Perder total o parcialmente los puntos del carnet de conducir puede suponer un contratiempo importante en el desarrollo de tu vida, pero en absoluto se trata de una situación irreparable: podrás recuperarlos con la realización de un curso de sensibilización y reeducación vial, cuya duración y coste varía según tu ubicación y circunstancias.

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¿Qué curso tengo que hacer si necesito recuperar puntos del carnet?

Si has perdido algunos puntos pero aún te queda saldo en tu carnet y no quieres arriesgarte a agotarlos, puedes realizar un curso de sensibilización y reeducación vial de 12 horas lectivas de duración con el que, una vez superado, podrás recuperar hasta un máximo de seis puntos. Estos cursos se pueden realizar una vez cada dos años, o cada año para conductores profesionales.

La otra posibilidad es que hayas perdido todos los puntos, bien a causa de una condena judicial de privación del derecho a conducir por un periodo superior a dos años, o bien por acumulación de infracciones graves y muy graves. En este caso, para volver a conducir deberás realizar un curso que, en este caso, será de 24 horas lectivas, seguido de un examen teórico en la Jefatura de Tráfico y un informe de aptitud psicofísica. Este curso se puede realizar una vez cada seis meses (para conductores profesionales) o cada año, para otros conductores.

¿Qué precio tiene el curso de recuperación de puntos?

Como ya hemos señalado, el coste del curso no es el mismo en todo el territorio nacional, ya que varía según el tipo de curso y dónde vayas a realizarlo. De esta forma, para 2024, los precios del curso de recuperación parcial de puntos quedaron así:

En la mayoría del territorio dependiente de la DGT, 213,26 euros, salvo Canarias (188,59) y Ceuta y Melilla (183,30).
En el País Vasco, tiene un coste de 230,02 euros.
En Cataluña, el precio se queda en 225,52 euros.

Por otro lado, si el curso se debe a la pérdida total de puntos, el coste será el siguiente:

• Para los territorios competencia de la DGT: 401,45 euros, salvo Canarias (345,05) y Ceuta y Melilla (355).
• País Vasco: 433,02 euros.
• Cataluña: 424,07 euros.

En ambos casos, el importe del curso se abonará directamente en el centro donde se realice. Puedes buscar el que más se adapte a tu ubicación en el buscador que pone a tu disposición la propia DGT. . El nuevo permiso que obtengas entonces tendrá un saldo inicial de ocho puntos.

Recuerda que, si eres Socio del RACE, dispones de un servicio de protección del carnet de conducir que incluye el pago del curso de recuperación de puntos y una indemnización mensual por retirada temporal del carnet de conducir durante seis meses.

Sin puntos, no se puede conducir

Es importante recordar que, si se pierden todos los puntos del carnet, este deberá ser entregado en una jefatura de Tráfico, momento a partir del cual no podrás conducir durante un periodo de seis meses (o tres, si eres conductor profesional). En cualquier caso, para volver a circular con cualquier vehículo deberás superar el mencionado curso de sensibilización y reeducación vial y su prueba teórica.

Tal y como recuerda la Dirección General de Tráfico, conducir sin puntos una vez se te haya notificado la pérdida del permiso es un delito penal castigado con penas de prisión de tres a seis meses, una multa de 12 a 24 meses o trabajos en beneficio de la comunidad entre 31 y 90 días.

¿Qué contenidos se imparten en los cursos de recuperación?

En los cursos de recuperación parcial de puntos, de 12 horas de duración, estas se reparten de la siguiente manera: siete horas de formación general sobre seguridad vial; cuatro horas de contenido específico adaptado a las carencias del conductor; y una hora de reflexión y debate en grupo.

Por otra parte, en los cursos por pérdida total de puntos, las 24 horas se dividen también en una parte general y otra específica. En la parte común se aborda una formación general sobre materias relacionadas con la seguridad vial, además de ponerse en práctica dinámicas de grupo dedicadas a reflexionar sobre los objetivos del curso. La parte específica, como sucede en los cursos de recuperación parcial, también es individualizada y está orientada a las áreas en las que la persona conductora presenta mayores necesidades.

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Lo ves todos los días cuando conduces y de él depende que tengas acceso a toda la información posible para manejar el coche. El término cockpit del coche puede que te suene más como un concepto relacionado con la aeronáutica y los aviones, aunque también se puede aplicar al mundo de la automoción.

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Esta palabra significa cabina en inglés y su significado está ligado con el puesto de conducción del vehículo y, en general, con la información que ofrece el salpicadero tanto para el conductor como para el copiloto.

¿Cuál es la función del ‘cockpit’ de un coche?

Cuando conduces tienes que tener a primera vista y de forma rápida la información de tu vehículo, tanto de la velocidad, las revoluciones del motor, la temperatura del agua y el aceite, si tienes encendidas o no las luces y otros muchos detalles relacionados con el estado del vehículo. Con la evolución de los coches, la información del cockpit del coche se ha ampliado para poder controlar otros elementos igualmente importantes como el navegador, la radio, el aire acondicionado y otros tantos recursos multimedia.

La evolución de los cockpits del coche

Los coches en su origen (principios siglo XX) tenían un salpicadero mucho más simple si se compara con los vehículos actuales llenos de tecnología. Al fin y al cabo, en un principio los coches nacieron con la funcionalidad de transportar a un número de personas y su carga de un punto A a un punto B a cierta velocidad. Esto hacía que su cockpit fuese muy sencillo: había un volante y algo de información sobre el combustible o la velocidad, además de los pedales o la palanca de cambios.

Tras años de experimentación, los fabricantes intentaron adaptar las necesidades de los conductores mejorando los puestos de conducción hasta tal punto que algunos decidieron incluso orientar la consola hacia el conductor relegando a un segundo plano al acompañante. En la actualidad, son pocos los coches que tienen un diseño con orientación hacia el piloto, salvo alguno destinado a un uso más deportivo.

Años más tarde, los coches han pasado de ser sólo una forma de transporte a un lugar en el que disfrutar tanto de la conducción como de la experiencia multimedia que ofrece la conectividad. De las palancas se pasaron a los botones hasta llegar finalmente a las pantallas táctiles en las que todo se puede controlar con un simple dedo o a través de una serie de gestos con la mano.

La tendencia del mercado en la actualidad es liberarse de todos los botones posibles para crear un puesto de conducción diáfano, sin complicaciones añadidas.

Los componentes más importantes de un cockpit de coche

• Volante: en los coches modernos ya se pueden controlar multitud de funciones a través del volante como el teléfono, el volumen o los canales de la radio, el control de velocidad… El objetivo de los fabricantes es hacer un vehículo más seguro pudiendo controlar ciertos elementos sin evitar quitar la mirada de la carretera.
• Consola central: permite tanto al conductor como al acompañante manipular todas las funcionalidades que ofrece el sistema multimedia del coche. En los coches más minimalistas todas las órdenes se realizan a través de una pantalla aunque otras marcas ofrecen diferentes soluciones como un mando selector o, directamente, el modo tradicional con los botones.
• Panel de instrumentos: es el lugar donde el piloto puede consultar la información más útil del coche a través de su puesto de conducción. En los últimos años se ha implementado el head-up display, un sistema que permite ver información relevante como la velocidad o las indicaciones del navegador proyectadas en el cristal del parabrisas para no tener que desviar la mirada de la vía.
• Sistema multimedia: La experiencia de los usuarios mejoró drásticamente cuando el Apple CarPlay o el Android Auto entraron en escena. Pudieron tener la información de su móvil proyectado en la pantalla del coche, algo que ayudó a mejorar la seguridad vial.
• Sistemas ADAS: Estos sistemas de ayudas a la conducción han mejorado la experiencia de los conductores, además de su seguridad. Gracias a ellos, cada día se corrigen ciertos errores humanos que pueden llegar a acabar en tragedia. En el cockpit del coche algunos de estos sistemas ADAS se manifiestan con alertas sonoras y visuales, además de la vibración en el volante.

¿Cuál es el futuro del ‘cockpit’ del coche?

Aquí ya entramos en un concepto muy futurista y que, a priori, parece una utopía: que los coches conduzcan completamente solos (coches autónomos de nivel 5) y que no haga falta crear un puesto de conducción. Ya hay planteamientos para que el coche sea independiente de los pasajeros y estos puedan estar leyendo el periódico, ver una película o echarse una siesta mientras que el vehículo llega a su destino.

En esta idea futurista no habrá un volante o unos pedales para un piloto y en el cockpit primará, sobre todo, el entretenimiento y la digitalización. Tecnológicamente parece que poco a poco se va alcanzando este objetivo. Otra cosa es ya lo que decida cada país a nivel legal. En España, por ejemplo, aunque ya se pueden ver coches autónomos de nivel 3 por la carretera no es legal , soltar las manos del volante y, por tanto, te pueden poner una multa por ello.

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La normativa Euro 7 es una regulación de la Unión Europea que establece límites más estrictos para las emisiones de gases contaminantes de todos vehículos equipados con motor de combustión. Su objetivo es reducir significativamente los niveles de óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC), partículas (PM) y amoníaco (NH3), entre otros.

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Aunque la llegada de la Euro 7 estaba prevista inicialmente para julio de 2025, en el caso de turismos y furgonetas, y dos años después para autobuses y camiones, esta norma verá finalmente la luz en 2027 y 2029, respectivamente.

