Seguramente alguna vez hayas tenido que cambiar una rueda de coche por reventón o por pinchazo. A la hora de colocar el neumático nuevo te habrás planteado a cuántos Nm (unidad de medida de esfuerzo de torsión) se aprieta una rueda de coche o, dicho de otra forma, cuánta fuerza tienes que aplicar para realizar el apriete de las ruedas del coche y que queden seguras y fijas. A esto se le conoce como el par de apriete.

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Rafael Soriano, asesor técnico del RACE, define el par de apriete como la fuerza máxima que se puede ejercer sobre un tornillo antes de que parta la cabeza o la rosca.

¿Cómo se comprueba el par de apriete de los tornillos de una rueda de coche?

Existen unas tablas de referencia en las que se puede consultar el paso, la dureza del material, el coeficiente de fricción y la dimensión de la rosca que tiene un tornillo. Éste tiene asignado un par de fuerza máximo que aparece con una numeración en la cabeza. Cuanto mayor sea el tamaño del tornillo, más fuerza se puede aplicar sobre él.

Los tornillos de ruedas de coche suelen  estar entre el M8 y M12, aunque el par de apriete suele ser de 120 Nm. Importante: seguir siempre las indicaciones del fabricante.

Fuente: Tormental.

Extrapolándolo a tu coche, el par de apriete de una rueda de coche normalmente es de 120 Nm, mientras que, por ejemplo, un tornillo de la tapa de balancines (mucho más pequeño que el de las ruedas) tiene un par de apriete de 10 Nm, una fuerza que directamente se puede aplicar con el giro de la mano.

No obstante, para acertar siempre a la hora de apretar un tornillo de la rueda, lo mejor es consultar la referencia que ofrece el fabricante y que aparece en el manual del vehículo. En este sentido, aunque un tornillo admita por defecto un par de apriete de, por ejemplo, 45 Nm, el fabricante puede indicar que se apriete a un valor más bajo porque la zona a la que va a atornillada puede que no resista tanto par de apriete y se deforme. Hay que recordar que ese valor es el máximo que admite el tornillo y, por tanto, no es necesario llegar al límite de fuerza de atornillado.

¿Qué ocurre si te pasas con el par de apriete?

Si aplicas demasiada fuerza al tornillo, lo mínimo que puede pasar es que se deforme la distancia entre dientes de la rosca. En ese caso, con algo de esfuerzo se podría llegar a sacar el tornillo y reemplazarlo por otro nuevo.

El verdadero problema de aplicar un par de apriete mayor es si se parte la cabeza del tornillo. En este caso, dependiendo de la zona donde esté ubicado se podría:

• Intentar hacer una muesca con una radial en el centro del tornillo. El problema de esta opción es que hay que tener el hueco suficiente para trabajar con la herramienta.
• Si no hay espacio para utilizar una radial, habría que hacer un agujero por el centro del tornillo para intentar sacarlo.
• Si no funciona el agujero, habría que utilizar una broca para deshacer el tornillo y meter un helicoil para que haga rosca.
• Otra opción es, meter por dentro del tornillo al que previamente se ha hecho un agujero, una tuerca y soldarla por el interior para posteriormente intentar sacarla.

En general, solucionar una cabeza de tornillo partida suele ser un trabajo muy tedioso porque suele ocurrir en sitios de difícil acceso y con muy poco espacio. Esto va a suponer muchas horas de mano de obra -Soriano reconoce que ha llegado a dedicar hasta 6 horas para sacar un tornillo pasado-. Por eso, te recomendamos que vayas a un taller especializado, como los que forman parte de la red Eurekar con la garantía del RACE.

La llave dinamométrica: la pieza clave para controlar el par de apriete

Siempre deberías llevar una llave dinamométrica, también llamada llave de torsión, en tu coche. Es una herramienta específica que se utiliza para controlar el par de apriete que se aplica a la hora de colocar los tornillos de una rueda o de otros elementos de diferente tamaño.

Por defecto, si tienes que cambiar una rueda por otra, en tu coche vendrá un gato para levantar el coche por un lado y una llave de cruceta como mucho, si es que no incluye simplemente un kit antipinchazos. Ya que no cuentas con una llave dinamométrica, Soriano recomienda hacer lo que se ha hecho toda la vida: una vez que asientes bien la rueda en el buje apretando los tornillos con las manos, te debes subir encima de la llave, habiéndola colocado antes en posición horizontal, y aplicar unos pequeños saltos para apretar el máximo posible cada uno de los tornillos de las ruedas aprovechando tu propio peso corporal.

No obstante, esto no es lo ideal. Lo recomendable es aplicar el par de apriete preciso con una llave dinamométrica. Por eso, si no dispones de ella y tienes algún problema en la carretera, por ser Socio del RACE nos puedes llamar a la asistencia en carretera las 24 horas del día y nosotros nos ocuparemos de que la rueda quede bien instalada.

Si tienes algún tipo de problema con el par de apriete
acude a uno de los talleres de la red Eurekar, que cuentan con la garantía del RACE.
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Antes de iniciar un viaje, además de comprobar que tu coche se encuentra en las mejores condiciones de mantenimiento, es importante saber si dispone de rueda de repuesto o, en su lugar, tiene un kit antipinchazos, algo cada vez más habitual en los nuevos coches. En el caso de que sí disponga de rueda de repuesto, ¿sabrías cambiar las ruedas del coche?

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Lo primero que tienes que hacer es comprobar que llevas todo lo necesario para ponerte manos a la obra. Tienes que estar preparado por si sufres un pinchazo o un reventón. Es muy importante que no olvides la herramienta que nos servirá para quitar el tornillo antirrobo en el caso de usarlo, y que, por seguridad, es recomendable guardarla en algún rincón poco usual del coche. Escóndela, pero que no se te olvide ese lugar secreto.

A la hora de cambiar una rueda, la teoría nos la sabemos todos, pero en el momento de ponerse a la tarea, no resulta tan sencillo. Y es que pinchar una rueda del coche puede ocurrir en cualquier lugar, en una carretera sin tráfico o en una vía congestionada de coches, de día o de noche… Lo mejor es estar siempre preparado.

5 sencillos pasos para saber cómo cambiar las ruedas de un coche

1Detén el coche en un lugar seguro

1. Estaciona el vehículo en un sitio llano y firme. Pon el freno de estacionamiento. Si es de noche, pon el alumbrado y las luces de emergencia.
2. Coloca los triángulos de preseñalización de peligro o, incluso mejor, la señal V16.
3. Ponte el chaleco reflectante antes de salir del coche

Si notas un pinchazo, lo primero que tienes que hacer es reducir la velocidad poco a poco hasta detenerte en el sitio más seguro. Es preferible estacionar el vehículo en un sitio llano y firme y poner el freno de estacionamiento. No olvides ponerte un chaleco reflectante antes de salir del coche.

¡Recuerda!: es muy importante que coloques la señal V16 en la parte superior del vehículo para que los demás coches te vean. Opta por esta opción, más segura que los triángulos.

En carreteras de doble sentido, si no tienes una señal V16 es obligatorio colocar un triángulo por delante y otro por detrás, al menos a 50 metros de distancia y de forma que sean visibles a 100 metros. ¡Nunca pierdas de vista el tráfico cuando realices esta tarea!

En autopistas y autovías ya no es obligatorio colocar los triángulos desde el 1 de julio de 2023.

Si el problema se produce de noche, pon el alumbrado, las luces de emergencia, y ten mucha precaución si trabajas en la zona de circulación. Ante la duda, no te la juegues, y llama a la asistencia en carretera como la que ofrece el RACE a sus Socios las 24 horas del día en cualquier parte del mundo, mientras esperas en una zona segura.

2Manos a la obra

1. Localiza las herramientas necesarias: rueda de repuesto, gato, llave y el adaptador si el coche lleva tornillos de seguridad.
2. Afloja las tuercas de la rueda antes de levantar el coche.

Si la rueda tiene tapacubos, retíralo, y si alguno de los tornillos es antirrobo, aflójalo con un adaptador y coloca el gato en el sitio indicado. En el manual de usuario de cada coche se indica en qué punto del chasis debes ponerlo.

3Retira los tornillos y la rueda

1. Una vez aflojados los tornillos, levanta el vehículo con el gato hasta que la rueda pinchada apenas roce el suelo, retira todos los tornillos y saca la rueda.
2. Coloca la rueda pinchada debajo del coche, junto al gato, para evitar daños si éste fallase.

4Pon la rueda de repuesto

1. Coloca la rueda de repuesto y aprieta los tornillos manualmente.

5Baja el coche y aprieta tornillos

1. Ya puedes retirar la rueda pinchada que habías colocado debajo del vehículo.
2. Baja el coche y, cuando la rueda de recambio toque el suelo, puedes quitar el gato.
3. Aprieta los tornillos con la llave.

No te olvides de comprobar la presión del neumático en una gasolinera lo antes posible para circular con seguridad. Con estos pasos ya conoces cómo hacer la operación de sustituir un neumático por otro nuevo. Recuerda que por ser Socio del RACE tienes una garantía de neumáticos con la que te damos asistencia en caso de un pinchazo o un reventón del neumático. Sin embargo, si tienes todavía alguna duda de esta operación, en el siguiente vídeo del RACE te las aclaramos:

¿Cuándo cambiar los neumáticos del coche?

