Existen muchos tipos de multas de tráfico (las más comunes son por exceso de velocidad) y, por norma general, no te vas a librar del pago ya que la administración te puede reclamar la sanción de diferentes formas hasta el punto de llegar al embargo. No obstante, hay contadas excepciones en las que no vas a tener que pagar, y entre ellas se incluye cuando prescribe una multa o cuando caduca.

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La multa puede prescribir desde el momento en que no te la notifican en el acto

Hay circunstancias que no permiten que se notifique la infracción de tráfico en el mismo momento en que se ha cometido la falta. Así lo explica el artículo 89 de la Ley de Seguridad Vial (LSV):

a) Que la denuncia se formule en circunstancias en que la detención del vehículo pueda originar un riesgo para la circulación. En este caso, el agente deberá indicar los motivos concretos que la impiden.

b) Que la denuncia se formule estando el vehículo estacionado, cuando el conductor no esté presente.

c) Que se haya tenido conocimiento de la infracción a través de medios de captación y reproducción de imágenes que permitan la identificación del vehículo.

d) Que el agente denunciante se encuentre realizando labores de vigilancia, control, regulación o disciplina del tráfico y carezca de medios para proceder al seguimiento del vehículo.

¿Cuándo prescribe una multa? Depende de la gravedad de la infracción

Por las cuatro razones anteriores te pueden comunicar la notificación en una fecha posterior a la que cometiste la infracción. Según cuál sea el tipo de infracción, la prescripción de la multa tendrá una u otra fecha. Si quieres saber cuándo prescribe una multa, en el punto 1 del artículo 112 de la LSV explica el plazo de prescripción, tanto para las infracciones leves, como graves y muy graves (art. 80 LSV).

El plazo de prescripción comienza a contar a partir del mismo día en que los hechos se cometieron y prescribe si no te notifican la multa antes de ese tiempo, aunque ten cuidado porque no vale con devolver las multas o decir una dirección falsa. En los artículos 89, 90, 91 y 92 de la LSV se tratan todos los contenidos relacionados con las notificaciones y en ellos se explica que se puede notificar una denuncia a través de distintas vías:

• En la Dirección Electrónica Vial (DEV).
• Si el denunciado no tiene una DEV, se comunicará la notificación de la denuncia en su domicilio.
• Si el domicilio que figura en los registros de la Jefatura Central de Tráfico no es correcto, se pasará a dar por comunicada la sanción en el Boletín Oficial del Estado.
• También se comunicará en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA).

Estas fechas de prescripción se pueden interrumpir si la administración correspondiente lo considera oportuno para averiguar la identidad del denunciado o de su domicilio. El plazo de prescripción se reanudará si el procedimiento se paraliza durante más de un mes por causa no imputable al denunciado. Si tienes dudas de si tienes pendiente una multa, por ser Socio del RACE nosotros te podemos avisar y gestionar las multas.

Una multa puede prescribir y también caducar

Siguiendo con el artículo 112 de la Ley de Seguridad de Tráfico, al cabo de un año la infracción puede caducar y archivar si no se produce una resolución sancionadora. De igual forma, la caducidad se puede suspender si la paralización del procedimiento se produce por la orden de un juez. Tras su resolución firme, el plazo de caducidad se reanuda contando desde el momento en que se suspendió. El plazo de prescripción de la sanción (que es diferente al de la caducidad) tras la resolución judicial es de cuatro años.

Aunque existe la prescripción de las multas, es muy raro que la administración se confunda en los plazos, así que es mejor que, si consideras que eres culpable, pagues en el plazo voluntario para acogerte al 50% de reducción de la sanción. Si no eres culpable y estás seguro de que la sanción es injusta, debes recurrir la multa. Si vas por esta vía, perderás la opción de la reducción.

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Aunque la seguridad en los túneles ha mejorado década tras década en España, es inevitable que ocurran accidentes, incendios u otro tipo de imprevistos. Ante estas circunstancias, en este artículo queremos explicarte cómo debes actuar en cada caso.

