Hace unos años era común ver colgada de la parte trasera de los coches una tira de goma que, normalmente, estaba atada en el paragolpes y tocaba el suelo. Incluso algunos coches clásicos o históricos que circulan por las calles de tu ciudad es posible que sigan llevándola.

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Este elemento, denominado banda antiestática del coche, es una solución efectiva contra la electricidad estática que afecta tanto a los sistemas eléctricos del coche como a la salud de los ocupantes del vehículo. Además, puede resultar peligrosa cuando los usuarios repostan gasolina ya que existe la posibilidad de generarse una chispa que, al contacto con los gases del carburante, puede llegar a provocar un incendio.

La banda antiestática del coche: una solución probada contra los mareos

En los coches de hace décadas era posible recibir pequeñas descargas al subir o bajar del vehículo. Esto era debido a la electricidad estática, un fenómeno con el que un vehículo acumula una carga eléctrica que se genera por el rozamiento de los neumáticos con la carretera o por la fricción del coche con el aire, sobre todo a velocidades altas y en climas fríos y secos.

Como resultado de la acumulación de la electricidad estática, los pasajeros podían llegar a sufrir mareos durante el viaje además de fatiga, una de las primeras causas de accidentes mortales en España.

Cómo protege la banda antiestática del coche contra la acumulación de electricidad estática

Como te hemos adelantado al principio de este artículo, un coche va acumulando carga eléctrica a medida que va circulando debido al rozamiento de distintos elementos como los neumáticos con el suelo o la carrocería con el aire. Si dicha carga no se evacua por ningún lugar, la acumulación es cada vez mayor.

La banda antiestática sirve precisamente para que la electricidad circule y escape por algún lado, en este caso, el asfalto, de ahí que sea necesario que esta goma hecha de materiales metálicos conductores y que hace de toma de tierra esté en contacto directo con el suelo. Con esta tira, por tanto, se consigue transferir la carga de forma segura para así evitar que se acumule en la carrocería.

¿Cómo colocar la banda antiestática en el coche?

La instalación de una banda antiestática no requiere de ningún conocimiento técnico. La puedes poner tú mismo en la calle, eso sí, buscando siempre una zona libre de coches en la que sea seguro montarla.

• La clave es que la goma esté en contacto tanto con el chasis como con la carretera, así que puedes colocarla en la sujeción del tubo de escape o en el propio paragolpes trasero.
• La banda debe quedar colgada, pero con la altura justa para que roce el suelo durante la marcha. Si toca mucha goma con el asfalto se degradará antes por el exceso de fricción.
• Normalmente, la banda estática viene con unas fijaciones o tornillos que te ayudarán a anclarla firmemente con el chasis.

Una banda estática de coche puede durar más o menos años según la velocidad a la que vayas, la calidad de la propia tira o el tipo de terrenos por los que circules. Por eso, debes comprobar y verificar visualmente el estado de la goma. En caso de que esté desgastada, es recomendable cambiarla por otra nueva, que no te supondrá un gran desembolso económico (unos 15 euros).

Los coches modernos cuentan con sistemas electrónicos que están más protegidos y aislados. Además, evitan la electricidad estática gracias a la pintura y los materiales más avanzados que cubren la carrocería. Sin embargo, si tienes un coche antiguo que acumula más de dos décadas debajo del capó y estás cansado de recibir calambres, estas tiras serán una buena, barata y sencilla solución. Además, te damos otro consejo: evita llevar prendas con materiales sintéticos como el poliéster, que puede generar más electricidad estática. Mejor, la ropa de algodón.

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Desde el año 2016, las etiquetas ambientales de la Dirección General de Tráfico forman parte del ecosistema de las ciudades españolas. La DGT sacó esta clasificación para discriminar positivamente los vehículos menos contaminantes, es decir, los más respetuosos con el medio ambiente. Estos se corresponden con los que tienen las etiquetas 0, Eco, C y B, dejando al margen los más contaminantes, que no tienen ningún tipo de distintivo ambiental.

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Por parte de la DGT, la obtención y colocación del distintivo es voluntario en los vehículos. De hecho, ni en la Ley de Seguridad Vial ni en el Reglamento de Circulación se indica su obligatoriedad. Sin embargo, en según qué ordenanza municipal de los Ayuntamientos de España sí que es obligatoria la utilización de los distintivos medioambientales, que deben estar situados en la parte inferior derecha del parabrisas o en cualquier sitio visible en el caso de las motos que carezcan de éste.

Por ejemplo, en Madrid sí que es obligatorio llevarlo puesto en la Zona de Bajas Emisiones y en sus dos zonas de especial protección. De esta forma, las pegatinas sirven para cribar a aquellos vehículos que más contaminan. Por tanto, es importante que sean fácilmente legibles. Pero, ¿qué ocurre si el dispositivo ambiental está defectuoso?

La fabricación de este adhesivo es responsabilidad de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y no siempre han salido estas etiquetas con la mejor calidad. Aneval, una asociación que integra a las cinco empresas más importantes de alquiler de coches en España, ha denunciado la existencia de etiquetas en mal estado que impiden su colocación en el parabrisas.

¿Qué información viene en el distintivo ambiental de la DGT?

Lo cierto es que si un coche lleva un distintivo ambiental defectuoso puede llegar a ser multado con hasta 200 euros siempre que no se identifique qué tipo de etiqueta lleva ni la información correspondiente, que debe ser la siguiente:

• El número y las letras que identifican la categoría: 0, ECO, B o C.
• Un símbolo QR en el que se puede consultar la marca y modelo del vehículo, el tipo de combustible, la categoría, el año de matriculación, su autonomía eléctrica (si es que la tiene), el nivel de emisiones Euro y la potencia fiscal.
• El número de etiqueta.
• El número de matrícula y la fuente de energía empleada.
• Los logos de la DGT y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Si no se puede leer claramente esta información, es posible que algún ayuntamiento que considere obligatorio su uso llegue a multarte. Por eso, lo más conveniente es que la cambies por una etiqueta nueva, que tiene un coste de 5 euros.

¿Dónde puedo conseguir el distintivo ambiental de la DGT?

• En las oficinas de Correos.
• Estancos autorizados.
• Instituto de Estudios de Automoción (IDEAUTO).
• En la Red de talleres de la Confederación Española de Talleres de Reparación (CETRAA) y otras redes de talleres autorizados.
• A través de Ganvam para los vehículos de flotas.

En resumen, si tienes una etiqueta defectuosa de la DGT, lo más recomendable es que no te arriesgues a recibir una multa cuantiosa por parte de algún ayuntamiento (un agente de la DGT no te denunciará por ello) y vuelvas a solicitar la etiqueta a través de algunos de los canales anteriormente mencionados. Te invitamos a que consultes este mapa de las Zonas de Bajas Emisiones activas en España elaborado por el RACE, con el que podrás comprobar si es obligatorio utilizar una etiqueta ambiental.

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La obsolescencia programada es una realidad en muchos campos de la ingeniería y el mundo de la automoción no se libra de ella tampoco. Los coches y motos están diseñados para que tengan una vida útil y, a partir de ciertos años, llega la hora de cambiarlos o sustituirlos por otros vehículos más modernos. A partir de aquí, se puede optar por comprar un coche nuevo o de segunda mano. Sin embargo, también puedes aprovechar una solución diferente conocida como retrofit.

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¿Qué es el retrofit?

El retrofit consiste en adaptar una moto o un coche antiguo que ya esté desfasado a los tiempos modernos con tres objetivos fundamentales:

• Incluir nuevas tecnologías que mejoren su funcionamiento y seguridad como los sistemas ADAS.
• Conseguir mejorar su eficiencia.
• Reducir sus emisiones contaminantes para que así cumplan con la cada vez más restrictiva normativa anticontaminación que llega desde Europa.

Con el retrofit se evita tener que llevar a un desguace o a un Centro Autorizado de Tratamiento un vehículo que podría seguir circulando con diferentes actualizaciones. De esta forma, el propietario puede mantener su inversión inicial y reducir la huella de carbono de la industria automotriz al no tener que comprar un nuevo vehículo.

El cambio de motor de combustión a eléctrico, el retrofit más común

El retrofit engloba desde cambiar una bombilla halógena a un faro led o instalar una cámara trasera hasta algo mucho más complejo como cambiar un motor de combustión por uno eléctrico. De hecho, este último proceso es por el que más se reconoce la práctica del retrofit.
En este artículo ya te explicamos cómo convertir una moto de combustión en eléctrica y el proceso para hacerlo con un coche es parecido, aunque se necesita algo más de tiempo y dinero para realizar las modificaciones oportunas.