Entre sus novedades, Euro 7 introducirá pruebas de emisiones en condiciones de conducción real y requisitos de durabilidad ampliada, para asegurar que los vehículos mantengan bajos niveles de emisiones a lo largo de su vida útil. Pero, ¿qué es exactamente la futura norma Euro 7 y cómo se diferencia de su predecesora, la Euro 6?

¿Qué son las normas Euro?

Las normas Euro son un conjunto de regulaciones establecidas por la Unión Europea para controlar el nivel de emisiones de los vehículos de carretera. Introducidas en 1992, estas regulaciones se han endurecido progresivamente a lo largo de los años. Cada nueva norma, desde Euro 1 hasta Euro 6, ha impuesto límites más estrictos, reflejando avances en tecnología y una mayor conciencia ambiental.

¿Por qué es importante la Euro 7?

Euro 7 será la última iteración, y está diseñada no solo para reducir aún más las emisiones de contaminantes, sino también para abordar preocupaciones ambientales y de salud pública más amplias:

1. Contribuye a mitigar aún más los efectos del cambio climático. La norma Euro 7 se alinea con el Pacto Verde Europeo, que se propone conseguir la neutralidad de carbono en la UE para 2050. Al endurecer los estándares de emisiones, el Ejecutivo comunitario busca reducir todavía más la huella de carbono del sector automotriz.
2. Motivos de salud pública: reducir las emisiones de vehículos es vital para mejorar la calidad del aire. Gases contaminantes como los NOx y otras partículas están vinculados a enfermedades respiratorias, problemas cardiovasculares y muertes prematuras.
3. Avance tecnológico: la norma Euro 7 promueve la innovación y fuerza a los fabricantes a desarrollar motores más limpios, sistemas avanzados de tratamiento de gases de escape e invertir en vehículos eléctricos y de celdas de combustible de hidrógeno.

¿Qué novedades recoge la norma Euro 7?

La normativa Euro 7 introducirá varios cambios en comparación con la norma hasta ahora vigente (la Euro 6):

1. A diferencia de las normas anteriores, la norma Euro 7 se aplica de manera uniforme a todos los tipos de vehículos, incluyendo coches, furgonetas, camiones y autobuses (si bien estos dos últimos tendrán una moratoria de dos años para adaptarse a ella). Esto elimina las disparidades entre diferentes categorías de vehículos y asegura una reducción integral de las emisiones.
2. Los límites de emisiones para turismos y furgonetas particulares se mantienen igual que en la norma Euro 6, con 60 mg/km de NOx para vehículos de gasolina y 80 mg/km para diésel. En el caso de los vehículos pesados, se reducen los límites de emisiones y se introducen ajustes mínimos en las pruebas, requiriendo una reducción del 60% en sus niveles de contaminación en comparación con Euro 6.
3. Se introducen pruebas en condiciones reales de conducción. Así, la Euro 7 exigirá que los vehículos cumplan con los estándares de emisión no solo en condiciones de laboratorio, sino también en escenarios de conducción real. Esto aborda las discrepancias entre las cifras oficiales de emisiones y el rendimiento en la carretera, asegurando datos más fiables y relevantes para el medio ambiente.
4. Requisitos de durabilidad ampliada. La nueva norma aumenta el período de durabilidad para el cumplimiento de las emisiones, lo que significa que los vehículos deben cumplir con los estándares de emisión durante una mayor parte de su vida útil (10 años de uso o 200.000 kilómetros, cuando con la Euro 6 eran cinco años o 100.000).
5. Por primera vez, una norma Euro aborda las emisiones no provenientes del escape, como las originadas por el desgaste de los frenos y neumáticos. Los coches eléctricos podrán emitir hasta 3 mg/km de partículas, mientras que los vehículos con motor de combustión interna y de pila de combustible tendrán un límite de 7 mg/km y las furgonetas de combustión interna, 11 mg/km.
6. Además, la norma fija también unos requisitos mínimos de rendimiento para las baterías de los vehículos eléctricos. En el caso de turismos y furgonetas, estas deberán conservar un 80 % de su capacidad a los cinco años o 100.000 kilómetros, y un 72 % a los ocho años o 160.000 kilómetros. Para camiones y autobuses, se fija un 75 % de capacidad a los cinco años o 100.000 kilómetros, y un 67 % a los ocho y 160.000.

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Tu coche tiene muchos elementos que necesitan alimentarse con electricidad: las luces, la radio, el aire acondicionado… Mientras que tu coche está en marcha es el alternador el que se encarga de proveer de energía a todos estos consumidores eléctricos. Su interior está formado por varias partes diferentes entre las que están un rotor, un rectificador, un regulador de voltaje, un ventilador o un estátor. En este contenido nos vamos a centrar en explicarte todo lo relacionado con el estátor.

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¿Qué es un estátor?

Un estátor, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es una parte fija de una máquina dentro de la cual gira un rotor. Rafael Soriano, asesor técnico del RACE, explica que en un coche o una moto efectivamente un estátor se mantiene fijo, sin movimiento, dentro del alternador. Sin él no se podría generar la electricidad que necesita el vehículo para funcionar. No obstante, íntimamente ligada a esta pieza está otra parte móvil que es el rotor. Con la combinación de ambos es cuando se consigue generar una corriente eléctrica.

¿Qué elementos forman un estátor?

1. Núcleo de hierro: canaliza el campo magnético generado entre el rotor y el estátor a través de unas bobinas.
2. Bobinas: sus alambres están hechos de cobre y es fundamental que estén enrollados de forma precisa para poder aprovechar la máxima cantidad de energía generada.
3. Carcasa: tanto las bobinas como el núcleo están dentro de esta estructura, que está fabricada para aguantar altas temperaturas.

¿Cómo funciona un estátor?

Para que empiece a generarse corriente eléctrica, el motor de un coche debe estar en marcha. El cigüeñal, que está girando en consonancia con el propulsor, está conectado con el rotor del alternador a través de una correa. Cuando éste empieza a girar, se genera un campo magnético al estar unido al estátor, en cuyo interior hay unos imanes con unos polos positivos y negativos. Con este movimiento finalmente se genera una corriente eléctrica gracias a que se ha producido una inducción electromagnética.

Como la corriente generada es alterna, para que la batería pueda aprovecharse de esa energía y pueda recargarse, es necesario pasarla a corriente continua, proceso que se realiza gracias al rectificador del alternador.

Dependiendo del tamaño del estátor, del rotor y del número de vueltas que tenga el bobinado se puede conseguir más o menos voltaje. Soriano recuerda que en un vehículo de calle lo normal es que se consiga en torno a los 14,4 voltios de carga, aunque hay que consultar el manual del fabricante ya que no todos los modelos funcionan con esta carga.

¿Qué fallos pueden aparecer en el estátor y el rotor?

Al ser dos piezas que están tan próximas y el rotor está continuamente en movimiento, es probable que antes o después den algún tipo de fallo. Generalmente, los problemas que suelen tener se deben al desgaste del bobinado o los imanes, o que el eje del rotor se bloquee y se rompa.

Estos fallos no se suelen registrar a un número de kilómetros concretos, sino más bien por un mal mantenimiento del vehículo. El alternador es una pieza que necesita estar refrigerada así que está abierta y, por tanto, está expuesta al polvo y la suciedad. Es necesario limpiarlo con un líquido dieléctrico (un fluido que no conduce la electricidad) o con aire con cierta presión. Cuando toque revisar el coche es recomendable desmontar el alternador para comprobar si el bobinado está en buenas condiciones y no está sucio y luego comprobar si la batería se recarga correctamente. En la mayoría de las ocasiones basta con una limpieza para que el estátor y el rotor sigan trabajando como el primer día.

En el caso de que se estropee el estátor, el rotor o alguna pieza del alternador, lo más normal es cambiarlo por uno nuevo ya que la reparación suele tener un coste mayor. Una pista de que el estátor puede estar en malas condiciones es que se encienda el testigo de la batería en el cuadro de instrumentos. Si es tu caso, puedes llevar tu coche a cualquier taller de la red Eurekar para que te realicen el cambio con la garantía del RACE.

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Si convives con una persona con movilidad reducida (PMR) y necesitáis desplazaros en un vehículo, existe la opción de adaptar el coche para la silla de ruedas. No obstante, dependiendo de la dificultad física de esa persona, la modificación que hay que realizar al coche va a variar ya que las necesidades son diferentes en cada caso.

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No todos los coches se pueden adaptar para llevar a una persona en silla de ruedas

Según explica Juan Carlos Duque Portillo, asesor técnico del RACE, dependiendo de la movilidad de esa persona, existe la opción de que vaya en el asiento del copiloto y pueda bajarse de su silla de ruedas o que, directamente, tenga que viajar en su silla de ruedas dentro del coche. Si la segunda circunstancia es la que te atañe, tendrás que tener en cuenta el tamaño de la silla y de la persona, el tipo de recorrido que suelas hacer, el número de pasajeros añadidos, etc.

Todo lo anterior va a influir en el tipo y el tamaño del vehículo para poder realizar la adaptación. Por tanto, según la necesidad de adaptación puede que no todos los coches sirvan para poder ejecutar las reformas necesarias. Generalmente, los vehículos que se adaptan mejor son los de tipo furgoneta con un buen volumen de carga.

