Los controles de alcoholemia son una de las herramientas más importantes de las que disponen las autoridades a la hora de garantizar la seguridad vial e intentar reducir el número de accidentes de tráfico. Cualquier conductor puede verse requerido a someterse a estas pruebas.

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Los más comunes de estos controles son de carácter preventivo y puedes encontrarlos en cualquier lugar y momento: así, los agentes de tráfico establecen puntos de control en vías urbanas e interurbanas para verificar que los conductores no superen las tasas permitidas de alcohol en sangre o aire espirado.

Impacto del alcohol en la seguridad vial

El consumo de alcohol es uno de los factores de riesgo más frecuentemente implicados en los accidentes de tráfico. Según datos de la DGT, el alcohol está presente entre el 30% y el 50% de los accidentes mortales en España, si bien la tasa de siniestralidad española es una de las más bajas en toda la Unión Europea. En 2019, uno de cada cuatro accidentes mortales en carretera fue debido al alcohol, siendo la segunda causa de siniestro solo por detrás de las distracciones.

La relación entre el consumo de alcohol y la siniestralidad vial es clara: a mayor consumo de alcohol, mayor es el riesgo de sufrir un accidente. Con una tasa de alcoholemia de 0,5 g/l, el riesgo de accidente se multiplica por dos, y con una de 1,2 g/l, el riesgo se multiplica por 16. En España, el objetivo de la Estrategia 2030 de Seguridad Vial (compartida con la Agenda 2030, el Plan Mundial para el Decenio de Acción de Naciones Unidas y la Unión Europea) es reducir a la mitad para ese año el número de personas que fallezcan o resulten heridas graves como resultado de un siniestro, respecto a los valores de 2019.

¿Qué tipos de alcoholímetros hay?

La Policía y la Guardia Civil utilizan principalmente dos tipos de alcoholímetros para realizar controles de alcoholemia: los evidenciales y los de aproximación. Los primeros son dispositivos precisos y homologados que se emplean para obtener una medición exacta del nivel de alcohol en el aire espirado; y los resultados obtenidos pueden ser utilizados como prueba en procedimientos judiciales.

Por otro lado, los alcoholímetros de aproximación o indiciarios son dispositivos más pequeños y menos precisos, pero que permiten a los agentes determinar rápidamente si un conductor supera los límites legales de alcoholemia. Por eso, constituyen una herramienta de control eficaz para decidir si se requiere una prueba más detallada (con un alcoholímetro evidencial).

Además de los mencionados controles aleatorios, la DGT también efectúa pruebas tras producirse un accidente: en esos casos, todos los implicados (incluidos peatones y ciclistas) pueden ser sometidos a pruebas de alcoholemia, para determinar si el alcohol fue un factor contribuyente en el mismo.

Tasas máximas de alcohol y sanciones

Los controles de alcoholemia funcionan mediante la utilización de dispositivos conocidos como alcoholímetros, que miden la concentración de alcohol en el aire espirado. El procedimiento es sencillo: el conductor sopla en el dispositivo y, en pocos segundos, se obtiene una lectura que indica la cantidad de alcohol en su organismo.

Si el resultado es positivo, y para confirmar el resultado, se realiza una segunda prueba con un dispositivo de precisión 10 minutos después. En caso de estar en desacuerdo con la medición (y sanción correspondiente), se puede requerir una prueba de alcohol en sangre (que, de resultar positiva, correrá a cuenta del conductor).

La DGT establece diferentes tasas máximas de alcohol permitidas dependiendo del tipo de conductor:

• Conductores en general: 0,25 mg/l en aire espirado (0,5 g/l en sangre).
• Conductores noveles y profesionales: 0,15 mg/l en aire espirado (0,3 g/l en sangre).
• Menores de 18 años: 0,0 mg/l en aire espirado y en sangre (DGT) (La Vanguardia).
• Sanciones por superar las tasas permitidas

Las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol varían según la tasa de alcoholemia registrada:

• Entre 0,25 y 0,50 mg/l: multa de 500 euros y retirada de 4 puntos del carnet.
• Más de 0,50 mg/l: multa de 1.000 euros y retirada de 6 puntos del carnet.
• Reincidentes: multa de 1.000 euros y retirada de 4 a 6 puntos, según la tasa.
• Superar los 0,60 mg/l. constituye un delito contra la seguridad vial, con penas de prisión de tres a seis meses, multa de seis a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, además de la privación del derecho a conducir por un periodo de uno a cuatro años. Lo mismo puede suceder por consumo de drogas o por negarse a hacer la prueba de alcoholemia.

Si tienes previsto ponerte al volante, evita cualquier consumo de alcohol

Por mucho que puedas leer en internet, solo hay una conducta recomendable: no consumas alcohol si vas a conducir, porque la única tasa de alcoholemia segura es 0,0%. Por eso, si tienes previsto ponerte al volante, evita cualquier consumo de alcohol, pero también:

• Planifica tu vuelta a casa. Si vas a consumir bebidas alcohólicas, organiza con antelación un medio de transporte alternativo, como un taxi o un conductor designado que no consuma alcohol.
• Conoce tu límite y entiende cómo el alcohol afecta a tu cuerpo. La absorción del alcohol varía según la persona y el tipo de bebida, pero es crucial recordar que incluso pequeñas cantidades pueden afectar tu capacidad de conducir.
• Espera el tiempo necesario: el alcohol se elimina del cuerpo lentamente. Por cada copa de vino o cerveza, tu cuerpo necesita aproximadamente una hora para procesarlo. No confíes en trucos como beber agua o dormir para reducir tu nivel de alcoholemia.

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Las rotondas holandesas son una innovadora solución de tráfico diseñada para mejorar especialmente la seguridad de ciclistas y peatones. Estas rotondas, originarias de los Países Bajos pero con una popularidad creciente en naciones de tradición ciclista como Dinamarca, Bélgica, Francia o Reino Unido, se caracterizan por incluir un anillo exterior exclusivo para bicicletas y pasos de peatones especialmente señalizados, con la intención de proteger y dar prioridad a los usuarios más vulnerables.

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El funcionamiento de este tipo de intersecciones es el mismo que el de una rotonda convencional, con la diferencia de que el anillo exclusivo para bicicletas, que rodea a los carriles de tráfico motorizado, suele tener un firme de color diferenciado (normalmente rojo). Las bicicletas que por él circulen tienen prioridad de paso sobre el resto de vehículos.

Cómo circular por las rotondas holandesas

En estas rotondas, por lo tanto, los vehículos motorizados deben ceder el paso tanto a los ciclistas que circulan por el exterior como a los peatones que vayan a cruzar por los pasos habilitados a tal efecto. Una configuración que busca reducir los frecuentes atropellos que se registran en las rotondas convencionales, donde la interacción entre coches y bicicletas suele ser más peligrosa.

Aunque la normativa da siempre prioridad a los vehículos que circulan por el interior de una rotonda frente a aquellos que quieren acceder a ella, un caso especialmente delicado es el de los pelotones ciclistas. La propia Dirección General de Tráfico ya se ha encargado de recordar que, en las situaciones en las que varios ciclistas estén circulando en grupo, cuando el primero de ellos haya accedido a la rotonda, el resto de usuarios deberá esperar a que lo haga el último ciclista del grupo antes de proceder ellos mismos (artículo 64, apartado C, del Reglamento General de Circulación).

De la misma manera, el reglamento recuerda que los usuarios de bicicletas tienen prioridad de paso respecto a los vehículos de motor “cuando, para entrar en otra vía, el vehículo a motor gire a derecha o izquierda, en los supuestos permitidos, y haya un ciclista en sus proximidades” (art. 64 b).

La prioridad de la que gozan los ciclistas al entrar o salir de las rotondas holandesas obliga a los conductores de vehículos a motor a estar más atentos y a reducir su velocidad al aproximarse a estas intersecciones, para que así puedan cerciorarse de la posible presencia de un peatón o ciclista.

Es importante recordar que, una vez dentro de estas rotondas, los conductores de vehículos también deberán ceder el paso a los ciclistas antes de salir de ellas. Además, deben tener en cuenta que el carril bici será, además, paralelo a los pasos de peatones allí donde estos se encuentren, por lo que los coches deben también prever la posible presencia de un peatón cruzando.