A la hora de convertir un vehículo de combustión en híbrido o eléctrico, lo más complejo es estudiar la adaptación que necesita éste para que todos los elementos del sistema eléctrico (motor, baterías, cables…) encajen en el chasis. Es muy importante que sean compatibles entre sí y se adapten a las demás piezas del vehículo (suspensión, frenos…). Por supuesto, todo este proceso implica una reforma de importancia que requerirá de una homologación que posteriormente deberá pasar por unas pruebas en una estación ITV. A la hora de realizar esta reforma se necesitará presentar para obtener la homologación:

• El proyecto técnico.
• El informe de conformidad del servicio técnico de reformas o del fabricante del vehículo.
• El certificado del taller que ha realizado la modificación.

Algunos fabricantes tienen kits específicos que permiten realizar esta modificación en algunos de sus coches. No obstante, incluso si no existen en principio en cualquier tipo de vehículo se puede aplicar el retrofit (incluidos autobuses y camiones). Otra cosa es el tiempo, el coste y el papeleo que haya que realizar en cada caso.

De media, la conversión de un coche de combustión en eléctrico puede rondar los 15.000 euros, aunque dependiendo de la complejidad puede aumentar el costo final. Sin duda, es un precio a considerar teniendo en cuenta que un coche eléctrico en España suele superar ampliamente esa cantidad. Sin embargo, también hay que dilucidar si merece la pena dedicar este esfuerzo en lugar de adquirir uno nuevo ya que en la actualidad el Gobierno ofrece ciertas ayudas económicas con el Plan MOVES III, aunque pronto acabarán.

Si tu apuesta de renovación pasa por el reciclaje y la movilidad sostenible, el retrofit puede ser una alternativa a tener en cuenta. El retrofit es especialmente recomendable si tienes un coche pequeño y clásico y quieres reducir sus emisiones y contribuir a la economía circular. Sin embargo, lo cierto es que en la actualidad poca gente se plantea esta solución ya que se tiene que enfrentar a unos costes, una normativa y a una complejidad técnica que pueden resultar demasiado tediosas.

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Ya es una realidad. Desde el 1 de octubre de 2024 ya está en vigor el nuevo Reglamento de Vehículos Históricos, una normativa que sustituye a la anterior de 1995.

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Con la aprobación de la nueva ley, impulsada por la Dirección General de Tráfico con la colaboración del Ministerio de Industria, el Ministerio del Interior, las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Vehículos Antiguos (FEVA), se simplifica un proceso que todas las partes implicadas reconocen como excesivamente complejo y costoso (se pasa de los 800 euros de media a 30 euros en el caso más simple).

Requisitos para que un vehículo llegue a ser histórico

En la nueva normativa de vehículos históricos destaca la introducción de los Servicios Técnicos de Vehículos Históricos, que realizan una labor parecida a la que hacen los laboratorios oficiales de rango autonómico. Su función es clasificar los vehículos como históricos y emitir informes técnicos y certificados, que analizarán si un vehículo puede clasificarse como histórico.

Para que los vehículos puedan considerarse históricos deben cumplir, al menos uno de los siguientes requisitos:

1. Deben haberse fabricado o matriculado por primera vez hace por lo menos 30 años.
2. Haberse dejado de producir su tipo específico.
3. Estar en su estado original, sin haber sido sometido a ningún cambio importante en sus características o componentes principales: el nuevo reglamento permite que los vehículos no sean absolutamente originales ya que se aceptan las reformas que eran habituales durante el período de fabricación y comercialización del modelo o durante los 15 años siguientes al final de su producción, una cuestión que debe ser certificada por un club o una entidad relacionada con los vehículos históricos.
4. Ahora también se exige que el vehículo esté en un correcto estado de conservación y mantenimiento.

Además de los anteriores puntos, también se pueden considerar como vehículos históricos:

• Los incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español.
• Los vehículos declarados de interés cultural y los que revisten un interés especial por haber pertenecido a alguna personalidad relevante o intervenido en algún acontecimiento con trascendencia histórica.
• Los llamados vehículos de colección ya no se clasifican como históricos.

Procedimiento de la normativa de coches históricos

Una vez que se constata que un vehículo histórico cumple alguna de las anteriores condiciones, es necesario solicitar en una jefatura de Tráfico un duplicado del permiso de circulación por cambio de servicio a vehículo histórico, y pagar la tasa asociada. Entonces quedan catalogados en uno de estos dos grupos:

• Grupo A (procedimiento abreviado): aquellos con matrícula española, matriculados por primera vez hace más de 30 años y que estén en circulación y con la ITV en vigor.
• Grupo B (procedimiento ordinario): los que tengan más de 30 años y no cumplen con los requisitos anteriores, ya sea por:
  • No tener la documentación en vigor por estar caducada la ITV.
  • No haber sido matriculado en España y haber sido importado del extranjero para ser matriculado como histórico y no tener la documentación española.

Los vehículos pertenecientes al grupo A disfrutan de un proceso mucho más sencillo (conservan su matrícula ordinaria y su tarjeta ITV, y deben colocar en su parabrisas un distintivo circular de color amarillo con una letra ‘H’ de color negro), ya que el propietario solo debe presentar una declaración responsable con la que:

1. Asegura que su vehículo no tiene modificaciones que comprometan su originalidad.
2. Se compromete a hacer un uso ocasional del vehículo (no debe exceder los 96 días al año).

Mientras que, con la nueva norma, los coches históricos del primer grupo están exentos del todavía preceptivo informe técnico, los del grupo B tendrán que presentarse en un servicio técnico de vehículos históricos para que le elaboren un informe que se presentará, junto con una tarjeta ITV, en una Jefatura de Tráfico para ser matriculado como vehículo histórico si procede.

¿Y qué ocurre con las motos clásicas?

Al igual que sucede con los coches, el nuevo RVH facilita la catalogación y matriculación de motos y ciclomotores históricos:

• Las motocicletas clásicas con al menos 30 años, ya matriculadas y con ITV en vigor pueden clasificarse como históricas tan solo con el pago de una pequeña tasa.
• Al igual que ocurre con los demás vehículos, las motocicletas y ciclomotores no matriculados deben completar un procedimiento simplificado respecto al actual, consistente en la obtención de un Informe Técnico favorable en un Servicio Técnico de Vehículos Históricos, pasar una ITV y luego matricularla como histórica en una jefatura de Tráfico.
• Deben someterse a inspecciones técnicas cada cuatro años, frente a los dos actuales.
• Los modelos de motocicleta o ciclomotor con más de 60 años están exentos de pasar la ITV, aunque sus propietarios tienen que pasarla de forma voluntaria.

Normas de circulación de los vehículos históricos

• Los vehículos históricos que por diseño no tengan cinturones de seguridad en las plazas delanteras tienen un límite de velocidad de 80 km/h.
• Se prohíbe que en los vehículos históricos que carezcan de cinturones de seguridad o en los que no sea posible instalar sistemas de retención infantil viajen por vías interurbanas los menores de edad de estatura igual o inferior a 135 cm.
• El uso de los vehículos históricos debe ser ocasional: no se podrán utilizar como medios de transporte cotidianos para minimizar su impacto medioambiental.
• Se prohíbe, con carácter general, su utilización para realizar transporte público de viajeros o de mercancías y para actividades agrícolas o de obras y servicios.

¿Qué ventajas trae la nueva normativa de vehículos históricos?

Simplificar el procedimiento para catalogar un vehículo como histórico lleva aparejadas ciertas ventajas de uso y fiscales:

• Inspecciones Técnicas de Vehículos con una periodicidad mayor:
  • Cada dos años para los vehículos de 30 a 40 años de antigüedad.
  • Cada tres años para aquellos entre 40 y 45 años.
  • Cada cuatro para los que superan los 45 años.
  • Sus revisiones no serán tan estrictas como las de los vehículos modernos, ya que no se les exigirán elementos mecánicos o de seguridad obligatorios hoy.
• A los vehículos con una antigüedad superior a 60 años se les exime la ITV periódica, aunque la pueden pasar voluntariamente.
• Bonificaciones en el impuesto de circulación.
• Permiso para circular por las vías urbanas en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de las ciudades. Aunque ello depende en último término de los Ayuntamientos y sus ordenanzas municipales, la nueva norma les insta a permitir su circulación, siempre que su uso sea esporádico.

Para Pere Navarro, director general de Tráfico, el nuevo reglamento sirve para “romper el falso mito de que los vehículos históricos son para gente pudiente. El 80% de los vehículos históricos son vehículos populares: el Seat 600, el Citroën 2CV o el R5 son coches que marcaron la vida de millones de españoles y son historia de nuestro país”.

Según datos de la DGT, en España hay hoy unos 47.000 vehículos históricos, un número pírrico si se compara con los 400.000 de Francia, los 600.000 de Alemania o el millón y medio del Reino Unido. Con la nueva reglamentación, el número de vehículos históricos se verá incrementado significativamente. La DGT prevé que alcancen los 120.000 vehículos durante el primer año.