En el apartado anterior te hemos explicado cómo cambiar un neumático si tu coche sufre un pinchazo o un reventón, pero ¿qué ocurre si no sufren ningún daño?: ¿sabes cuándo cambiar las ruedas del coche?

Lo cierto es que las ruedas de un coche no duran para siempre. Con el paso del tiempo van perdiendo sus propiedades, lo que se traduce en un peor rendimiento y una merma en la seguridad; al fin y al cabo, los neumáticos son los únicos elementos del coche que están en contacto con la carretera y deben estar especialmente mimados.

Según la Asociación Nacional de Distribuidores e Importadores de Neumáticos (ADINE), no hay una normativa que estipule que existe una caducidad de los neumáticos. Sin embargo, el ETRTO, el organismo europeo que regula los requisitos que deben tener los neumáticos que se fabrican y se venden en Europa, recomienda cambiar de neumáticos como máximo pasados los 10 años desde su fecha de fabricación, que no es lo mismo que la fecha de montaje. Además, los neumáticos no deben tener una profundidad del dibujo inferior a los 1,6 mm, aunque en el RACE recomendamos que no sea inferior a los 3 mm.

La recomendación es que compruebes la presión de los neumáticos, al menos, una vez al mes y cuando vayas a salir de viaje. Durante ese proceso, observa el desgaste de los neumáticos tanto en la banda de rodadura como en los flancos. Identifica si hay alguna zona agrietada, cristalizada o desgastada. En ese caso, tendrás que valorar si hay que cambiar las ruedas del coche. Ante cualquier duda, puedes llevar tu coche a cualquier taller de la red Eurekar, bajo la garantía del RACE.

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¿Eres de aquel grupo de conductores que prefiere conducir con la ventanilla bajada? Seguramente sientes la necesidad de renovar el aire del interior del coche o, simplemente, de conducir mientras te relacionas con el entorno. En cualquier caso, es muy probable que hayas vivido el incómodo efecto helicóptero, un ruido un tanto desagradable que recuerda al efecto de las palas de un helicóptero cuando está realizando una aproximación, un suceso que en aeronáutica se denomina “golpe de palas”, un sonido generado por las palas del rotor principal al cortar el aire durante el vuelo.

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¿Por qué se produce el efecto helicóptero?

Este efecto helicóptero del coche sucede, sobre todo, cuando bajas a cierta distancia una sola ventanilla del vehículo. El ruido puede molestar a los ocupantes del vehículo e incluso distraer y desconcertar al conductor. Esta estridencia se produce porque hay una diferencia de presiones entre el aire que está en el interior del vehículo que quiere salir y el que está en el exterior del vehículo y pretende colarse en el interior.

¿Cómo solucionar el efecto helicóptero?

Existen diferentes soluciones que te pueden ayudar a eliminar este ruido ensordecedor. Todo va a depender de si quieres dejas la ventanilla abierta o cerrada:

• Si quieres seguir circulando con la ventanilla abierta y evitar este incómodo ruido, tienes varias soluciones:
  • Abre ligeramente otra ventanilla del coche. Si lo que quieres es que el coche se airee no es necesario que bajes mucho los vidrios: con un par de dedos en cada lado del vehículo es suficiente para que se renueve rápidamente.
  • Si tu vehículo tiene techo solar con apertura, es otra opción que puedes tener en cuenta.
  • Puedes instalar un deflector de aire en la ventanilla que reduce el efecto helicóptero.
  • En los coches más antiguos también había unas pequeñas ventanillas triangulares que se podían girar ligeramente y que reducían este sonido estridente.
• Si no quieres mantener la ventanilla abierta, ciérrala y pon en su lugar el climatizador de tu coche o, si no tiene, simplemente el ventilador con el que también entrará aire renovado del exterior.

Ten en cuenta que los vehículos tienen un diseño aerodinámico que está estudiado para que circules con la ventanilla subida y el aire acondicionado o el climatizador puesto, sobre todo, cuando circulas a velocidades superiores a los 80 km/h. A menos velocidad podrías circular con los vidrios bajados, aunque en caso de accidente es menos segura esta opción. Además, tienes que considerar que el consumo de carburante va a ser mayor si tienes las ventanas bajadas, sobre todo si circulas a altas velocidades ya que al coche le va a costar más avanzar si el aire accede al habitáculo.

¿Tienes un coche eléctrico y prefieres viajar con la ventanilla bajada?

Si tienes un coche eléctrico, serás muy consciente de lo que es el range anxiety o la ansiedad por la autonomía, es decir, la preocupación por saber si vas a llegar a tu destino con la batería suficiente, sobre todo si vas a hacer un viaje largo.

En una situación de emergencia con la batería en las últimas, cualquier práctica para reducir el consumo de los kilovatios por hora es bienvenida. En ese caso, hay quien prefiere conducir con la ventanilla bajada antes que poner el climatizador en un coche eléctrico. Aquí ten en cuenta lo mismo que hemos comentado en el anterior apartado: a partir de cierta velocidad el coche va a tener que luchar contra la retención del aire, así que el motor va a necesitar algo más de potencia para avanzar y, por tanto, el consumo de energía va a aumentar. En estas condiciones, mejor sube la ventanilla del coche: además de evitar el efecto helicóptero, consumirás algo menos de energía.

Si te ha gustado conocer los detalles de este efecto helicóptero en el coche, existen más tipos: el efecto submarino, el efecto pantalla, el efecto acordeón, el efecto elefante, el efecto túnel… Te los explicamos todos aquí.

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En las carreteras de un solo carril en cada sentido (ya sean nacionales, autonómicas o locales), adelantar puede ser un verdadero desafío, especialmente cuando te encuentras detrás de varios coches que circulan a una velocidad más lenta de lo que te gustaría. La pregunta, entonces, es evidente: ¿está permitido adelantar a varios vehículos a la vez en este tipo de vías?

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La propia Dirección General de Tráfico ha efectuado esta pregunta a los usuarios en sus redes sociales, y sorprendentemente, una parte significativa parece no estar segura de la legalidad de esta maniobra. Eso sí, en estas situaciones, lo más importante es mantener la calma en todo momento y no dejarse llevar por la impaciencia.

Adelantamiento múltiple: ¿qué dice la ley?

La respuesta, en pocas palabras, es que sí que está permitido adelantar a varios vehículos a la vez, pero siempre con ciertas condiciones. Así lo expresa el propio Reglamento General de Circulación (RGC), en su artículo 84:

Es importante señalar, no obstante, que la normativa incluye algunas excepciones bastante evidentes: esta regla no se aplica en áreas urbanas, allí donde el adelantamiento esté prohibido, en los tramos de carretera con más de un carril en cada sentido y en situaciones de tráfico denso.

¿Cómo deben comportarse los vehículos adelantados?

En el caso de que te encuentres circulando detrás de otro automóvil en vías de un solo carril por sentido, es importante que tengas presente lo que contempla el RGC en cuanto a las distancias entre vehículos, ya que es de aplicación en este caso. El artículo 54 dice así:

De la misma manera, si mientras estás siendo adelantado aparece otro coche aproximándose en sentido contrario, de manera que pueda suponer una situación de peligro inminente para cualquiera de los vehículos, deberás facilitar en la medida de lo posible la rápida reincorporación del vehículo que se encuentre adelantando.

Consejos para adelantar sin problemas

Tener permiso para adelantar no significa, en cualquier caso, que puedas simplemente pasar a todos los coches que te encuentres en tu camino. Es fundamental usar el sentido común y seguir algunas pautas básicas:

1. Evalúa la situación: antes de intentar adelantar a varios vehículos, asegúrate de tener una clara comprensión de la situación en la carretera. Verifica que no vengan vehículos en sentido contrario y que no haya obstrucciones en la vía que puedan dificultar tu adelantamiento.
2. Asegúrate, antes de iniciar el adelantamiento, de mantener una distancia segura con los vehículos que te preceden. Esto te dará espacio para maniobrar y tiempo suficiente para reaccionar si surge alguna emergencia.
3. Antes de cambiar de carril para adelantar, utiliza tus luces intermitentes para indicar tus intenciones a los conductores que vienen detrás de ti. Esto les dará tiempo para ajustar su velocidad y evitar cualquier situación peligrosa.
4. Asegúrate de completar la maniobra de adelantamiento de manera rápida y decisiva, sin demorarte innecesariamente en el carril opuesto. Mantén una velocidad constante y evita realizar maniobras bruscas que puedan poner en peligro a otros conductores.
5. Si en algún momento te encuentras con señales que prohíben el adelantamiento, como líneas continuas en el centro de la vía, debes respetarlas y abstenerse de intentar adelantar a ningún vehículo (y muchísimo menos a varios coches a la vez). Infringir esta norma puede llegar a castigarse con una multa de 400 euros y la pérdida de cuatro puntos en el carnet de conducir (hay ciertas excepciones).

Recuerda: la seguridad en la carretera es responsabilidad de todos los conductores. Al seguir estas pautas y entender las normas de adelantamiento, contribuirás a hacer que nuestras carreteras sean más seguras para todos.