Ventajas de una rotonda holandesa

El principal objetivo de las rotondas holandesas es, en definitiva, proteger a los usuarios más vulnerables, es decir, ciclistas y peatones, que representan una parte significativa de los accidentes en esta clase de intersecciones giratorias. Entre 2015 y 2019 se registraron alrededor de 45.000 siniestros con víctimas en rotondas, según datos de AEA, lo que subraya la necesidad de mejorar la seguridad en estos puntos críticos.

En España, aunque no son muy comunes, ya existen ejemplos de estas rotondas en ciudades como Bilbao y Logroño. En esta última, por ejemplo, se ha implementado una rotonda holandesa en la confluencia de las calles Lobete y Obispo Fidel García, lo que ha mejorado significativamente la seguridad del tráfico rodado, peatonal y ciclista en ese área.

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Pocas sensaciones hay mejores que entrar en un coche que huele a nuevo, ¿verdad? Los fabricantes ponen todo su empeño para que tu vehículo no te entre sólo por los ojos, sino también a través de la nariz gracias a un departamento en el que profesionales de la química se esfuerzan por hacerte más agradable la experiencia de conducir un coche.

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Sin embargo, ese olor va desapareciendo con el paso del tiempo: el sudor del cuerpo, la humedad y la suciedad que se va acumulando tanto en la tapicería como en los conductos de ventilación son algunos de los causantes. Si, además, eres fumador o viajas con uno que saca de vez en cuando un cigarrillo en el coche es muy probable que antes o después te surja la necesidad de quitar el olor a tabaco del coche. En este artículo te explicamos cómo eliminar ese olor a cigarrillo.

Pasos para quitar el olor a tabaco del coche

Cuando se enciende un cigarrillo en el coche, el humo se va colando por cualquier espacio que haya en el coche, ya sea en los propios asientos, el salpicadero, las alfombrillas, el volante, el techo, los cinturones o incluso en los filtros de polen que hay en el interior del habitáculo. El olor a tabaco no es fácil de quitar y vas a tener que ser muy meticuloso a la hora de limpiar el coche por dentro. A continuación, te damos una guía con los pasos que debes seguir:

1. En primer lugar, para evitar que el coche se siga impregnando del olor a tabaco, debes evitar que se siga fumando en el vehículo. Si no, por mucho que elimines el olor, seguirá apareciendo cada vez que alguien encienda un cigarrillo.
2. Ventila el vehículo abriendo las ventanas o, incluso si puedes, las puertas y el maletero para que la corriente de aire sea la mayor posible.
3. Aspira cualquier parte del coche que consideres que puede haber acumulado el olor a tabaco: los asientos, el cenicero, la parte inferior de los asientos, las alfombrillas, el techo, la bandeja trasera, los laterales de las puertas o incluso el propio maletero… Aprovecha para retirar la basura y otros objetos que hayan podido acumular el desagradable olor.
4. Agua y jabón neutro. Aplica con una toalla de microfibras el agua y jabón neutro en todas las partes del habitáculo y pon especial atención a los elementos textiles. Debes limpiar cualquier sustancia que se haya quedado impregnada del tabaco. Si quieres un trabajo más profesional, existen máquinas quitamanchas con las que conseguirás un resultado mejor que si lo haces a mano. Eso sí, su precio es superior a los 100 euros. Si tu tapicería es de cuero, utiliza productos específicos que eviten la abrasión para limpiar este material.
5. Aplica un producto que neutralice los olores. Es importante que éste lo apliques después de limpiar el coche y no antes. De igual modo, no debes colocar directamente un ambientador en el coche. El olor del tabaco no lo elimina, sólo lo encubre por otro olor diferente. Hay quien recomienda usar el bicarbonato como neutralizador de olores. Sin embargo, existen neutralizadores con componentes químicos mucho más efectivos que consiguen eliminar mejor el olor a tabaco del coche.
6. Después de aplicar todos los productos, espera a que hagan su efecto y se sequen con las ventanillas del coche bajadas para que el coche se ventile.
7. No olvides tampoco cambiar el filtro de polen por otro nuevo. También hay productos en spray que puedes pulverizar en las canalizaciones del aire para limpiarlas y eliminar el mal olor.
8. Repite este proceso varias veces si el olor a tabaco no desaparece. Si a pesar de intentarlo varias veces tu coche sigue oliendo a puro o a cigarrillo, puedes optar por retapizar los asientos y sustituir las alfombrillas por otras nuevas, aunque tendrás que valorar si te compensa este sobrecoste.

Si a pesar de todo no puedes eliminar el mal olor del tabaco por tu cuenta, siempre puedes llevarlo a un profesional que limpie de forma más detallada y con productos específicos como el ozono el interior del coche. Según dónde lleves tu vehículo, este trabajo puede rondar entre 20 y 50 euros.

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Tu coche serviría de muy poco si sólo fuese en línea recta hacia delante o hacia atrás. Uno de sus mayores atractivos está en que puedes ir con él donde quieras y eso se consigue gracias a dirección del vehículo.

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La parte más reconocible del sistema de la dirección es el volante, aquel objeto redondo o en casos minoritarios con forma de yugo que gracias a una serie de giros sobre un eje permite dirigir las ruedas delanteras -en algunos casos también las traseras ligeramente- del vehículo hacia una dirección concreta. Ese eje sobre el que gira es la columna de la dirección del coche y Rafael Soriano, asesor técnico del RACE, explica con detalle en qué consiste.

Partes de la columna de la dirección del coche

La columna de la dirección es el eje que une el volante con la caja de la dirección, un elemento que contiene la cremallera de la dirección, que puedes observar en la siguiente imagen.

La columna de la dirección es una barra que transmite el giro del volante hasta un piñón de ataque que está colocado en la caja de la dirección, donde se convierte el movimiento circular en lineal a través de unos tornillos sin fin. Esa misma barra no es rígida y recta en todo su recorrido, en su parte intermedia tiene una junta o cruceta que une dos segmentos diferentes de la columna de la dirección que están en un ángulo distinto cada uno.

Si en tu coche puedes modificar tanto la profundidad como la altura del volante es gracias a esa junta de la caña que se mueve ligeramente cuando desplazas el volante para que se adapte a tu fisionomía y puedas tener una postura correcta al conducir. En la siguiente imagen se entiende bien cuál es el funcionamiento de esta columna de la dirección.

No obstante, aunque en la mayoría de los coches se puede modificar ya la altura y profundidad del volante, en los más antiguos no era tan común esta configuración. Esto era porque la columna de la dirección era completamente rígida y conectaba directamente con el piñón de ataque y la caja de la dirección. Precisamente, en estos coches con más años debajo del capó la dirección asistida brillaba por su ausencia, de ahí que costase tanto girar el volante, sobre todo en las maniobras a baja velocidad. Sin embargo, con la dirección asistida hidráulica o eléctrica, el esfuerzo por girar el volante pasó a una vida mejor.

La columna de la dirección es un sistema mecánico muy sencillo que no requiere de ningún tipo de mantenimiento. Es complicado que se estropee alguno de sus componentes a no ser que recibas un golpe fuerte en el coche. A lo sumo, con el paso de los años la transmisión puede tener algo de holgura o la cruceta que antes hemos citado puede llegar a romperse.

Cambiar este elemento cuesta entre 50 y 100 euros, a lo que hay que sumar el coste de la mano de obra al sustituir la pieza por otra nueva, que puede variar dependiendo del modelo y su configuración técnica. En el caso de que sufrieses cualquier tipo de avería en la dirección, recuerda que por ser Socio del RACE tienes una garantía mecánica con ciertas reparaciones incluidas. Puedes llevar tu coche a cualquier taller de la red Eurekar bajo la garantía del RACE.

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Sacarse el carnet de conducir no es una tarea sencilla: te va a llevar tiempo (al menos dos o tres meses si va todo bien) y dinero (entre 600 € y 1.600 €, según la OCU). Con esos precios, que pueden variar según la destreza del alumno, la ciudad donde te saques el carnet y el tipo de permiso al que te presentas, hay quien directamente no puede presentarse al examen o, si lo hace, le va a suponer un buen esfuerzo económico.

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Existen becas para el carnet de conducir que provienen de las propias diputaciones o comunidades autónomas. También existe la opción de solicitar un préstamo como ayuda para sacar el carnet de conducir, con la ventaja de que no hay intereses de por medio. Además de las opciones públicas, también hay algunas empresas que, de forma privada y a través de fundaciones, ayudan con un número limitado de becas a que te saques el carnet de conducir. En este artículo te explicamos qué becas existen para ayudarte a sacar el carnet de conducir.

