Es posible que al arrancar el coche te hayas encontrado con que el pedal de freno está duro. Para entender por qué puede ocurrir esto, antes hay que conocer cuál es su funcionamiento.

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Juan Carlos Duque Portillo, asesor técnico del RACE, explica que cuando pisas el pedal del freno una bomba ejerce una presión hidráulica sobre las diferentes pinzas de freno del coche. En la pinza hay un pistón que se mueve en función de si pisas o no el pedal de freno. Si ocurre lo primero, el pistón comprime las pastillas para que entren en contacto con el disco de freno.

Si el pedal de freno está duro, es posible que sea por el servofreno

En todo el proceso anterior existe un intermediario que ayuda a que, con el mínimo esfuerzo de tu pierna sobre el pedal, puedas ejercer una gran fuerza sobre los discos de freno: se trata del servofreno.

Generalmente, cuando el pedal del freno está duro o muy duro y el coche no frena o frena poco, puede deberse a dos problemas del servofreno:

1. Puede que se haya dañado la membrana que lo forma.
2. El tubo de vacío, que va desde la admisión hasta el propio servofreno, se ha agrietado o se ha soltado y ya no ejerce el vacío y por tanto no hay presión sobre los frenos, de ahí que el pedal esté más duro.

Si tienes algún fallo de este tipo tendrás que pasar por algún taller (la reparación de un servofreno puede suponer un desembolso de hasta 400 euros) como los que forman parte de la red Eurekar, que tienen la garantía del RACE.

Si el pedal de freno está duro con el motor parado, no te preocupes, es normal

Algunos Socios del RACE que llaman a nuestro servicio de asistencia en carretera nos preguntan si el coche tiene una avería porque el pedal de freno está duro con el motor parado.

Duque Portillo asegura que eso es normal, no se trata de un problema mecánico. Cuando el motor está apagado, el servofreno no está funcionando: si pisas varias veces seguidas el freno se va a acabar poniendo muy duro al no existir ningún tipo de vacío (al pisar el freno el aire se escapa del circuito). Una vez que arranques el coche, el pedal de freno volverá a tener el tacto al que estás acostumbrado.

¡Cuidado con los objetos sueltos en el suelo! El pedal de freno está duro, pero no es una avería

Para los más desordenados o descuidados, también hay que recordar que puede pasar que el pedal de freno se vuelva más duro si hay algún objeto que bloquee su recorrido, como una botella de agua, una lata o que la alfombrilla esté mal colocada.

Aunque suene de perogrullo, es relativamente normal que esto ocurra y puede darte algún susto que otro. Por eso, debes mantener el habitáculo limpio y no llevar objetos sueltos dentro del coche.

Si por culpa de una avería en tu coche, debes de llevarlo a un taller,
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Entre todas las consultas telefónicas que los Socios del RACE hacen cuando solicitan la asistencia en carretera, una de las más frecuentes es que el coche se revoluciona, pero no corre.

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Juan Carlos Duque Portillo, asesor técnico del RACE, explica que esta sensación de que el coche se revoluciona pero no acelera tanto como debería se debe, en la mayoría de los casos, a que hay una avería en el embrague. Debido al paso del tiempo y los kilómetros, esa pieza mecánica se va desgastando lo que deriva en que el coche no transmite bien las revoluciones que salen del motor a la caja de cambios.

El embrague patina: la principal causa de que el coche se revoluciona al acelerar

El embrague está formado por varias piezas: por un lado está el volante del embrague, por otro el plato de presión y justo en medio se ubica el disco de embrague, que tiene unos ferodos (el mismo material del que están hechas las pinzas de freno) que son los que se van desgastando con el tiempo y son los que provocan que el embrague patine.

Esto sucede porque el plato que contiene el embrague tiene un collarín que presiona el disco de embrague y éste, a su vez, ejerce la misma presión contra el volante de embrague. Cuando accionas el pedal de embrague, ese collarín se desacopla junto con el disco lo que va a permitir que se pueda meter una marcha y así poder iniciar la marcha. Cuando el disco ya no tiene el grosor o los milímetros necesarios de ferodo, aunque tengas engranada una velocidad no se va a transmitir tanta fuerza del motor a las ruedas. A medida que hay menos material en el disco, el coche se revoluciona más y la sensación de falta de potencia que vas a notar en el coche va a ser mayor.

No siempre que se revoluciona el coche en marcha va a haber una avería

Duque Portillo hace mención a que algunos coches modernos con cambio manual equipan un sistema que, de forma electrónica, mantienen el coche revolucionado -aunque no tengas pisado el pedal de acelerador- durante unos segundos para que la transición de una velocidad a otra sea lo más suave posible. De esta forma, se evita el típico tirón que se puede originar cuando sueltas muy rápido el pedal del embrague. Esto puede ocurrir cuando hay una gran diferencia en el giro de revoluciones de las ruedas y la caja de cambios con respecto a las del motor.

Gracias a esta tecnología, por un lado, puedes tener mejor control del coche y, por otro, permite conservar durante más kilómetros el disco de embrague al no haber acoples violentos y así aumenta su vida útil.

Mi coche se revoluciona sólo en punto muerto, ¿es problema del embrague?

Si tu coche se revoluciona en punto muerto y estando en parado, no tiene que ver con el embrague, que no está actuando en ese momento, sino con algún tipo de avería en el motor. El problema, sobre todo, puede estar en la inyección o en algún sensor:

• Si los inyectores están en mal estado, puede que no se vaporice el combustible suficiente o de la forma correcta y la mezcla con el aire no se haga adecuadamente.
• Si el problema está en los sensores:
  • Puede que el caudalímetro no mida bien la cantidad de aire que entra en el motor y, por tanto, la combustión es irregular y en punto muerto se nota cómo las revoluciones varían más de la cuenta.
  • Los sensores de posición en el cigüeñal o el árbol de levas también pueden provocar que el coche se revolucione en punto muerto. Estos sensores trabajan en conjunto y detectan en qué posición se encuentra cada pistón para hacer el encendido en el momento preciso. Si alguno de ellos falla, el coche dará algún tirón al tener un ralentí irregular y el motor se revolucionará.

Si tu coche es muy antiguo y se revoluciona en parado, puede ser por el cable del acelerador

En los coches más antiguos, si se revolucionan sólos sin manipular nada, puede deberse a que el cable del pedal del acelerador (en los coches modernos ya no existe) está mal regulado. El coche puede interpretar que quieres acelerar aunque no tengas el pie apoyado porque el pedal está mal ajustado, pero esto sólo puede ocurrir en parado. Con ajustar el cable se soluciona el problema, si es que no tiene algún desperfecto en su recorrido.

Si tu coche se revoluciona pero no corre, es momento de llevarlo a un taller,
acude a uno de nuestros talleres RACE Eurekar para que te den una solución.
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Dentro del mantenimiento que hay que hacer a un vehículo, un elemento muy importante es el cambio del líquido de frenos y, para ello, hay que purgar los frenos del coche.