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El fenómeno de los coches zombie sigue aumentando en España, y el problema ha cobrado tal magnitud que las autoridades están haciendo todo lo posible por abordarlo. Ahora bien, ¿qué significa este nombre tan pintoresco? Con este término nos referimos a los vehículos que, habiendo sido dados de baja temporalmente, continúan circulando de manera irregular por las carreteras españolas.

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Esta práctica, cada vez más extendida, se traduce en una gran cantidad de vehículos que circulan por las calles y carreteras españolas en condiciones irregulares, sin tener los impuestos en regla, la ITV pasada o el seguro obligatorio debidamente contratado. Todo ello no solo plantea problemas de seguridad vial, sino también cuestiones económicas y legales que explicamos a continuación.

¿Cuántos ‘coches zombie’ hay en España?

Cuando un conductor opta por solicitar la baja temporal de un vehículo, lo hace por razones de diversa índole. Se trata de una figura concebida para aquellas situaciones que contemplan una pausa temporal en el uso del automóvil, ya sea porque su conductor no lo va a necesitar durante un tiempo determinado, porque va a entregarse a un concesionario de compraventa (que deberá tramitar la baja definitiva) o porque ha sido robado, por ejemplo (y hasta que aparezca o se dé de baja definitiva).

Cuando un coche se encuentra de baja temporal, ha de permanecer inmovilizado y fuera de la circulación. Sin embargo, muchos de estos vehículos continúan siendo utilizados de forma irregular. Según datos proporcionados por la Asociación Española de Desguazadores y Reciclaje del Automóvil, ya en 2022 había unos 400.000 vehículos en España en situación de baja temporal que superaban los cinco años, y se estima que cada mes se dan de baja temporal unos 11.000. Hasta tal punto han aumentado que las bajas temporales suponen ya la mitad del total anual de bajas mientras que, en 2004, apenas representaban el 5 %.

Los ‘coches zombie’, en el punto de mira de la DGT

El elevado número de estos coches zombie (y las irregularidades que pueden esconderse tras ellos) ha llevado, desde hace unos años, a la Dirección General de Tráfico (DGT) a intensificar sus esfuerzos para combatir este fenómeno. En primer lugar, porque representan un peligro potencial para la seguridad de quienes los conducen y para otros usuarios de la vía; pero también porque se trata de vehículos que podrían acabar en desguaces irregulares que estén dando un nuevo destino a los coches o a sus piezas, o que los estén exportando ilegalmente a otros países.

Las campañas de concienciación y los controles policiales se han intensificado para detectar y sancionar a los conductores de estos vehículos. Así, y con el objetivo de descubrir negocios fraudulentos, la DGT empezó en 2020 a enviar cartas a los titulares de vehículos en baja temporal y asegurarse así de que no había ninguna irregularidad. Si recibes una de estas cartas y eres consciente de que tu coche está en baja temporal, no pasa nada. Pero si tu antiguo coche debía estar en un desguace y recibes esta misiva, podrías haber sido víctima de un fraude.

Por otra parte, las tecnologías avanzadas que emplea la DGT (como los lectores automáticos de matrículas) sirven también para detectar a los coches zombie (o, simplemente, a los que no tienen la ITV aprobada) con mayor eficacia.

Sanciones por circular sin la ITV o sin seguro

Conviene recordar que circular sin seguro o sin la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) pasada, como es el caso de los coches zombie, conlleva serias consecuencias legales y económicas. Las sanciones por circular sin la ITV en regla, por ejemplo, varían según la gravedad de la infracción e incluyen multas que oscilan entre los 200 y los 500 €, además de la inmovilización del vehículo hasta que se subsanen las deficiencias detectadas.

Circular sin seguro obligatorio puede resultar en una multa de entre 601 y 3.005 €. Si las autoridades lo consideran procedente, podrían llegar a inmovilizar el vehículo durante un plazo máximo de tres meses, si el conductor es reincidente, o hasta que este demuestre que ha suscrito el correspondiente seguro. Conviene, además, tener en cuenta que los gastos de aparcamiento en el depósito municipal correrán todo ese tiempo a costa del titular del vehículo.

¿Qué diferencia hay entre baja temporal y definitiva?

Dar de baja temporal un vehículo es un proceso sencillo y reversible que puede efectuarse en la propia sede electrónica de la DGT,, y cuyo coste es de 8,50 €. Aunque anteriormente la situación de baja temporal podía alargarse indefinidamente, los cambios introducidos por Tráfico en 2021 han hecho que desde entonces la duración máxima sea de 12 meses, si bien puede prorrogarse cada año (como máximo, dos meses antes de que caduque).

Por el contrario, dar de baja definitiva un vehículo es un proceso irreversible que libera a su titular de seguir costeando gastos como el seguro, el impuesto de circulación o la ITV. Para solicitarla, debes llevar el vehículo a un desguace o Centro Autorizado de Tratamiento de vehículos: allí se encargarán de su tratamiento e informarán a la DGT.

En cualquier caso, Tráfico nos recuerda que, si existe algún precinto judicial o administrativo sobre un vehículo, no es posible realizar ningún trámite con él, siendo preciso cancelar previamente dicho precinto.

Y recuerda que en caso de que quieras dar de baja un vehículo, en el RACE si te haces Socio, te ahorraremos las molestias y haremos las gestiones por ti.

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¿Recuerdas ese momento en el que descubriste el placer de conducir? En la autoescuela, con el coche de tus padres, con el de un amigo… Conociste la sensación de libertad y te diste cuenta de que el mundo podría ser relativamente pequeño a los mandos de un coche o una moto. Sin embargo, también averiguaste que la conducción no siempre es tan fácil cuando influyen las condiciones meteorológicas.

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El sol no acompaña todos los días. Al conducir, también te encuentras con la lluvia, la nieve, el hielo e incluso te tocará conducir con mucho viento e incluso con viento fuerte. Este último es uno de los más peligrosos, sobre todo porque no lo ves y puede venir a ráfagas, interfiriendo hasta el punto de llegar a echarte de la vía. Eso sí, si llegas a verte en este caso, recuerda que si te haces Socio del RACE solo tendrás que llamarnos para darte la asistencia en carretera que necesites.

El efecto pantalla: qué es y cómo evitarlo

El conocido efecto pantalla se da cuando, en situaciones de viento fuerte y racheado, adelantas a otro vehículo (sobre todo si es un camión o un autobús), pasas por un túnel o incluso sobrepasas un edificio cercano. Pero ¿en qué consiste?

Cuando hay viento, elementos como los mencionados funcionan de parapeto; pero al superarlos, el aire vuelve a ir directamente contra tu coche. Ese el momento en el que un fuerte empujón del viento puede ponerte en un aprieto, haciendo que te desplaces con fuerza de forma lateral; un efecto que es todavía mayor para los motociclistas. Por eso, en esta situación, es aconsejable no adelantar a otros vehículos.

Para tratar de controlar el coche en estas condiciones, primero tienes que saber cuánto viento hay. En las carreteras, puedes tomar como referencia tanto las mangas de viento como el movimiento de las hojas de los árboles que hay a los lados de la carretera; así tendrás la pista de la fuerza y la dirección del viento.

Cómo controlar el viento al conducir

Conducir con viento fuerte supone sujetar con firmeza el volante para que la dirección no se mueva en exceso y puedas así mantener el control del coche. También es aconsejable reducir la velocidad hasta que notes que puedes manejar el vehículo sin problemas.

Si el viento viene por tu derecha, para contrarrestar su empuje deberás girar ligeramente el volante hacia donde viene el aire y, a la vez, mantener el acelerador pisado de forma uniforme (si no, el coche perderá tracción y se desestabilizará todavía más). Por otro lado, cuando adelantes a un vehículo pesado y voluminoso deberás corregir ese giro; si no, notarás cómo te succiona y te acercarás peligrosamente al camión o al autobús. En ese momento, deberás dirigir de nuevo el volante a la derecha para contrarrestar el efecto pantalla.

Si, por el contrario, el viento viene de la izquierda, el comportamiento tendrá que ser el mismo, solo que en esta dirección.

Si viajas con baca, el efecto del viento, sobre todo si viene desde el lateral, será todavía mayor, ya que resta aerodinámica al vehículo. Por eso, antes de salir con el coche, siempre es bueno que consultes el parte meteorológico y, si es necesario, quites el portaequipajes, para viajar más seguro.

En caso de que lleves un remolque unido al vehículo, deberás tener cuidado con el ‘efecto tijera’ cuando el viento sea racheado e intenso. Para evitar que el remolque dé tirones, deberás reducir la velocidad hasta que notes que puedes tirar de él sin que te desestabilice.