Teniendo en cuenta cada situación, existen sistemas de accesibilidad muy diferentes que se adaptan a los diferentes casos:

• Automatización de apertura y cierre del portón trasero.
• Asiento giratorio tanto para el puesto del copiloto como de las plazas traseras.
• Plataforma elevadora.
• Grúa para guardar la silla de ruedas.
• Grúa para facilitar el acceso de la persona al vehículo.
• Tabla de transferencia para facilitar la salida o entrada del coche.
• Cabrestante de sujeción.
• Respaldos y reposacabezas para personas que viajan en sillas de ruedas dentro del vehículo.
• Peldaño de acceso o salida del coche.
• Asideros.
• Rampletes que permitan la salida o entrada de la silla de ruedas al vehículo.

¿Dónde me pueden adaptar el coche para llevar a una persona en silla de ruedas?

Para realizar las adaptaciones mencionadas anteriormente tienes dos opciones:

1. Solicitar a un taller especializado que hagan las modificaciones particulares para que puedan ser homologadas de acuerdo a un proyecto técnico que debe cubrir las necesidades que aparecen en un informe médico y que luego debe ser aprobado en una estación de la ITV. Si es tu caso, puedes solicitar a algún taller de la red Eurekar con la garantía del RACE que te ofrezcan información al respecto.
2. Comprar un vehículo nuevo con las adaptaciones homologadas hechas directamente de fábrica. Un gran número de marcas ofrecen algún vehículo con algún kit de preparación que permite, sobre todo, el acceso por rampa de la silla de ruedas además de alguna otra adaptación.

Ayudas para comprar y adaptar un coche para personas con movilidad reducida

Existen diferentes beneficios fiscales y económicos para aquellos que necesitan adquirir un vehículo adaptado:

• IVA reducido del 4 %: en la compra de un vehículo nuevo o seminuevo en lugar de pagar el 21 % del IVA, se reduce al 4 %.
• Exención del impuesto de matriculación y circulación: si la persona tiene un 33 % o un porcentaje superior de discapacidad no tiene que pagar estos impuestos.
• Es posible que tu comunidad autónoma ofrezca algún tipo de ayuda añadida para aquellas personas que quieren comprar un vehículo adaptado. Consulta al concesionario o al taller homologado sobre estas ayudas existentes en tu comunidad.
• Las propias marcas pueden ofrecer de forma excepcional algún descuento si adquieres un vehículo adaptado directamente de fábrica.

¿Cuánto se tarda en adaptar un coche para personas con movilidad reducida?

No hay un plazo único ya que depende de las reformas necesarias en cada caso. Sin embargo, en el sector de los talleres especializados en la adaptación de coches para personas en sillas de ruedas mencionan un plazo de entre tres o 4 semanas hasta que el vehículo finalmente se entrega.

¿Cuánto cuesta adaptar un coche para silla de ruedas?

Al igual que ocurre con los plazos, el precio puede variar en función del trabajo requerido. Por ejemplo, una rampa de acceso puede variar entre los 100 y 300 euros y una grúa para cargar con la silla de ruedas puede ascender hasta los 4.000 euros.

No obstante, la adaptación más cara no suele ser por la accesibilidad al vehículo, sino por la adaptación del coche a aquellas personas de movilidad reducida que quieren conducir un vehículo adaptado. En estos casos, hay que hacer reformas de importancia en las que no sólo hay modificaciones mecánicas, sino también una configuración de la electrónica lo que deriva en un aumento del presupuesto que puede ascender, en ocasiones, hasta los 15.000 euros. Por último, no te olvides de informar al seguro sobre esta reforma si quieres que te cubra en caso de accidente, siempre que tu póliza contemple daños propios.

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Errar es de humanos, pero hay situaciones durante la conducción en las que no te puedes permitir fallos. Según la Comisión Europea, cerca del 95% de los accidentes se dan por errores humanos. Por eso, la Unión Europea aprobó en 2019 el Reglamento de Seguridad 2019/2144 donde surgieron los Sistemas Avanzados de Ayuda a la Conducción, también conocidos como sistemas ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), que tienen como misión asistir al conductor para evitar esas situaciones de riesgo o actuar en el caso de que no se puedan evitar.

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Visión Cero: el objetivo de la UE de llegar a las cero muertes en carretera

Desde la Unión Europea (UE) se han planteado con el programa Visión Cero reducir a cero la mortalidad por accidentes de tráfico en toda Europa antes del año 2050 y, para ello, es necesario implantar los sistemas ADAS en los coches. De esta forma, se podrían evitar más de 25.000 muertes y 140.000 heridos graves en los próximos años.
En el Parlamento de Estrasburgo se aprobó la normativa por la que a través de tres fases (la primera en 2022, la segunda en 2024 y la tercera en 2028) todos los vehículos que se fabriquen en la UE deberán ir equipados de serie con diferentes sistemas ADAS. Siguiendo esta línea, un estudio de la DGT concluye que la implantación generalizada de los sistemas ADAS reduciría la gravedad de los accidentes en un 57% y podrían evitar más de 50.000 siniestros.

Los sistemas ADAS que serán obligatorios para los vehículos nuevos matriculados a partir del 6 de julio de 2024 en España

La Dirección General de Tráfico ya anunció los sistemas ADAS que tenían que llevar todos los vehículos homologados desde el pasado 6 de julio de 2022. Ahora se unen a esta obligación todos los vehículos nuevos matriculados a partir del 6 de julio de 2024.

1. Frenada automática de emergencia: si el coche capta que tiene un obstáculo delante y no reduce la marcha, directamente actuará sobre los frenos para detener el vehículo antes de que se produzca el choque.
2. Detector activo de cambio de carril (LWD): te mantiene dentro del carril señalizado con líneas (continuas o discontinuas) y ofrece resistencia en el volante si no señalizas tu maniobra con el intermitente. También puede vibrar el volante y el asiento, además de lanzar avisos sonoros o luminosos que te alertan del cambio involuntario de carril (puede actuar, por ejemplo, si te entra somnolencia y te desvías de tu carril).
3. Alerta de tráfico cruzado: cuando vas a dar marcha atrás, el coche detecta si un vehículo se aproxima y te avisa con una alerta acústica y una señal luminosa en el retrovisor derecho o izquierdo, según dónde esté el peligro.
4. Asistente de Velocidad Inteligente (ISA): el sistema controla en todo momento la distancia del vehículo que está circulando por delante de tu coche y se adapta a su velocidad para mantener esos metros de seguridad continuamente. Aquí entra en juego el Control de Crucero Adaptativo (ACC) junto con el Sistema de Reconocimiento de Señales (a través de una cámara el coche capta las señales de velocidad y de prohibición de adelantamiento para informarnos de la misma durante el trayecto).
5. Sistema de Detección de Somnolencia y Distracción (DDR): su función es evitar que el conductor con fatiga o somnolencia se llegue a dormir a través de señales sonoras y luminosas.
6. Avisador de cinturón en las plazas traseras: Los turismos más antiguos no avisaban cuando un pasajero no llevaba puesto el cinturón, sin embargo, ahora es obligatorio este avisador en todas las plazas del vehículo.
7. Inhibidor de arranque con alcoholímetro: este sistema, de momento, es obligatorio para los autobuses (categoría M2 y M3). En los vehículos sí que es necesario que equipen una preinstalación del mismo para que, según la normativa de cada país, se pueda instalar. En España aún no es obligatorio para los turismos.
8. Caja negra o EDR (Event Data Recorder): este dispositivo registra todos los datos del vehículo momentos antes de que se produzca un accidente para que posteriormente se puedan analizar las causas de lo sucedido.
9. Control de Crucero Adaptativo: mantiene la velocidad y la adapta a las circunstancias de la vía.
10. Control de la presión de los neumáticos: si llevas la presión en unos parámetros distintos a los recomendados por el fabricante, tu coche puede llegar a tener un pinchazo. Si el coche te da la alerta, podrás evitar el incidente en la carretera por no llevar bien inflados los neumáticos.

Otros ADAS que tu coche puede incluir

Más allá de los anteriores ocho sistemas ADAS obligatorios, hay muchos más que tu coche debería incluir. Antonio Manzano, formador técnico del RACE, explica algunos de los sistemas ADAS más importantes:
• ABS (Sistema antibloqueo de frenos): ayuda al conductor evitando que las ruedas se bloqueen cuando se hace una frenada fuerte.
• Asistente de visión nocturna: el vehículo te hace saber a través de una cámara térmica si tienes objetos delante de ti, algo que facilita la conducción, sobre todo de noche.
• Sistema de detección de peatones y ciclistas: el coche analiza lo que tiene delante y, si detecta algo que puede chocar contra el coche, prepara los frenos para detener el vehículo, además de alertar previamente al conductor con un aviso sonoro.
• Control antivuelco (RSC): si el coche detecta que puede llegar a volcar, reduce automáticamente la velocidad, por ejemplo, cuando haces una maniobra de esquiva de un obstáculo.
• Detección de salida de la calzada: si el coche detecta que te vas a salir de la carretera, protege a los ocupantes tensando los cinturones y activa un sistema de absorción de impactos en los asientos para proteger la columna.
• Detector de Ángulo Muerto: el coche emite una luz en alguno de los retrovisores para avisarte de que tienes un vehículo en un punto ciego.
• Control de Estabilidad Electrónico (ESC o ESP): evita que el conductor pierda el mando del vehículo, sobre todo cuando traza una curva o si realiza una maniobra de emergencia. Es obligatorio en los turismos nuevos vendidos en Europa.