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El líquido de frenos, como tantos otros que forman parte de tu compañero de kilómetros, se va deteriorando con el paso del tiempo o incluso puede perderse por el camino, si hay fugas. Esto lo vas a notar cuando pises el pedal de freno y notes que está más esponjoso de lo normal. Como norma general, los fabricantes recomiendan purgar el líquido de frenos cada dos años. A continuación, te explicamos cómo puedes hacerlo en tu casa y con pocos medios.

Purgar los frenos del coche es una operación relativamente sencilla

Juan Carlos Duque Portillo, asesor técnico del RACE, explica los pasos que debes dar para purgar los frenos de tu coche, una operación que es sencilla y rápida, aunque si no las tienes todas contigo, siempre es recomendable que cualquier operación que pueda redundar en una menor seguridad para el vehículo la realicen manos profesionales:

1. Localiza las cuatro pinzas de freno que puedes encontrar detrás de cada neumático del coche (quita la rueda para trabajar más cómodo). Cada una de ellas tiene una tuerca que hay que aflojar para que el líquido de frenos salga por ahí.
2. Saca el líquido de frenos del depósito que está ubicado debajo del capó, junto al motor, en la parte del conductor. Normalmente tiene una tapa negra. Para la extracción puedes utilizar una jeringuilla o una pipeta. Ten cuidado porque es un producto corrosivo que puede deteriorar la chapa y pintura del coche, además de tu piel. Así que es mejor que utilices guantes.
3. Cuando saques todo el líquido que puedas con la jeringuilla, debes rellenar el depósito con el nuevo líquido de frenos. En el manual de tu coche te especifica las características del producto que debes utilizar. Cuando lo rellenes, es importante que supere un poco el nivel marcado en el depósito porque cuando purgues los frenos se irá vaciando.
4. Haz el purgado en equis. Una vez que está lleno el depósito, si está ubicado a la izquierda, debes dirigirte a la rueda trasera derecha. Luego debes seguir purgando la rueda delantera izquierda. A continuación, la trasera izquierda y, por último, la delantera derecha. Esta es la mejor forma de purgar los frenos porque te permite sacar todo el líquido antiguo que hay en el circuito.
5. Cada pinza de freno tiene un tapón que debes retirar para tener acceso a una tuerca por la que vas a hacer el purgado. Para ayudar a vaciar todo el circuito, un buen truco es que otra persona pise continuamente el pedal de freno. Así, ejerce una presión que ayuda a sacar el aceite cuando se afloja la tuerca. La idea es abrir y cerrar la tuerca de vez en cuando y volver a bombear para que siga saliendo el líquido por la pinza. Así sacarás las burbujas de aire que pudiesen quedar en el circuito.
6. El proceso anterior hay que repetirlo en cada una de las pinzas. Si el nivel de depósito baja durante el proceso, sólo hay que rellenarlo hasta que esté en el nivel indicado.

Si no tienes otra persona que te ayude con el pedal de freno, otro truco es dejar el depósito a nivel y agregar una botella u otro depósito. Se conecta un manguito o tubo que va de la salida de aceite de la pinza a la botella añadida. Cuando se abre la tuerca de la pinza van a salir las burbujas y el aceite restante por ese depósito que se ha conectado. Cuando dejan de salir burbujas y notas que el color de aceite ha cambiado, entonces ya tendrás la pinza purgada. Si repites el proceso en todas las pinzas tendrás purgado el sistema de frenos del coche.

Si no quieres o no sabes purgar tú mismo los frenos puedes llevar tu coche a uno de nuestros talleres recomendados del servicio Eurekar. El coste aproximado de purgar los frenos es de 40 euros más la mano de obra.

Si necesitas purgar los frenos del coche, ponlo en manos de los profesionales,
y acude a uno de nuestros talleres RACE Eurekar con la garantía del RACE.
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Cuando te compras un coche, no esperas que tenga algún problema mecánico. Sin embargo, las averías, sobre todo cuando no haces el mantenimiento cuando corresponde, pueden aparecer. Y una de ellas puede ser que las marchas entran duras o que directamente no entran las marchas.

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Juan Carlos Duque Portillo, asesor técnico del RACE, describe varios escenarios en los que se puede explicar por qué no entran bien las marchas en un coche.

No entran las marchas con el coche arrancado: revisa el embrague

Si no entran las marchas cuando el coche está encendido suele ser un problema del embrague o del collarín. Si el disco de embrague no se separa bien del plato de presión y del volante de embrague, como el motor está girando continuamente pueden ocurrir dos cosas:

• Que la marcha suene a ‘rascado’ al intentar engranarla, aunque finalmente se pueda meter.
• Que directamente la marcha no entre por la diferencia de giro que hay entre la caja de cambios y el motor.

Para diagnosticar si el problema es del embrague en lugar de la caja de cambios, se puede apagar el coche y comprobar si todas las marchas entran correctamente. Si esto es así, pero cuando arrancas el coche ya no se meten las marchas es fácil concluir que el embrague no separa el giro del motor de la caja de cambios y, por eso, no entran bien las marchas, si es que entran.

En el caso de que el embrague esté dañado, lo recomendable no es repararlo sino cambiar directamente tanto el volante de embrague como el kit de embrague (incluye el plato con el diafragma, el disco de embrague y el collarín). Si tienes una avería de este tipo puedes acudir a cualquier taller de la red Eurekar, que tienen la garantía del RACE. Y recuerda, por ser Socio del RACE tienes una garantía mecánica con reparaciones incluidas en las que se contemplan diferentes tipos de averías.

¿Qué ocurre si algunas marchas entran, pero otras no?

Esto puede ocurrir por un defecto de la caja de cambios: en su interior tiene diferentes piñones y un anillo sincronizador que permite, en función del movimiento que haces con la palanca de cambios, seleccionar un piñón u otro para acabar engranándose y encajándose a través de los dientes de esos piñones. Si el sincronizador está defectuoso puede ocurrir que algunas marchas sí entren, pero otras no o que rasquen mucho al entrar.

También puede suceder que entren algunas marchas y otras no por el ajuste del varillaje (piezas que permiten la selección del cambio), que con el tiempo y los kilómetros va cogiendo holguras, sobre todo en la palanca de cambios, y no permite que las marchas entren con tanta facilidad como cuando lo compraste.

¿Es malo para el coche que, con el motor parado, puedas seleccionar las marchas sin pisar el embrague?

Cuando un coche tiene el motor encendido es prácticamente imposible meter una marcha si no pisas el embrague. Si lo haces, es probable que los dientes de los piñones del cambio sufran un desgaste muy importante.

Esto no ocurre cuando el propulsor está apagado y, de hecho, notarás cómo la mayoría de las marchas entran fácil (algunas es posible que cuesten más porque el sincronizador no ha dejado perfectamente alineados los dientes cuando el coche se apaga). Si el motor no está en funcionamiento no es necesario desacoplar el embrague, por lo que no hace falta pisarlo para engranar una marcha. Así que no es perjudicial para el coche si tu hijo decide hacer de Fernando Alonso metiendo marchas cuando el coche está estacionado.