Consejos a la hora de conducir con viento fuerte

Como has podido comprobar, conducir con viento puede ser tan incómodo como peligroso. Por eso, tener presente algunos consejos adicionales puede ayudarte a mantener el máximo nivel de seguridad posible. Por eso:

1. Si la previsión meteorológica contempla vientos superiores a los 70 km/h, lo mejor es cancelar los planes y dejar el coche en casa.
2. El viento no tiene por qué venir de lado: si notas que al coche le cuesta avanzar, es señal de que viene de frente; por el contrario, si te notas muy ligero, es porque empuja por tu espalda. En cualquier caso, recuerda que los virajes de la carretera harán que el viento cambie continuamente de posición, por lo que conviene estar en todo momento alerta.
3. Sé especialmente precavido y reduce la velocidad.
4. Agarra el volante firmemente y haz cualquier maniobra con suavidad.
5. Circula por el centro del carril y vigila el viento lateral.
6. Cuidado al adelantar: asegúrate antes de la dirección del viento, para contrarrestar el efecto pantalla si fuera necesario o, en el caso de venir de frente, poder calcular si tienes tiempo suficiente para completar el adelantamiento con seguridad.
7. Si hay un temporal de viento, presta especial atención ante la posible aparición de obstáculos en la calzada (árboles caídos, contenedores, bolsas…)
   Asegúrate de tener los neumáticos en buen estado, ya que mejorará tu agarre en la carretera.

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Llevar una cámara colocada en la parte superior del parabrisas de tu coche (también conocida como dash cam) puede, a priori, resultar una idea lógica si quieres tener pruebas de lo ocurrido en caso de accidente o cuando sufras un acto vandálico estando aparcado en la calle. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas y no vas a poder grabar de cualquier forma.

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Es posible que alguna vez hayas visto algún vídeo grabando la carretera y con alguien hablando en ruso en el interior de un coche. En Rusia se hizo obligatoria la grabación continua de imágenes para evitar los fraudes de los peatones que se lanzaban contra los coches, y también para ahorrar papeleo cuando ocurría un accidente. Al igual que en este país, ¿se puede llevar en España una cámara en el coche que esté continuamente grabando lo que ocurre a su paso?

¿Puedes grabar mientras conduces?

La Dirección General de Tráfico (DGT) permite la utilización de la cámara dentro del coche y no pone ningún problema, siempre que cumplas con el Reglamento General de Circulación y no lleves ningún elemento en el parabrisas que impida la correcta visión de los demás elementos de la vía.

Según la DGT, puedes llevar una cámara en el coche, pero siempre que la coloques detrás del retrovisor o en otro lugar donde no afecte a la visibilidad (si no, la multa es de 80 euros) y no la toques mientras estás conduciendo (lo que supondría una falta grave que conlleva multa de 200 euros y la retirada de tres puntos del carnet).

“Este tipo de cámaras solo pueden captar imágenes hacia el exterior del vehículo, limitándolas al frontal del mismo, y hacia el interior (excluyendo la captación de la imagen del conductor). La captación de imágenes panorámicas de las vías públicas sería desproporcionada y carente de legitimación conforme a informes de la Agencia de Protección de Datos”, explica Carmen Lázaro, abogada del departamento jurídico de RACE.

De igual modo, a las aseguradoras, por norma general, les va a parecer bien que la lleves, ya que al fin y al cabo es una forma de demostrar que tú no tienes la culpa –o sí– en un posible accidente. Eso sí, “las imágenes de personas o elementos con datos de carácter esencial no involucrados en el incidente (como, por ejemplo, las matrículas de otros vehículos) deben aparecer difuminadas, ya que en caso contrario se incurriría en una infracción de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y su Reglamento”, señala Lázaro. Y, en cualquier caso, será el juez quien valore, en último caso, si acepta las imágenes como prueba documental lícita.

Las imágenes recuperadas, además, deben carecer de sonido, y no pueden exceder de un tiempo máximo de 20 segundos anteriores y posteriores al momento del incidente.

El objetivo es que todas estas restricciones permitan minimizar el tratamiento de datos personales, quedando limitados a los que son adecuados y pertinentes para la finalidad señalada. Recuerda que si tienes cualquier duda al respecto y eres Socio del RACE, puedes ponerte en contacto con nuestro servicio de asistencia jurídica.

¿Hay otras restricciones a la grabación de imágenes?

Más allá de lo que diga el Reglamento General de Circulación, hay que tener muy presente la LOPD, que indica que solo se puede grabar y reproducir contenido para uso privado. Es decir, no se pueden publicar en redes sociales ni en ningún lugar público sin un consentimiento expreso, ya que puede atentar contra la privacidad de terceros. Y mucho menos si, al hacerlo, se acusa a alguien de un delito faltando a la verdad: en ese caso, podría ser constitutivo de un delito de vulneración del honor y de la propia imagen e incluso de calumnias e injurias (castigadas con penas de prisión de seis meses a dos años o multa de 12 a 24 meses).

Otra de las claves es que no puedes realizar una grabación continua con la cámara del coche, porque a esto se le considera como una actividad de videovigilancia de la vía pública para la que solo están autorizadas algunas entidades, además de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Si, por ejemplo, para defenderte de una multa de tráfico utilizas una grabación continuada de la vía en la que se ven matrículas de otros vehículos, podrías estar vulnerando la protección de datos, una falta grave que podría castigarse con una sanción de hasta 300.000 euros.

Por este motivo, estas cámaras de coche están configuradas para que solo graben un momento puntual, cuando se activa algún sensor de movimiento o algún acelerómetro. De hecho, algunos coches ya salen de fábrica con cámaras centinelas que se activan cuando el coche está aparcado y hay algún tipo de actividad captada por los sensores de movimiento o por su sistema de geolocalización.

Al no existir una normativa concreta sobre el uso de las cámaras en el coche, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) explica, en el informe jurídico 0456/2015, que hay que analizar cada caso de forma individual según la legitimidad y proporcionalidad:

“Para determinar si procedería la aplicación del citado precepto habrá de aplicarse la regla de ponderación prevista en el mismo; es decir, será necesario valorar si, en el supuesto concreto objeto de análisis, existe un interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos que prevalezca sobre el interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado; o si, por el contrario, dichos derechos fundamentales o intereses de los interesados a los que se refiera el tratamiento de los datos han de prevalecer sobre el interés legítimo en que el responsable pretende fundamentar el tratamiento de los datos de carácter personal”.

Por lo tanto, se puede grabar con una cámara en el coche siempre que sea algo puntual y legítimo, si así lo considera un juez según cada situación, ya que él es el último en decidir si es válida la presentación de una grabación de un coche como prueba de un accidente o un suceso.

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Para que funcione correctamente el motor de un coche es necesario que esté lubricado. Aquí entra en escena el aceite del motor, un producto que debe estar presente en cada vehículo y que tiene como misión no solo lubricar, sino también evitar que se caliente el propulsor, protegerlo del desgaste y, de paso, limpiarlo de impurezas.

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Es fundamental que el corazón de tu máquina conserve todas sus propiedades para que pueda rendir al cien por cien y no llegue a griparse por un mal mantenimiento. Por eso es necesario saber cuándo hay que cambiar el aceite del coche y qué tipo de aceite lleva.

Son los propios fabricantes los que te van a informar a través del manual del vehículo cada cuánto debes cambiar el aceite, de qué tipo debes echar y cómo debes hacerlo. Es relativamente sencillo comprobar el nivel del aceite del coche y sustituirlo, aunque si no te quieres manchar las manos y prefieres aprovechar tu tiempo en otras cosas, si eres Socio del RACE puedes buscar alguno de los talleres de nuestro servicio Eurekar para que ellos lo hagan por ti.

¿Cuándo hay que cambiar el aceite del coche? Depende de cada coche

Para saber cuándo cambiar el aceite del coche (incluido el filtro), Juan Manuel García Llorente, formador técnico del RACE, aconseja que, en el caso de los nuevos modelos, lo normal es que el aceite se cambie cada año o cada 15.000 kilómetros o, si no, cada dos años o 30.000 kilómetros, lo que antes suceda. Todo depende de lo que recomiende cada marca.

Esta diferencia de kilómetros se debe a que los coches nuevos utilizan un tipo de aceite diferente al que llevan los coches con más años a sus espaldas:

• Tipo de aceite en los coches nuevos: lo normal es que lleven aceites sintéticos con aditivos que están especialmente desarrollados para proteger el motor y lubricarlo durante mayores distancias (aquí se incluyen los conocidos aceites long life).
• Tipo de aceite en los coches más antiguos: recurren a los aceites semisintéticos o minerales, que tienen una duración menor y obligan a que los cambies con menos kilómetros recorridos. Para evitar cualquier duda, siempre debes consultar el manual donde el fabricante especifica qué tipo de aceite lleva tu coche y cada cuánto debes cambiarlo.

El coste por cambiar el aceite puede variar entre los 50 y los 100 euros, dependiendo de qué tipo de aceite uses, de la cantidad de litros que necesite el coche y de dónde te hagan el cambio.

¿Qué aceite usa mi coche?

Si te preguntas qué aceite lleva tu coche diésel o gasolina, no existe un único tipo de aceite para todos los coches. Cada motor requiere de unas características diferentes, aunque cualquiera que pongas debe proteger las diferentes partes del motor como:

• Pistones.
• Cilindros.
• Apoyos y codos del cigüeñal.
• Ejes de pistones y pies de biela.
• Apoyos del árbol de levas.
• Taqués y colas de válvulas.
• Ejes de balancines.
• Engranajes de la distribución.

Lo más común en España es que los coches con motor de gasolina utilicen aceites multigrado 0W-20, mientras que los diésel emplean el 5W-30. En esta nomenclatura, la primera cifra ‘5W’ indica el índice de viscosidad a bajas temperaturas y, la segunda, muestra el mismo parámetro a temperaturas altas, de hasta 100-150 ºC. En este caso, el aceite de los motores de gasolina tendrá una densidad menor que los diésel.