Estos son sólo algunos de los sistemas de ayuda a la conducción de las muchos que existen como: control de tracción, llamada de emergencia eCall, regulación dinámica de las luces de carretera, head-up display, faros antiniebla con iluminación en curva, detección de otros vehículos al abrir la puerta, ayuda de arranque en pendiente…

Estos sistemas ADAS también se van incluyendo poco a poco en las motos, aunque con algo más de retraso con respecto a los turismos. En cualquier caso, tanto en los coches como en los vehículos de dos ruedas, la misión de los sistemas ADAS es la misma. No obstante, si a pesar de todos estos tipos de sistemas ADAS no has podido evitar un incidente, siempre puedes contar con nuestra asistencia en carretera, disponible durante los 365 días del año en cualquier parte del mundo.

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De entre todas las caras que tiene un coche, la delantera es, probablemente, la que más se reconoce a simple vista. El ‘morro’ hace que identifiques un vehículo rápidamente, no sólo porque aparece el logo incrustado junto al capó, sino porque se identifica rápidamente la calandra del coche, también conocida como la parrilla.

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Rafael Soriano, asesor técnico del RACE, explica que la calandra de los coches ha evolucionado mucho con el tiempo: antiguamente a las marcas les preocupaba, sobre todo, proteger el motor y el radiador de las inclemencias del tiempo y de los posibles golpes que sufriesen en la parte delantera. Ahora, también se le ha añadido un sentido estético.

La misión de la calandra: refrigerar el motor y el radiador

En los inicios de la automoción, la calandra tenía una función práctica y no se cuidaba tanto la estética. De hecho, las calandras de los abuelos de nuestros actuales coches eran grandes y alargadas, y acompañaban con su forma al diseño de los vehículos de hace cien años.

Su misión clave, además de proteger, era (y es) permitir el paso del aire para refrigerar el motor a través del radiador. La calandra redirige el aire hacia los condensadores y evaporadores de calor del vehículo generados por la combustión producida dentro del motor cuando se produce la explosión al mezclar el aire con el combustible.

La calandra de los coches a lo largo de los años no sólo ha evolucionado en la parte estética, sino que también se ha tenido que adaptar técnicamente. Sobre todo en zonas con climas gélidos, la calandra deja pasar demasiado aire frío y eso es un problema para los motores que necesitan generar cierto calor para trabajar en un rango óptimo de entre 90 ºC y 100 ºC.

Para conseguir que el motor siempre trabaje con una temperatura idónea, Soriano explica que la calandra de los coches, que normalmente están hechas de plástico, de metal o de una combinación de ambos, se ha desarrollado para que sea móvil, es decir, se han añadido unos pequeños motores para que abran o cierren las rejillas del aire en función de la temperatura de trabajo del motor que capta un sensor ubicado en el vano motor.

¿Qué es mejor: reparar o sustituir una calandra por otra nueva?

Ya que una de las funciones de la calandra es proteger el corazón del vehículo, es relativamente normal que sufra daños de piedras u otros objetos que saltan a la parte delantera del coche.

Soriano explica que si tu coche tiene una calandra pequeña y se rompe o se dobla, te puede compensar adquirir una nueva. Sin embargo, si ya tiene un tamaño considerable el coste de una nueva es mayor por lo que en estos casos se suele reparar, aunque todo depende del tipo de daño y lo que se tarde en arreglarla. Si tu calandra no está en las mejores condiciones y quieres cambiarla, puedes pedir presupuesto en cualquier taller de la red Eurekar, con la garantía del RACE.

La calandra como identidad visual de la marca

Aunque la función clave de una calandra sea proteger y permitir el paso de aire para refrigerar el motor, lo cierto es que las marcas se dieron cuenta de que podía tener un valor añadido como identidad visual.

Evolución de las calandras en BMW. Fuente: BMW Group.

El caso más identificativo es el de BMW: el fabricante alemán empezó fabricando ‘riñones’ (como se reconoce coloquialmente a sus parrillas) muy grandes y alargados hasta pasar a lo que tienen ahora: una calandra con rejillas muy grandes y anchas que permiten reconocer rápidamente de qué vehículo se trata. De hecho, su funcionalidad estética es tan importante que se siguen haciendo para los coches eléctricos, a pesar de que estos no necesitan refrigerar su motor eléctrico, como sí sucede con los motores térmicos de las marcas, de ahí que sus calandras estén cerradas.

Las diferentes calandras que se han desarrollado en los vehículos del fab. Fuente: BMW Group.

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Aparcar un coche cuesta abajo puede parecer una tarea mundana, pero requiere atención y un poco de técnica. No hace falta estar navegando por las empinadas calles de San Francisco; basta con que necesites estacionar tu vehículo en cualquier calle inclinada. En esas situaciones, entender cómo asegurar tu vehículo adecuadamente puede prevenir accidentes y garantizar la seguridad tanto de tu propio automóvil como del resto de usuarios de la vía.

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En este artículo, te explicaremos los pasos esenciales, las precauciones y los errores más comunes que debes evitar al aparcar cuesta abajo. Una pista: las marchas y el freno de mano serán de vital importancia.

Aparcar en pendiente, paso a paso

1. Encuentra el lugar adecuado. Asegúrate de que el estacionamiento está permitido allí donde pretendes estacionar tu coche y, siempre que sea posible, evita las áreas con pendientes muy pronunciadas.
2. Alinea tu coche correctamente. Acércate con precaución al lugar de aparcamiento y coloca tu coche en paralelo al bordillo. Asegúrate de que haya suficiente espacio entre tu vehículo y los que están delante y detrás para maniobrar.
3. Gira las ruedas. Una vez que hayas aparcado el coche cuesta abajo, gira tus ruedas delanteras hacia el lado del bordillo (es decir, hacia la derecha, si estacionas en ese lado de la calzada, y hacia la izquierda, si lo haces en el contrario). Así, si tu coche comienza a rodar, los neumáticos lo golpearán y detendrán el avance del vehículo.

   ¿Cómo proceder si estacionas cuesta arriba? En este caso, deberás hacer justo al revés: girar las ruedas hacia el lado contrario al bordillo, para que, si fallan los frenos, las ruedas lo golpeen y eviten que el coche se desplace, invadiendo la calzada y corriendo el riesgo de provocar un accidente. Para evitar que el coche se desplace hacia atrás mientras realizas las maniobras de aparcamiento, es aconsejable colocar primero el freno de mano, pisar a fondo el embrague, introducir la marcha atrás y, finalmente, soltarlo con precaución, acelerando con suavidad.

4. Después de aparcar, pisa a fondo el freno y tira con firmeza del freno de mano; esta será tu principal defensa para prevenir cualquier movimiento del coche. En los coches más modernos, equipados con frenos de mano electrónicos, este se activará automáticamente, pero aun así es una buena práctica verificarlo.
5. Bloquea el volante y deja una marcha metida. Si conduces un coche con transmisión manual, deja tu coche en marcha atrás, si aparcas cuesta abajo, o con la primera marcha, si lo haces cuesta arriba. Para transmisiones automáticas, pon el coche en ‘P’. Esto añade una capa extra de seguridad, ya que al introducir una marcha, las ruedas motrices se bloquean.

Precauciones a tomar al aparcar en pendiente

A la hora de aparcar en una cuesta, conviene tener en cuenta una serie de consejos que puedan darte la tranquilidad de dejar el coche perfectamente estacionado y preparado para cualquier eventualidad. Por eso:

• Después de aparcar, suelta suavemente el pedal del freno y deja que el coche se estabilice. Si se mueve, ajusta el ángulo de las ruedas y vuelve a activar el freno de mano.
• Considera usar cuñas para ruedas, si estacionas en pendientes muy pronunciadas. Colocadas bajo los neumáticos, estas pequeñas asistentes pueden prevenir movimientos indeseados.
• Antes de irte, verifica el entorno, y asegúrate de que no esté obstruyendo el tráfico o un paso de peatones.

Más allá de estos consejos, recuerda que siempre es buena idea tener el mantenimiento de tu vehículo al día. Así, tendrás la certeza de que tu freno de mano está en las mejores condiciones posibles; y no olvides considerar las condiciones meteorológicas, ya que las carreteras mojadas o heladas pueden dificultar la seguridad del coche.

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La baca del coche es un elemento que facilita el transporte de equipaje y otros objetos cuando viajas por carretera. Sin embargo, debes contemplarla como una ayuda complementaria y no debe ser tu primera opción de transporte.

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Desde el departamento de seguridad vial del RACE recordamos que la forma más segura de llevar las cosas dentro de un coche es en el maletero. En caso excepcional, y si necesitas más espacio, es cuando puedes plantearte transportar las cosas en un remolque o en la baca, una vez te hayas informado bien y sepas qué (y cómo) puedes transportar de este modo.