Si tu coche es antiguo y no entran bien las marchas, puede ser por el cable del embrague

En los coches con más años bajo su capó no funcionan con embrague hidráulico, que es lo que más utilizan los coches actuales. En su lugar recurren a un cable que se acciona al pisar el pedal del embrague. Si ese cable se rompe o está dañado puede ocurrir que, cuando el motor está funcionando, no se engranen bien las marchas al no tener la suficiente tensión como para desacoplar el embrague.

Si tu coche utiliza embrague hidráulico y hay una fuga, puede que no entren bien las marchas

El embrague hidráulico utiliza el mismo líquido que los frenos. Ese producto sirve para enviar presión al collarín para que así el embrague se desacople y se pueda engranar una marcha. Si no hay suficiente líquido, la presión no será la correcta y puede que no entren bien las marchas con el motor encendido. Por esta razón, es importante revisar el nivel de todos los líquidos, sobre todo si la frenada y el embrague comparten el mismo material.

Si te cuesta meter las marchas del coche es que algo no va bien,
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Madrid o Barcelona han implantado una Zona de Bajas Emisiones (ZBE), y no son las únicas: Valencia y hasta 149 ciudades españolas con más de 50.000 habitantes se están adaptando para cumplir con las exigencias de anticontaminación promovidas a través de la Ley del Cambio Climático y Transición Energética. Esta ley obliga a que todas aquellas ciudades que superen ese número de ciudadanos tengan una ZBE antes de que llegue el año 2024.

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La Zona de Bajas Emisiones en Valencia todavía no es una realidad, está en proceso. De momento, existe un protocolo de actuación cuando hay episodios de alta concentración de dióxido de nitrógeno o partículas en suspensión, aprobado en junio de 2017. Así que, con cierta urgencia, sus gobernantes están desarrollando esta Zona de Bajas Emisiones de las que todavía faltan muchos detalles por conocer.

Lo que sí está confirmado es que los vehículos tendrán que utilizar las etiquetas de la DGT para acceder a cinco grandes áreas que estarán controladas por cerca de 300 cámaras de lectura de matrícula y unos 100 puntos de control. Además, se destinarán en la ZBE más de 50 sensores de medición ambiental, más de 40 paneles de información y una aplicación que monitoriza y controla la calidad del aire.

Las cinco áreas con Zona de Bajas Emisiones en Valencia

Si entras en alguna de estas áreas sin la correspondiente etiqueta de la DGT (es posible que haya alguna excepción para los residentes) te arriesgas a que te pongan una multa de hasta 200 euros, según la última reforma de la Ley de Tráfico. Las cinco áreas incluidas en la Zona de Bajas Emisiones en Valencia son:

1. Área Norte 1: los límites lo marcan el antiguo cauce del río Turia (margen izquierda), el litoral marítimo y la Ronda Norte, salvo el recinto de la Politécnica.
2. Área Norte 2: aquí sí se incluye el recinto de la Universidad Politécnica de Valencia.
3. Área Centro: delimitada por las calles Colón, Xàtiva y Guillem de Castro, además del cauce antiguo del Turia (margen derecha).
4. Área Sur 1: continúa el cauce del Turia (margen derecha) hasta la Avenida del Cid y V-30 (sin que cuente el Área Centro). Aquí también están Nazaret y Pinedo (Poblados Marítimos del sur del cauce del Turia).
5. Área Sur 2: se incluyen los barrios ubicados entre la V-30 y la Ronda Sur.

Otros municipios de la Comunidad Valenciana que tendrán Zona de Bajas Emisiones

• Alcoy.
• Alicante.
• Benidorm.
• Castellón de la Plana.
• Elche.
• Elda.
• Gandía.
• Orihuela.
• Paterna.
• Sagunto.
• San Vicente del Raspeig.
• Torrente.
• Torrevieja.
• Villarreal.

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Si tienes el carnet de coche significa que en algún momento tuviste que pasar por primera vez un reconocimiento médico que te daba derecho a poder examinarte para conseguir la licencia. Con los años, has tenido que visitar más veces un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) y pagar las tasas correspondientes. Si te toca pasar el reconocimiento médico, recuerda que por ser Socio del RACE te sale más barato en nuestros Centros de Reconocimiento concertados y, si además, eres Socio tomador del seguro de auto del RACE, el certificado médico te saldrá gratis (no están incluidas las tasas de tráfico).

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Ahora, la DGT ha renovado los protocolos de exploración médico-psicológica para Centros de Reconocimiento de Conductores. Esto significa que se van a «unificar y armonizar los criterios seguidos en la evaluación de los conductores, además de dar un nuevo enfoque centrado en facilitar la labor de cribado, ofrecer criterios y puntos de corte para simplificar la toma de decisiones sobre la aptitud y potenciar la intervención preventiva del CRC». En definitiva, la idea es que los CRC se centren más en la labor preventiva a la hora de analizar a un posible conductor, además de darles una pauta común para establecer sus evaluaciones.

El protocolo del reconocimiento del carnet de conducir cambia, pero las pruebas son las mismas

Con esta actualización no debes asustarte: las pruebas del reconocimiento médico no varían, son las mismas que has pasado otros años, aunque algo más completas. Este protocolo mejora la forma de actuar de los Centros de Reconocimiento de Conductores que tenían como referencia la anterior guía, que era del año 2007. Este nuevo documento, vigente desde verano de 2022, explica qué procedimientos deben aplicar el médico, psicólogo u oftalmólogo del CRC para evaluar a quien quiera renovar o sacarse el carnet de conducir. Entre los cambios están:

• Una anamnesis general más completa: se recogen en la historia clínica los datos de la persona que va a pasar el reconocimiento médico con un objetivo diagnóstico y se pone más atención a enfermedades metabólicas o endocrinas, entre otras, además de tener en cuenta los tratamientos oncológicos (algunos apartados del Anexo IV del Reglamento General de Conductores han modificado su normativa).
• El comportamiento del aspirante: analizarán el aspecto físico, el aseo, la forma de caminar o de hablar… De esta forma, el CRC tendrá una pista de una posible enfermedad que el examinado puede estar omitiendo.
• Exploración básica más exhaustiva: visión, audición, psicológica, cardiovascular…
• Evaluación de la percepción del riesgo: muy relevante sobre todo en los conductores profesionales.

Este protocolo ofrece fórmulas para calcular índices, modelos para realizar la historia clínica , los puntos de corte para diferentes criterios (como la agudeza visual en función del permiso al que se aspire) o los códigos de restricción según la discapacidad.

Especial atención a las adaptaciones para conducir

Con este nuevo protocolo se hace hincapié en la aplicación de adaptaciones del vehículo, en las prótesis y en otros elementos que permitan conducir a pesar de las limitaciones temporales o permanentes. Por ejemplo, una pérdida auditiva (hipoacusia) se puede compensar con espejos retrovisores añadidos. El protocolo también pone atención al reconocimiento de las limitaciones para conducir como la conducción nocturna o la limitación de kilómetros alrededor del domicilio.