Las comunidades autónomas que ofrecen becas para sacar el carnet de conducir

Madrid: sólo hay becas para el carnet de conducir profesional de transporte, no para el coche

La Comunidad de Madrid ofrece una ayuda de 600 euros desde marzo de 2023 a aquellos que quieran obtener el permiso de conductor profesional para el transporte de mercancías y viajeros (clases C, D y C+E). Los 600 euros cubren: matrícula, libro, 20 horas de formación teórica y 10 clases de media hora de maniobras y/o circulación. Según Madrid, la estimación es que unas 2.800 personas soliciten esta subvención, lo que “servirá para cubrir las necesidades del sector”.
Entre las condiciones:

• Estar inscrito en la oficina de empleo de la Comunidad de Madrid o estar trabajando en algún centro de la Comunidad de Madrid.
• Que el solicitante tenga el permiso de clase B (coche).
• Que cumpla con los requisitos de edad mínimos para cada uno de los permisos que se subvencionan.

La Rioja: ofrece préstamos sin intereses para los jóvenes

La Rioja ofrece un préstamo de hasta 2.000 euros para los jóvenes de entre 18 y 30 años que quieran solicitar una beca para el carnet de conducir de coche (permiso B) y hasta 3.000 euros para cada uno de los permisos profesionales de conducción, con un plazo de amortización máximo de 3 años, sin intereses.
Entre los requisitos:

• Estar o haber estado empadronado un mínimo de 5 años en La Rioja o estar cursando estudios en un centro oficial de la Comunidad autónoma de La Rioja.
• Tener el Carné Joven.
• Ser la primera vez que accede al permiso de conducir que se quiera obtener.
• Reunir los requisitos requeridos por la normativa reguladora vigente de cada permiso para su obtención.

Guecho: ayuda sólo si hablas vasco

El ayuntamiento de Guecho ofrece ayudas de 100 euros a aquellos jóvenes de entre 17 y 23 años que realicen el examen teórico en vasco. La subvención se debe solicitar después de haber aprobado el examen y debe obtenerse a través de una de las autoescuelas adheridas a la campaña Gidabaimena euskaraz.

Cantabria: becas de 200 euros para jóvenes empadronados

Cantabria convoca anualmente ayudas a los jóvenes de 16 a 30 años que estén empadronados en la misma comunidad autónoma. La beca es de 200 euros (es una devolución una vez obtenido el carnet de conducir), siempre que se haya obtenido el permiso en una autoescuela de Cantabria.
Los solicitantes no pueden superar en una vez y media el salario mínimo interprofesional a no ser que tenga una familia numerosa; en cuyo caso, ascendería a dos veces y media el salario nombrado.

Málaga: 100 euros para los jóvenes malagueños

El ayuntamiento de Málaga convoca, a través de la propuesta ‘Málaga conduce 2024’, unas ayudas económicas para los jóvenes malagueños de entre 18 y 35 años que quieran sacarse el carnet de conducir de cualquier clase. La cantidad es de 100 euros y el plazo para realizar la solicitud es hasta el 30 de junio de 2024. Más detalles aquí.

Castilla y León: becas para promocionar a los profesionales de la conducción

Esta comunidad autónoma ofrece ayudas de hasta 1.800 euros para aquellas personas que quieran obtener el permiso C o el C+E (900 euros en ambos casos) o el CAP inicial (900 euros). El plazo para solicitar estas becas para el carnet de conducir acaba el 1 de octubre de 2024.

Valladolid: becas para que las mujeres se saquen el carnet de conducir

Las mujeres de entre 18 y 63 años que estén empadronadas en Valladolid y quieran sacarse cualquier carnet de conducir (excepto los de la clase A) en localidades de menos de 20.000 habitantes, pueden acogerse a diferentes ayudas según la beca que soliciten:

• Hasta 400 euros para obtener el carnet tipo B para llevar un taxi o VTC.
• Hasta 750 euros para el carnet B en general.
• Hasta 1.500 euros para obtener el carnet C y D.

Galicia: becas para jóvenes

Las becas para el carnet de conducir que ofrece la Junta de Galicia es para los jóvenes de entre 18 y 30 años empadronados en algún municipio gallego desde hace al menos un año y no estar trabajando que hayan aprobado el permiso en 2023 o en los nueve primeros meses de 2024. La cuantía varía según cada tipo de permiso:

• 400 euros para el carné B.
• 650 euros para el C.
• 1.300 euros para el D.

Esta iniciativa, que se puede solicitar hasta el 30 de septiembre de 2024, tiene un presupuesto de 800.000 euros.

Ten en cuenta que cada ayuda para sacarse el carnet de conducir tiene sus condiciones y fechas concretas así que antes de solicitarlas, infórmate bien en la comunidad en la que estés. Recuerda que estas becas tienen un presupuesto limitado, así que puede acabar la ayuda a lo largo de los meses en los que está abierta la solicitud.

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La Dirección General de Tráfico (DGT) puso en marcha en julio de 2006 el carnet por puntos, una medida que se ideó para hacer ver a los conductores que manejar un coche no es un derecho, sino un beneficio obtenido que se puede perder al no cumplir con las normas de circulación y cometer algún tipo de infracción.

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No todas las infracciones conllevan pérdida de puntos del carnet. Las hay de varios tipos:

• Alcohol y drogas.
• Por circular con el permiso de conducción caducado o directamente sin él.
• Circulación: límites de velocidad, uso del móvil…
• Circular sin seguro.
• No llevar la ITV al día.

Dependiendo de su gravedad, pueden conllevar sólo una sanción económica o también una pérdida de puntos del carnet establecidos por la DGT.

Las infracciones más comunes que implican pérdida de puntos del carnet

Las principales infracciones que quitan puntos del carnet son:

• Exceso de velocidad: dependiendo del límite de velocidad excedido, la pérdida de puntos es de 0, 2, 4 o incluso hasta 6. En este artículo te explicamos con detalle los límites de velocidad, las sanciones económicas por no respetarlos y la pérdida de puntos que corresponde en cada caso.
• Consumo de alcohol y drogas durante la conducción: varía entre los 0 puntos y los 6 puntos, más una sanción económica de hasta 1.000 euros.
• Utilizar el teléfono móvil mientras conduces: implica la pérdida de 6 puntos del carnet y 200 euros de multa.
• Ir sin el cinturón o el casco puestos: 4 puntos y 200 euros.
• Saltarse un stop: 4 puntos y 200 euros.
• Circular en sentido contrario o por carriles prohibidos: hasta 6 puntos y 500 euros.
• No mantener la distancia de seguridad: 4 puntos y 200 euros de multa.
• No dejar una separación lateral (1,5 m mínimo) al adelantar a un ciclista: hasta 6 puntos y 200 euros.

Todos los detalles sobre la pérdida de puntos se pueden consultar en el artículo 64 de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial. En el Anexo II de dicha Ley vienen especificadas todas las infracciones que llevan aparejada la pérdida de puntos.

¿Cuántos puntos del carnet tengo?

Cuando eres un conductor novel empiezas con 8 puntos. Al cumplir los tres años de carnet el saldo se amplía a los 12 puntos. Si no cometes ninguna infracción en tres años se te suman otros 3 puntos hasta llegar a un máximo de 15 puntos. En cualquiera de estos casos, si pierdes puntos,
aquí te explicamos cómo recuperarlos. Además, si eres Socio del RACE recuerda que tienes una protección del carnet de conducir si te lo llegan a retirar, por la razón que sea.

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Para los moteros de corazón, pocas cosas hay mejores que poder planificar un viaje en moto en cuanto el buen tiempo se aproxima. Y es que viajar sobre dos ruedas ofrece una enorme sensación de libertad, pero también plantea algunos desafíos, especialmente cuando se trata de cargar equipaje.

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Ten presente, ante todo, que una buena colocación de la carga es crucial para garantizar no solo la comodidad sino también la seguridad durante el trayecto. El desprendimiento de cualquier objeto puede comprometer el comportamiento de la moto e incluso la seguridad propia y la del resto de usuarios de la vía.

Por eso, en este artículo, vamos a explorar desde los diversos tipos de accesorios de carga por los que puedes optar, hasta los aspectos más relevantes que deberás tener en cuenta a la hora de distribuir y asegurar adecuadamente el equipaje en la moto.