Tipos de anclaje para la baca

No todas las bacas portaequipajes valen para todos los coches. De hecho, a la hora de transportar objetos en el techo de los vehículos, cada fabricante opta por un sistema diferente. Aquí te explicamos las diferentes opciones que existen:

• Railing sin elevación: consiste en unas barras instaladas en el lateral del coche de forma longitudinal que no tienen ningún espacio con el techo.
• Railing con elevación: se parece al anterior punto, sólo que esta vez las barras están algo más elevadas. Suele ser común en los todoterrenos o en los monovolúmenes.
• Puntos de fijación: los coches con este sistema tienen cuatro solapas repartidas en las esquinas del techo. La baca se ancla en cada uno de estos puntos.
• Techos sin instalación: hay vehículos que directamente no tienen ningún tipo de sistema instalado. Si quieres llevar material en el techo, es necesario adquirir un kit de fijación que se adapte a las dimensiones de tu coche. En el mismo taller de la marca te pueden recomendar qué tipo de anclaje puede llevar tu vehículo.
• Perfil en T: verás pocos coches que tienen este tipo de sujeción. Tiene un hueco con forma de T donde se ancla la baca.
• Techo con vierteaguas: es un sistema que tenían sobre todo los coches más antiguos. La baca se instalaba directamente en un raíl que tenía el coche en los laterales del techo.

Además de estos tipos, debes saber que cuando escojas la baca, puedes elegir entre diferentes materiales:

• Aluminio: son más ligeras, aunque más caras.
• Acero: son más pesadas y baratas.
• PVC o baca inflable: Son las más ligeras de las tres, aunque también las menos resistentes y las que permiten llevar menos kilos de carga. Las bacas de este material suelen ser universales y se adaptan a la mayoría de los vehículos.

Qué se puede llevar en la baca del coche

Si recurres a la baca para transportar cualquier tipo de carga, lo harás empujado por una de estas circunstancias: bien porque te quedaste sin espacio en el maletero o bien porque las dimensiones de los objetos impiden transportarlos de ninguna otra forma (como sucede, por ejemplo, con tablas de surf, kayaks o bicicletas).

En España, se pueden llevar numerosos objetos en la baca de un coche, siempre que se cumpla con la normativa oficial de tráfico. Así, los artículos más comúnmente transportados incluyen:

• Equipajes (como maletas o bolsas de viaje).
• Equipamiento deportivo: bicicletas, tablas de surf, esquís o kayaks, entre otros.
• Materiales de trabajo (como escaleras, herramientas o materiales de construcción)
• Tiendas de campaña.
• Muebles y electrodomésticos pequeños que puedan ser asegurados correctamente.

Las tablas de surf deben asegurarse con correas específicas y colocarse con las aletas hacia arriba y la parte delantera de la tabla mirando hacia la parte trasera del coche. Esto ayuda a reducir la resistencia al viento mientras se conduce. Además, es aconsejable proteger las tablas con fundas para evitar daños.

En el caso de los kayaks, puedes elegir entre portakayaks específicos o solo sobre la baca, además de cinchas de alta resistencia para sujetar firmemente la embarcación al vehículo. El kayak, eso sí, debe estar centrado y equilibrado, con las cinchas bien tensas para evitar cualquier movimiento (y no olvides comprobar regularmente que sigue bien sujeto durante el viaje).

Si vas a transportar bicicletas en el techo de tu vehículo, una buena opción es recurrir a barras debidamente homologadas. En un turismo normal, puedes transportar hasta cuatro bicicletas a la vez. Otra opción menos económica es usar un portabicis de portón, pero recuerda que si tapas las luces o la matrícula deberás instalar juegos adicionales. Finalmente, si empleas un portabicis de bola de remolque, recuerda que necesitas tener la bola de remolque debidamente homologada y con los permisos en regla.

Si llevas baca, ten en cuenta estos consejos

• No sobrepases la Masa Máxima Autorizada (MMA): normalmente, las bacas soportan un peso máximo de 100 kg (especificadas por el fabricante). Ese peso, en conjunto con la carga total del coche, no debe exceder de la MMA que indica el fabricante en la ficha técnica del vehículo.
• Según la normativa, la carga no debe sobresalir más del 10% de la longitud del automóvil (aunque si la carga es indivisible, se puede superar en hasta un 15%). Además, en los vehículos particulares, no está permitido que sobresalga lateralmente. Exceder estos límites conlleva una multa de 500 euros y la pérdida de cuatro puntos del carnet de conducir.
• Recuerda que, si la carga sobresale por detrás, debes indicarlo con la señal V-20.
• Asegura la carga para que no se mueva durante la marcha ni comprometa la estabilidad del vehículo. Cuidado, porque si no lo haces y existe riesgo de que se caiga o desprenda del vehículo, se considera también una infracción grave que lleva aparejada una multa de hasta 200 euros.
• Equilibra la carga encima del coche, distribúyela uniformemente y deja espacio suficiente para que puedas abrir el maletero.

Cómo afecta la baca a tu conducción

El transporte de materiales en el exterior siempre es una situación especial a la hora de conducir. Por eso, y para mantener la máxima seguridad durante el desplazamiento, es necesario que tengas en cuenta varias circunstancias:

• La baca supone un cambio en la aerodinámica del vehículo: tu coche responderá de forma diferente a lo que estás acostumbrado. Es recomendable que uses un cofre para que la resistencia del viento sea la mínima posible.
• Realiza movimientos suaves y con velocidades constantes evitando grandes aceleraciones.
• No olvides que, en adelantamientos en carreteras convencionales con calzadas con doble sentido de circulación, puedes sufrir falta de estabilidad por el viento lateral o por una falta de aceleración, sobre todo con el viento en contra.
• Si no sujetas bien la carga, esta se puede desplazar (e incluso salir despedida contra otro vehículo) y provocar inestabilidad en el coche. Afecta no solo a la forma de trazar las curvas, sino también al tiempo de frenada.
• Pon especial atención cuando adelantes vehículos pesados: con la baca, la aerodinámica se ve afectada de manera relevante y puedes llegar a perder el control del coche.
• Si hay una gran resistencia al viento, el consumo de combustible es mayor. Te recordamos que por ser Socio del RACE tienes descuentos en gasolina. No obstante, te recomendamos que desmontes la baca si no la vas a usar.

Si necesitas ayuda en la instalación de la baca para tu coche,
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En el mundo hay cerca de 50 países en los que conducen por la izquierda y tienen el volante a la derecha. Entre esos países están, por ejemplo, Australia, Japón o Reino Unido. Si alguna vez te has interesado por un vehículo en dichos lugares y los has importado a España, quizás te hayas planteado si se puede cambiar un volante de lado, es decir, cambiar el volante de derecha a izquierda.

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Hemos trasladado esta cuestión a Antonio Manzano, asesor técnico del RACE, y su respuesta es clara: por poder, se puede cambiar el volante de derecha a izquierda, sin embargo, va a suponer:

• Una gran complicación técnica.
• El tiempo dedicado va a ser importante.
• Es necesario destinar una suma importante de dinero para llevar a cabo este proyecto.

Se puede cambiar un volante de derecha a izquierda, pero lo lógico es que te acostumbres a conducir en la derecha

Si alguna vez has conducido en un país en el que los coches tienen el volante a la derecha y circulan por la izquierda, seguramente habrás necesitado un tiempo para adaptarte. Te habrás sentido raro conduciendo por el carril contrario al que lo haces habitualmente en España. Sin embargo, al cabo de un par de horas de conducción te habrás acostumbrado y no te supondrá un problema.

Esta recomendación la hace Manzano ya que es mucho más aconsejable esta solución a tener que cambiar el volante de lado. Al fin y al cabo, el número de elementos que hay que modificar son muy numerosos. A continuación, citamos los más destacables:

• El propio cambio del volante a la izquierda.
• Los mandos de los elevalunas eléctricos.
• Se necesita un nuevo salpicadero.
• El pedal del acelerador también hay que adaptarlo con el cambio del volante de derecha a izquierda.
• El sistema de frenado hay que reinstalarlo de nuevo: cambiar la bomba de freno, el servofreno, las tuberías, etc.
• El pedal del embrague, si tu coche es manual, también hay que instalarlo en la nueva posición.
• Todo el circuito eléctrico hay que volver a configurarlo, incluyendo una nueva tirada de cables.
• La dirección debe modificarse, incluyendo las rótulas o la cremallera.
• El haz de luz hay que rebajarlo también para que no deslumbre.
• Los mandos de las luces también se deben instalar en el nuevo puesto de conducción.
• Los selectores de la caja de cambios también habría que modificarlos con la recolocación del volante a la izquierda.
• Incluso sería necesaria cambiar la ubicación del mando del capó.

Estos son algunos de los muchos componentes que habría que modificar si se cambia el volante de lado. La complejidad y el tiempo que hay que destinar a esta tarea es, para Antonio Manzano, una señal inequívoca de que esta modificación hay que pensarla dos veces antes de ponerse manos a la obra.

¿Merece la pena poner en marcha un proyecto de tal envergadura? Estos cambios técnicos requieren de un gran nivel de detalle y conocimientos así que es necesario que los realice un taller especializado que aporte el certificado de homologación correspondiente y que es necesario para su posterior aprobación en una estación de ITV ya que se trata de una reforma de importancia.

¿Cuánto cuesta cambiar el volante de lado?

