un cambio de salpicadero, pero también cambios en la palanca de cambios, los pedales, el vano motor e incluso los paneles laterales.

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