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Si hay un accidente en un túnel, mantén la calma y aplica la conducta PAS

La Dirección General de Tráfico (DGT) da una serie de pautas de comportamiento si ocurre un accidente dentro de un túnel:

• Cuando veas un accidente de tráfico en un túnel, mantén la calma y, si puedes, lleva tu coche fuera del túnel (no des marcha atrás, ni vayas en dirección contraria). Si no es posible realizar esta maniobra, hay zonas de emergencia habilitadas en el lateral derecho donde puedes dejar tu coche. Si no existen estas zonas de emergencia, deja tu coche pegado al lado derecho de la carretera.
• Enciende las luces de emergencia y posición para que los demás sepan dónde estás detenido.
• Para el motor.
• Si no puedes llamar a emergencias con el móvil (teléfono 112) porque no tienes cobertura u otra razón, colócate el chaleco de emergencias, pon la luz de emergencia V-16 encima del techo del coche (si todavía no la tienes, pon los triángulos de emergencia, que desaparecerán en el año 2026) y utiliza uno de los postes de emergencias SOS para alertar a las asistencias del accidente.
• Una vez que has hecho la llamada, dirígete al refugio más próximo que hay dentro del túnel. Si no existe, camina por el arcén hasta el exterior.

¿Y si hay víctimas que necesitan ayuda tras el accidente?

Siguiendo los consejos anteriores, habrás aplicado parte de la conducta PAS: ‘Proteger’ la zona del accidente y ‘Avisar’ a los servicios de emergencia, pero si hay personas heridas que necesitan ayuda también tendrás que ‘Socorrer’ a las víctimas. En el siguiente vídeo te explicamos cómo realizar los primeros auxilios hasta que lleguen los servicios de emergencias.

Si te encuentras con un incendio en un túnel, ponte a salvo

• Enciende las luces de emergencia y las de posición para avisar a los demás conductores de que hay un peligro dentro del túnel.
• Deja el coche en el lado derecho de la vía (si hay una zona de emergencia habilitada, mejor). Así favorecerás el acceso hasta el incendio de los vehículos de extinción.
• Mantén la calma y no hagas un cambio de sentido o des marcha atrás. Puedes provocar un accidente.
• Para el motor.
• Avisa a los servicios de emergencias (112). Si no puedes llamar por teléfono, acude a un poste de emergencias SOS (con el chaleco reflectante puesto).
• Sal del vehículo dejando las llaves puestas en el contacto.
• Si el fuego está en una fase inicial, busca uno de los extintores que hay en el túnel y apaga el incendio. Si el fuego es importante, no te acerques. Camina en dirección contraria a éste siguiendo las señales de evacuación hasta el exterior por las zonas excluidas al tráfico o dirígete al área de seguridad más cercana, si es que existe.

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Si vas conduciendo un coche o una moto tienes que poner los cinco sentidos en la carretera porque en cualquier momento puede ocurrir un imprevisto. Aunque conducir es un placer, también implica que tienes que estar alerta: nunca sabes si va a aparecer un niño con una pelota botando, un animal cruzando la carretera, alguien que se ha saltado un semáforo… Por eso, es importante tener una percepción del riesgo, una habilidad que te permite detectar, identificar y reaccionar ante una situación imprevista.

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La percepción del riesgo se puede entrenar con una conducción preventiva

Ante una situación de riesgo, muchas veces debes decidir si esquivar un objeto en la carretera, frenar con la suficiente antelación, acelerar… la manera en que realices estas maniobras te puede salvar en muchas ocasiones de un accidente. Sin embargo, antes de llegar a este extremo está tu percepción de riesgo, que también se puede entrenar para evitar con suficiente antelación esa situación peligrosa.

Esto es lo que coloquialmente se llama “leer la carretera” y no todo el mundo nace con la misma habilidad. La experiencia es un grado y, por norma general, un conductor con muchos años al volante va a poder identificar un posible riesgo antes que un conductor novel que se acaba de sacar el carnet de conducir.

Para poder tener una mejor percepción del riesgo existen cursos con los que puedes entrenar esta habilidad. En el RACE, por ejemplo, entre todos los cursos que impartimos en el Circuito de Madrid Jarama-RACE, hay uno específico sobre conducción preventiva y segura enfocado a los conductores jóvenes que acaban de salir de la autoescuela. Y no es el único: para los que tienen más experiencia, pero quieren mejorar su conducción existe un curso de perfeccionamiento con el que también desarrollarás tu percepción del riesgo (cómo evitar el aquaplaning, cómo realizar una conducción con lluvia, cómo debes prepararte para negociar una curva complicada, etc.).