¿Cómo afecta la carga a la conducción en moto?

La forma en que se coloca el equipaje afecta directamente la maniobrabilidad y estabilidad de la moto. Un peso mal distribuido puede hacer que la moto sea más difícil de controlar, especialmente en maniobras de baja velocidad, y un centro de gravedad alto puede hacer que la moto sea menos estable, aumentando el riesgo de accidentes.

Por otro lado, una carga excesiva afectará a determinados aspectos de la conducción como la distancia de frenado, la capacidad de adelantamiento, la resistencia al viento (con mayor inestabilidad si este es fuerte) e incluso la posibilidad de deslumbramientos hacia otros conductores. Mantener una velocidad moderada y estar atento a las condiciones climáticas es esencial para manejar estas situaciones.

¿Qué accesorios de carga son mejores?

Antes de emprender cualquier viaje en moto, es fundamental conocer los distintos accesorios de carga disponibles y cómo puedes utilizarlos de manera efectiva. Los más comunes incluyen alforjas, baúles, mochilas y bolsas de depósito; y si planeas viajar con tu mascota, también te contamos cómo llevar a tu perro en moto.

Las alforjas o saddlebags son ideales para llevar una cantidad moderada de equipaje. Se instalan a ambos lados de la moto, lo que permite un equilibrio natural del peso. Es importante asegurarse de que las alforjas estén bien sujetas y que no interfieran con las partes móviles de la moto.

Los baúles o maletas posteriores (también conocidos como top cases) se montan en la parte trasera de la moto, generalmente sobre un soporte específico. Son más resistentes frente a los golpes y protegen mejor la carga frente a las posibles inclemencias del tiempo. Recuerda, en cualquier caso, no sobrecargarlos, ya que puede afectar al centro de gravedad de la moto, haciéndola más difícil de manejar, especialmente en curvas y durante frenadas.

Las mochilas y bolsas sobredepósito se utilizan para objetos más pequeños y de fácil acceso. Las primeras (bien sujetas al cuerpo por medio de correas) pueden ser prácticas pero tienden a ser incómodas en viajes largos, mientras que las segundas se colocan sobre el tanque de gasolina y son perfectas para guardar documentos, mapas y objetos de primera necesidad.

En el caso de las bolsas de depósito, es importante colocarlas de tal manera que no afecten a la visibilidad durante el manejo del vehículo ni, por su puesto, a la visibilidad del cuadro de mandos por parte del piloto. Es esencial fijarlas firmemente al tanque y, preferiblemente, contar con imanes o correas adicionales que impidan su desplazamiento.

¿Cómo llevar equipaje en la moto?

A la hora de distribuir correctamente la carga, una de las reglas de oro es mantener el centro de gravedad lo más bajo y centrado posible. Esto significa que los objetos más pesados deben colocarse lo más cerca posible del centro de gravedad de la moto (teniendo en cuenta que este cambia según se lleve o no pasajero), y los más ligeros en la maleta posterior.

Asegúrate de tener más a mano los artículos que puedas necesitar durante el viaje, para encontrarlos fácilmente y con rapidez, y fíjalos todos bien para evitar desplazamientos durante el viaje.

Evitar la carga asimétrica es, además, esencial, porque al distribuir el peso de manera uniforme a ambos lados de la moto podrás mantener mejor el equilibrio. A este respecto, recuerda que es de vital importancia no sobrepasar las dimensiones máximas: en vehículos de menos de un metro de anchura, la carga no puede sobrepasar más de medio metro a cada lado del eje longitudinal; está prohibido que sobresalga por delante, y por detrás no puede hacerlo más de 0,25 metros.

Al usar alforjas, es vital verificar que estén bien cerradas y aseguradas. Las correas y cierres deben revisarse periódicamente durante el viaje para evitar que se suelten. En cualquier caso (y especialmente en el baúl), es recomendable no exceder la capacidad de carga especificada por el fabricante. Utilizar bolsas interiores para organizar los objetos en el interior puede facilitar el acceso y evitar que el contenido se desplace durante el trayecto.

Cuidado con la carga máxima

Un aspecto que debes tener en mente siempre es el del peso máximo que puede llevar tu moto. Para ello, comprueba en su ficha técnica cuál es su MMA (masa máxima autorizada). Allí verás también incluida su TARA, que no es sino el peso del vehículo en vacío (sin gasolina ni, por supuesto, conductor). La diferencia entre la tara y la MMA es la carga máxima que puedes transportar, incluyendo a los ocupantes de la moto.

En cualquier caso, recuerda que conviene viajar con la menor cantidad posible de equipaje: ropa de recambio, botiquín de primeros auxilios y equipación imprescindible (por cierto, no te olvides de incluir la documentación obligatoria). Para ello resulta siempre útil comprobar previamente el tipo de clima que vas a tener, para llevar contigo solo la ropa más adecuada.

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El patinete eléctrico en la ciudad es un vehículo de movilidad personal (VMP) que desde hace unos años se ha convertido en una forma de transporte alternativa a las motos, los coches o incluso las bicicletas. Es un vehículo ligero y fácil de llevar que tiene el inconveniente de que sus usuarios van más desprotegidos ya que, en caso de accidente, son ellos los que reciben el impacto directo, de ahí que sea aconsejable tener un seguro especial para este tipo de vehículos

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Para mejorar la seguridad vial, la DGT ha anunciado una normativa que regula el uso de los nuevos VMP comercializados a partir del 22 de enero de 2024 en el que se exige que tengan un certificado de homologación. De esta forma, la circulación de patinetes eléctricos está más controlada.

La cuestión es que a lo largo de estos años se han registrado varios incendios y explosiones de estos VMP en el transporte público. La razón se debe, sobre todo, a aquellos que manipulan sus vehículos para que sean más potentes y veloces de lo que les llega de fábrica: esa modificación hace que las baterías corran el riesgo de sufrir un sobrecalentamiento y se lleguen a incendiar. Así lo ha denunciado, por ejemplo, la fiscalía de la Comunidad de Madrid, que en su día planteó que los patinetes eléctricos tuviesen una homologación y una normativa que persiguiese, sobre todo, a aquellos que trucan sus patinetes.

Algunas ciudades no quieren patinetes eléctricos en el transporte público porque consideran que pueden ser peligrosos

Para evitar males mayores, cada vez son más las ciudades españolas que restringen el acceso de los patinetes eléctricos a los transportes públicos (tanto metro, como autobús) y a éstas también se les unen algunos centros de trabajo que han optado por limitar su entrada en oficinas y otras zonas de trabajadores. Entre las ciudades que tienen ciertas prohibiciones de acceso a los VMP están:

1. Madrid. La prohibición en la capital es de carácter temporal (el ayuntamiento no anunciará el fin de esta prohibición hasta que compruebe que estos dispositivos son seguros para llevarlos en transporte público). La exclusión entró en vigor en noviembre de 2023 y se aplica tanto en los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), en los interurbanos y en los urbanos de otros municipios, además de en Metro Madrid y en los intercambiadores de Avenida de América, Príncipe Pío, Plaza Elíptica, Plaza de Castilla y Moncloa.
2. Barcelona. La ATM de la ciudad condal prorrogó en varias ocasiones la prohibición de los patinetes eléctricos hasta que aprobó la medida de forma indefinida.
3. Sevilla. Desde febrero de 2023 los patinetes eléctricos tienen prohibido su acceso al metro en las horas punta (7:30 a 9:30, 13:30 a 15:30 y 18:30 a 20:30 horas) de los días laborables, en servicios especiales o en momentos de alta ocupación.
4. Palma de Mallorca. Desde el 30 de octubre de 2023 el acceso de estos VMP está vetado en cualquier autobús de la EMT.

Renfe se suma a la prohibición de acceso con patinetes eléctricos a todos sus trenes

Además de las ciudades nombradas, desde el 12 de diciembre de 2023 los patinetes eléctricos también tienen prohibido el acceso a cualquier tren de Renfe Viajeros:

• Cercanías
• Regionales
• Alta Velocidad y Larga Distancia (AVE, Avlo, Avant, Alvia, Euromed e Intercity)

En esta prohibición se incluye también cualquier tipo de vehículo de movilidad personal que tenga baterías, excepto las bicicletas eléctricas o aquellos que pertenezcan a personas con movilidad reducida. Incumplir la normativa en cualquiera de los transportes públicos conlleva una multa de hasta 200 euros.