En general, el primer número unido a la letra W indica la temperatura mínima a la que un aceite de motor conserva su viscosidad en óptimas condiciones. Para que te hagas una idea, un lubricante con 0W puede utilizarse hasta -35 ºC, mientras que un 5W se puede utilizar hasta -30 ºC.

Como principal referencia a la hora de comprar un aceite siempre debes fijarte en este grado de viscosidad, aunque no es lo único. Si quieres rellenar el motor con un poco de aceite, te valdrá con saber este índice. Sin embargo, la cosa cambia si lo que buscas es sustituir el aceite antiguo por uno nuevo. Ahí tendrás que seguir al pie de la letra la recomendación del tipo de aceite del fabricante. Aquí no solo debes mirar la viscosidad, sino las especificaciones de cada aceite, como su grado de calidad (API).

Aquí ya entramos en un mundo mucho más complejo del aceite que nos obligaría a profundizar mucho más. Por eso, lo más sencillo es seguir el manual del coche, que concreta todas las características de engrase que necesita el motor.

¿Qué aceite lleva mi coche por matrícula?

Si no tienes el manual del fabricante, hay webs que ofrecen servicios de mecánica que te dan la información de qué aceite lleva tu coche por la matrícula. Si eres Socio del RACE y tienes alguna duda, con sólo indicarnos tu matrícula podremos saber a través de una serie de programas y aplicaciones una gran cantidad de información acerca de tu coche como el motor que utiliza, el tipo de combustible, la viscosidad y características del aceite, etc.

Si necesitas cambiar el aceite de tu coche, acude a los talleres de la red RACE Eurekar, que cuentan con la garantía del RACE.
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La válvula EGR (Exhaust Gas Recirculation o Recirculación de Gases de Escape) es la encargada de hacer la recirculación de gases de escape producidos en la cámara de combustión. Una vez que se produce la explosión dentro del cilindro, la válvula EGR vuelve a enviar una parte de los gases generados hasta la admisión para que vuelvan a ser quemados dentro del motor.

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Rafael Soriano, asesor técnico del RACE, explica que el objetivo de la válvula EGR es conseguir que el vehículo emita menos gases contaminantes a la atmósfera. Por tanto, sin ella, los fabricantes lo tendrían mucho más complicado para cumplir con las normativas anticontaminación exigidas desde Europa.

A largo plazo, cuando circulas a bajas revoluciones (a altas rpm la válvula se cierra y la mezcla se hace sin gases, sólo con oxígeno y gasolina) esta válvula EGR genera una serie de residuos que reducen el espacio de la admisión, lo que se traduce en un motor que poco a poco va perdiendo su eficiencia y rendimiento. De ahí que haya quien se plantee anular la válvula EGR. Sin embargo, ¿la anulación de la válvula EGR es legal?, ¿qué consecuencias acarrea circular sin ella?

¿Tiene sentido anular la válvula EGR?

Lo cierto es que tiene mucho sentido ya que los beneficios de anular la EGR son:

• La combustión es más rica y el rendimiento del motor va a mejorar ligeramente.
• El consumo de combustible es algo menor.
• Al no estar abierta la válvula EGR, el peligro de que se llegue a bloquear la admisión con impurezas resultantes del paso de los gases contaminantes es mucho menos acusado.

Estos son los pros. Sin embargo, hay dos grandes inconvenientes:

• Si se anula la válvula EGR, el coche va a contaminar más. En el caso de que te evalúen con un opacímetro, una máquina que controla las emisiones de los vehículos a través del tubo de escape, y las emisiones sean mayores de las que marca el fabricante, te pueden llegar a sancionar o incluso inmovilizar el vehículo.
• Si el vehículo produce mayor contaminación de la debida, cuando tengas que visitar la ITV saldrá negativa al realizar la evaluación de los gases contaminantes.

¿Cómo anular la válvula EGR?

La anulación de la válvula EGR va a depender de la antigüedad del vehículo. En función de los años del coche, las válvulas se clasifican como:

• Las EGR mecánicas.
• Las válvulas EGR electrónicas.

1) ¿Cómo anular la EGR mecánica?

Son las más antiguas y funcionan por sistemas de vacío con membranas que permiten el paso de los gases. Para eliminar la función de la EGR normalmente se colocaba una chapa en una de las zonas intermedias del tránsito de los gases, antes de que llegase a la válvula. De esta forma, se consigue que los gases vayan al escape, sin pasar por la válvula.

2) ¿Cómo anular la EGR electrónica?

Es la más moderna y actual. A través de un voltaje se abre o se cierra la válvula que permite la circulación de los gases, dependiendo de las revoluciones por minuto a las que circulas.

Aquí directamente hay que acceder a su codificación y reprogramar su comportamiento a través de un software cambiando los valores de lectura en código binario para que parezca que siempre está abierta la válvula. De esta forma, se engaña a la centralita para que, aunque la válvula esté cerrada, la ECU crea que está siempre abierta. Si no fuese así, aparecería una señal de fallo del motor en el cuadro de instrumentos.

Entonces, ¿debo anular la válvula EGR?

Aunque Soriano reconoce que es más beneficioso para el motor y la mecánica del coche anular la válvula EGR, también aconseja no quitarla y, en su lugar, realizar un mantenimiento y limpieza periódicos para evitar que esta pieza dé problemas llevando el vehículo a cualquier taller, como los que forman parte de la red Eurekar bajo la garantía del RACE.

Al fin y al cabo, si está es porque el fabricante en su momento tuvo que instalarla porque era un requisito para poder vender el vehículo en el mercado europeo. La normativa anticontaminación en este caso prima y, por eso, no debes anular la válvula EGR: no sólo te saldrá la ITV negativa, también estarás emitiendo más gases contaminantes a la atmósfera.

Si tienes algún tipo de problema con la válvula EGR,
acude a uno de los talleres de la red Eurekar, que cuentan con la garantía del RACE.
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Al adentrarte con tu vehículo en el bullicio del tráfico, es importante recordar que las normas de circulación no se dirigen exclusivamente a los conductores, sino que también gobiernan tu relación con el resto de usuarios de la vía. Y, entre ellos, conviene prestar especial atención a los peatones, por su especial vulnerabilidad. Pero, ¿cuándo exactamente tienen los transeúntes prioridad de paso sobre los distintos vehículos?

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A buen seguro, conoces las normas básicas: como conductor, sabes que, por ejemplo, al aproximarte a un paso de cebra, debes extremar la precaución y ceder el paso a cualquier peatón que esté cruzando o indique intención de cruzar. Y, como peatón, eres consciente de la importancia de cruzar la vía por los puntos debidamente señalizados y comprobar, además, que puedes hacerlo con seguridad. Pero ¿en qué otras circunstancias tienes prioridad de paso?

Prioridad de los peatones: ¿qué dice el reglamento?

Los distintos supuestos que marcan la prioridad de paso de los peatones sobre los vehículos vienen contemplados en el artículo 65 del Reglamento General de Circulación que, según lo que en él se indica, son los siguientes:

1. En los pasos para peatones debidamente señalizados.
2. Cuando un vehículo vaya a girar para incorporarse en otra vía y haya peatones cruzándola, aunque no exista paso señalizado para estos.
3. Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando peatones, estos también gozan de preferencia, aunque no dispongan de zona peatonal.
4. Al cruzar las zonas peatonales por los pasos habilitados al efecto, los vehículos tienen la obligación de dejar pasar a los peatones que circulen por ellas.
5. También deberán ceder el paso:
   • A los peatones que vayan a subir o hayan bajado de un vehículo de transporte colectivo de viajeros (como un autobús), en una parada señalizada como tal, de manera que les permita llegar a la zona peatonal o refugio más próximo.
   • A las tropas en formación, filas escolares o comitivas organizadas.
   • Las bicicletas no gozan de preferencia en un paso de peatones, salvo que su conductor esté empujando la bicicleta, en cuyo caso será un peatón más.

Consejos a la hora de cruzar

A la hora de cruzar una vía, y aunque lo hagas teniendo preferencia sobre los vehículos y por las zonas señalizadas para tal efecto, conviene extremar el cuidado, por nuestra seguridad y por la de los demás:

• Si, al pasar por un paso de cebra, se aproxima un vehículo, indícale tu intención de cruzar con la mano. Un buen truco, indican desde la DGT, puede ser mirar a la cara del conductor para ver si realmente te mira. En caso de que esté mirando para otro lado, no es recomendable cruzar: puede que no te haya visto.
• En caso de que el cruce esté regulado por un agente de Tráfico, deberás hacer caso a sus indicaciones por encima de cualquier otra señalización, incluso con un semáforo en rojo: puede que esté averiado o que el policía de indicaciones diferentes por razones de fluidez de circulación.
• En caso de cruzar por pasos no regulados, es mejor hacerlo en una esquina, de manera que puedas controlar cualquier posible vehículo acercándose a ti antes de cruzar.
• Nunca cruces por delante o por detrás de los vehículos aparcados, especialmente si son autobuses.
• Si durante el cruce apareciese inesperadamente un vehículo, es mejor detenerse sin vacilar, a ser posible, en el centro de la calzada, y esperar a que pase.
• Si se pretende cruzar una glorieta o plaza, se hará rodeándola y nunca se cruzará por el medio.
• Si se camina por vías fuera de poblado, recuerda que debes hacerlo por el lado izquierdo de la calzada, de manera que veas venir al tráfico de frente (y, si es preciso, tomar a tiempo cualquier precaución que sea necesaria). Si hay arcén, camina por él; y si no lo hay, hazlo lo más pegado posible al borde. Si necesitas cruzar al otro lado, hazlo en tramos con buena visibilidad, sin curvas ni cambios de rasante.