Las restricciones del reconocimiento médico más habituales

En 2021, los Centros de Reconocimientos de Conductores hicieron más de 4 millones de reconocimientos médicos para el carnet de conducir, según datos de la DGT. Estas fueron las restricciones más habituales:

• Gafas (31,2%).
• Gafas o lentes de contacto (30,1%).
• 3 años de duración del carnet de conducir por algún tipo de limitación (14,1%).
• 1 año de duración (6,6%).
• 5 años de duración (4,9%).
• Retrovisor lateral exterior necesario (4,5%).

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El carburante que llega a la gasolinera ha pasado por un proceso de refinamiento y un filtrado. Sin embargo, el combustible no está libre de impurezas cuando vas a llenar el depósito de tu coche. De hecho, tal como explica Raúl Gallardo, asesor técnico del RACE, el gasoil suele venir con más suciedad que la gasolina. Por eso, el filtro de gasoil es muy necesario en los coches diésel y no tanto en los coches de gasolina, que tienen menos sedimentos en su combustible. Debido a su especial relevancia, en este artículo nos vamos a centrar en el primero.

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Tres pistas que te van a hacer saber que el filtro de gasoil está sucio

Los síntomas que pueden darte la pista de que el filtro del gasoil está sucio son:

• El vehículo da tirones: si la gasolina entra con suciedad al motor porque el filtro de combustible no hace su función, va a haber problemas a la hora de inyectar el combustible en la cámara de combustión, de ahí que el coche dé tirones. Esto es porque los inyectores se obstruyen. Ellos son los encargados de meter con precisión más o menos combustible según lo requiere la centralita.
• El ralentí es inestable: se da la misma situación que en el punto anterior. Si la gasolina tiene impurezas va a bloquear los inyectores o la bomba de la gasolina. Si ésta no tiene suficiente presión, el nivel de combustible que llega al motor no es el correcto y por eso el ralentí no es estable.
• Pérdida de potencia en un adelantamiento: si quieres sobrepasar un vehículo tu coche necesita más combustible para quemar y así tener un extra de potencia. Si hay una obstrucción por donde pasa la gasolina, el motor no tendrá líquido que quemar y notarás cómo hay una falta de aceleración.

¿Qué mantenimiento tiene un filtro de combustible?

Para evitar todos estos síntomas sólo tienes que hacer el mantenimiento cuando corresponde. Un filtro de combustible se suele cambiar cada dos cambios de aceite del motor. La ubicación del filtro de gasolina suele estar entre el depósito y la bomba de gasolina, que está colocada junto al motor.

Si un coche cambia el aceite cada 20.000 km, el filtro hay que sustituirlo cada 40.000 km. Pasado este tiempo, el filtro de gasoil se va degradando y deja pasar cada vez menos gasolina al haber una acumulación de impurezas.

También es importante tener en cuenta que algunos filtros de gasoil suelen tener un purgador en la parte inferior en el que van acumulando agua que se origina por la humedad contenida en el propio gasoil. Este purgador hay que vaciarlo cada año y medio si quieres mantenerlo en buen estado, aunque hay quien prefiere cambiar directamente el filtro.

¿Qué precio tiene un filtro de combustible?

El precio de un filtro de combustible varía en función de cada marca, aunque se puede establecer un rango de costes:

• Filtro de gasoil para diésel: entre 15 euros hasta 100 euros.
• Filtro de gasolina: entre 15 y 50 euros.

Si sospechas que el filtro de gasoil de tu coche está sucio,
acude a uno de nuestros talleres RACE Eurekar donde te solucionarán el problema.
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Los coches tienen desde hace muchos años una ayuda para que te resulte muy fácil girar el volante, tanto en parado como en movimiento, incluso con un par de dedos. ¿Recuerdas cuando tu padre o tu abuela tenían que poner todo su empeño en girar el volante para aparcar su coche antiguo? Efectivamente, eso era porque no tenía la dirección asistida.

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Es una ayuda a la que estás acostumbrado desde que empezaste en la autoescuela y la vas a echar mucho de menos si falla. El síntoma claro de que algo no va bien es que la dirección asistida se puede poner dura y te va a costar un par de gotas de sudor girar el volante, sobre todo cuando el coche está detenido. Piensa que un turismo supera fácilmente la tonelada y todo ese peso ofrece mucha resistencia a la hora de girar las ruedas. Si no eres capaz de mover la dirección, tendrás que solicitar la asistencia en carretera y llevar tu coche a un taller como los de la red Eurekar, que funcionan bajo la garantía del RACE.

Si la dirección asistida de tu coche está dura, no te queda otra que visitar un taller

Raúl Gallardo, asesor técnico del RACE, explica las razones por las que una dirección asistida se puede quedar dura de repente. Pero para entenderlo, antes debes saber que existen diferentes tipos de direcciones asistidas: mecánicas, hidráulicas y eléctricas.

Si tu coche tiene dirección asistida mecánica o hidráulica puede estar dura por tres razones:

• La bomba de la dirección se ha roto: lo notarás cuando aparece un ruido en la propia dirección y se debe a que está poco lubricada en su interior.
• Hay una fuga de aceite: los retenes y las juntas se van estropeando con el tiempo y el aceite se fuga por esos huecos. Cuando esto ocurre, hay que sustituir esas piezas y volver a llenar el aceite. Tiene que ser de buena calidad o si no los retenes sufrirán un desgaste temprano y antes de lo que indica el fabricante.
• La correa de servicio está rota: su función, entre otras cosas, es enviar el giro a la bomba de la dirección a partir de la energía generada por el motor del coche. Esta bomba ejerce una presión constante sobre el volante para que así no tengas que esforzarte tú a la hora de girarlo.

Los coches más modernos tienen la dirección asistida eléctrica y se puede poner dura si:

• La centralita se desconfigura: es el cerebro del coche y la que gestiona el funcionamiento de muchos componentes. Sin ella, la bomba eléctrica no trabajará adecuadamente y no tendrás la dirección asistida eléctrica.
• Si hay un error en el sensor de giro: suele ir en el volante o en la caña de dirección. Si existe algún fallo no va a detectar a qué ángulo giras las ruedas por lo que no va a enviar ninguna señal a la bomba de la dirección eléctrica y, por tanto, el coche se quedará sin dirección asistida. Si te falla esta pieza, con la garantía mecánica del RACE te cubrimos su reparación.
• Si la correa de servicio falla: una de sus funciones es mover continuamente el alternador, que es el que genera electricidad en el coche. Sin electricidad suficiente, la bomba eléctrica no está alimentada y, por tanto, la dirección asistida eléctrica dejará de funcionar, lo que provocará que el volante esté muy duro al girarlo, sobre todo en parado.

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La normativa anticontaminación exigida desde la Unión Europea ha obligado a los fabricantes a inventar soluciones para que los coches sean más limpios. Entre esas soluciones está el filtro de partículas (FDP), un dispositivo que llevan los coches desde 2006 y que tiene como misión eliminar las cenizas generadas por el motor antes de que salgan a la atmósfera a través del tubo de escape.