Además de la meticulosidad de la instalación y el tiempo empleado (se puede hablar de varias semanas o incluso más de un mes), también hay que tener en cuenta la cantidad económica que supone esta modificación. Manzano estima que, como mínimo, hay que desembolsar unos 6.000 euros para cambiar el volante de lado (además de las otras piezas antes mencionadas), aunque esta suma de dinero puede ser mucho mayor. Todo va a depender de cada vehículo y lo complejo que sea trabajar con él.

En definitiva, antes de cambiar el volante de lado, te puedes acostumbrar a conducir con el volante en la derecha ya que en España es legal esta práctica o, directamente, adquirir un vehículo que tenga a la izquierda el volante. Al fin y al cabo, las marcas construyen los mismos vehículos para diferentes países, así que de fábrica ya montan el puesto de conducción con el volante a la derecha o a la izquierda.

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te recomendamos los talleres RACE Eurekar.
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Para que un motor térmico de un coche se ponga en funcionamiento es necesaria una mezcla de combustible y aire dentro de la cámara de combustión. Para que esto suceda, la inyección de carburante tiene que estar perfectamente controlada para que el consumo y las emisiones sean las justas.

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Hace años, la inyección de combustible al interior del motor se hacía de forma mecánica o con un carburador, dos soluciones que hacían su función aunque de forma menos controlada que la inyección electrónica, que es la que prima en la actualidad y la que está montada en la gran mayoría de los vehículos que circulan por las carreteras españolas.

¿Qué es la inyección electrónica del combustible (EFI)?

Rafael Soriano, asesor técnico del RACE, explica que la inyección electrónica de combustible o electronic fuel injection (efi) funciona con el mismo principio que la inyección mecánica: un inyector pulveriza en un cilindro cierta cantidad de combustible en función de la demanda de potencia o la temperatura exterior. Sin embargo, en la inyección electrónica hay una diferencia importante: la gestión de los inyectores la hace una centralita.

Esta unidad de control electrónica es mucho más compleja que los sensores de peso y posición que se utilizaban hace unos años, aunque la electrónica permite que la inyección sea mucho más rápida, precisa y fiable.

¿Cómo funciona la inyección electrónica del coche?

En la inyección electrónica intervienen tres elementos:

1. Captadores o sensores. Los hay de varios tipos:
   • Los que reciben la información de las posiciones de diferentes elementos mecánicos como el acelerador o potenciómetro (si lo pisas a fondo, los inyectores están completamente abiertos), el cigüeñal o el árbol de levas (según el número de vueltas por minuto se realiza la inyección: en un motor de cuatro tiempos, por ejemplo, la inyección se ejecuta cada 90º del giro del cigüeñal).
   • Los que reciben la información de la cantidad de aire que entra al motor caudalímetro, fundamental para realizar la mezcla.
   • Los que captan la temperatura del aire: ésta influye en la cantidad de combustible que hay que pulverizar para conseguir la mezcla más eficiente. Por ejemplo, si vas a arrancar el motor en frío, normalmente los inyectores meten algo más de combustible durante un breve período de tiempo.
   • Los sensores NOx: captan los gases contaminantes que salen por el tubo de escape. Según su lectura, se puede detectar si hay un fallo en un cilindro y si se tiene que reducir la inyección de combustible o viceversa.
2. Centralita. Es la encargada de recibir la información de los captadores e interpretar la información para emitir una orden a los actuadores.
3. Actuadores. Una vez que la centralita recibe la información, da una orden a la bomba de presión y a los inyectores para que realicen diferentes funciones como:
   • Abrir y cerrar los inyectores.
   • El número de inyecciones que se deben realizar.
   • La cantidad de combustible que se debe inyectar dentro de cada cilindro.

La inyección electrónica se utiliza ya tanto para los coches que funcionan con gasolina o con gasóleo y permite que la inyección sea instantánea, al contrario que en la inyección mecánica, que había un pequeño retraso desde que se mandaba la orden del acelerador hasta que el motor respondía.

La inyección gestionada por una centralita facilita que el consumo y las emisiones de gases se puedan controlar con más precisión un hecho necesario teniendo en cuenta las normativas anticontaminación cada vez más exigentes que llegan de Europa. Además, al haber unas inyecciones más controladas el coche es más fácil de conducir y, por tanto, también mejora su seguridad.

Si no quieres que la inyección electrónica falle, haz el mantenimiento cuando toca

La inyección electrónica necesita, como tantos otros elementos del coche, un mantenimiento:

• Hay que revisar de vez en cuando si los inyectores están obstruidos, sobre todo los de los vehículos diésel, que trabajan a una presión mayor que los motores de gasolina.
• Es necesario realizar un buen mantenimiento del filtro de combustible para así evitar que tanto los inyectores, como las bombas o las canalizaciones se atoren.
• Tener el vano motor lo más limpio posible para que los sensores y captadores funcionen adecuadamente. Los coches que suelen trabajar en el campo, por ejemplo, necesitan una revisión más concienzuda de los sensores porque reciben más daños del polvo y las piedras y, por tanto, se pueden estropear antes.

En definitiva, para que la inyección electrónica no tenga problemas hay que realizar una revisión rutinaria del vehículo cada año en el que se compruebe el cableado y los sensores que lo forman, además de cambiar el filtro de combustible o limpiar la punta de los inyectores. No obstante, suele ser común que en un sistema con common-rail (lo tienen la mayoría de los coches) el sensor de la rampa de presión pueda dar algún error así que tendrás que llevar el coche a reparar. Si es tu caso, lo puedes realizar en cualquier taller de la red Eurekar, con la garantía del RACE.

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Los residentes de la capital española que quieran instalar puntos de recarga para sus vehículos eléctricos o híbridos están de enhorabuena, ya que el Ayuntamiento de Madrid ha abierto los plazos para solicitar ayudas a la instalación de cargadores, en el marco de la tercera edición del Plan Cambia 360. A diferencia de convocatorias previas o pasadas ediciones del plan Moves, las subvenciones se entregarán por adelantado, por lo que los ciudadanos no tendrán que adelantar el dinero de sus propios bolsillos.

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Aunque el Gobierno de España ha afirmado en varias ocasiones mejorar el programa de ayudas para facilitar la entrega inmediata de las ayudas, el Plan Cambia 360 es a día de hoy el único que gestiona la entrega de las ayudas en el momento de hacer la solicitud. Se trata de un tema especialmente delicado sobre el que hace tiempo que vendedores y fabricantes llaman la atención, al considerar que la espera en la recepción de las ayudas actúa como un factor que desincentiva la compra de estos vehículos.

¿Cómo funcionan las ayudas del Plan Cambia 360?

El plan Moves III de incentivos a la movilidad eléctrica cubre hasta un 70 % del valor de la instalación del cargador, está dirigido tanto a vehículos nuevo como de Kilómetro 0 y de segunda mano y finaliza el próximo 31 de julio.

Aunque el Gobierno no ha anunciado oficialmente su renovación, es de esperar que lo haga, ya que el mismo Pedro Sánchez confirmó durante el IV Foro ANFAC el pasado mes de enero la intención del Ejecutivo de revisar el actual plan. Se espera, además, que lo haga incorporando los cambios ya anunciados (como la entrega de las subvenciones por adelantado). Y es que, según datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), casi un 40 % de quienes solicitaron ayudas en el marco del plan Moves II seguían a finales de marzo esperando recibirlas, a pesar de que este concluyó a mediados de 2021.

El plan Cambia 360 de Madrid contempla un total de 2,25 millones de euros para subvencionar la instalación de puntos de recarga tanto en aparcamientos privados de uso residencial como en aparcamientos para residentes. La cantidad cubierta varía en cada caso:

• Para los aparcamientos residenciales privados, el solicitante puede recibir hasta el 75 % del coste subvencionable (con un límite de 75.000 euros).
• En los aparcamientos para residentes, la ayuda puede cubrir el 90 % del coste total, con un máximo de 250.000 euros.

Con iniciativas como el plan Moves o la alternativa presentada por el consistorio madrileño, se pretende avanzar en la creación de una infraestructura eléctrica que, a su vez, ayude a progresar en los objetivos de descarbonización del transporte por carretera.

Cómo solicitar las ayudas del Plan Cambia 360 de Madrid

Aquellos residentes del municipio de Madrid que quieran acceder al programa de ayudas para la instalación de cargadores eléctricos podrán hacerlo hasta las 23:59 del próximo 7 de junio de 2024, siempre que cumplan los requisitos contemplados en la convocatoria y hayan adquirido o reservado su vehículo nuevo a partir del 9 de abril de 2024 (incluido). Además de las ayudas a los vehículos con etiqueta medioambiental CERO y ECO, la convocatoria incluye otras subvenciones para los vehículos mixtos (M1) con etiqueta C.

Ayudas de la Unión Europea

Dentro del marco de la quinta convocatoria de CEF AFIF para la creación de infraestructuras de combustibles alternativos, Europa ha concedido un total de 102 millones de euros con el objetivo de incrementar las estaciones de recarga y repostaje de combustibles alternativos de bajas emisiones.

De estos fondos, se estima que más de 72 millones se invertirán directamente en España , promoviendo la instalación de 1.617 puntos de recarga eléctricos e impulsando, además, el despliegue de plantas y estaciones de hidrógeno, a través de seis proyectos empresariales con participación española y de otros países de la UE.