Señales relacionadas con los peatones

A la hora de transitar por cualquier tipo de vía, es muy frecuente
encontrarte con señales verticales relacionadas con la presencia o paso de peatones. Estas son algunas de las más comunes:

Señal P-21. Indica la presencia cercana de un lugar frecuentado por niños (escuelas, parques, etcétera).

Señal R-116. Prohibido el paso a peatones.

Señal S-13. Presencia de un paso de peatones.

Señal R-410. Camino reservado para peatones.

Señal S-28. Indica una calle o zona residencial donde la calzada es una zona de circulación con prioridad para los peatones.

Señales S-14a y S-14b. Indican la presencia de un paso superior o inferior para peatones.

Señal S-115. Punto de partida para excursiones a pie.

Si te han puesto una multa por haber infringido alguna norma de circulación, el RACE te ayuda con la gestión.
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El pasado 28 de febrero, el pleno del Parlamento Europeo dio el visto bueno a la propuesta de la Comisión Europea para modificar la directiva que regula el carnet de conducir en todo su territorio. La reforma que, tras unos intensos debates, verá finalmente la luz tiene como objetivo modernizarlo y armonizarlo en todos los países miembros, además de contribuir a reducir los fallecimientos en carretera (la meta, alcanzar las cero muertes en 2050). Y es que, solo en 2022, perdieron la vida en las carreteras comunitarias un total de 20.640 personas.

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La entrada en vigor de la nueva normativa se retrasará, previsiblemente, hasta después de las elecciones al Parlamento Europeo del próximo mes de junio. Entre las modificaciones más destacadas, que ahora deberán negociarse con los Estados miembros, figuran aspectos como el periodo de vigencia del carnet, la edad mínima para conducir y los requisitos de renovación. Por eso, y para que no te queden dudas acerca de cómo será ese futuro carnet europeo, vamos a revisarlas a continuación.

Así será el nuevo carnet de conducir de la UE

Una de las modificaciones más destacadas tiene que ver con la validez del carnet, que pasará a ser de 15 años (en vez de tener que renovarse cada 10, como hasta ahora) en el caso de turismos y motocicletas, mientras que para autobuses y camiones, será cada cinco.

Se mantendrá, además, la misma vigencia para las personas mayores de 65 años, con el objetivo de preservar su derecho a la libertad de movimientos y a su participación en la vida económica y social de la sociedad, evitando así cualquier forma de discriminación.

En lo que respecta a los requisitos de renovación del carnet, la propuesta aprobada en el Parlamento Europeo descarta exigir la superación de un reconocimiento médico, aunque deja en manos de cada Estado la potestad de mantener (o establecer) dicha exigencia dentro de su territorio, como sucede en países como España, Países Bajos, Dinamarca e Italia. En el resto, serán los mismos conductores los que autoevalúen su aptitud para conducir, mediante la aplicación de un determinado protocolo.

Conducir desde los 17 años

Otra de las reformas aprobadas por la Unión Europea tiene que ver con la edad mínima para sacarse el carnet de conducir, que pasará de 18 a 17 años, aunque con determinadas condiciones: a partir de los 17, y durante ese año, podrán conducir solo si van acompañados de otra persona que tenga al menos 25 años y haya acumulado un mínimo de cinco en su carnet.

Asimismo, se propone que los conductores noveles deban pasar por un periodo de prueba de dos años, durante los cuales las tasas máximas de alcoholemia permitidas serían aún más estrictas, y las multas por conducción peligrosa, más severas.

La transición digital llega también al nuevo carnet digital, que podrá llevarse en el móvil con idéntica validez al carnet de conducir físico. Un elemento que, de hecho, ya existe en España desde hace tiempo, a través de la app miDGT de la Dirección General de Tráfico. Una aplicación gracias a la cual no solo puedes acceder a la versión digital del carnet de conducir, sino también a otros documentos como el permiso de circulación o la ficha técnica de tus vehículos, además de pagar multas o consultar tu próxima fecha de la ITV.

Conducir camiones, a partir de los 18

Por último, los ministros de Transporte de la Unión Europea acordaron reducir la edad mínima para obtener el permiso de conducción de camiones y autobuses de hasta 16 pasajeros. Esta, que hasta ahora se situaba en los 21 años, se rebaja a los 18, siempre que se obtenga un certificado de capacitación profesional.

No obstante, la Comisión Europea ha impuesto una serie de restricciones a esta medida: a partir de los 18, solo se permitirá la conducción de camiones de servicios de emergencia (como ambulancias o bomberos), de mantenimiento o de aquellos sujetos a pruebas de carretera. Los camiones de hasta 7.500 kg seguirán siendo accesibles para los conductores de 18 años que obtengan el carnet C1 correspondiente.

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Las normativas anticontaminación europeas han impulsado a las marcas de coches a evolucionar para procurar que sus vehículos produzcan menos emisiones. Ya contamos que el filtro de partículas es una de las soluciones, pero no es la única; tanto los coches diésel como los de gasolina incluyen una válvula EGR (Exhaust Gas Recirculation o Recirculación de Gases de Escape).

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¿Para qué sirve la EGR? Raúl Gallardo, profesional de reparación e innovación mecánica del RACE, explica que tiene como misión recircular los gases de escape hasta la admisión para que vuelvan a ser quemados dentro del motor. Gracias a esto, se consigue una reducción de los niveles de óxido de nitrógeno (partículas NOx) y, por tanto, una reducción de emisiones a la atmósfera. En la siguiente imagen puedes ver cómo es la válvula EGR.

¿Cuál es el funcionamiento de la válvula EGR?

Cuando el motor trabaja a revoluciones bajas es cuando la válvula EGR entra en funcionamiento y se mantiene abierta. Por tanto, suele actuar cuando circulas por ciudad o en carretera a baja velocidad, sobre todo cuando se realiza una conducción eficiente.

Para entender cómo funciona la válvula EGR, hay que compararlo con un grifo que siempre está abierto cuando el motor trabaja poco revolucionado. Cuanto mayor rendimiento pidas al propulsor, más se cerrará la válvula. Cuando el motor está al ralentí, la válvula también se mantiene cerrada.

Tipos de válvula EGR

Hay dos tipos de válvula EGR:

• Válvula mecánica: está en los vehículos más antiguos y era más común que se estropease con los vehículos diésel. Es conocida también como válvula de vacío. Es la más barata a la hora de reparar. Las válvulas mecánicas de primera generación cuestan en torno a los 90 euros.
• Válvula electrónica: la tienen los vehículos más modernos del mercado. Aunque los vehículos diésel sufren más su avería, al ser un problema electrónico también puede darse en los vehículos de gasolina. Es más cara que la mecánica. La más asequible cuesta en torno a los 300 euros, aunque puede ascender hasta los 1.000 euros en los coches más lujosos.

¿Qué testigo se enciende cuando falla la válvula EGR?

Cuando la válvula EGR da un error, el problema es que puede estar abierta o cerrada. Esto implica que no trabaja como debería hacerlo:

• Si no se abre bien, el caudal de oxígeno que llega al motor se reduce por la acumulación de hollín en el colector de admisión (se podría asemejar a la acumulación de colesterol en las venas). Por tanto, la mezcla de oxígeno y gasoil no se produce correctamente y el vehículo comienza a presentar fallos.
• Si se mantiene cerrada, podría afectar al filtro de partículas, que recibiría toda la suciedad del motor directamente. Si este filtro tiene una avería, puede suponer un coste de arreglo de unos 1.200 euros.

La avería más común, sobre todo en los motores diésel (generan más partículas contaminantes y hollín que los motores de gasolina) es que se atasque el grifo. Esto implica que el colector de admisión también se atora y puede dar varios problemas:

• Pérdida de potencia.
• Tirones.
• El motor no arranca correctamente.
• El testigo de avería del motor se enciende cuando falla la válvula EGR. En los coches nuevos aparece el testigo de gestión de gases de escape.

¿Se puede conducir con la válvula EGR rota? No deberías hacerlo. Hemos mencionado los síntomas de una válvula en mal estado. Además, ir con la válvula EGR rota o anulada va a suponer que estás contaminando más a la atmósfera, una práctica que te puede suponer una sanción económica e incluso la inmovilización del vehículo.

¿Cómo mantener la válvula EGR en buenas condiciones?

Ya hemos explicado que el problema con la válvula EGR es que se acumula hollín en su interior. Esto provoca que las altas temperaturas acaben estropeando su electrónica. La forma de evitar que esto no pase es:

1. No hacer una conducción eficiente en algún momento concreto: aumentando un poco las revoluciones del motor (3.000 rpm en el caso de los diésel) y conduciendo con unas marchas más cortas de lo que lo harías normalmente. Esto hace que el motor trabaje a mayor temperatura y, por tanto, las partículas contaminantes se queman en mayor cantidad y no se acumulan en la válvula EGR.
2. Otra forma de evitar que se estropee una válvula es limpiarla por dentro y quitar la carbonilla que hay acumulada.