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Mantenerse hidratado al volante es crucial, especialmente en largos recorridos y sobre todo ahora que, con la llegada del verano, suben las temperaturas y comienzan los desplazamientos por vacaciones: no en vano, y la energía, factores esenciales para una conducción segura.

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Sin embargo, y aunque tener una botella de agua en el coche parece una solución conveniente, puede presentar varios riesgos que van más allá del simple inconveniente de beber agua caliente. Repasamos algunos de esos posibles problemas para que evites cualquier contratiempo para tu salud (y tu descanso veraniego).

Peligros de dejar una botella de agua en el coche

En principio, las botellas de agua son completamente inocuas. Sin embargo, y como ya hemos señalado, existen ciertos riesgos (tanto para la seguridad como para la salud) vinculados a las altas temperaturas que conviene considerar a la hora de mantener botellas de plástico en el coche. Y es que uno de los errores más comunes que se puede cometer al bajar de un vehículo en verano es dejar dentro una botella de agua.

¿Por qué? Muy sencillo: al exponer una botella de agua al calor durante largos periodos de tiempo, cabe la posibilidad de que las bacterias presentes en el agua se multipliquen, pudiendo provocar contratiempos como dolores de estómago o incluso infecciones. No olvides que, en época estival, las temperaturas en el interior del coche pueden rápidamente superar los 50 grados. Por eso, si llevas varios días con una botella de agua en el interior de tu coche, lo mejor es no correr riesgos y comprar una nueva (que, además, estará más fresquita).

Además, es importante recordar que, en caso de sufrir un accidente, cualquier objeto suelto en el interior del habitáculo (como, por ejemplo, una botella de agua) puede convertirse en un arma arrojadiza extremadamente peligrosa. A este fenómeno se le conoce como efecto elefante, y puede hacer que, a solo 50 km/h, un objeto multiplique su peso por 30 o por 40 en caso de un frenazo brusco. Eso, en cualquier caso, no significa que no debas llevar agua dentro del coche, pero sí que debes mantenerla en un sitio seguro (y nunca, nunca, bajo los pies del conductor, porque podría interferir peligrosamente con el manejo de los pedales).

Otro peligro, menos conocido pero potencialmente más grave, es la posibilidad de sufrir un incendio. En verano, y debido a esas altas temperaturas, las botellas de plástico pueden actuar como lupas, concentrando los rayos del sol en un solo punto, lo que puede encender materiales inflamables dentro del coche, como los asientos. ¿Una solución fácil? Llevarse las botellas de agua al salir del vehículo.

Multas por beber agua al volante

Aunque la propia Dirección General de Tráfico llama la atención sobre la importancia de mantenerse siempre hidratado cuando se conduce, conviene también tener en cuenta que beber mientras se maneja un vehículo
podría ser motivo de multa por parte de un agente de la autoridad, si este considera que, al hacerlo, has limitado tu libertad de movimientos y, con ello, puesto en peligro tu seguridad y la del resto de usuarios, un aspecto que está recogido en el artículo 18.1 del Reglamento General de Circulación. En ese caso, la sanción sería de 100 euros.

El motivo es que no deja de ser verdad que, al beber, estarás quitando una mano del volante. Y si, además, viajas solo y tienes que abrir la botella para poder beber, el riesgo se multiplica. Por todo ello, lo más recomendable es aprovechar cualquier tipo de parada para beber sin correr riesgos (ni que tu bolsillo se resienta).

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Los amortiguadores forman parte de la seguridad activa de un coche y son una pieza mecánica indispensable del sistema de suspensión del coche. Generalmente, hay un amortiguador unido a cada muelle, que a su vez está colocado junto a cada una de las ruedas del vehículo. Mientras que los muelles son unos elementos flexibles que se encargan de mantener el vehículo a una distancia del suelo, los amortiguadores tienen la misión de controlar y retener el rebote del muelle para así evitar perder el control del coche o la moto.

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Existen diferentes tipos de amortiguadores:

• Amortiguador de aceite o hidráulico.
• Amortiguador de gas.
• Amortiguador neumático.

Rafael Soriano, asesor técnico del RACE, explica con más detalle cada uno de ellos.

El amortiguador de aceite

Es el tipo de amortiguador más común entre los coches que ves por la calle. La amortiguación hidráulica tiene dos cámaras separadas por una pequeña válvula que se encarga de regular el paso de aceite. La velocidad y la cantidad de líquido que deja pasar de una cámara a otra es lo que define la dureza de la amortiguación. Según esta configuración, pasarán más o menos desapercibidos los badenes y baches siempre que circules a una velocidad comedida.

Los amortiguadores de aceite son más económicos (cambiar los 4 amortiguadores puede oscilar entre 150 y 1.000 euros) que los de gas (hasta 2.000 euros aproximadamente) o los neumáticos (hasta 10.000 euros), y su funcionamiento es correcto para una conducción diaria en la calle o en la carretera, cumpliendo con los límites de velocidad. Con ellos, se establece un equilibrio entre el confort de marcha y la estabilidad, siempre que se realice una conducción normal y no deportiva.

Precisamente, su mayor desventaja aparece cuando quieres realizar una conducción más dinámica en puertos de montaña o en zonas de curvas. El aceite se puede llegar a sobrecalentar y generar burbujas por lo que, en condiciones donde la carretera esté demasiado bacheada, va a haber una pérdida de efectividad y la conducción se vuelve menos confortable y menos precisa.

El amortiguador de gas

Este tipo de amortiguador es mucho menos común que el amortiguador de aceite. En su interior sólo hay una cámara en la que, además de aceite, hay nitrógeno, un gas que evita el efecto de la cavitación (la formación de burbujas). Esto permite que la presión del aceite sea constante y, por tanto, el amortiguador es más duro en su respuesta. En opinión de Soriano, se hace más intuitiva la conducción con los amortiguadores de gas porque se siente más la carretera.

Con el amortiguador de gas la respuesta es más precisa, efectiva, rápida y segura (la carrocería sufre un menor balanceo), aunque implica a su vez que la conducción no va a ser tan confortable como con el amortiguador de aceite y las irregularidades se van a notar más en el habitáculo, aunque raramente el conductor va a sufrir un desvanecimiento del rendimiento de la suspensión.

El amortiguador de suspensión neumática

Es el amortiguador más caro de los tres tipos de los que hablamos en este artículo. Utiliza unas bolsas de aire que absorben con gran efectividad las irregularidades del terreno. Este tipo de suspensión ajusta la presión del aire según el tipo de conducción a través de un compresor.

Este tipo de amortiguador, debido a su complejidad técnica (se ajustan en altura según la carga y el estado de la carretera) y a su precio, lo suelen montar los coches de alta gama o los coches todoterreno que necesitan tener unas excelentes prestaciones en el campo. Su principal desventaja es que su sistema de compresión puede romperse antes que otro tipo de suspensión así que, para evitar esta situación en la medida de lo posible, hay que llevar un mantenimiento regular de la amortiguación, algo que no es necesario con el amortiguador de aceite o el de gas, que simplemente se revisa su estado visualmente y se cambia en un rango de 60.000 a 90.000 kilómetros, según el tipo de conducción que hayas hecho.

Entonces, ¿amortiguador de gas o de aceite?

Una vez explicados los tipos de amortiguadores, debe quedarte claro que si vas a hacer una conducción normal por la calle, lo más recomendable es utilizar un amortiguador de aceite. De hecho, por eso los coches de fábrica ya vienen con este tipo de suspensión montada.

Por el contrario, si vas a meter tu coche en un circuito y necesitas que el comportamiento del coche sea el mejor posible, a costa de dejar en un segundo plano la comodidad, debes optar por un amortiguador de gas o de suspensión neumática si el dinero no es un problema. Si tu coche no lo tiene por defecto, puedes instalarlo a posteriori, pero debe ser un sistema homologado o, si no, en la ITV no te lo aceptarán.

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Si crees que ha llegado el momento de agradecerle a tu coche “los servicios prestados” y cambiarlo por un modelo más moderno, es importante que no te precipites y consideres cuidadosamente todas las posibilidades que tienes a tu alcance. Vender un coche es un proceso sencillo, pero dependiendo de la opción de venta que elijas necesitarás realizar con unos trámites u otros.