Independientemente de la edad que tenga tu vehículo, recuerda que es imprescindible cumplir con las fechas de las revisiones técnicas que indica cada fabricante. Por eso, el RACE te ofrece el servicio Eurekar, con el que te acompañaremos durante todo el proceso de revisión de tu vehículo.

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Son pequeños, no más anchos que tu dedo, pero su función es vital para que los componentes eléctricos de tu coche no sufran daños cuando hay picos de tensión. Te explicamos todo lo que debes saber sobre los fusibles del coche.

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¿Qué es un fusible o caja de fusibles del coche?

Carlos Soria, técnico del área de reparación e innovación mecánica del RACE, define los fusibles del coche como una resistencia cuya función es la de proteger diferentes elementos que dependen del sistema eléctrico del coche.

Tipos de fusibles

En los coches más modernos lo normal es que haya fusibles de hoja. Tienen una forma rectangular y un cuerpo translúcido que permite ver si el fusible está quemado.

Cada componente eléctrico del coche necesita recibir más o menos amperaje (A) para funcionar. Por ejemplo, no necesitan la misma intensidad las luces que el motor de arranque. Los amperajes que te puedes encontrar en el coche y que se identifican en los propios fusibles a través de números y, en algunas ocasiones, con colores son:

• 5A: naranja.
• 10A: rojo.
• 15A: azul.
• 20A: amarillo.
• 25A: blanco.
• 30A: verde.
• 30A: verde.

 

Además de los fusibles de hoja, en los coches más antiguos todavía se pueden encontrar fusibles de vidrio o cerámicos: son cilíndricos y tienen un filamento metálico que se quema cuando hay un pico de tensión. No obstante, ya están en desuso.

¿Dónde se encuentra la caja de fusibles del coche?

No hay un sitio concreto en el que se ubica la caja de fusibles en los coches. Todo depende de la marca y el modelo. No obstante, sí que podemos hablar de algunos sitios comunes en los que te los puedes encontrar:

• Debajo de la consola del conductor.
• Debajo de la guantera.
• En las esquinas bajo el vano motor.
• En los laterales del maletero.

¿Cómo comprobar que un fusible funciona correctamente?

Existen dos formas de comprobar que un fusible funciona o hay que sustituirlo:

1. Visualmente: Observa si el filamento está partido por alguna parte o tiene una zona decolorada.
2. Multímetro: si no es fácil a simple vista saber si el fusible está fundido, hay que utilizar un multímetro con el que se mide si hay continuidad eléctrica.

¿Qué hacer si los fusibles se funden?

Esto tiene fácil solución: tienes que ir a la caja de fusibles y comprobar, con el coche apagado, cuál es el fusible que está fundido con unas pinzas que permiten su extracción fácilmente (a veces no es sencillo sacarlos con los dedos) y que suele incluir el propio vehículo. Cambia el fusible en mal estado por uno nuevo. No te olvides de que nunca debes sustituir un fusible por otro de mayor amperaje. De lo contrario, el sistema al que protege puede acabar dañado al recibir más electricidad de la que necesita.

Generalmente, en el mercado encontrarás packs de fusibles de diferente amperaje y tamaño. El precio de estos kits varía entre los 4 y 8 euros. Recuerda tener, por previsión, fusibles de varios amperajes en tu coche por si necesitas sustituirlos en algún momento.

En algunas ocasiones no valdrá sólo con sustituir el fusible. Si se vuelve a fundir a los pocos minutos de haber puesto uno nuevo es una señal clara de que hay que hacer una revisión al coche y comprobar a través del puerto el OBD cuál es el origen del problema.

En cualquier caso, si no quieres realizar esta tarea y te has quedado en mitad de la carretera parado, si eres Socio del RACE nosotros te ofrecemos la asistencia en carretera las 24 horas del día: nuestros vehículos multiasistencia incluyen fusibles para que puedas emprender la marcha lo antes posible.

Causas por las que se funden los fusibles

Un coche no puede funcionar sin la electricidad generada por el alternador del vehículo que, posteriormente, se almacena en la batería del coche. Esa electricidad tiene una intensidad, medida en amperios. Lo normal es que el fusible se funda porque recibe un pico de tensión en el sistema que puede ser producido por alguna avería.

Algunas piezas del coche (radio, luces, electroventilador…), que funcionan con un flujo de electricidad, pueden recibir en ciertos momentos más energía de la que la necesitan, lo que puede provocar que acaben estropeándose. En tal caso, te recomendamos que lleves tu coche a cualquier taller Eurekar con la garantía del RACE.

Para que esto no ocurra existen los fusibles, que son los protectores últimos de todo el sistema, de forma que si ocurre un pico de tensión, los fusibles acaban fundiéndose como medida de seguridad. Así, la corriente deja de pasar hasta los componentes eléctricos.

Conclusión

Gracias a los fusibles del coche, que actúan de guardianes del sistema eléctrico, el vehículo está protegido de sobrecargas y cortocircuitos. Como consejo final, revisa regularmente los fusibles con un chequeo visual para saber si están a punto de fallar al tener el filamento en mal estado. En ese caso, realiza un mantenimiento preventivo y sustituye por uno nuevo el fusible gastado. Con este simple gesto evitarás problemas mayores y, por tanto, un desembolso de dinero mayor.

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Cada vez más fabricantes instalan de serie en sus coches pantallas, que además son compatibles con Android Car o Apple Car y permiten realizar decenas de funciones, entre ellas las relacionadas con el infoentretenimiento. En un mundo donde dominan estos dispositivos de visualización, es lógico e incluso necesario que estén presentes en los vehículos. Por eso, si tu coche no tiene una pantalla, es posible que te hayas planteado instalar una.

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Tipos de pantallas según su instalación

Rubén Salas Chavarro, asesor técnico del RACE, explica que hay dos tipos de instalación de pantallas en el coche:

1. La sencilla: estas pantallas suelen ser inalámbricas y se pueden colocar en el vehículo a través de un soporte específico en el salpicadero, bien sea con una ventosa o algún tipo de enganche. No requiere de ningún conocimiento técnico para su instalación y se alimenta normalmente a través de la toma de 12 voltios del mechero. El inconveniente es que no queda bien integrada dentro del vehículo y un policía te puede sancionar si considera que te está limitando la visibilidad a la hora de conducir, por eso debes procurar que el dispositivo no exceda en tamaño y tenga un soporte homologado. Su precio puede partir de los 50 euros.
2. La más técnica: si quieres una pantalla que quede integrada en el vehículo ya requiere de ciertos conocimientos técnicos. De hecho, Salas recomienda llevar el coche a algún taller especializado, como los de la red Eurekar bajo la garantía del RACE para que el resultado de la instalación sea profesional. Este tipo de pantallas (en el mercado las encontrarás como autorradios) ofrece la posibilidad de incluir bluetooth, WiFi, GPS, cámara trasera y otro tipo de aplicaciones complementarias. Su gran ventaja es que queda completamente integrada en el vehículo (venden kits específicos según el modelo de coche), aunque el precio asciende con respecto al apartado anterior: desde los 100 euros hasta sobrepasar los 300 euros.

Pasos para poner una pantalla integrada en el coche

El primer punto del apartado anterior no tiene ninguna complejidad de instalación, así que Salas se centra en explicar los pasos para poner una pantalla en el coche que quede integrada y que sustituya a la anterior radio del coche, que suele ocupar la parte central del salpicadero.

1. Desconecta la batería. La instalación de la nueva pantalla requiere una conexión eléctrica para que esté alimentada. Por eso, es recomendable desconectar el borne negativo de la batería. No obstante, ten en cuenta que al hacer esto en algunos coches se va a desconfigurar algún elemento como, por ejemplo, la memoria del asiento.
2. Quita la radio antigua. Dependiendo de tu modelo de coche, la dificultad puede ser diferente. Tendrás que buscar la forma de retirar la radio (consulta el manual técnico del coche), que es diferente en cada vehículo. Busca qué tornillos debes manipular, que a veces suelen ser de difícil acceso. Además, las autorradios suelen estar encajadas al salpicadero con unas grapas y tendrás que tirar con algo de fuerza para retirarlas. Es aquí donde agradecerás la ayuda de algún técnico con experiencia. Es recomendable tener un kit de extracción que incluye unas palancas para retirar la radio sin dañar las gomas o los plásticos.
3. Antes de quitar los cables de la radio, graba su instalación. Aunque cada conector suele tener un color y una forma diferente (gps, alimentación, altavoces, micrófono…), Salas recomienda memorizar sus posiciones y tener una imagen de cada elemento.
4. Instala el adaptador de arnés. Es posible que la nueva radio con pantalla incluya un adaptador que se acopla al conector de la antigua radio.
5. Conecta los cables de la nueva pantalla. En principio, no es complejo ya que cada dispositivo del vehículo tiene un conector diferente y fácil de distinguir. Ten en cuenta que antes tendrás que realizar otro tipo de instalaciones, por ejemplo, si la pantalla incluye una cámara trasera o un gps, que debe ir colocado lo más cerca del parabrisas para que tenga una buena señal. Es muy importante que compruebes que los conectores hacen ‘click’ o no funcionarán como deben.
6. Prueba la pantalla antes de colocar de nuevo el salpicadero. Vuelve a conectar la batería y dedica un tiempo a comprobar que el nuevo dispositivo funciona con todas sus funciones.
7. Vuelve a encajar todo el salpicadero.