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En el filtro de partículas se van acumulando partículas de hollín. Cuando los sensores captan que se alcanza el 40% de saturación del filtro, el propio coche eleva la temperatura del motor para forzar la regeneración del filtro de partículas. Cuando se alcanza una temperatura de 700ºC el hollín se quema y sale más depurado a la atmósfera.

El problema es que normalmente se acumula más hollín del que el propio filtro puede eliminar a lo largo del tiempo, así que es necesario limpiar el filtro de partículas. Si no lo haces, habrá un momento en el que en el panel de instrumentos aparece una luz amarilla con el testigo del filtro de partículas, lo que quiere decir que hay que hacer una regeneración forzada. Raúl Gallardo, asesor técnico del RACE, enumera las formas que hay de limpiar un filtro de partículas.

Las 5 formas de limpiar un filtro de partículas

1. Sal a la carretera y haz tú mismo la regeneración. El sistema se regenera de forma automática cada 1.000 km aproximadamente (lo notarás cuando el ralentí cambia y pasa de las 900 rpm a las 1.500 rpm), pero si no es suficiente, debes salir a la carretera y circular durante unos 20 minutos con el motor revolucionado entre las 2.000 rpm y 2.500 rpm.
2. Añade aditivos químicos al depósito de combustible. Puedes añadir un producto preparado para la limpieza del filtro al combustible (tanto para un gasolina como para un diésel). Estos aditivos elevan la temperatura del tubo de escape para que disuelva más fácilmente la suciedad del filtro. Este producto cuesta entre 15 y 30 euros.
3. La máquina de diagnosis puede limpiar el filtro. A través de un tratamiento térmico, la máquina de diagnosis va a controlar todos los parámetros del coche que intervienen en la regeneración del filtro de partículas: si el motor está frío, empezará poniéndolo a 2.000 rpm hasta que alcance la temperatura de trabajo óptima (90ºC). Cuando esto ocurre, eleva las revoluciones del motor para generar más calor durante el tiempo necesario hasta que la máquina entienda que el filtro ya no está obstruido con hollín. Gallardo recomienda esta forma de limpieza por encima de las demás debido a sus buenos resultados, además de que no es necesario desmontar el filtro. Esta limpieza cuesta cerca de 50 euros.
4. Limpieza por ultrasonidos. Aquí es necesario acudir a un taller, como los que forman parte de la red Eurekar, porque hay que desmontar el filtro. Una máquina de ultrasonidos hace vibrar el propio filtro para limpiar sus componentes y el resultado es bastante bueno. Este proceso suele durar una hora y su precio ronda los 100 euros.
5. Sumergir el filtro de partículas en detergente. Esta opción debería ser la última. Es recomendable cuando la máquina de diagnosis no puede limpiar el filtro. Esto ocurre cuando la saturación del filtro está a un 96% o más. Aquí no va a quedar otra que desmontar el filtro y sumergirlo en detergente durante una hora, luego lavarlo con agua a presión y, por último, secarlo bien para luego volver a unirlo al coche. Puede rondar los 150 euros este proceso.

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Una caja de cambios de un coche, ya sea manual o automática, está diseñada para que dure, en teoría, toda la vida útil del coche. Sin embargo, hay ocasiones en las que, por falta de mantenimiento de varios componentes, puede dar algún fallo la propia caja de cambios, aunque es raro que esto ocurra. Normalmente va a ocurrir por algún elemento externo que está directamente relacionado con la transmisión.

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Cuando damos asesoría técnica desde el RACE a nuestros Socios, una de las preguntas que nos suelen hacer es: ¿por qué la palanca de cambios está dura? Antonio Ariza, asesor técnico del Club, explica los motivos por los que puede surgir este problema.

Las razones por las que una palanca de cambios está dura

Cuando decimos que una palanca de cambios está dura, lo que significa es que en realidad te cuesta mucho engranar las velocidades en un cambio manual. Esto puede deberse a varias razones:

• Olor a aceite quemado: si el conductor percibe un fuerte olor debajo de él (la caja de cambios está ubicada normalmente en la parte inferior del habitáculo, a la altura de los asientos delanteros) puede ser porque el aceite de la transmisión, que es más viscoso y soporta mayor temperatura que la del motor, se está quemando. Esto puede ocurrir porque se ha utilizado un aceite distinto al que recomienda el fabricante o porque el aceite de la caja de cambios está a un nivel bajo.

  Si esto ocurre, desde la palanca de cambios vas a notar que te cuesta engranar la marcha y eso puede deberse también a que los dientes de los engranajes están en mal estado (evita la mala práctica de conducir con el embrague medio pisado ya que desgastas poco a poco estos acoples).

• Si escuchas ruido en punto muerto: al igual que el apartado anterior, puede deberse a un bajo nivel de aceite o que incluso ya es hora de cambiar el líquido de la caja de cambios. Lo recomendable es renovar el aceite de la caja de cambios cada 80.000 o 100.000 km. Es mejor que acudas a un taller para su sustitución, como los que están en la red Eurekar, ya que hay que tener el coche levantado para acceder al hueco que permite el vaciado y posterior llenado del aceite, que está ubicado debajo del coche.
• Si los cambios no entran y la palanca de cambios está dura, la causa puede ser un desajuste en los cables de los cambios o en la conexión del embrague, que está directamente relacionado con la transmisión, originado por una falta de líquido en la transmisión o porque el aceite no tiene la viscosidad correcta.
• Si notas que el recorrido del pedal del embrague no es fluido puede que exista un fallo en los cables de conexión. Al quedarse el embrague trabado, no se va a poder desembragar correctamente por lo que notarás que la palanca de cambios está más dura y cuesta mucho más meter una marcha. El mecanismo está diseñado para que se pueda engranar una velocidad siempre que el motor no esté pasando su fuerza a la transmisión a través del volante del embrague.

En el caso de las cajas de cambios automáticas, no vas a distinguir si una palanca de cambios está dura o suelta ya que es el coche el que selecciona la relación a partir de la posición de aparcamiento, neutra o directa. Sin embargo, también es útil que conozcas qué problemas comunes pueden tener:

• Si hay brusquedad con el cambio automático y el coche da tirones, sobre todo cuando estás aparcando, se debe normalmente a un fallo en la unidad electrónica de la sección de la caja de cambios.
• Si la caja de cambios patina cuando mete cada marcha o al coche le cuesta acelerar puede deberse a que el nivel de aceite de la transmisión se encuentra por debajo del mínimo, en cuyo caso es necesario reponerlo. Y sí, aunque hayas escuchado que las cajas de cambio automáticas no utilizan aceite, lo necesitan en una pequeña cantidad para trabajar correctamente.

Normalmente, serán los coches más antiguos y con un desgaste de piezas mayor los que tengan más averías relacionadas con la caja de cambios, aunque hay alguna marca en la actualidad que está teniendo algún problema con la transmisión de sus coches. Si es tu caso, recuerda que por ser Socio del RACE tienes una garantía mecánica que incluye algunas reparaciones (entre ellas algunas piezas de la caja de cambios) y un servicio de asistencia en carretera las 24 horas del día en todo el mundo.