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Cada una de estas opciones para vender un coche de segunda mano tiene sus ventajas y desventajas, y por eso vamos a revisarlas en este artículo. Recuerda, en cualquier caso, que si eres Socio del RACE y tanto si eres comprador como vendedor, puedes beneficiarte de un precio especial en el Servicio de Transferencia de Vehículos. Nuestros expertos te ayudarán a realizar todos los trámites necesarios, como notificar la venta del vehículo en la Jefatura de Tráfico; obtener la carta de cancelación de reserva de dominio, si fuera necesaria; solicitar un informe del vehículo que se quiera comprar y solicitar un nuevo permiso de circulación a tu nombre.

Vender tu coche a un servicio de compraventa ‘online’

La primera de las opciones de que dispones para vender tu vehículo es la de acudir a un servicio de compraventa online. Como existen numerosas páginas web que facilitan la venta de coches de segunda mano, lo más recomendable es que, si te decides a emplear estas plataformas, publiques un anuncio en varias de ellas, incluyendo los detalles específicos y más relevantes del vehículo, como marca, modelo, año de matriculación y kilómetros recorridos, además de subir fotografías de calidad de tu coche.

Estas webs suelen ofrecer herramientas de tasación y guías de precios, y tienen la ventaja de que pueden llegar a una audiencia más amplia. El hecho de efectuar la gestión del proceso desde casa facilita mucho la operación, y muchas de estas plataformas ofrecen servicios de asesoramiento y ayuda con el papeleo.

Venta en concesionarios o empresas de compraventa

La opción de recurrir a un concesionario de compraventa o empresa especializada es, sin duda, la más cómoda y rápida para el vendedor, ya que el concesionario es el que se encarga de realizar todos los trámites (incluyendo la transferencia de titularidad), y suelen ofrecer una valoración inmediata del vehículo. Además, el riesgo de fraudes o problemas con el pago es menor.

Sin embargo, también presenta la desventaja de que, al ser intermediarios, suelen ofrecer precios más bajos que si se vendiera a un particular, puesto que ellos deberán luego venderlo y obtener un beneficio. En caso de optar por este canal de venta, es muy recomendable acudir a distintos concesionarios para obtener varias valoraciones de tu vehículo, porque la diferencia entre una y otra oferta puede llegar incluso al 30 % de su valor.

Vender un coche de segunda mano a particulares

Vender el coche directamente a otro particular puede ser la opción más rentable, pero también la que requiere más tiempo y esfuerzo. Es necesario realizar una buena evaluación del mercado para fijar un precio competitivo y estar dispuesto a negociar. Además, es fundamental preparar toda la documentación necesaria, que incluye:

• Permiso de circulación.
• Ficha técnica del vehículo.
• Certificado de la ITV en vigor.
• Contrato de compraventa.
• DNI del comprador y del vendedor.
• Recibo de haber pagado el impuesto de circulación del año en curso.

La venta a particulares puede ofrecer un mejor precio y mayor control sobre el proceso de negociación. Sin embargo, implica encargarse de todos los trámites administrativos, incluida la transferencia de la titularidad en la Dirección General de Tráfico (DGT), y conlleva mayores riesgos de impagos o fraudes. Por eso, para evitar problemas, es recomendable realizar el pago mediante transferencia bancaria o cheque certificado.

Recuerda: independientemente del método elegido, es crucial tener en orden todos los documentos del coche, verificar que no existan multas pendientes y que el vehículo se encuentre libre de cargas y gravámenes que puedan interferir en la compra y transferencia del mismo.

Otras opciones de rendimiento económico

Aunque no se trate estrictamente de una venta, merece la pena considerar otras dos posibilidades para sacarle un rendimiento económico a tu vehículo antiguo:

• En primer lugar, ten en cuenta que siempre tienes la posibilidad de entregar tu coche viejo a la hora de comprar uno nuevo. En muchos casos, eso se traducirá en un descuento sobre el precio de venta del vehículo nuevo. Y recuerda, además, que si estás pensando en comprar un coche híbrido o eléctrico, puedes beneficiarte del plan Moves, con el que podrías obtener una ayuda de hasta 7.000 euros si entregas un coche antiguo para achatarrar.
• Si el coche ha llegado realmente al final de su vida útil, y no estás contemplando adquirir un nuevo vehículo, también puedes acudir a un desguace, donde harán una valoración y te darán un precio. No será mucho, pero al menos se ocuparán de todos los trámites.

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Legalizar y matricular una moto que carezca de la documentación pertinente puede parecer un proceso largo y complicado, pero no imposible si se siguen los pasos y trámites adecuados. Ya sea porque quieras rehabilitar una moto dada de baja, o porque esta carezca de papeles, dispones de distintas opciones para recuperar el vehículo y darlo nuevamente de alta.

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Recuerda que circular en estas condiciones es, en cualquier caso, ilegal: además del riesgo que supone para la seguridad vial, las sanciones económicas pueden llegar a ser muy cuantiosas, dependiendo de la cantidad de documentos que falten (ITV en regla, seguro, permiso de circulación…). La moto, además, puede ser retenida por las autoridades hasta que se regularice su situación, y podrías enfrentarte a problemas legales adicionales.

Cómo dar de alta una moto sin papeles, paso a paso

En primer lugar, es fundamental investigar y verificar la propiedad y procedencia de la moto. Si se trata de una moto antigua, desconoces quién fue su dueño y no dispones de un contrato de compraventa, necesitarás una declaración jurada que certifique, a través de un acta de manifestaciones, que eres el legítimo propietario del vehículo. Para realizar este trámite deberás acudir a un notario acompañado de dos testigos, que deberán corroborar que la moto ha sido tuya al menos los dos últimos años.

En cualquier caso, es imprescindible asegurarse de que la moto no tiene ningún impedimento legal. Para ello, puedes acudir a la Policía Nacional o la Guardia Civil y certificar que la moto no se ha reportado como robada. Además, si dispones de la matrícula o el número de bastidor, podrás solicitar un informe reducido de la moto, de carácter gratuito, que te servirá para saber si hay alguna incidencia que pudiera impedir la transferencia del vehículo o su circulación.

Proceso de matriculación de una moto sin papeles

Una vez realizadas las comprobaciones previas, y con el fin de matricular la moto, deberás seguir una serie de pasos con los que vayas adquiriendo todos los papeles necesarios:

1. Obtención del certificado de características técnicas. Para ello, tendrás que acudir a un centro autorizado de tratamientos de vehículos (CAT) o a un laboratorio oficial de ensayos y pruebas.
2. Con ese certificado, el paso siguiente es conseguir una ficha técnica reducida en una estación de ITV, y someter a la moto a una inspección técnica, con la que certificar que cumple con las normativas de seguridad y medioambientales vigentes en España.
3. Si la moto es de origen extranjero, será necesario obtener un certificado de conformidad (COC) del fabricante o un informe de un laboratorio autorizado que acredite su homologación.
4. Solicitar el permiso de circulación en una jefatura provincial de Tráfico. Para ello deberás cumplimentar un impreso oficial (modelo 620), aportar la ficha técnica reducida, el informe favorable de la ITV, tu DNI o pasaporte y los justificantes de pago de las tasas y los impuestos correspondientes (de matriculación y de circulación).
5. Una vez obtenido el permiso de circulación, llega el momento de solicitar la asignación de una matrícula, un paso que (previo pago de la tasa correspondiente) debe hacerse también en una jefatura de Tráfico.

El proceso de alta y matriculación puede llevar, en total, entre uno y tres meses, dependiendo de la rapidez con que se obtengan los documentos y se completen las inspecciones necesarias. Y no olvides que, antes de empezar a circular con tu moto, deberás contratar el correspondiente seguro, un paso en el que el RACE puede asesorarte para que encuentres el que más se adapte a tus necesidades.

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Para circular en cualquier tipo de vehículo a motor, y más allá de obedecer la normativa de Tráfico, es imprescindible que lleves contigo una documentación determinada que demuestre que cuentas con todos los permisos y papeles requeridos por la ley. Ahora bien, cuando se trata de conducir en moto, ¿qué documentación es obligatorio llevar en el vehículo? ¿Se necesita en formato físico o también es válida su versión digital?

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Conocer cuáles son esos documentos y cerciorarse de llevarlos según marca la ley es un factor esencial, no solo para evitar la desagradable sorpresa de una multa, sino también para garantizar que el vehículo está en condiciones de circular con seguridad por la red pública de carreteras. Recuerda, no obstante, que mientras algunos de ellos deben portarse en la moto, otros deben tenerse al día, sin que sea obligatorio llevarlos encima.