Según informa La Moncloa, los puntos de recarga tendrán una potencia de entre 150 kw y 350 kw y se instalarán en tramos de la Red Transeuropea de Transportes de España.

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La Fundación RACE ha realizado el primer estudio 2024 de análisis de Sistemas de Retención Infantil, en el que se analizan las variables de 24 modelos respecto a seguridad, la ergonomía, la facilidad de uso y el contenido de sustancias nocivas. Del total de SRI analizados, 15 modelos han superado la evaluación con una clasificación de 4 estrellas y las otras 7 con tres estrellas. Dos de ellas, los modelos Peg Perego Viaggio Twist y Silver Cross Discover i-Size, no han superado los varemos de calidad aplicados en este estudio.

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La primera de ellas no ha superado la prueba de impacto frontal, que es una de las más relevantes del estudio, ya que supone el 50% de la puntuación de la nota final. Además, los niveles de sustancias nocivas han favorecido una baja clasificación en este apartado.

En este punto el modelo Discover i-Size de la marca Silver Cross ha obtenido unos altos niveles de sustancias nocivas y por lo tanto solo obtiene una clasificación de 1 estrella.

Este estudio demuestra que existen diferencias considerables en la calidad de las sillas infantiles teniendo como punto de partida que todos los modelos evaluados son productos homologados. Sin embargo, no todos los modelos cumplen los elevados requisitos de la prueba de protección del consumidor.

Por ello, desde la Fundación RACE recomendamos realizar la compra llevando el propio vehículo al establecimiento de venta, así como al niño, de manera que en la tienda especializada puedan aconsejarnos los distintos modelos que se amoldan a nuestras necesidades y comprobar cuál es el asiento que más le conviene al menor.

Tras la compra, el usuario debe familiarizarse con el manejo de la silla. Para ello, es esencial seguir las instrucciones de uso del asiento infantil y del vehículo. La instalación correcta es importante para que el asiento ofrezca la mejor protección posible al niño en caso de accidente:

• Debe prestarse especial atención a que los cinturones del vehículo y del arnés estén bien apretados.
• No deben utilizarse abrigos, para que el arnés quede lo más cerca posible del cuerpo.
• Para proporcionar un mayor espacio en caso de colisión es necesario que el respaldo del asiento del vehículo situado delante del asiento infantil no debe colocarse demasiado atrás. Esto se debe a que todos los ocupantes salen despedidos hacia delante en caso de colisión frontal. Si no hay espacio suficiente, la cabeza del niño puede golpear el asiento delantero, aumentando enormemente el riesgo de lesiones.
• El arnés, el reposacabezas y el respaldo deben ajustarse periódicamente al tamaño del niño en crecimiento, y el cambio al siguiente asiento infantil debe hacerse con el asesoramiento de un profesional.

AVISO IMPORTANTE: El 1 de septiembre de 2024, se ha introducido un importante cambio en la normativa sobre sillas de coche para niños. A partir de esa fecha, ya no se pueden fabricar ni importar a Europa las sillas infantiles R44 (reglamento ECE R44), y tampoco se pueden vender en ningún país miembro. Desde ahora, solo se pueden adquirir en España las sillas infantiles que cumplen con el reglamento R129, también conocido como i-Size. Los consumidores pueden seguir utilizando sillas R44 más allá de 2024, ya que la prohibición solo afecta a la fabricación y comercialización, pero no al uso.
Consulta la nueva normativa.

Toda la información de estas sillas analizadas y las de otro años, en este enlace.

Más información:
Departamento de Comunicación RACE
comunicacion@race.es

Aceite, líquido refrigerante, agua, gasolina… son varios los líquidos que necesita tu coche para funcionar adecuadamente. Cada uno de ellos hace una función vital dentro del vehículo: lubricar, refrigerar, alimentar al motor, etc.

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El problema llega cuando el circuito en el que están integrados deja de ser estanco y empiezan las filtraciones. Esto puede generar que haya manchas debajo del coche. Según cuál sea el líquido que te encuentres en el suelo, puede significar que tu fiel compañero necesite pasar por el taller.
Juan Manuel Llorente, formador técnico del RACE, explica con detalle cada uno de ellos.

Si hay mancha de aceite en el suelo, lleva tu coche al taller cuanto antes

El aceite es una parte vital para que el motor funcione en perfectas condiciones. Sin él, las piezas se calientan con el roce y el motor acaba gripando. Por eso, es tan importante cambiar el aceite cuando corresponde.

Si es malo circular sin haber cambiado el aceite a tiempo, mucho peor es hacerlo sin aceite, o con mucha menos cantidad que la que necesita el motor. Si tu coche deja una mancha de aceite en el suelo, mala señal. La reconocerás como una mancha negra parecida a la tinta, en los coches diésel, o parecida al color de la miel si tu motor es de gasolina.

Si tu coche pierde aceite, lo más común es que sea por el fallo en alguna de estas piezas:

• Juntas.
• Retenes.
• Racores.
• Tapa de balancines.
• Cárter: si pasas por algún badén a alta velocidad, esta pieza se puede dañar (sobre todo si está hecha de baquelita) y el aceite se filtra al suelo.
• Tuerca de desagüe del cárter: tras la labor de vaciado del aceite usado, es muy importante apretar esta pieza. Si no, el aceite nuevo se puede perder por ahí. Tampoco hay que olvidar incluir la junta del tapón de vaciado.

La pérdida de aceite es la fuga más grave que puede haber en un coche. Por eso, te recomendamos que lleves tu coche al taller, como los que hay en Eurekar, que tienen la garantía del RACE.

Mancha del líquido refrigerante en el suelo: otro mal síntoma del coche

Junto con el aceite, el líquido refrigerante es otro elemento fundamental para que el coche trabaje siempre con la misma temperatura. Sin líquido refrigerante, el corazón de tu vehículo alcanzaría unos grados tan altos que provocarían un fallo grave en el motor.

Por eso, si te encuentras en el suelo una mancha del líquido refrigerante (lo distinguirás porque normalmente suelen ser de color amarillo o verde) tienes que llevar el coche al taller. Puede haber una fuga en el circuito, bien por un manguito, una junta o una empaquetadura en mal estado.

Manchas de agua debajo del coche: no siempre es señal de un problema

Otra mancha muy común que suele aparecer debajo del coche es la que se produce por el agua y no suele ser un síntoma de una avería grave. Puede haber dos razones por las que haya manchas de agua debajo del coche:

• Agua condensada del aire acondicionado: Como cualquier aire acondicionado, el de tu coche también genera un sobrante de agua que se saca al exterior a través del desagüe del aire acondicionado. En este caso esta mancha no supone un problema.
• Agua del depósito de los limpias: el agua del limpiaparabrisas suele estar alojada en la parte frontal del coche. Puede ocurrir que hayas tenido un pequeño golpe con algún objeto. Esto puede generar alguna fisura en el circuito. No es un fallo grave, pero deberías arreglarlo igualmente.

Otros líquidos que pueden formar una mancha debajo del coche

Además del aceite y el líquido refrigerante, puede haber otras manchas debajo del suelo generadas por otros tipos de líquidos:

• Valvulina del cambio: es un aceite muy espeso y tiene un olor desagradable muy característico. Esto es así precisamente para identificar que la pérdida viene del aceite del cambio. Suele aparecer cuando los retenes y las juntas están en mal estado.
• Líquido de la servodirección hidráulica: su color es parecido al granate o al verde, según sea de tipo mineral o sintético. Suele aparecer por el fallo de un manguito. Este líquido está en desuso en los coches más actuales, que utilizan una servodirección eléctrica.
• Gasolina: en los coches más antiguos era más común encontrarse manchas de combustible en el suelo. Su olor es muy característico así que es fácilmente reconocible. Es raro que se filtre a través del depósito, que está fabricado a prueba de impactos, así que lo más normal es que las filtraciones aparezcan en los tubos que transportan el combustible del depósito al motor.
• Líquido de frenos: suele aparecer por la zona de las ruedas, donde están ubicadas las pinzas. En el panel de instrumentos aparecerá un testigo si el sistema va perdiendo líquido. Es un fallo grave ya que el coche depende del sistema hidráulico para frenar adecuadamente. Lleva el coche al taller cuanto antes.
• Ácido de batería: las baterías antiguas trabajaban con ácido. Cuando se calentaban, ese ácido se evaporaba. Por eso, si una batería tira su ácido al suelo es que no está bien. Sin embargo, desde hace años los coches tienen las llamadas baterías sin mantenimiento (sin ácido), que no vierten ningún tipo de líquido al suelo.
• Agua condensada del aire acondicionado: Como cualquier aire acondicionado, el de tu coche también genera un sobrante de agua que se saca al exterior a través del desagüe del aire acondicionado. En este caso esta mancha no supone un problema.
• Agua del depósito de los limpias: el agua del limpiaparabrisas suele estar alojada en la parte frontal del coche. Puede ocurrir que hayas tenido un pequeño golpe con algún objeto. Esto puede generar alguna fisura en el circuito. No es un fallo grave, pero deberías arreglarlo igualmente.