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Una caja de cambios está diseñada para que resista el paso del tiempo sin que dé fallos. Sin embargo, ya sea por una falta de mantenimiento o porque algunas de las piezas que van unidas a la transmisión se averían (como puede ser el embrague), sí que será necesario hacer algunas reparaciones.

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Si la caja de cambios está en mal estado, puede ocurrir que la palanca de cambios esté suelta; es decir, la marcha no se queda engranada y vuelve al punto muerto. Es posible que escuches un ruido fuerte de los dientes de la caja de cambios que se desacoplan y suene un ‘rascado’ parecido al que escuchas cuando no pisas bien el embrague y quieres introducir una marcha. También puede suceder todo lo contrario, que tu palanca de cambios está dura, avería que tratamos en este otro artículo.

La palanca de cambios está suelta: ¿qué le pasa a mi coche?

Antonio Ariza, asesor técnico del RACE, analiza las causas por las que una palanca de cambios puede estar floja:

• Si metes la marcha, pero notas cómo salta y se vuelve a colocar en punto muerto, puede que las guías de la caja de cambios, los tornillos o las horquillas tengan holguras y esto se debe a un nivel bajo de aceite en la caja de cambios. Por todo esto vas a notar que la palanca de cambios está suelta.
• Si el coche tiembla o chirría al hacer un cambio de velocidad puede deberse a una falta de lubricación, a un desajuste en el montaje de la caja de cambios o que hay alguna pieza rota, ya sea del propio embrague o de la caja de cambios. Si esto ocurre, el pedal del embrague se va a quedar al fondo y la palanca de cambios se va a quedar suelta porque no se va a poder engranar ninguna marcha.
• Si escuchas un ruido en punto muerto puede deberse a que el nivel de aceite de la caja de cambios está bajo o que ya es hora de cambiarlo porque ha perdido sus propiedades de viscosidad y temperatura. Este problema puede provocar que la palanca de cambios esté suelta o dura, pueden suceder las dos cosas. La solución pasa por ir a un taller como los de la red Eurekar para que sustituyan el aceite.
• Si hay una fuga del aceite de la caja de cambios puede ocurrir que la palanca de cambios se quede suelta, aunque también puede suceder lo contrario, que se quede dura.

En el RACE algunos de nuestros Socios nos llaman pidiendo consejo sobre qué hacer si la palanca de cambios se les sale. Tienen una garantía mecánica con reparaciones en la que se incluyen algunos elementos de la propia caja de cambios.

Ten en cuenta que en el mantenimiento de la caja de cambios es recomendable hacer un cambio de aceite cada 80.000 kilómetros o 100.000 km. Este aceite no es el mismo que el que lleva el motor de tu coche: tiene más viscosidad y aguanta más temperatura (es del tipo 75W90), así que es importante no cometer el error de utilizar el aceite del motor para rellenar la caja de cambios. Así evitarás muchas averías.

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Un coche eléctrico es más sencillo y más barato de mantener que un coche de combustión: no tiene un motor térmico o una caja de cambios que necesitan estar lubricados para que sus piezas puedan trabajar correctamente. Sin embargo, sí que tiene un elemento clave que los coches de gasolina o diésel no tienen: las baterías que alimentan al motor eléctrico.

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¿Cuánto dura la batería de un coche eléctrico?

Antonio Ariza, asesor técnico del RACE, explica que la batería de un coche eléctrico es su parte más importante. De hecho, tan sólo este elemento cuesta más de 10.000 euros, lo que supone un gran porcentaje del precio total del vehículo.

Por norma general y tal como indican los fabricantes, las baterías más sofisticadas pueden llegar hasta los 3.000 ciclos de recarga. Esto, traducido a kilómetros recorridos, significa que puedes recorrer hasta 200.000 kilómetros aproximadamente con la misma batería. A partir de este rango, la capacidad de las baterías se reduce del 100% a un 75%. Esto quiere decir que se puede seguir utilizando, aunque el rendimiento va a ser menor, es decir, la autonomía se va a reducir bastante.

Las cifras que te hemos dado en el párrafo anterior son teóricas. Debes tener en cuenta que en la vida útil de una batería de coche eléctrico influyen muchos factores:

• Tu forma de conducir: no es lo mismo circular a un ritmo controlado que realizar una conducción agresiva.
• Tus recorridos: una batería puede durar más o menos kilómetros en función de si vas por carreteras de montaña o en ciudad. En el primer caso, la autonomía será menor y tendrás que cargar antes la batería, restándole ciclos de carga mucho antes que alguien que circula por la jungla de asfalto.
• El clima: el frío es el peor enemigo de las baterías. Hace que su capacidad baje radicalmente y eso afecta directamente a la autonomía del coche.
• El tipo de recarga que realices: para que una batería dure el máximo tiempo posible lo mejor es que la cargues a baja intensidad. Su vida útil será mucho menor si realizas cargas rápidas.
• Si vas a dejar el coche parado mucho tiempo: lo ideal para que no sufra la batería es que dejes el coche conectado a la red y lo programes para que se vaya recargando al 80% cuando sea necesario.

Los coches eléctricos modernos llevan relativamente poco tiempo entre nosotros, así que aún no hay datos claros y concluyentes de cuánto puede durar una batería. No obstante, los fabricantes siguen investigando para crear baterías menos pesadas, más baratas de fabricar y que tengan más capacidad. Recuerda que en caso de avería de la batería de tu coche eléctrico, si eres Socio del RACE contarás con la garantía mecánica que te reparará o susituirá la batería en caso de necesitarlo.

Más allá de las baterías, ¿qué ocurre con las demás piezas de un coche eléctrico?

Un coche eléctrico es mucho más que las baterías, por supuesto. Sin embargo, como hablamos de mantenimiento y la vida útil, es la parte más reseñable. El resto de elementos que coinciden con los coches de combustión tienen prácticamente la misma vida útil y el mismo mantenimiento.

• Frenos: aunque los coches eléctricos pesen más, gastan menos las pastillas de freno porque tienen la frenada regenerativa, que permite recuperar parte de la energía generada al frenar para acumularse en las baterías.
• Neumáticos: es posible que se gasten algo más que los vehículos de combustión debido a que los coches eléctricos entregan su máximo par desde cero, así que exigen algo más a las ruedas. No obstante, esto va a depender de la forma que tienes de apretar el acelerador.
• Suspensiones: los amortiguadores necesitan el mismo mantenimiento que si se tratase de un coche de combustión, una revisión cada 20.000 kilómetros.
• Luces: mismo mantenimiento que en un coche de gasolina o diésel.
• Limpiaparabrisas: los fabricantes recomiendan cambiarlos cada año. La naturaleza del motor no influye en este elemento a la hora de sustituirlo.
• Refrigerante: el motor eléctrico también necesita algo de refrigeración y es importante controlar el nivel del líquido refrigerante.