Documentación de la moto obligatoria

Hay tres documentos que debes asegurarte de tener contigo antes de subirte sobre la moto: el carnet de conducir, el permiso de circulación y la tarjeta favorable de la ITV. No presentarlos si un agente de la autoridad te los requiere puede dar lugar a sanciones económicas de diferente cuantía. Así, por ejemplo, puedes recibir una multa de 10 euros por cada uno de los papeles del vehículo que no puedas mostrar al agente.

Asimismo, conviene recordar que no es imprescindible presentarlos físicamente si dispones de la aplicación miDGT, en la que se incluye toda la documentación relativa al conductor y sus vehículos.

• Carnet de conducir válido para el tipo de motocicleta con el que circules (AM, A1, A2 y A). No llevarlo puede dar lugar a infracciones de distinta gravedad y cuantía: si incluye datos erróneos, es una infracción leve por la que puedes recibir una multa de 80 euros; si se te ha pasado de fecha y conduces con el carnet caducado, es una infracción grave penalizada con 200 euros de multa; pero si conduces con el carnet retirado o suspendido; sin puntos en el carnet; o con un permiso que no te habilite para ese tipo de moto, la infracción es muy grave y conlleva una multa de 500 euros y la pérdida de cuatro puntos del carnet.
• Permiso de circulación. Este documento es la autorización de Tráfico para poder circular legalmente con tu moto. Acredita que está registrada a tu nombre y que cumple con todos los requisitos exigidos por la ley, e incluye todo tipo de información como los datos de matrícula, primera matriculación; cilindrada y potencia o marca y denominación comercial, entre otros. Si tu moto no dispone de este permiso, la infracción es muy grave y se castiga con 500 euros de multa. Y una cosa más: no será válido a menos que vaya acompañado de un informe favorable de la ITV.
• Tarjeta de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Sirve para acreditar que tu moto ha superado la correspondiente inspección y que cumple con los requisitos mínimos exigidos para circular con seguridad. Como hemos señalado, es imprescindible contar con una ITV favorable, además de llevar expuesta la correspondiente pegatina en un lugar visible del carenado frontal de la moto. Circular con la ITV caducada o desfavorable se castiga con 200 euros de multa, y si se hace con un informe negativo, la sanción asciende hasta los 500 euros.

¿Qué documentación hay que tener, pero no es necesario llevar?

Además de los papeles señalados en el punto anterior, existen otros dos documentos que se deben tener en vigor, pero que no es necesario portar físicamente en la moto ya que, en ambos casos, los agentes de la autoridad pueden comprobar telemáticamente si conductor y vehículo cuentan con estos documentos:

• El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).
• El seguro obligatorio de Responsabilidad Civil.

Recuerda, además, que conducir una moto sin tener un seguro en regla es de las infracciones más graves que puedes cometer (con multas que oscilan entre los 601 y los 3.005 euros). Además, si te ves envuelto en un accidente sin el seguro en regla, deberás hacer frente personalmente a los costes de los daños personales y materiales sobre terceros (amén de los tuyos propios).

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Entre todos los líquidos que tiene un coche, el aceite es uno de los más importantes. Su misión es lubricar, refrigerar y proteger el motor para que pueda funcionar en las mejores condiciones.

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Uno de los mayores problemas que tiene el aceite es que la temperatura externa del coche no es siempre la misma, va cambiando según las estaciones del año. Dependiendo de lo que marque el termómetro, la viscosidad del aceite es diferente:

• Cuanto más frío hace, más espeso es el aceite.
• Cuanto más calor hace fuera, más líquido se vuelve el aceite.

Aquí el problema es que si un aceite es más líquido o espeso de la cuenta no va a proteger bien el interior del motor, con el consecuente peligro de que pueda sufrir un gripaje a medio o largo plazo. Es aquí donde tiene sentido hablar del aceite multigrado, que debido a su naturaleza sintética (antiguamente los coches utilizaban un aceite semisintético o mineral), puede ofrecer un buen rendimiento para que el motor tenga un rendimiento óptimo a lo largo del año.

¿Qué es el aceite multigrado?

Rafael Soriano, asesor técnico del RACE, define el aceite multigrado como un líquido que permite que el motor trabaje a lo largo del año, aunque haya un cambio drástico de la temperatura. Es decir, el aceite multigrado consigue que el motor tenga un rendimiento óptimo tanto si la temperatura baja del punto de congelación como si supera los 30 ºC.

Existen muchos tipos de aceites multigrados. Los coches más modernos suelen utilizar un 0W-20, mientras que en los más antiguos se recurre a un 10W-40 o un 10W-30. Para entender qué significan estas cifras, cuanto más bajos son los números, menos viscoso es el aceite y, por tanto, es más líquido.

En el caso del 0W-20, es un líquido parecido al agua, mientras que un 10W-40 es mucho más denso. El número antes de la ‘W’ (Winter, invierno en inglés) indica la viscosidad del aceite a bajas temperaturas, mientras que el número después de la ‘W’ representa la viscosidad a altas temperaturas.

¿Qué aceite multigrado debo usar en mi coche?

Soriano recomienda utilizar el aceite multigrado que aconseje el propio fabricante del vehículo, que ha tenido que evaluar y estudiar previamente cuál es el lubricante que mejor trabaja con su motor.

El técnico del RACE asegura que antiguamente sí que había más opciones de elección con el aceite multigrado, como se aprecia en la imagen anterior, porque los motores eran “muy duros”. Sin embargo, en la actualidad el material y la tecnología utilizada para los propulsores ha cambiado, de ahí que se necesite utilizar un aceite muy específico, generalmente el 0W-20 o el 5W-20. De lo contrario:

• La bomba del aceite perdería presión al tener que impulsar un aceite más espeso.
• El aceite viajaría peor por las canalizaciones (en los vehículos modernos son mucho más estrechas que los de hace unos años) del interior del motor.
• La mayor viscosidad del aceite no permitiría lubricar y engrasar tan bien las distintas piezas que están en contacto dentro del propulsor.

Con los aditivos añadidos del aceite multigrado, el monogrado pasó a un segundo plano: estos sólo eran eficaces en un rango de temperatura específico, así que al llegar a una estación diferente, con la llegada del frío o el calor, había que sustituirlo por otro que protegiese más el motor cambiando su grado de viscosidad.

¿Qué ventajas ofrece el aceite multigrado?

Entre las ventajas que ha aportado el aceite multigrado están:

• Ahorro de combustible: reduce la fricción de las partes del motor y, por tanto, no se necesita tanta energía para que el propulsor gire.
• Reducción de las emisiones: al necesitar menos energía para desplazarse, el motor genera menos emisiones.
• Protección y resistencia del motor: el aceite multigrado permite lubricar el motor a distintas temperaturas por lo que se puede evitar un mayor desgaste con el roce de sus piezas.

Para que el aceite multigrado permita trabajar al motor con el mejor rendimiento, hay que cambiarlo cada año o cada 15.000 kilómetros, lo que antes suceda. Si necesitas realizar esta sustitución, recuerda que puedes llevar tu coche a cualquier taller de la red Eurekar, con la garantía del RACE.

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Cuando una persona muere y es propietaria de un vehículo, la normativa exige que si hay otra persona que quiere utilizarlo debe hacer el cambio de titularidad por fallecimiento en la Dirección General de Tráfico (DGT). Este hecho debe ser notificado en cualquier Jefatura a los 90 días siguientes a la defunción. Hasta que se adjudique la herencia de este bien, en el Registro de Vehículos aparecerá la persona que comunica el fallecimiento como aquella que tiene la custodia provisional del coche y, por tanto, se va a tener que hacer responsable como si fuese el titular del mismo.

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Según los datos de la Dirección General de Tráfico, en España hay más de un millón de vehículos que están a nombre de personas que han fallecido y en todos los casos es necesaria la notificación de la defunción a una Jefatura de Tráfico. Si no se hace, puede haber un problema de coherencia entre la titularidad del coche y el uso que se le está dando, sobre todo si otra persona comete una infracción o tiene un accidente con el coche cuyo titular es el fallecido.