Revisa el estado de tu vehículo en uno de los talleres de la red Eurekar,
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Cada verano sucede lo mismo: llegan las vacaciones y toca hacer todo un rompecabezas para conseguir encajar todo aquello que necesitas llevar en el coche. Quizá, incluso, te preguntes si ha llegado la hora de ampliar la capacidad de carga de tu vehículo con la ayuda de una baca. Pero ¿se puede poner una baca en cualquier coche? Si es así, ¿cómo elegirla? Y, sobre todo, ¿será fácil instalarla?

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Aunque pueda parecer una tarea algo compleja, se trata en realidad de un proceso bastante sencillo y asequible, si cuentas con la guía adecuada y algún que otro consejo útil. Precisamente lo que queremos facilitarte a continuación.

Elige la baca adecuada

El primer paso a la hora de instalar una baca en el techo de tu coche es seleccionar el modelo adecuado, ya que existen diferentes tipos, desde las universales hasta las específicas para ciertos modelos de vehículos. Si tu coche ya viene con barras longitudinales de fábrica, estás un paso por delante. Pero si no cuenta con ningún tipo de barra, carril o punto de anclaje, deberás adquirir un kit de fijación adecuado.

Ten presente que ese kit deberá ser compatible con tu modelo de coche, de manera que proporcione un ajuste seguro y estable durante la conducción. Por eso, antes de ponerte con las manos en la masa, asegúrate de que conoces la respuesta a estos tres dilemas:

• ¿Barras universales o específicas? Como con muchas otras cosas, a la hora de elegir unas barras para la baca de tu coche tienes la opción de escoger entre unas universales (aptas para una amplia variedad de vehículos) o específicas para tu modelo de vehículo. Las primeras resultan una opción versátil y generalmente más económica; sin embargo, puede que no ofrezcan un ajuste tan preciso como las segundas, que disponen de un ajuste más seguro y personalizado si estás dispuesto a invertir un poco más.
• ¿Las quieres de aluminio o de acero? Las barras de aluminio son más ligeras y fáciles de manejar, mientras que las de acero son más robustas y pueden soportar cargas más pesadas. La elección entre aluminio y acero dependerá de tus necesidades específicas de transporte.
• ¿Dispones de ‘railing’ elevado o integrado? Los coches con railing elevado (como muchos SUV o todoterreno) permiten un montaje más sencillo y ofrecen más opciones de ajuste, mientras que los rails integrados tienen un diseño más elegante y aerodinámico, pero pueden requerir soportes específicos para su instalación.

¿Qué necesito para instalar una baca?

Antes de comenzar, asegúrate de tener todos los componentes necesarios. Normalmente, un kit de baca incluye dos barras transversales y cuatro soportes o acopladores. También necesitarás herramientas básicas como una llave Allen, un destornillador y, en algunos casos, una llave inglesa.

Es crucial revisar que todos los componentes estén en buen estado. Las instrucciones del fabricante son tu mejor guía durante este proceso, así que mantenlas a mano y síguelas al pie de la letra.

Cómo montar las barras de tu baca

Para montar las barras, primero debes colocar las sujeciones en los puntos del techo indicados para su anclaje. Estos puntos pueden variar según el modelo, pero generalmente están indicados en el manual de uso de la baca o del propio vehículo. Una vez colocadas las sujeciones, procede a acoplar sobre ellas las barras transversales.

Es importante asegurarse de que las barras estén perfectamente paralelas y centradas. Utiliza una cinta métrica para verificar la distancia entre las barras y ajustarlas si es necesario. La correcta alineación no solo mejora la estética, sino que también garantiza una distribución uniforme del peso, lo que es crucial para la seguridad.

Consejos a la hora de circular con baca

Con la baca instalada, el siguiente paso es cargarla adecuadamente. La DGT recomienda distribuir el peso de manera uniforme y colocar los objetos más pesados en la parte inferior (aunque, idealmente, estos deberían ir en el maletero). Para objetos como bicicletas, kayaks o tablas de surf, existen soportes específicos que facilitan su sujeción y transporte.

Es fundamental utilizar unas cinchas de alta resistencia para asegurar la carga. Estas cinchas deben estar bien tensas y sujetar firmemente los objetos, para así evitar que se desplacen o caigan durante el trayecto. Si transportas varios objetos pequeños, una red o una lona puede ayudar a mantenerlos juntos y evitar movimientos indeseados durante el viaje.

Si la carga sobresale por la parte trasera, debe ser señalizada correctamente. Según la normativa de la DGT, es obligatorio utilizar la señal V-20, una placa reflectante que advierte a otros conductores de la presencia de una carga sobresaliente. En condiciones de baja visibilidad, como de noche o con niebla, también es necesario utilizar luces y reflectantes rojos.

Durante el viaje, no te olvides de revisar periódicamente que la carga esté bien sujeta. Las cinchas pueden aflojarse debido a las vibraciones del coche, por lo que es recomendable hacer paradas frecuentes para verificar si es necesario ajustar la sujeción.

Otros consejos a tener en cuenta

• A la hora de circular, ten siempre presente que la baca es un elemento externo que representa una resistencia adicional al viento y modifica aspectos importantes como la aerodinámica e incluso la estabilidad del vehículo.
• A la hora de conducir, evita las maniobras bruscas y ajusta la velocidad para mantener la estabilidad del vehículo.
• Asegúrate de no exceder la Masa Máxima Autorizada (MMA) del vehículo. Normalmente, las bacas soportan un peso máximo de 100 kg (especificado por el fabricante). Ese peso, en conjunto con la carga total del coche, no debe exceder de la MMA que indica el fabricante en la ficha técnica. Esto no solo es una cuestión de seguridad, sino que también puede afectar el rendimiento del coche y su consumo de combustible.
• Cuando no estés utilizando la baca, es una buena práctica desmontarla para reducir la resistencia al viento y mejorar la eficiencia del combustible. Almacenarla en un lugar seco y seguro prolongará su vida útil y mantendrá los componentes en buen estado. Algunas bacas son plegables y ocupan poco espacio, lo que facilita su almacenamiento.

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Con la actualización del Plan MOVES III, que ofrece ayudas para aquellos que quieran comprar un coche nuevo en España, la clasificación energética del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha adquirido especial relevancia. Es un concepto organizativo que no solo existe para los vehículos o los neumáticos, también se extiende a otros ámbitos como los electrodomésticos o los edificios.

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Cumplir con la clasificación energética más eficiente, la correspondiente con las letras A o B del IDAE, es un requisito indispensable para poder optar a alguna de las ayudas destinadas a comprar un coche nuevo. No hay que confundirlo con las etiquetas ambientales de la DGT (Cero, Eco, C y B), que indican la normativa de emisiones contaminantes que cumple tu vehículo (Euro 5, Euro 6…) y el tipo de combustible que lleva, además de su año de fabricación. Una clasificación que, según anunció el Gobierno, se iba a revisar aunque, de momento, no se ha hecho nada al respecto.

¿En qué consiste la pegatina con la clasificación energética IDAE de los coches?

Cada año y de forma semestral, IDAE realiza una guía donde puedes consultar una lista con la clasificación energética existente de todas las categorías de vehículos que hay en el mercado. Están organizados en función de su eficiencia energética y la clasificación está a disposición de los consumidores de forma gratuita en los puntos de venta de coches. Además, en la página web del IDAE se puede consultar la base de datos con todos los vehículos que han ido recopilando hasta ahora.

Fue en el Real Decreto 837/2002, de 2 de agosto, donde se especificaron todos los detalles sobre el etiquetado energético, enfocado a proporcionar información a los consumidores a la hora de comprar cualquier turismo nuevo que se pusiera a la venta. Pero, ¿en qué consiste exactamente esa información?

Debe aparecer una pegatina obligatoria con la clasificación energética del coche

La normativa citada señala en su artículo 3 que, de forma obligatoria, cada modelo de turismo nuevo debe tener una etiqueta que indique:

• Su consumo de combustible.
• Sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) de forma visible.

Además, con carácter voluntario se puede colocar otra etiqueta que incluye la clasificación según el consumo comparativo del coche. En esta etiqueta voluntaria aparece un cuadro con la diferencia del consumo con respecto a la media del parque de vehículos nuevos con el mismo tamaño que se venden en España. La clasificación, organizada en letras desde la A hasta la G y con colores diferentes (el verde el más eficiente y el rojo el que menos), es la siguiente:

• Eficiencia energética A: -25% (o menos)
• Eficiencia B: -15% a -25%
• Eficiencia C: -5% a -15%
• Eficiencia D: -5% a +5%
• Eficiencia E: +5 a +15%
• Eficiencia F: +15% a +25%
• Eficiencia G: +25% o más

Etiqueta obligatoria según guía clasificación energética de IDAE.

Etiqueta voluntaria de la guía sobre clasificación energética de IDAE.

La tendencia del mercado y la vinculación de esta clasificación a la hora de acceder a posibles descuentos para cambiar tu vehículo hará que tengas muy presente en los años venideros este tipo de clasificación energética, necesaria para distinguir los modelos de coche más eficientes del mercado.

Más allá de esta clasificación energética del IDAE, siempre puedes realizar ciertas prácticas de conducción eficiente para que tu coche no consuma tanto combustible y emita menos gases generados por la combustión. Eso sí, recuerda que no tiene nada que ver la conducción eficiente con conducir a bajas revoluciones, que puede resultar incluso contraproducente para tu coche.

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