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Entre todas las novedades que se introdujeron en la nueva Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que entró en vigor en marzo de 2022, se incluyó una sanción todavía más dura para aquellos conductores que hagan un adelantamiento temerario a los ciclistas: 6 puntos menos para el infractor y una multa de 200 euros.

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Para evitar una situación de riesgo como ésta, en el RACE te explicamos cómo debes realizar un adelantamiento a ciclistas de la forma más segura.

Debes dejar una distancia mínima de seguridad para adelantar a un ciclista

Al igual que sucede cuando circulas junto a otros coches, motos, camiones o autobuses, cuando hay un ciclista o un pelotón de ciclistas debes conservar una distancia mínima de seguridad tanto si vas a adelantar como si te quedas detrás de ellos.

A la hora de adelantar a los ciclistas en carretera, primero debes avisar de tu intención accionando el intermitente. Cuando veas que se puede hacer la maniobra sin peligro, debes respetar la distancia mínima de 1,5 metros. Una vez que los adelantas, respetando los límites de velocidad, debes volver a accionar el intermitente. No avisar a los demás usuarios de tu intención con una señal óptica supone una multa de hasta 200 euros y de 80 euros si no lo haces con la suficiente antelación. Además, te retirarán 6 puntos del carnet de conducir (antes de la reforma de la Ley eran 4 puntos). Si esto te sucede, por ser Socio del RACE tienes una protección del carnet.

¿Se puede adelantar a los ciclistas cuando hay una línea continua?

Si circulas por una carretera con línea continua y tienes delante a unos ciclistas, la Ley de Seguridad Vial permite adelantarlos siempre que respetes la distancia mínima de 1,5 metros. Para ello, debes ocupar parte o la totalidad del carril contiguo o contrario de la calzada.

Ten en cuenta que esta maniobra está prohibida si pones en peligro o entorpeces la marcha de los ciclistas, tanto de los que van por tu carril como los que circulan en sentido contrario. Si la vía tiene más de un carril por sentido estás obligado a cambiar completamente de carril para adelantar a un ciclista, según indica el artículo 35.4 de la Ley de Tráfico.

Cuando vayas detrás de un grupo de ciclistas no seas impaciente y no recurras al claxon, no hagas ráfagas o te pegues excesivamente a ellos. Ten en cuenta que cuando van en grupo pueden ir en paralelo, aunque deben colocarse lo más a la derecha posible y deben ir en fila india si el tramo tiene mala visibilidad.

La obligación de los ciclistas cuando van en carretera (en autopista y autovía tienen prohibida la circulación) es rodar por el arcén si no tienen un carril bici (con la nueva Ley de Seguridad Vial recuerda que parar o estacionar un vehículo en un carril bici es una infracción grave que conlleva 200 euros de multa). Si no, pueden rodar por parte de la calzada. Si circulan por ciudad los ciclistas deben ocupar el centro del carril.

Si eres ciclista, también debes cumplir con las normas de circulación. En estos artículos que enlazamos te damos varios consejos de cómo debes conducir en carretera y en ciudad si circulas en bicicleta.

Si eres Socio del RACE te avisaremos de las posibles sanciones que vengan a tu nombre
y te ayudamos a recurrir las multas de tráfico.
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Cuando vas a salir con el coche de viaje debes ser consciente de que llevar muchas maletas, sobre todo con mucho peso, va a hacer que el coche se comporte de una forma más torpe y que sea más lento a tus órdenes o que frene en una distancia mayor de lo que estás acostumbrado cuando conduces sin equipaje.

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No debes colocar la carga de cualquier forma. Prioriza tu seguridad y la de los tuyos cuando lleves el maletero lleno. Por eso, te aconsejamos que leas este artículo sobre cómo organizar el maletero de un coche. Ahora bien, cuando llevas demasiadas maletas y no te caben en el maletero, ¿se puede llevar equipaje en los asientos del coche?

Se pueden llevar maletas en los asientos, aunque no es lo más aconsejable

En este crash test del RACE puedes ver las terribles consecuencias de viajar en el habitáculo con una carga que no está sujeta o bien colocada. Ten en cuenta que cuando hay una frenada de emergencia, cuanto mayor es el volumen y el peso de los objetos más riesgo de daño habrá para los ocupantes del coche.

Por norma general, los objetos deben ir en el maletero. Su función es separar la carga de las personas y transportarla con la mayor seguridad posible. Si no te cabe todo en tu coche, es más recomendable que busques otro vehículo en el que puedas guardar todos los elementos en el maletero. Si no es posible, también tienes la opción de instalar un cofre en el coche o llevar un remolque, aunque esto también va a afectar a la aerodinámica del coche, al consumo y a su comportamiento en carretera.

Como última opción y la que menos recomienda el RACE, puedes llevar objetos dentro del habitáculo, pero siempre que vayan sujetos adecuadamente, en ningún caso deben ir sueltos. Lo aconsejable es que lleves los objetos más pesados en el maletero y que dejes para el habitáculo objetos ligeros y fáciles de sujetar como un bolso o una mochila pequeña.

Si no te queda otra que llevar objetos más pesados dentro del coche, es recomendable que estén lo más próximos al suelo. El hueco detrás del asiento del conductor y su acompañante pueden ser una buena opción. Utiliza los propios cinturones de seguridad del coche para sujetar la carga o, si no, compra correas de estiba o tensores.

Si llevas una mascota, también debe ir sujeta adecuadamente. Y en ningún caso pongas objetos en la bandeja trasera: no sólo saldrán despedidos hacia los asientos delanteros en una frenada, también te restará visibilidad a la hora de conducir.

La inercia, el peor enemigo cuando llevas objetos sueltos

La Dirección General de Tráfico explica que por la inercia y el efecto elefante -un fenómeno por el que el pasajero del asiento de atrás golpea al de delante como si tuviese la masa de un paquidermo de 2 toneladas- si un objeto está suelto dentro del coche y hay una frenada, el peso puede aumentar hasta 40 veces si vas a 50 km/h.

¿Qué dice la ley sobre cómo llevar la carga dentro del coche?

El Reglamento General de Circulación especifica en el artículo 14 cómo llevar la carga dentro del coche:

La carga transportada en un vehículo, así como los accesorios que se utilicen para su acondicionamiento o protección, deben estar dispuestos y, si fuera necesario, sujetos de tal forma que no puedan:

1. Arrastrar, caer total o parcialmente o desplazarse de manera peligrosa.
2. Comprometer la estabilidad del vehículo.
3. Producir ruido, polvo u otras molestias que puedan ser evitadas.
4. Ocultar los dispositivos de alumbrado o de señalización luminosa, las placas o distintivos obligatorios y las advertencias manuales de sus conductores.

La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial explica que conducir vehículos con la carga mal acondicionada o con peligro de caída conlleva una multa que puede llegar hasta los 200 euros. Si te llega a pasar, recuerda que por ser Socio del RACE te avisamos en caso de que te hayan puesto una multa, la gestionamos por ti y también la podemos llegar a recurrir si lo consideras necesario.