Si quieres controlar la pantalla (por ejemplo, el volumen o la selección de aplicaciones) con los mandos del volante, Salas asegura que es mejor dejarlo en manos de un profesional ya que es posible que haya que desconectar el airbag para trabajar en la zona.

Si careces de experiencia no intentes instalar una pantalla en el salpicadero del coche y recurre a un profesional. Puede que te encuentres bloqueado en algún punto y no sepas cómo seguir poniendo la pantalla. Además, evitarás provocar cortocircuitos u otro tipo de fallos en el coche. Y, por último, recuerda que te pueden sancionar con hasta 200 euros si vas tocando y manejando la pantalla mientras conduces, según indica la Ley de Seguridad Vial.

Si necesitas ayuda para instalar una pantalla en el coche,
acude a uno de los talleres de la red Eurekar, que cuentan con la garantía del RACE.
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El anexo XI del Reglamento General de Vehículos está dedicado a explicar las diferentes señales que existen para los vehículos. Entre ellas, se encuentra la señal V2, un indicativo luminoso cuya misión es advertir a los vehículos de la posición en la vía o en sus inmediaciones de un vehículo que:

• Desempeña un servicio, actividad u operación de trabajo que esté parado o estacionado.
• Circule a una velocidad que no supere los 40 km/h.

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¿Qué vehículos deben utilizar la señal luminosa V2?

• Aquellos que realicen cualquier tipo de servicio en la vía como los destinados a las obras o servicio de limpieza.
• Los vehículos en régimen de transporte especial, como los de carga especial o sobredimensionada, y sus vehículos piloto o de acompañamiento.
• Los vehículos de acompañamiento de pruebas deportivas, marchas ciclistas, de columnas militares y de otro tipo de eventos.
• Vehículos de situación excepcional como los dedicados al transporte de mercancías peligrosas.

En cualquiera de estos casos no se requiere una autorización administrativa, independientemente de que el dispositivo esté instalado como elemento supletorio adicional o como elemento constructivo.

Características de la señal V2

• Es un elemento luminoso formado por una o varias luces rotativas destellantes.
• Debe ser de color amarillo auto.
• La luz debe estar encendida tanto de día como de noche.
• Tiene que estar homologada con respecto al Reglamento CEPE/ONU número 65.
• Debe ser visible en todas las direcciones, desde una distancia de 100 metros.
• Debe estar instalada por encima de las luces más altas indicadoras del cambio de dirección.
• No pueden afectar a la visibilidad del conductor ni a la resistencia de la estructura de protección del vehículo.

De forma voluntaria, los vehículos que utilicen la V2 también pueden llevar retrorreflectantes

Los vehículos que tengan la obligación de llevar esta señal luminosa V2 también pueden utilizar, de forma voluntaria, en el contorno de los mismos unos distintivos retrorreflectantes que deben tener las siguientes características:

• • Deben tener un material retrorreflectante de las clases 1 o 2, según la normativa UNE-EN 12899, con franjas rojas y blancas alternas.
  • La inclinación de las franjas es de 45 grados sobre la horizontal.
  • La anchura mínima del distintivo debe ser de 140 mm y la de las franjas de 100 mm.
  • La superficie mínima de los distintivos en la parte delantera será de 0,16 m2; en la parte trasera, de 0,32 m2; y en los laterales, de 0,16 m2.

α: inclinación de las franjas a 45º.
L: anchura mínima del distintivo 140 mm.
P: anchura de las franjas 100 mm.

• Si las franjas van en la parte trasera y delantera su colocación debe ser en forma de uve invertida desde el centro del vehículo. Si están en los laterales deben ir en el sentido de la marcha.
• Los vehículos de auxilio en la vía pública deben llevar este retrorreflectante en un tercio de la superficie disponible frontal, lateral y trasera, según su configuración, hasta un máximo de 55 cm de alto.

Ejemplo de disposición del retrorreflectante:

Fuente imágenes: DGT

Gracias a la utilización de la señal V2 en los vehículos especiales se previenen accidentes en lugares donde hay zonas de obras o donde se está realizando un servicio especial o de emergencias. Si circulas detrás de un vehículo que utiliza esta señal, debes estar especialmente atento, sobre todo por la velocidad a la que circula o por la posible aparición de obstáculos. Por último, recuerda que está prohibido su montaje y utilización en vehículos que no constituyen un obstáculo en la vía.

Los Socios del RACE se benefician de la garantía mecánica
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Los coches cada vez incluyen más elementos de seguridad con el fin de proteger tanto a los propios pasajeros como a los demás ocupantes de la vía para así evitar, en la medida de lo posible, los accidentes en la carretera y en la ciudad.

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Los Sistemas Avanzados de Ayudas a la Conducción (ADAS) son una buena prueba de esta mejora en la seguridad: muchos de ellos se han convertido en obligatorios para los nuevos coches que se ponen a la venta. La evolución y mejora de las centralitas, las cámaras y los sensores han permitido que su eficacia y rendimiento salven vidas. Entre ellos, unos de los más importantes son los sensores LiDAR, acrónimo de Laser Imaging Detection and Ranging.

¿Qué son los sensores LiDAR?

Rubén Salas Chavarro, asesor técnico del RACE, explica que los sensores LiDAR son una tecnología que permite medir la distancia a la que están los objetos con una gran exactitud gracias a la utilización de pulsos de luz láser infrarroja.

¿Cómo funciona la tecnología LiDAR?

1. El sistema emite pulsos de luz hacia los objetos que rodean al vehículo (hasta 250 metros de distancia): en los modelos más avanzados y autónomos el campo de visión es de 360º, mientras que en otros alcanza los 120º al estar colocados los sensores en el parabrisas o en la zona del paragolpes.
2. Los láseres rebotan en los objetos y vuelven al sistema. Un detector capta los pulsos reflejados y se mide el tiempo que han tardado en llegar.
3. Una centralita procesa los datos obtenidos y los interpreta como distancias y posiciones de los objetos con respecto al vehículo en un mapa tridimensional a través de una nube de puntos.
4. A partir del mapa tridimensional, el sistema ubica su posición integrada en dicho espacio.

¿Para qué sirven los sensores LiDAR instalados en el coche?

Más allá de los coches completamente autónomos de nivel 5 (se desplazan sin conductor) que tienen integrados los sensores LiDAR en la parte superior de la carrocería de una forma bastante llamativa, como se puede apreciar en la imagen de abajo, esta tecnología se utiliza en algunos de los sistemas ADAS más comunes que llevan integrados los vehículos que ahora mismo puedes ver circular por las calles.

El asesor del RACE lista los sistemas ADAS más comunes que utilizan los sensores LiDAR:

• Frenado automático de emergencia: gracias al LiDAR, el coche detecta en tiempo real los peatones, vehículos u objetos que hay junto a él. Si lo considera necesario, activará automáticamente el freno para evitar un choque.
• Control de crucero adaptativo: con la tecnología LiDAR el vehículo puede controlar con bastante precisión la distancia a la que están los demás vehículos y, por tanto, puede mantener una velocidad de crucero constante a una distancia lo suficientemente segura como para frenar a tiempo y evitar una colisión.
• Mantenimiento de carril: este sistema ADAS también utiliza los sensores LiDAR para captar las líneas de los carriles y mantenerse entre ellas mientras el vehículo está circulando. Del mismo modo, también corrige la trayectoria si hay una desviación peligrosa.

Los sensores LiDAR captan los objetos con mayor exactitud que las cámaras convencionales, así que son un buen complemento de éstas y de los radares. Funcionan bien tanto en la noche como en días nublados (aunque no son tan efectivos cuando hay lluvia o nieve) y son capaces de detectar mejor los elementos pequeños y finos, como una bicicleta, así que son más eficaces en este sentido que un radar.