El mantenimiento de una válvula EGR, que puedes hacerlo en cualquiera de los talleres Eurekar con la garantía del RACE, puede rondar los 70 euros por el coste de los materiales. A esto hay que sumar el coste de la mano de obra que, dependiendo del vehículo, va a estar más o menos accesible: el tiempo de trabajo puede variar entre los 30 minutos y la hora y media en las válvulas menos accesibles.

En los talleres RACE Eurekar te ayudamos a solucionar los problemas con la válvula EGR de tu vehículo.
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Es posible que de un día para otro te encuentres con que hay uno o dos cables negros de unos 3 centímetros de diámetro instalados por el asfalto de la calle o la carretera por la que normalmente transitas. ¿Qué significan y cuál es su función? Tanto la DGT en las carreteras como los ayuntamientos en las calles necesitan controlar el tráfico de alguna manera para analizar la afluencia de coches durante un período de tiempo.

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Con estos datos registran la cantidad de coches que circulan en esa vía y así pueden saber si suele haber atascos en esa zona y el riesgo que estos suponen para la seguridad vial. De esta forma, los organismos que tienen la competencia en cada caso estudian si pueden mejorar la infraestructura y las marcas viales para resolver o, por lo menos, paliar este problema. En este sentido, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tiene en esta web un registro por años de mapas de densidad de tráfico en los que se pueden consultar datos como las velocidades, el tráfico, los accidentes o las distribuciones horarias de los vehículos, entre otras informaciones.

La reducción de las retenciones permite mejorar la seguridad en la carretera ya que se evitan prácticas tan peligrosas como el efecto acordeón o el efecto mirón. Por tanto, los cables negros sirven para contar los coches que pasan por encima de ellos y así analizar la densidad del tráfico.

¿Cómo funcionan los cables negros?

Estos cables son, en realidad, unos tubos neumáticos en cuyo interior hay aire. Cuando un vehículo pasa por encima de ellos (están fijos al suelo para que no supongan un peligro para la circulación), la presión de aire aumenta y esta información la recibe un sensor que se encuentra en un extremo de los cables negros. A su vez, el sensor manda la información a una centralita, ubicada en el interior de una caja, que está alimentada por unas baterías. Dicha centralita registra toda la información para posteriormente ser analizada cuando se retiren los tubos, ya que son temporales.

Estos cables negros de la carretera ¿multan por exceso de velocidad?

Lo cierto es que aunque se puede llegar a medir la velocidad de los vehículos que pasan por estos cables negros (para eso se colocan dos cables en lugar de uno), en España no se utilizan para amonestar a aquellos que incumplen los límites de velocidad, no es su función. Además, para que así fuese, tendría que haber un registro visual de la infracción a través de una cámara que capturase el momento y la matrícula del vehículo que lo comete, como así ocurre con otro tipo de radares. No obstante, cumple siempre con las normas viales y no superes los límites de velocidad que hay en España.

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Es difícil cambiar de coche, pero algún día tiene que llegar. Hay señales que evidencian que un vehículo ha llegado al final de su vida útil. ¿Pasa más tiempo en el taller que en la calle?, ¿le cuesta arrancar?, ¿expulsa humo negro? Desde el RACE te damos las claves para saber cuándo cambiar de coche.

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Hablar de la vida útil de un vehículo no es fácil ya que influyen muchos factores que ayudan a reducir o alargar su durabilidad. Los principales son:

• El mantenimiento preventivo.
• El uso que le das al vehículo.
• La forma de conducción.
• El clima.

Sin duda tu coche durará más si pasa todas las revisiones que estipula el fabricante, si lo conduces de forma suave, sin frenazos ni aceleraciones bruscas, más por carretera que por ciudad y si vives en una zona donde la meteorología no sea muy severa.

¿Cómo puedes saber cuándo cambiar de coche? Depende, sobre todo, del uso y el mantenimiento

La competencia en el sector del automóvil es muy alta y los fabricantes se esfuerzan por lanzar al mercado coches seguros, fiables y duraderos. Es por este motivo que antes de ponerse a la venta se someten a duras pruebas de resistencia tanto del motor como de la carrocería para garantizar unos estándares mínimos. Las condiciones de fabricación obligan a que los vehículos tengan una vida útil mínima y máxima, que puede variar en función de las marcas y modelos.

Estos estándares de calidad para el motor rondan, en general, un mínimo de 150.000 kilómetros y una duración media en torno a los 250.000 kilómetros dependiendo del uso y del mantenimiento.

En relación con las partes fijas, como guarnecidos o piezas de plástico, y teniendo en cuenta que estos elementos deben ser reciclables, estaríamos hablando de una duración media aproximada de 10 años. De igual modo, se garantiza la calidad de la carrocería durante un mínimo de 10 años, mientras que la instalación eléctrica –no los componentes eléctricos- tienen una durabilidad ilimitada.

En cualquier caso, son cifras aproximadas que se pueden duplicar si tu vehículo duerme en garaje, bien protegido del calor o del frío extremo.

Obviamente, la vida útil de un vehículo también depende de la categoría del mismo. Hoy día, debido a la crisis, la vida útil de los coches en circulación se está ampliando por las dificultades que hay para cambiar de vehículo en muchas familias. De hecho, la antigüedad media del parque de vehículos español es de 14,2 años, según la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), una cifra que aumenta cada año. Y otro dato que llama la atención: uno de cada cuatro vehículos que circula por las carreteras españolas tiene más de 20 años.

A favor de los coches antiguos podemos decir que se fabricaban con una alta calidad, pero en seguridad están a años luz por detrás tras la incorporación de los sistemas ADAS en los vehículos actuales..

Dejando de lado factores como la seguridad, el diseño o los motores más eficientes de los coches modernos y que son factores claves que te pueden motivar a cambiar de coche, hay otras señales que alertan de que cambiar de coche debe ser inminente.

Si detectas en tu vehículo alguna de estas señales… ¡Es momento de cambiar de coche!

El motor es clave en la vida de un vehículo. Las piezas móviles sufren desgaste por el uso, mientras que las fijas se van deteriorando por el paso del tiempo. ¿Qué te debe hacer pensar que toca cambiar de coche?

• Si se escuchan ruidos extraños en el motor, tanto cuando arrancas como cuando está en marcha.
• Si la temperatura del motor no se mantiene estable.
• Si notas vibraciones en el volante, en los pedales, en la transmisión…
• Si las pérdidas de fluidos o sudoraciones por juntas y manguitos son cada vez más frecuentes.
• Si detectas ruidos y holguras en la dirección, suspensión, transmisión, embrague o frenos cuando estás circulando: el sistema de amortiguación no absorbe bien las irregularidades del asfalto, tienes que hundir más el pedal del freno para detener el coche, te cuesta cambiar de marchas… son señales de que tu seguridad está en riesgo.
• Si el humo que sale del tubo de escape es de color negro es síntoma de que el motor está quemando mucho combustible y puede estar provocando desperfectos en otras piezas.
• Si tu coche sufre pequeñas averías, pero muy continuas.
• Si la carrocería se encuentra en mal estado y con óxido.
• Si el habitáculo tiene defectos de funcionamiento, roturas, y en general está sucio y en mal estado.
• Si es un coche que ronda los diez años y en el que estas señales están presentes, es momento de cambiar de coche para circular con seguridad. Valora los pros y contras de conducir un coche viejo y en mal estado. La DGT alerta que el riesgo de muerte se duplica cuando circulas en un vehículo de más de 7 años y se triplica cuando tiene entre 10 y 14 años.

Las etiquetas ambientales, otra razón para cambiar de coche

Con la llegada de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en 149 municipios de toda España con más de 50.000 habitantes, los coches sin etiqueta están destinados a desaparecer por lo que llega a ser otra razón de peso para cambiar de coche.

Según los datos publicados por ANFAC, en todo el territorio nacional hay más de 9 millones de vehículos a los que no les corresponde ningún tipo de etiqueta ambiental de la DGT, lo que supone casi el 30 % del total del parque de vehículos que hay en España. En el RACE hemos elaborado un artículo en el que te damos una serie de ideas de qué puedes hacer con tu coche sin etiqueta si no te queda más remedio que adquirir uno nuevo para poder acceder a una ZBE.

Parque nacional de vehículos en 2023 por etiquetas de la DGT

Si estás pensando en comprar un coche, en el RACE te ayudamos a elegir el seguro de coche que más se adapte a tus necesidades.
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Las numerosas ventajas (medioambientales, económicas y de transporte) de los vehículos de movilidad personal (VMP) hacen que su presencia sea cada vez mayor en todo tipo de ciudades. Se calcula, por ejemplo, que hay más de 700.000 patinetes eléctricos en España, un número que no para de crecer y que ha hecho que también aumenten los siniestros que involucran a este tipo de vehículos motorizados, así como la necesidad de una mayor regulación.