Pasos para cambiar de nombre un coche por el fallecimiento del titular

Si el propietario de un coche ha muerto y hay un heredero que va a recibir el vehículo, hay que hacer un cambio de titular del coche por fallecimiento a través del siguiente proceso:

• Si existen varios herederos del vehículo, se tienen que poner de acuerdo para designar a un heredero único del coche. A continuación, éste debe rellenar la declaración responsable de cambio de titularidad por fallecimiento del titular del coche.
• Debe pagar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) en la Comunidad Autónoma donde viva el heredero. El precio varía según la Comunidad Autónoma en la que estés. Por ejemplo, en Madrid la bonificación es del 99% para ascendientes (padres, abuelos y bisabuelos), descendientes (hijos, nietos y bisnietos) y cónyuges. Y un 25% para hermanos, tíos y sobrinos. Una vez que pagues el impuesto, debes conservar el justificante de pago, exención o no sujeción del impuesto de sucesiones en el que figure identificado el vehículo con la matrícula o bastidor.
• Realiza la transferencia del vehículo. Para realizar todo este proceso, puedes ir presencialmente a una Jefatura u oficina de Tráfico pidiendo cita previa por Internet o llamando al 060. También puedes hacerlo directamente por Internet y presentar tu solicitud en el Registro Electrónico Común de la AGE, a través del icono “Cambio de titularidad-Casos excepcionales”. Si tienes dudas de cómo hacerlo, por ser Socio del RACE puedes recurrir a nuestro servicio de transferencia de coche o moto.

  Costes por cambiar el nombre de un coche por fallecimiento del titular

  Ciclomotores (tasa 1.2)

  Resto de vehículos (tasa 1.5)

  Coste del trámite

  Ciclomotores (tasa 1.2)

  27,85€

  Resto de vehículos (tasa 1.5)

  55,70€

  Si el vehículo procede de Canarias, Ceuta y Melilla y el destino es la península y Baleares, debes abonar un coste extra de 8,67 € por la importación.
  Por último, antes de conducir el coche, asegúrate de que tiene el seguro y la ITV en vigor.

  ¿Cómo dar de baja un coche de un fallecido?

  
  Si no quieres conducir el coche del titular fallecido debes dar el coche de baja de forma definitiva y el proceso es muy parecido al de la baja de un coche particular. En ambos casos, tienes que llevar el vehículo a un centro de tratamiento o un desguace autorizado. Lo que va a cambiar es la documentación que debes presentar:
  • Permiso de circulación.
  • Ficha técnica del coche.
  • Declaración responsable para la baja definitiva de un vehículo por fallecimiento de su titular.
  • Copia del DNI del titular del vehículo ya fallecido.
  • Copia del Certificado de defunción del titular del vehículo.
  • Copia del DNI del heredero que entregue el coche.

  Una vez presentados los papeles (todo este proceso es gratuito), te darán un certificado de destrucción del vehículo y el justificante de la baja definitiva que debes conservar.

  Hazte Socio del RACE y te ayudaremos durante todo el proceso en la transferencia de tu vehículo.
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Los Premios Nacionales de Cortometrajes de Educación Vial, iniciativa social creada por la Fundación RACE y Goodyear como herramienta educativa para docentes y centros escolares, ha alcanzado su XII edición y celebró una gran gala de entrega de premios en la Academia de Cine de Madrid, para los finalistas de primaria y secundaria.

El acto contó con la asistencia del director general de Tráfico, Pere Navarro, del presidente del RACE y de la Fundación RACE, Carmelo Sanz de Barros, del director general de Goodyear España, Alberto Villarreal, del secretario del Consejo de Administración de MMT Seguros, Arturo Fernández, del director de la Fundación RACE y director de Relaciones Institucionales del RACE, Ignacio Fernández, así como representantes del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, del Ministerio de Cultura, y entidades del sector educativo y de seguridad vial. Una iniciativa educativa pionera en España que ha contado desde su creación con un gran apoyo y respaldo institucional.

Este concurso no solo busca promover la creatividad y el talento de los participantes, sino también generar un impacto positivo en la sociedad y concienciar sobre la importancia de la movilidad responsable y la importancia de que los más jóvenes sean conscientes de la peligrosidad que pueden desencadenar las nuevas tecnologías en la circulación.Además de la temática, el jurado ha valorado la puesta en escena, el guion, el ritmo, así como todos aquellos cortometrajes subtitulados, como herramienta inclusiva.

Durante el acto de entrega de los premios, Pere Navarro felicitó a la Fundación RACE, a Goodyear y a las demás instituciones que colaboran en la iniciativa por esta acción educativa tan importante. Asimismo, destacó la importancia de que la seguridad vial haya entrado como materia curricular en los centros escolares, “pues desarrolla importantes valores entre los más pequeños”.

Por su parte, el presidente del RACE y presidente de la Fundación RACE destacó la importancia de estos premios pues, después de XII ediciones, “hemos conseguido un objetivo claro: formar y sensibilizar en movilidad segura a los usuarios de la vía a través de los más pequeños, una importante palanca para activar y concienciar a todos los ciudadanos sobre seguridad vial”.

El director general de Goodyear Ibérica, Alberto Villareal, destacó la importancia de los más
pequeños como prescriptores de la seguridad vial de cara a sus padres, y recordó la importancia
de las revisiones de los automóviles antes de los desplazamientos y, en concreto, de los
neumáticos “como los únicos elementos que unen al vehículo con la carretera”

El secretario del Consejo de Administración de MMT Seguros, Arturo Fernández, recordó el compromiso de la aseguradora con la seguridad vial y la prevención de accidentes de tráfico, colaborando, apoyando y reconociendo programas e iniciativas determinantes para salvar vidas en nuestras carreteras. Además, destacó el gran trabajo de Cristina Rojas en la formación emocional y desarrollo personal de los conductores, así como su ayuda para combatir la amaxofobia que padecen muchas personas, que es la fobia o el miedo a conducir que pueden sentir muchas personas a la hora de subirse a un vehículo, situación que puede venir motivada por muchas causas.

Colegios y docentes ganadores de los Premios de Cortometrajes de Educación Vial

Esta nueva edición del certamen vuelve a tener éxito de participación al recibir 142 cortometrajes realizados por 692 alumnos, un gran trabajo que han realizado junto a sus profesores en las aulas y que tras doce años ya suman más de 1.400 videos de educación vial, producidos por unos 8.000 participantes de más de 600 colegios de toda España.

El Primer Premio de Educación Primaria de la Fundación RACE recayó en el CEIP Juan de Yepes (Ávila) por el cortometraje “La mejor receta para montar en bicicleta”, un trabajo en el que unos cocineros infantiles presentan ingredientes propicios y otros contrarios para una conducta correcta cuando se circula en bicicleta.

El Segundo Premio de la misma categoría fue para el cortometraje «El Partidazo de la seguridad vial”, también del CEIP Juan de Yepes (Ávila), aunque de una clase diferente al primer premio. En este corto, los protagonistas se convierten en verdaderos locutores de radio, retransmitiendo partidos entre equipos que representan conductas viales correctas frente a otras incorrectas.

El Primer Premio de Educación Secundaria de Goodyear recayó en la Asociación Cultural de Cilleros (Cáceres) por el video “Sueños”, un cortometraje que narra la petición de una niña “fantasma” a una conductora para que no coja el teléfono móvil durante la conducción, evitando así el atropello a un grupo de jóvenes, entre los que se encuentra ella.

El Segundo Premio de Secundaria fue para el cortometraje “Alerta al Paso”, del Colegio español María Moliner, de La Margineda (Andorra), en el que, en dibujos animados, se representa el atropello de un perro por la falta de atención del dueño.

El Premio Madrina recayó en María Jesús Córdoba Rubio, del Colegio San Buenaventura Capuchinos, de Murcia, por promover y animar a participar en el certamen a otros docentes, principalmente de su centro escolar.

Finalmente, el “Premio Institucional Mutua MMT Seguros”, entregado por Arturo Fernández Santiago, secretario del Consejo de Administración de MMT Seguros, se concedió a la profesora de formación vial Cristina Rojas Rodríguez, por su labor y dedicación en favor de la formación y el fomento de la seguridad vial, para conseguir una movilidad segura, a través de su programa: CONDUCE TUS EMOCIONES quien, a su vez, agradeció a MMT Seguros su reconocimiento por el galardón recibido.

Más información:
Departamento de Comunicación RACE
comunicacion@race.es

 

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