No obstante, la tecnología LiDAR no es barata, lo que conlleva que los vehículos que la tienen encarezcan su precio. Con su popularización poco a poco se están reduciendo sus costes así que llegará un momento en que cualquier vehículo podrá incluir toda esta tecnología con el fin de mejorar la seguridad de sus ocupantes.

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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en sentencia del 17 de septiembre de 2024, ha anulado las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de Madrid al considerar, entre otros aspectos, que se da una “patente insuficiencia del informe de impacto económico” de las medidas adoptadas en la Ordenanza municipal.

En este sentido, el TSJM considera que el consistorio madrileño no tuvo “en cuenta importantes consecuencias en el terreno de la economía de un importante sector de la población, el de menos capacidad económica, el más vulnerable frente a las medidas restrictivas; ni la incidencia en la actividad de las empresas, singularmente en las más pequeñas de las que operan en el mercado”.

Asimismo, considera “de singular importancia que se hubiera tenido en cuenta la situación de los colectivos empresariales de menor capacidad económica para la renovación del vehículo, como son los autónomos, microempresas o pymes”.

De hecho, el Ayuntamiento desoyó la necesidad propuesta por el RACE de que los vehículos de auxilio en vía pública (grúas, coches y motos taller) no se vieran sometidos a las restricciones de acceso a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y a las Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDEP), dado el carácter esencial que comportan este tipo de servicios.

A tal efecto, el RACE propuso al Ayuntamiento de Madrid distintas alternativas que, en última instancia, tenían como objetivo facilitar la prestación de los servicios de auxilio en vía pública a todos aquellos conductores en caso de percance de algún tipo en el entorno urbano, al igual que se reconocían tratamientos singulares para otros colectivos que prestan servicios en las ZBE, como transportistas, taxis, VTC, etc.

Por otra parte, esta decisión judicial avala la posición que defendió el RACE durante la tramitación de la Ordenanza, y que compartió con los grupos municipales, de que no se aplicara la ZBE en los términos que se proponían para que no se restringiera innecesariamente la movilidad, apelando a un desarrollo normativo más acorde al tipo de desplazamientos y servicios que requiere una ciudad que acoge a cientos de miles de trabajadores a diario, muchos de los cuales proceden de zonas de difícil acceso al transporte público.

De hecho, para muchos usuarios, especialmente en áreas con menor frecuencia de transporte público, los vehículos son una necesidad diaria. Obligar a la compra de un vehículo que cumpla con el etiquetado medioambiental y con los estándares de la ZBE resulta altamente costoso y, las personas con menos recursos económicos se ven desproporcionadamente afectadas por ello.

Además, el RACE lamentó en su momento que la Ordenanza de Movilidad Sostenible situara la movilidad como un problema de salud pública, lo que habilita a tomar decisiones más drásticas en perjuicio, sobre todo, del no residente, estableciendo restricciones excesivamente severas a la movilidad del vehículo particular.

El Real Automóvil Club de España nunca estará en contra de aquellas políticas de mejora medioambiental que se propongan, pero éstas deben llevarse a cabo de manera ordenada, planificada y justa, pensando en todos los ciudadanos y en todos los usuarios de la vía, incluyendo aquellos servicios, como el auxilio en vía pública, que son de carácter esencial.

Más información:
Departamento de Comunicación RACE
comunicacion@race.es

 

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Cada vez más coches nuevos de media y alta gama que salen de los concesionarios incluyen una luz ambiental en el interior del habitáculo que le da un toque de elegancia o deportividad, según la intensidad y el color de las luces led que se instalen.

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Si eres un amante del tuning o simplemente quieres darle un toque diferente a tu vehículo, es posible que te hayas planteado instalar luces led en el interior del coche. Sin embargo, antes de realizar cualquier cambio es importante plantearse si es legal poner luces led dentro del habitáculo.

¿Si pones luces led en el interior del coche es necesaria su homologación?

El Manual de Reformas del Vehículo es un documento en el que aparecen indicados todos los cambios del vehículo que se consideran como reforma de importancia y, por tanto, deben estar homologados antes de pasar por la ITV. Aquí tienes unos cuantos ejemplos que sí necesitan homologación.

La instalación de luces led en el coche no se considera una reforma importante por lo que no tendrás que acudir a ningún taller especializado para obtener un certificado específico. No obstante, debes saber que en la ITV te pueden penalizar si esas luces son tan potentes que deslumbran en el interior del coche o si su instalación afecta al normal funcionamiento de cualquier otro elemento del vehículo. Del mismo modo, si de noche un agente te detiene con las luces led encendidas y considera que pueden suponer una distracción para la conducción (por ejemplo, si van parpadeando o si tienen una luz muy intensa) te puede llegar a sancionar.

¿Qué debes saber a la hora de instalar unas luces led dentro de un coche?

David López Roldán, asesor técnico del RACE, resuelve esta cuestión. Para tratar este asunto primero hay que diferenciar entre los vehículos nuevos y los que tienen más de diez años, ya que cada uno tiene una dificultad diferente a la hora de realizar la instalación de los ledes.

La instalación de luces led en coches antiguos

Si tienes un coche con más de diez años no tendrás mucha complicación para instalar cualquier kit de ledes (uno asequible puede rondar los 30 euros) especialmente diseñados para el coche. Existen diferentes formas:

1. Instalación a través de la toma de 12 V del mechero:
1. Generalmente, estos kits funcionan con 12 voltios (aunque algunos tienen 5 V). López recomienda comprar los primeros, ya que para los segundos es necesario poner un transformador y un estabilizador de corriente: los de 5 V se fundirían si se alimentan con una fuente de 12 V. Si tienes un kit de ledes de 12 voltios los puedes conectar directamente a la toma del mechero con un adaptador.
2. Otra opción sería conectar la tira de ledes directamente al cable de 12 V que alimenta el mechero del vehículo.
2. Instalación a través del plafón: al igual que ocurre con la toma del mechero, esta luz de cortesía del techo también está alimentada con 12 V así que podría aprovecharse para alimentar la tira de ledes.
3. Instalación a partir de la reutilización de otro cable del salpicadero o el contacto que esté alimentado con 12 V. Lo más recomendable es poner una conexión rápida para conectar los cables de las luces led.

En cualquiera de estos casos, el asesor del RACE deja claro que antes de realizar cualquier instalación hay que comprobar con un polímetro el voltaje de los cables y también es muy importante saber si el coche cierra por positivo o por negativo. En caso de duda, es mejor que lleves tu vehículo a un taller especializado, como los que forman parte de la red Eurekar, que trabajan bajo la garantía del RACE, para que te realicen la instalación con total seguridad y comodidad.

La instalación de luces led en los coches más modernos

Al contrario de lo que ocurre con los coches con más años debajo del capó, la instalación de las luces led en los vehículos que salen del concesionario ya tiene una alta complejidad. Esto es porque utilizan señales PWM: una centralita es quien da la orden de que se encienda una luz a través de la diferencia de tensión entre cables, que funcionan a 2,5 y 3,5 voltios.

Por tanto, no es como con los coches más antiguos en los que sí se puede realizar una instalación básica porque se parte de un sistema que ya viene alimentado con 12 V. La única opción sencilla que queda en los coches nuevos es conectar el kit de ledes a la toma de corriente del mechero, pero si haces esto no lo podrás utilizar para alimentar otros dispositivos.

Si quieres una instalación más profesional tendrás que acudir a un taller. Por tal razón, cada vez más marcas incluyen de serie este tipo de iluminación ambiental en el coche.

Algunas ideas de dónde puedes poner las luces led en el interior de tu coche

• En los salpicaderos.
• En los embellecedores y las manetas de las puertas.
• En la parte inferior de las puertas se pueden instalar unas cajas de ledes que proyectan sobre el suelo alguna imagen. Algunas marcas de coches suelen utilizarlo para reflejar la imagen de su logo cuando se abren las puertas.
• En los reposapiés tanto de las plazas delanteras como traseras.
• En el techo.

Normalmente, las tiras de ledes se colocan entre las molduras del techo para disimular los cables que recorren el habitáculo. Hay ciertas zonas en las que tendrás que pegar la tira, así que suelen venir con algún tipo de adhesivo. Cuando las vayas a instalar es posible que en algún lugar se caigan, así que en esos casos el asesor del RACE recomienda comprar cinta de doble cara, que es más efectiva. Evita utilizar pegamento, que ensucia más.

Ya es cuestión de gustos decidir poner estas luces LED en el interior del coche: hay quien cree que sobrecarga el habitáculo y hay quien piensa que le da un toque de distinción. Más allá de esto, no te preocupes por el consumo de energía ya que es muy bajo: una tira de 60 leds puede consumir 5 vatios por metro.

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Una llave dinamométrica, también llamada torquímetro, es una de las herramientas más importantes que hay en un taller mecánico de coches y motos. David López Roldán, asesor técnico del RACE, explica que la llave dinamométrica se utiliza para medir la fuerza que se aplica sobre elementos roscados del vehículo como los tornillos o las tuercas.