Con el RACE podrás moverte por la ciudad con tu patinete eléctrico de forma segura.
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Solo en 2023, estos vehículos, que por normativa deben circular a una velocidad entre los 6 y los 25 km/h, se vieron envueltos en cerca de 300 accidentes.

Por todo ello, es de vital importancia saber cómo reaccionar en caso de accidente y qué pasos dar para reclamar la correspondiente indemnización en caso de sufrir un atropello por parte de un patinete eléctrico.

¿Por dónde pueden circular los patinetes eléctricos?

Aunque la normativa que regula la circulación de los VMP es competencia de los Ayuntamientos locales (y, por lo tanto, puede variar de un sitio a otro), conviene tener presente que, por norma general, este tipo de vehículos ha de moverse por carriles bici (si existen) o por la calzada; y que no deben circular:

• Por aceras ni ningún otro tipo de zonas peatonales, salvo indicación expresa por parte del Ayuntamiento.
• Por travesías.
• Por autovías o autopistas.

En cualquier caso, recuerda asegurarte de la normativa específica de la ciudad en la que vayas a emplear un VMP. En Madrid, por ejemplo, es necesario tener al menos 15 años (16 en Barcelona), y las empresas de alquiler de patinetes eléctricos deben contar obligatoriamente con un seguro. Si bien no se trata de un requisito obligatorio para los usuarios particulares, es sin duda recomendable contar con al menos un seguro de responsabilidad civil, a fin de que responda de los daños a terceros en caso de accidente. No te olvides que, desde el RACE, podemos asesorarte con respecto al seguro de patinete eléctrico que más te conviene.

En caso de disponer de un seguro del hogar, puedes comprobar también si su cobertura incluye algún tipo de responsabilidad civil familiar que cubra este tipo de eventualidades.

Cómo actuar en caso de atropello por un patinete eléctrico

Si, como peatón, resultas ser víctima de un atropello por parte de un patinete eléctrico, es importante que sepas cómo actuar para poder reclamar la indemnización que sea pertinente. Por eso, desde el RACE queremos guiarte paso a paso respecto al proceso a seguir:

1. Identifica al conductor del patinete: datos personales, número de bastidor del patinete y datos del seguro, si dispone de él.
2. Es importante que avises a la Policía Municipal. Su atestado puede tener una importancia clave para determinar la culpabilidad del siniestro, si la reclamación posterior alcanza la vía judicial.
3. Toma fotografías del lugar del accidente y recaba el testimonio de posibles testigos que hayan presenciado el atropello.
4. Si has necesitado atención sanitaria, será necesario adjuntar el parte médico, que ha de especificar además que las posibles lesiones se han producido como consecuencia de un atropello con patinete eléctrico. Tienes un plazo de 72 horas para acudir al hospital.
5. Si dispone de seguro, este se ocupará de gestionar la indemnización. En caso contrario, el primer paso sería realizar una reclamación extrajudicial por medio de una carta certificada al causante del accidente. Esta misiva debe contener todos los detalles que indiquen la responsabilidad del siniestro. El plazo para dar este paso es de un año.
6. Si el destinatario no responde (o lo hace de manera no satisfactoria), habría que acudir a la vía judicial para reclamar cualquier gasto o indemnización. En este caso, conviene contar con la ayuda de un abogado especializado.

Si, por el contrario, eres atropellado por otro vehículo mientras conduces un VMP, tendrás igualmente derecho a recibir una indemnización tanto por las lesiones sufridas como por los daños materiales que haya sufrido tu patinete. De ello deberá ocuparse la compañía aseguradora del vehículo que provocó el accidente.

Recuerda, igualmente, acudir a Urgencias antes de que pasen 72 horas, y reclamar la presencia de la Policía Municipal en caso de que el conductor no colabore. Si el conductor carece de seguro (o si se da a la fuga), la reclamación se haría al Consorcio de Reclamación de Seguros.

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Cuando giras la llave de tu coche y pones en marcha el motor, éste empieza a girar a una serie de vueltas por minuto. En esto consiste el ralentí del coche: las revoluciones mínimas que necesita el vehículo para estar arrancado sin pisar el acelerador, es decir, cuando el coche está en punto muerto, sin tener engranada ninguna marcha.

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Rafael Soriano, asesor técnico del RACE, explica que este ralentí del coche se consigue al mezclar la cantidad justa de gasolina y aire para que el motor pueda estar en movimiento de forma continua y con la fuerza suficiente para no calarse por el propio peso y masa del propulsor. Esto se consigue a través de la gestión de la ECU o centralita del coche, que está programada para variar la mezcla inicial en función de factores como:

• La temperatura del motor: si el coche está muy frío porque la temperatura externa está cercana a los 0 ºC, la cantidad de combustible que sale por los inyectores va a ser algo mayor para que la mezcla sea más rica, de ahí que durante unos segundos parezca que el coche va más acelerado de lo normal en el ralentí inicial.
• Requerimiento eléctrico: si necesitas conectar al inicio de la marcha el aire acondicionado, las luces, la radio… el motor tendrá una mayor demanda de energía. Al estar frío, tendrá que tener el ralentí más alto durante un tiempo más prolongado.
• Altitud: en zonas donde la altitud es alta, la densidad del aire es menor, así que la mezcla se va a ver comprometida. De ahí que la ECU tenga que modificar el ralentí del motor en estas condiciones.

El fabricante configura la centralita del coche para que el inyector pulverice una cantidad mayor o menor de carburante según los factores anteriores para que el motor no pare de girar, sobre todo en las vueltas iniciales, que son las más críticas para el ralentí del coche hasta que el propulsor alcance cierta temperatura de trabajo. Aunque hace unos años el ralentí de los diésel era algo mayor que los coches de gasolina, en la actualidad se han igualado las rpm iniciales por lo que el ralentí es el mismo para un coche diésel o de gasolina.

Causas del ralentí inestable en los coches de gasolina y diésel

Para tratar este tema, Soriano aclara que antes hay que diferenciar cuando el ralentí es inestable porque hay una avería o, simplemente, porque el encendido inicial hace que el ralentí esté alto durante un breve período de tiempo, algo que resulta normal. Vamos a analizar cada caso.

El ralentí inestable sin avería: no te preocupes, tu coche está trabajando como debe

Cuando arrancas un coche y el motor está frío, lo normal es que el ralentí suba un poco: durante los primeros instantes del encendido, las revoluciones por minuto (rpm) suben hasta los 1.200 – 1.300 rpm porque se está inyectando más combustible a la mezcla, y al cabo de un breve período de tiempo se vuelven estables, hecho que puedes comprobar al observar cómo desciende ligeramente la aguja del tacómetro al cabo de unos 30 segundos, o incluso menos. Esto va a pasar cuando el motor alcance una temperatura mínima de unos 60 ºC (recordamos que la temperatura óptima de trabajo está entre los 90 ºC y los 100 ºC).

Por tanto, no te asustes si en esta situación notas el coche un poco más acelerado, siempre que luego vuelva a estabilizarse el ralentí entre las 850 y 900 rpm. El tiempo que esté el motor acelerado con el ralentí alto va a depender, sobre todo, del frío que haga.

El ralentí es inestable por una avería: los sensores están fallando

Cuando hay un ralentí inestable por un fallo, suele deberse al mal funcionamiento de los sensores encargados de leer las vueltas que hace el árbol del cigüeñal o los sensores del árbol de levas. Gracias a estos elementos, que están colocados en la corona del piñón del cigüeñal, en la corona del piñón del árbol de levas o, en algún caso más excepcional, en el dentado del volante motor, se puede coordinar que el encendido y la inyección sea siempre en el Punto Muerto Superior (PMS) del pistón.

Estos sensores, que funcionan a través de unos campos electromagnéticos, pueden dar una lectura errónea. Es entonces cuando el ralentí va a ser inestable porque la centralita no va a saber en qué punto de giro está el motor, ni qué cantidad de vueltas está dando por minuto.

Desde el puesto del conductor podrás observar que la aguja del tacómetro oscila de forma ilógica y que en el encendido se notan ciertos tirones. Aquí se puede encuadrar el problema de que un motor de cuatro cilindros funciona a tres cilindros porque hay uno cuyo pistón no se está desplazando. En estas situaciones, tendrás que llevar el coche al taller, como alguno de la red Eurekar con la garantía del RACE, para que comprueben qué sensor falla y lo sustituyan por otro nuevo.

¿Es aconsejable modificar el ralentí del coche que viene de fábrica?

Hay ciertos usuarios de coche que optan por reducir ligeramente el ralentí del coche que viene de fábrica con el objetivo de consumir un poco menos de carburante y ahorrar algo de dinero. Esto va a provocar que como la mezcla inicial es menos rica, va a haber una falta de potencia momentánea al emprender la marcha. No obstante, se configura la centralita para que los inyectores pulvericen algo más de gasolina en las marchas más bajas.

En definitiva, se va a consumir menos gasolina en ralentí, pero algo más cuando avances durante los primeros metros. Rafael Soriano desaconseja esta práctica porque considera que los fabricantes ya tienen estudiado perfectamente el sistema de encendido para que sea el más equilibrado posible.

Si el ralentí de tu coche está inestable porque los sensores están fallando,
acude a uno de los talleres de la Red RACE Eurekar que cuentan con la garantía del RACE.
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