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Puede que alguna vez tengas la necesidad de dormir en el coche, bien porque quieres ahorrar unos euros en tu viaje o porque no te ha quedado más remedio al no encontrar una estancia en la que pernoctar. La cuestión es: ¿dormir en el coche es legal?

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Dormir en el coche es legal, pero debes cumplir la normativa

La Dirección General de Tráfico lo confirma: el Reglamento General de Circulación permite dormir en el coche, pero no siempre ni de cualquier forma. Aquí hay que distinguir entre acampar y pernoctar.

Acampar suele estar restringido: no vas a poder hacerlo en cualquier sitio

En estos consejos sobre cómo viajar con autocaravana te hablamos largo y tendido de cuándo puedes o no acampar que, por norma general está prohibido, a no ser que estés en un lugar que esté especialmente habilitado para ello.

Acampar implica que vas a ocupar un perímetro que sobrepasa las dimensiones de tu coche y vas a sacar toldos, mesas, sillas, etc. En definitiva, vas a ocupar más espacio de lo que indica en la ficha técnica de tu coche. Además, también se considera acampada si viertes líquidos a la vía pública o si haces ruido.

Lo normal es que por acampar en una zona que no está habilitada para ello te pongan una multa de entre 60 y 600 euros, dependiendo del ayuntamiento o comunidad autónoma en la que estés y su normativa. No obstante, si lo haces en un espacio natural protegido la sanción puede ser mucho mayor.

Puedes pernoctar siempre que dejes el coche bien aparcado

Pernoctar está permitido ya que vas a estar dentro del vehículo y no vas a sacar ningún elemento al exterior, ni vas a hacer ruido, es decir, no vas a acampar. Por supuesto, cuando duermas en el coche debes dejarlo bien aparcado o te sancionarán con 200 euros. También tienes que tener el pago de los impuestos al día y tener en vigor el seguro del coche, como cualquier otro vehículo.

Así explica la DGT qué se considera legal a la hora de dormir en el coche a través de la Instrucción 08/V-74:

“Esta Dirección General de Tráfico considera que mientras un vehículo cualquiera está correctamente estacionado, sin sobrepasar las marcas viales de delimitación de la zona de estacionamiento, ni la limitación temporal del mismo, si la hubiere, no es relevante el hecho de que sus ocupantes se encuentren en el interior del mismo y la autocaravana no es una excepción, bastando con que la actividad que pueda desarrollarse en su interior no trascienda al exterior mediante el despliegue de elementos que desborden el perímetro del vehículo tales como tenderetes, toldos, dispositivos de nivelación, soportes de estabilización, etc.”.

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Si notas que tu coche no tiene fuerza al acelerar, es posible que sea causa de una avería, pero también hay razones que explican la falta de potencia sin que tenga que haber algún problema mecánico. Arturo Miguel Rojo, responsable del servicio técnico del RACE, analiza las dos situaciones.

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Las averías que provocan que tu coche pierda potencia

Normalmente en los coches modernos la pérdida de potencia va unida a un testigo que va a aparecer en el panel de instrumentos. De esa forma, el vehículo ya te da la pista de qué le puede estar pasando. No obstante, hasta que no conectes la máquina de diagnosis al puerto OBD no vas a saber de forma concreta cuál es el motivo real de la avería. Los fallos van a estar relacionados con:

• Los inyectores: su misión es inyectar en el rango en el que están parametrizados la cantidad de combustible óptimo para que se produzca la mezcla con el oxígeno y se genere la explosión que va a mover los pistones del motor. Si esa mezcla no está bien porque los inyectores no hacen su trabajo, vas a notar que el coche da tirones y hay una pérdida de potencia.
• Falta de información de los sensores: si a la centralita no le llega información de algún sensor y cree que puede haber una avería, inmediatamente pone en modo de emergencia al coche (limp mode). Se va a encender el testigo del motor, el testigo del reostato del muelle, el testigo del EPC en los gasolina… y además, en lugar de ir a 120 km/h no te va a dejar pasar de 80 km/h.
• El caudalímetro falla o algún sensor que mide la gestión del combustible no funciona correctamente.
• El filtro del aire o del combustible están sucios: si el motor no puede succionar bien el aire del exterior o la gasolina, la mezcla entre ambos no será la adecuada y se notará una falta de potencia.
• El turbo no funciona bien.
• La propia centralita del coche puede fallar al no hacer bien la mezcla estequiométrica entre el oxígeno y el combustible.
• Si el embrague está desgastado puede patinar y no transmitir toda la fuerza del motor a las ruedas.

Tu coche pierde potencia, pero no hay una avería

• No estás utilizando la marcha adecuada: tu coche tiene una potencia y un par que funcionan a un número de revoluciones por minuto. Los coches de gasolina suelen rendir la máxima potencia a un régimen más alto que los diésel. Según a qué velocidad vayas y el tipo de terreno por el que circules, debes tener engranada una marcha u otra. Te ponemos un ejemplo: imagina que circulas con tu coche por un puerto de montaña. Ahí necesitas más empuje del coche que velocidad, por lo que debes circular en marchas cortas. Sin embargo, si metes una marcha más larga, notarás cómo el coche prácticamente no tiene potencia y no puede subir el puerto.
• Vas con demasiada carga: si estás acostumbrado a viajar en coche solo y con poco equipaje, cuando vayas con toda la familia y el maletero lleno, que no te extrañe que el coche se comporte de una forma diferente, más lento y torpe. Los kilogramos de más van a hacer que tengas la sensación de que al coche le falta potencia, pero no es por una avería mecánica.
• El aire acondicionado resta algo de potencia al motor: si estás conduciendo y decides poner el aire acondicionado, vas a notar cómo al conectarlo el motor pierde algo de fuerza. Eso es porque al encenderlo, el compresor resta algunos caballos de potencia al propulsor; depende del uso que le des puede ser desde un par de CV hasta unos pocos más. Por eso, en los coches utilitarios de menor potencia se nota más la pérdida de empuje con el aire acondicionado conectado.
• La altitud también afecta al rendimiento del motor: un motor de combustión necesita oxígeno y combustible para funcionar. Con la altitud, disminuye la presión atmosférica y esto provoca que al motor le cueste más aprovechar el oxígeno que hay en el aire, lo que provoca una pérdida de potencia. Como ejemplo, está la Pikes Peak International Hill Climb, una carrera en un pico de Colorado que tiene una altitud de más de 4.000 metros. Los coches que participan en la competición necesitan motores muy potentes (casi 900 CV) que contrarresten la pérdida de potencia que van perdiendo a medida que van escalando metros.
• ¡Cuidado con dejar el freno de mano puesto!: no suele ocurrir, pero hay quien se deja el freno de mano puesto mientras circula. Esto va a hacer que notes cómo le cuesta más al coche moverse, aunque realmente el elemento que va a sufrir más será el propio freno de mano, que se desgastará muy rápido al no haberlo quitado al iniciar la marcha.

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