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La llave dinamométrica es fundamental porque hay piezas del coche que necesitan un par de apriete muy concreto, ya que en caso de un exceso de fuerza se puede llegar a partir el tornillo o deformar su cabezal. López recuerda que es importante no confundirla con la carraca, que no tiene establecido un par de apriete y, por tanto, es una herramienta menos precisa.

Partes de una llave dinamométrica

Esta herramienta tiene tres partes fundamentales:

• Mango: suele tener diferentes longitudes y sirve para hacer palanca y aplicar la fuerza de apriete con comodidad y precisión.
• Escala de torque: generalmente la vas a encontrar pintada en el mango y muestra el valor de apriete establecido en newtons por metro (Nm) con una escaleque se puede seleccionar con un tambor.
• Cabeza: aquí se colocan los vasos correspondientes según la medida que tenga la cabeza de la tuerca o el tornillo que vas a apretar. También se puede seleccionar el sentido de giro de la llave para que luego actúe el trinquete en un único sentido.

Tipos de llave dinamométrica

Existen las llaves dinamométricas manuales (se regula el par de apriete a través del mango) y digitales. Las primeras son las que más utilizan los talleres, que son más económicas en comparación con las segundas, que son algo más caras, pero mucho más precisas (una pantalla muestra el par aplicado y te alerta cuando llega al límite seleccionado). Su coste oscila desde las más económicas, que rondan los 15-20 euros, hasta las más caras que pueden superar los 250 euros.

Existen tres tipos de llaves dinamométricas:

1. De click: es la llave más común, práctica, barata y sencilla. Cuando se alcanza el par de apriete elegido, la llave hace un click que se oye y se percibe al tacto.
2. De dial: una aguja marca, a través de un dial, el giro que hay que dar a la llave según una indicación en grados.
3. De haz: Es como la de click, sólo que no va a emitir ninguna indicación cuando llegue al torque deseado. El usuario debe parar cuando la aguja apunte justo en el par de apriete que desea alcanzar.

Según sus medidas, también se pueden clasificar en diferentes tamaños: ¼, ⅜, ½, ¾ y 1 pulgada. Estas pueden aplicar, según sus características, tres tipos de par de apriete:

1. Torque bajo (de 2 a 10 Nm): se utiliza más para las bicicletas, aunque en los coches se suele utilizar para la tapa de balancín o el cárter.
2. Torque medio (de 20 a 150 Nm): son las que más se utilizan en los talleres.
3. Torque alto (de 150 Nm en adelante): se utiliza para maquinaria pesada.

¿Qué usos tiene una llave dinamométrica?

Una llave dinamométrica se suele utilizar en un taller para ajustar el par de apriete de los tornillos y tuercas de elementos como:

• Las ruedas.
• Junta de culata.
• Suspensión.
• Cigüeñal y bielas.
• Discos de frenos y pinzas.
• Barras estabilizadoras y amortiguadores.
• Dirección.
• Sistema de escape.

¿Cómo se debe utilizar una llave dinamométrica?

Aquí damos la explicación de cómo usar una dinamométrica manual de click, al ser la más común:

1. Ajusta el par de apriete girando el mango, según la referencia que te venga en el manual técnico de cada elemento que quieras ajustar.
2. Coloca la llave con el vaso de la medida adecuada sobre el tornillo o la tuerca y aplica cierta fuerza con el mango.
3. Deja de apretar cuando escuches el sonido con la llave de click o cuando llegues a la medida deseada en los otros tipos de llave. López recuerda que es muy importante no volver a apretar por segunda vez ya que se puede aplicar algo más de torque del deseado.
4. Afloja la llave reduciendo el ajuste del par de apriete al mínimo.

Mantenimiento de una llave dinamométrica

La llave dinamométrica es una herramienta muy práctica que necesita de ciertos cuidados para que dure lo máximo posible. Por eso, te recomendamos que sigas estos consejos:

• Aunque sirve también para aflojar tornillos, López no recomienda utilizarla para tal fin porque se puede descalibrar la herramienta.
• Límpiala. No debes dejarla con suciedad ni residuos o acabará perdiendo su eficacia y precisión.
• Antes de guardarla es muy importante que ajustes el torque o par de apriete al mínimo para que no se descalibre.
• La llave dinamométrica hay que recalibrarla al cabo de un año o tras 5.000 usos. Aunque existen diferentes formas de ajustar esta herramienta, los fabricantes recomiendan que se haga de forma profesional en un servicio técnico para así garantizar su precisión.
• Evita las caídas: pueden descalibrarla o dañarla.

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La reducción de la siniestralidad vial es el objetivo principal que perseguimos todas las instituciones que nos dedicamos a la movilidad segura. En esta Semana Europea de la Movilidad, que comienza hoy, muchos serán los mensajes, campañas y acciones que se desarrollarán en gran número de ciudades europeas.

En este contexto, desde la Fundación RACE queremos poner especial énfasis en el desarrollo de comportamientos viales responsables en el ámbito empresarial, pues la movilidad, y por tanto la seguridad vial, son factores que pueden resultar determinantes para la competitividad de las empresas.

Con este objetivo, la Fundación RACE lanza su Programa de Responsabilidad Vial Corporativa, una iniciativa de acompañamiento a las empresas en la que se integran todos aquellos esfuerzos que una corporación dedica para mejorar la movilidad en el ámbito de su actividad empresarial; con especial foco en la reducción de la siniestralidad vial laboral y el impacto que los accidentes de tráfico pueden llegar a generar en su entorno.

Las palancas sobre las que se basa este programa son la sensibilización y la formación integral a todos los niveles de la organización; la consultoría e investigación, que permite elaborar un diagnóstico más preciso de la situación actual de la movilidad en la empresa; la recopilación y el análisis de datos y evidencias, para la elaboración de Planes Corporativos de Movilidad Segura y Eficiente, que incorporan recomendaciones para la mejora de la movilidad de los trabajadores; y la divulgación e impacto social de los compromisos asumidos y los recursos destinados por la empresa para la mejora de la movilidad segura de sus empleados.

Los Planes de Movilidad Segura y Eficiente constituyen el principal activo del Programa de Responsabilidad Vial Corporativa, con recomendaciones para la mejora de la movilidad de los trabajadores, la optimización en la gestión de flotas, la reducción del impacto que la siniestralidad vial tiene en los resultados de la compañía o la implementación de entornos laborales seguros en los accesos al centro de trabajo, zonas de carga y descarga o aparcamientos.

El programa, además, cuenta con formaciones online y presenciales ‘ad hoc’ para las empresas, tanto de contenido teórico, a través de charlas formativas e informativas, como de carácter práctico, con actividades basadas en tecnología de simulación y cursos de perfeccionamiento y eficiencia en la conducción.

La aplicación de políticas de Responsabilidad Vial Corporativa genera retornos tangibles para las empresas, no solo con relación a la salud y bienestar de sus empleados, sino también en la propia cuenta de resultados de la empresa como consecuencia de la reducción de gastos de personal por absentismo y bajas laborales, la optimización de consumos y tiempos de desplazamiento, y la mejora en la gestión de flotas y suministros de la empresa. Asimismo, la RVC incide en la mejora de la reputación corporativa y de la imagen pública de la empresa.

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Ahora es impensable conducir un vehículo sin que tenga un espejo interior de coche, sin embargo, los primeros vehículos que circulaban por las calles hace más de un siglo no lo tenían; sus conductores no tenían más remedio que girar sus cuellos para saber qué tenían detrás.

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Fue en las 500 millas de Indianápolis de 1911 cuando por primera vez se añadió un espejo retrovisor en un coche y se debió a un error: los ingenieros diseñaron un coche de una sola plaza por lo que no había hueco para el copiloto, que normalmente informaba sobre la posición de los demás corredores durante la carrera. Así que no les quedó más remedio que añadir un retrovisor interior.

Desde entonces, mucho ha llovido y el retrovisor interior del coche se ha convertido en un elemento obligatorio en España porque desempeña un papel crucial en la seguridad vial. Al fin y al cabo, gracias a éste puedes controlar el tráfico que va detrás de ti o aparcar el coche dando marcha atrás.

Tipos de espejo interior de coche

Existen muchos tipos de retrovisores y han tenido una gran evolución con el paso de los años y la aparición de la tecnología.

• Retrovisor convencional: es el más común y el que tienen la mayoría de los vehículos. Se ajusta de forma manual. Incluye un espejo plano que ronda los 30 cm de longitud y tiene una pestaña que reduce el deslumbramiento, sobre todo, por la noche.
• Retrovisor electrocrómico: es como el anterior, pero añade una tecnología que permite ajustar el brillo del espejo de forma automática para evitar el deslumbramiento de las luces de otros vehículos. Tiene una capa de gel o cristal electrocrómico entre dos paneles de vidrio que se oscurece al detectar luz intensa. Este tipo de retrovisor ha conseguido mejorar la seguridad en la conducción nocturna.
• Retrovisor digital: En lugar de tener un espejo, tienen una pantalla LCD de buena resolución conectada a una cámara con un gran angular que se coloca en la parte trasera del vehículo. Su ángulo de visión es mayor que un espejo convencional lo que permite eliminar los puntos ciegos del coche por la parte trasera.
• Retrovisor digital multifunción: es lo último en tecnología. Convierte un retrovisor en una pantalla multimedia. Entre otras funciones permite:
• Mostrar y grabar el tráfico tanto por delante como por detrás del vehículo.
• Dashcam: en caso de accidente, automáticamente crea un clip en el que captura lo sucedido.
• Utilizar todas las funciones de Android Auto o Car Play: navegación por GPS, consulta de mensajes, llamadas, etc.
• Marcha atrás con visión nocturna para aparcar cómodamente incluso en condiciones de poca visibilidad.
• Algunos coches de alta gama incluyen hasta un reconocimiento facial en este tipo de retrovisor interior.

¿Cómo ajustar el espejo retrovisor para tener el mayor campo de visión?

Si tienes un espejo interior del coche de los de toda la vida o electrocrómico, debes ajustarlo de la mejor forma para evitar, en la medida de lo posible, los puntos ciegos. Para ello, antes de moverlo debes adoptar la posición al volante correcta: distancia del asiento, altura, inclinación del respaldo, reposacabezas…

Una vez hechos los ajustes pertinentes, procura que el espejo interior del coche cubra todo el campo de visión que te permita la luneta trasera. No lo coloques para verte a ti, lo importante está detrás. Este retrovisor trabaja en consonancia con los otros dos espejos laterales, de forma que su correcta colocación te permitirá ver la mayoría del espacio trasero de tu coche, aunque debes tener en cuenta que siempre va a haber algún punto ciego, como se aprecia en la siguiente imagen.

No olvides que el retrovisor interior del coche está para utilizarlo, así que lo adecuado es que des vistazos a los espejos cada pocos segundos durante la conducción para controlar en todo momento el entorno del vehículo. Evita colocar colgantes o elementos que reduzcan la visibilidad del mismo. Recuerda que te pueden multar por ello.

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Desde noviembre de 2014 es obligatorio que todos los coches nuevos, independientemente del precio y el segmento al que pertenezcan, tengan un sistema que controle si los neumáticos pierden o no aire.

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A este indicador de presión de neumáticos se lo conoce como TPMS (Tire Pressure Monitoring System). Es una señal de monitorización de la presión de los neumáticos. El TPMS puede ser de dos tipos: directo o indirecto. Arturo Miguel Rojo, responsable de la asistencia técnica del RACE, explica cada uno de ellos con más detalle.

El TPMS directo: lo vas a ver en coches de lujo

El técnico del RACE asegura que el TPMS directo lo tienen, normalmente, los coches de alta gama. Lo puedes reconocer si en el panel de instrumentos te aparece la medición exacta en bares de la presión de los cuatro neumáticos del coche. Algún modelo exclusivo incluso puede mostrar la información de la presión del neumático de repuesto.

Dentro de la rueda, a la altura de la válvula (el saliente de goma que utilizas para inflar los neumáticos), hay un sensor que mide en todo momento la cantidad de aire y presión que tiene el neumático. Esa información se transmite, a través del envío de una señal, al interior del vehículo para así controlar en todo momento la presión de los neumáticos.

El TPMS indirecto: el más común entre los coches

El TPMS indirecto es un sensor que va en la parte exterior del neumático. Recibe información de elementos como el ABS, la frenada, la tracción y la presión de las ruedas.

El funcionamiento del TPMS indirecto es el siguiente: este sensor es muy sensible y capta la más mínima pérdida de presión de aire del neumático. Si a una rueda le falta aire, el diámetro de su circunferencia es menor por lo que va a haber una pequeña desincronización en el giro de la rueda: la que ha perdido presión tiene que dar algo más de vuelta que la que tiene el aire correctamente.

Esta descompensación va a provocar que se encienda el testigo de presión de neumáticos en el interior del coche porque el TPMS indirecto mide la velocidad de rotación de las ruedas.

Este sensor es el que más se utiliza en la mayoría de los coches. Es muy útil porque así sabes que tienes una rueda con menos presión (en los coches antiguos debías ir a menudo a la gasolinera para comprobar de forma manual los niveles de las ruedas), aunque no sabes cuál de las cuatro es.

Problemas o averías que puede causar el TPMS del coche

El TPMS es un sistema muy sensible que puede tener diferentes problemas:

• Si hay una diferencia drástica de temperatura entre la noche y el día (o el sol y la sombra), la presión del interior del neumático variará. Aunque éste no pierda presión, el TPMS puede entender que quizás falte aire, aunque no sea así.
• Si das un golpe a un bordillo con el neumático, la presión también puede cambiar e incluso pueden llegar a estropearse los sensores.
• Pasar por las juntas de dilatación de una carretera puede modificar la presión de las ruedas al haber un cambio brusco del terreno.
• Pasar rápidamente por un badén elevado también puede provocar el cambio de presión.
• A la hora de destalonar el neumático hay que poner especial cuidado ya que con cualquier pequeño golpe se puede dañar el sensor.
• Si tu coche se ha quedado sin batería, es posible que la centralita se desprograme y se descodifique la comunicación con los sensores. Tendrás que acudir a un taller para que haga la reprogramación con una máquina de diagnosis.
• La gran desventaja de este sistema es que tiene una vida útil de entre 5 y 7 años porque es lo que dura la pila del sensor.

Algunas de estas situaciones pueden provocar que al usuario entre la duda de si ha pinchado el neumático, aunque debes saber que el sistema TPMS puede dar falsas alarmas. Si es tu caso, tiene fácil solución: pasar por la gasolinera cuanto antes para corregir la presión del neumático afectado. Como el testigo no te indica qué rueda es, debes verificar los cuatro neumáticos (y, de vez en cuando, también la rueda de repuesto).

Una vez hayas rellenado de aire o nitrógeno los neumáticos, según la recomendación del fabricante, es muy importante que resetees la información en un botón que hay dentro del coche (en algunos coches no es necesario y el reseteo es automático). Si no, aunque hayas inflado el neumático, seguirá apareciendo el testigo de falta de presión en el cuadro de instrumentos.

Si el testigo de la presión de los neumáticos no para de parpadear, a pesar de que has comprobado la presión de los neumáticos, significa que el sistema no está funcionando bien. En ese caso, tendrás que llevar el coche a un taller como los de la red Eurekar para comprobar dónde está y cuál es el fallo.

Problemas del TPMS en la moto

Aunque el TPMS es obligatorio en los coches, lo cierto es que con las motos no existe la misma exigencia: sólo encontrarás este sistema en las motocicletas más modernas y caras. Al igual que ocurre con el TPMS del coche, este sistema puede dar ciertos fallos en las motos:

• Mal funcionamiento por un mal apriete del tapón o por un mal estado de la junta.
• Desprogramación de la ECU: dejan de monitorizarse los sensores de presión.
  Fallo de medición tras golpear la llanta contra un bordillo u otro objeto o en el destalonado.
• Error de lectura cuando una parte del neumático está al sol y otra a la sombra al haber una diferencia drástica de temperatura.

El TPMS del coche también necesita un mantenimiento

• Cambia la batería de los sensores cuando llegue el final de su vida útil (entre los 5 y 7 años).
• Evita los golpes en las válvulas y comprueba regularmente su estado. Si ves cualquier imperfección puede haber dañado el sensor.
• Mantén actualizada la centralita del coche ya que el sistema puede haber tenido mejoras en la medición.
• Los tapones de las válvulas deben sellar bien por lo que debes comprobar cada cierto tiempo que su junta esté limpia y en buen estado. Si no, el sensor de presión de neumáticos puede dar problemas.

Recuerda que llevar unos neumáticos con exceso o falta de presión puede repercutir en tu seguridad, en el gasto de combustible y en el propio desgaste de los neumáticos. Por eso, comprueba siempre el estado de tus ruedas y tenlas con la presión que recomienda el fabricante.

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El octanaje de la gasolina marca el índice de detonación del combustible o, dicho de otra manera, es la capacidad que tiene el carburante para aguantar la autodetonación dentro del motor a medida que se comprime la mezcla de la gasolina y aire.

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¿Para qué sirve conocer los octanos de la gasolina?

Uno de los mayores problemas que tenían los motores de los coches más antiguos era que la temperatura que se alcanzaba en la cámara de combustión provocaba una detonación prematura o una preignición. Cuando esto ocurría, los motores no entregaban toda su potencia al generarse la explosión de la mezcla en un lugar menos idóneo de la cámara de combustión: en vez de producirse en el Punto Muerto Superior (PMS) del recorrido del pistón, la gasolina comprimida detonaba antes de tiempo durante el movimiento del mismo. Esto provocaba que, además de una pérdida de potencia, el motor sufriera daños.

Ante esta complicación, los fabricantes se percataron de que necesitaban sacar coches con un motor suficientemente potente sin ocupar mucho espacio. Con tal motivo, se optó por crear motores que comprimiesen el combustible lo suficiente como para aprovechar su energía de una forma efectiva. El problema es que cuanto mayor es la compresión del combustible, la probabilidad de que éste detone es mayor.

Para evitar que la gasolina detonase antes de tiempo, se decidió incluir un porcentaje de plomo. Así se consiguió que aumentando el octanaje la gasolina aguantase algo más de compresión. Sin embargo, se descubrió que el plomo era tóxico así que tuvieron que descartarlo. Esa es la razón de que ahora, cuando vas a repostar, en los surtidores aparezcan las palabras “sin plomo”.

Tras retirar este componente, se buscaron otras soluciones. Entre ellas, una de las más utilizadas fue el etanol, un alcohol que mejora el octanaje de la gasolina y reduce las emisiones de monóxido de carbono. En los surtidores lo reconocerás bajo el término E5 o E10, que significa que en la mezcla hay un 5% o un 10% de etanol.

¿Sirve de algo repostar con gasolina 98 en lugar de gasolina 95?

Con lo explicado anteriormente, habrás sacado en claro que cuanto más octanaje tenga la gasolina, más se puede comprimir sin autodetonarse y, por tanto, mayor rendimiento se puede obtener del combustible cuando se genera la chispa que actúa sobre la mezcla. Sin embargo, el grado de aprovechamiento de la gasolina va a depender en gran medida de la relación de compresión del motor de cada coche.

La mayoría de los vehículos que circulan por la calle funcionan perfectamente con gasolina 95 (este número corresponde con el índice de octanaje). De hecho, así lo recomiendan los fabricantes en el manual del usuario. Sin embargo, cabe preguntarse si estos vehículos mejorarían su rendimiento con la gasolina 98, que tiene mayor número de octanos de la gasolina y, por ende, admite una compresión mayor. Esta mayor compresión permite aprovechar más la energía de la gasolina, de ahí que este tipo de carburante lo utilicen, sobre todo, los vehículos deportivos más potentes del mercado.

La respuesta es sencilla: no. Si tienes un coche con un motor que funciona con 95 octanos, su ratio de compresión está diseñado para trabajar con ese octanaje de la gasolina. Por tanto, echar gasolina 98 sólo va a conseguir que pierdas dinero (este combustible es algo más caro) ya que tu coche no va a comprimir más el combustible de lo que lo hace y, por tanto, no va a aprovechar más su rendimiento.

¿Y si echas gasolina 95 a un coche que necesita gasolina 98?

• Vas a notar una pérdida de potencia del motor.
• Puedes notar un claqueteo: si el propulsor del coche tiene una relación de compresión muy alto y el octanaje de la gasolina es menor al recomendado, el combustible detonará antes de que el pistón esté en el PMS. Esto dañará a la larga piezas como los propios pistones o las válvulas.
• Calentamiento del motor: la detonación prematura puede generar un sobrecalentamiento y deformar las piezas internas del propulsor.
• Avería en el sensor de detonación: debido a que la combustión no se está realizando en el momento preciso de la subida del pistón, este sensor estará sometido a un sobreesfuerzo al tener que corregir continuamente la mezcla por lo que se acabará estropeando.
• Picado de bielas: una combustión anómala por un mal octanaje puede acabar dañando la biela, en su unión con el cigüeñal. Esto ocurría sobre todo en los coches más antiguos. En los actuales se ha corregido con el sensor de detonación.

En estos casos, lo mejor es que evites circular con una gasolina que no se corresponde con el octanaje recomendado por el fabricante. Si quieres evitar averías, mejor llama a tu asistencia en carretera como la que ya disfrutan los Socios del RACE.

¿Se puede hablar de octanaje de la gasolina en un coche diésel?

En el caso del diésel, no se puede hablar de octanaje, sino del índice de cetano, que indica el tiempo que tarda el gasóleo en combustionar por compresión. Por tanto, no hay que confundir el octanaje, que es un término referido únicamente para la gasolina y no para los coches que utilizan el gasóleo como combustible.

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La gran mayoría de los neumáticos de coche tienen unos tapones negros que están hechos de plástico o metal. Su función es proteger de suciedad, polvo, golpes… la válvula del neumático, el lugar por donde entra o sale el aire cada vez que compruebas la presión de inflado.

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No obstante, si eres un tanto observador, te habrás dado cuenta de que ciertos coches tienen unos tapones verdes en sus ruedas. ¿Es sólo una cuestión estética para salirse de lo convencional o ese color tiene un significado? Rafael Soriano, asesor técnico del RACE, asegura que va más allá de la parte decorativa.

El tapón verde de las ruedas, señal de que los neumáticos están inflados con nitrógeno

Mientras que lo normal es inflar los neumáticos con aire, también es posible el inflado de ruedas con nitrógeno. Los tapones verdes de los neumáticos indican que esas ruedas están infladas con dicho elemento.

¿Qué características tiene el nitrógeno que se usa en las ruedas?

• Es un gas inodoro e incoloro, es decir, no tiene color, ni olor y tampoco tiene sabor.
• Es un gas estable que no tiene reacciones químicas con su entorno en condiciones normales de presión y temperatura.
• Es un elemento muy común en la atmósfera. De hecho, forma parte del 78 % del aire que respiras.
• Es un gas no inflamable.

¿Qué ventajas tiene el inflado de ruedas con nitrógeno?

Inflar los neumáticos con nitrógeno en lugar de con aire tiene una serie de ventajas:

1. El neumático con nitrógeno no pierde tan rápido la presión: debido a que las moléculas de nitrógeno tienen un tamaño mayor a las de oxígeno, es más difícil que se filtre a través del neumático y que éste vaya perdiendo presión a medida que pasan los kilómetros.
2. Presión constante a pesar del cambio de temperatura: los grados centígrados influyen drásticamente en la presión del neumático. A mayor temperatura, la presión es mayor porque el aire ocupa más espacio y viceversa. Si inflas los neumáticos al inicio de un viaje, cuando las ruedas están frías, y cuando haces una parada vuelves a comprobar la presión, observarás que los bares han aumentado y, por tanto, la presión es algo mayor ya que los neumáticos se calientan con el movimiento y al estar en contacto con la carretera. Sin embargo, con el nitrógeno esa presión no cambia aunque el neumático esté más frío o más caliente. Esto es destacable ya que la seguridad va a ser mayor en una rueda que esté inflada con este gas.
3. Se produce menos oxidación: el nitrógeno es menos propenso a la oxidación que el oxígeno, lo que favorece la prevención de la corrosión en el interior del neumático y la llanta, sobre todo en condiciones extremas o cuando el neumático está muy exigido, bien sea por la velocidad o por el terreno. Hay que tener en cuenta que estos beneficios son a muy largo plazo.

¿Qué desventajas tiene inflar los neumáticos con nitrógeno?

Sobre todo existen dos inconvenientes:

1. Pocas son las gasolineras que ofrecen la posibilidad de inflar los neumáticos con nitrógeno. Sólo lo encontrarás en algún taller especializado, como alguno de los que pueden formar parte de la red Eurekar, bajo la garantía del RACE.
2. El precio va a ser algo mayor que inflar los neumáticos con aire. Cada vez son menos las gasolineras que ofrecen manómetros gratuitos. Ya lo más normal es pagar un euro por utilizar este tipo de instrumento de inflado. No obstante, si quieres rellenar tus neumáticos con nitrógeno, el coste del servicio puede ascender entre los 3 y 5 euros.

¿Vale la pena inflar los neumáticos con nitrógeno? Soriano asegura que las ventajas de llevar los tapones verdes de las ruedas donde se van a notar es, sobre todo, en el mundo de la competición, donde se somete el neumático a un esfuerzo extremo como, por ejemplo, en la Fórmula 1. A nivel usuario, la diferencia entre inflar con aire o nitrógeno es mínima, así que la recomendación de Soriano es que sigas hinchando las ruedas de tu coche con aire.

¿Tienes que cambiar los neumáticos?
En los talleres de la red Eurekar, que cuentan con la garantía del RACE, encontrarás el que necesitas.
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