Cómo mejorar la percepción del riesgo: reconoce algunas situaciones peligrosas que debes prevenir

A continuación, listamos una serie de riesgos a los que te vas a enfrentar en tu día. Si te encuentras con alguno, generalmente tendrás que reaccionar reduciendo la velocidad, frenando o cambiando de dirección:

• Un niño botando una pelota. Es posible que se le escape la pelota y vaya detrás de ella corriendo, sin darse cuenta de que hay vehículos cerca.
• Cuando circulas dentro de una rotonda por el carril exterior. Hay ciertos conductores que todavía no saben cómo circular en una rotonda y salen dibujando una recta sin ni siquiera señalizar con los intermitentes. Si vas por el carril exterior, es posible que un conductor se te cruce por la izquierda, así que estate atento ante esta circunstancia cotidiana.
• Cuando el semáforo está en ámbar y tienes un coche pegado detrás. Tienes que prevenir tu frenada si el vehículo que va detrás está demasiado cerca y ves que su intención es la de acelerar en el semáforo antes de que se ponga en rojo.
• Si un vehículo se está aproximando a tu carril. Si ves que un coche está en su carril, pero se aproxima poco a poco al tuyo es muy posible que no te haya visto y vaya a cambiar de carril sin poner el intermitente. Atento a esta situación, que es muy común.
• Si te aproximas a un paso de peatones. Debes reducir la velocidad e incluso detenerte si hay peatones próximos a esta zona.
• Cuando conduzcas por una zona escolar. Significa que hay niños cerca y estos, por su naturaleza, son imprevisibles a pesar de que cada vez tienen más formación en educación vial.
• Si cruza una persona con movilidad reducida o personas mayores, debes ser paciente y consciente de que es posible que se desplacen más lentos.
• Si hay ciclistas próximos, debes extremar la precaución y dejar una distancia mínima de 1,5 metros en el caso de que quieras adelantarlos.
• Cuando vas a adelantar un coche, tienes que tener la percepción del riesgo muy entrenada para juzgar si supone una situación de peligro el hecho de adelantar a un vehículo.
• En las incorporaciones se puede producir una situación de riesgo, sobre todo si vas por una vía de alta velocidad y el que se une circula a baja velocidad o incluso está parado.
• Cuidado con los vehículos que están aparcados y dan marcha atrás. Si ves que se enciende una luz blanca en la parte trasera de un coche es que hay un conductor que pretende dar marcha atrás para incorporarse al tráfico y es posible que no te haya visto.
• No vayas cerca de los coches en una calle. Es posible que un ocupante de un coche abra la puerta sin mirar.
• Cuidado con los ángulos muertos y la visibilidad, sobre todo con las motos y otros vehículos de dos ruedas, que ocupan menos espacio.
• Si aparece un obstáculo en la carretera, debes percibir el riesgo con bastante antelación para juzgar si es posible esquivarlo o si tienes que parar porque no hay forma de sortearlo.
• Si hay un vehículo aparcado en segunda fila es posible que, quien vaya por ese carril ocupado quiera adelantarlo. Hay quien no señaliza y ocupa directamente parte de tu carril sin avisar. Cuidado con esta situación porque es muy común en las ciudades.
• Si circulas cerca de un conductor novel con la L en su coche o estás cerca de un coche de una autoescuela tienes que ser consciente de que suponen un riesgo por la falta de experiencia y habilidad. Deja la distancia adecuada por si surge un imprevisto.

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España es uno de los países del mundo que más rotondas tiene. Entre ellas, hay un tipo un tanto especial denominada turbo rotonda. Es una variante de la rotonda convencional que tiene como función principal distribuir el tráfico antes de entrar a la propia rotonda y así reducir el riesgo de colisión, sobre todo a la salida de las mismas, como ocurre con las rotondas convencionales, sobre todo en el carril exterior.

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Las turbo rotondas nacieron en los Países Bajos en los años 90 y en España la primera se construyó en el municipio asturiano de Grado para solucionar los problemas de congestión circulatoria creadas en las intersecciones.

¿Qué diferencia hay entre una turbo rotonda y una rotonda convencional?

La norma que rige una turbo rotonda es la misma que la convencional: los vehículos del interior de la glorieta tienen la prioridad de paso sobre los que van a entrar. No obstante, también tiene una diferencia principal: no existe un carril exterior por el que puedes salir a cualquier dirección como sí ocurre en una rotonda por las que transitas diariamente. Además, otra diferencia a tener en cuenta es que no está contemplado el paso de peatones próximo a una turbo rotonda, ya que la visibilidad no es la misma que en una rotonda.

¿Cómo circular por una turbo rotonda?

Si observas la forma de una turbo rotonda y una rotonda convencional, hay una diferencia importante: mientras que la segunda es circular, la turbo rotonda tiene una estructura en espiral. La clave está en las líneas continuas (reforzadas en algunos casos con bandas sonoras) que obligan a los conductores a seguir una dirección desde que entran hasta que salen de la turbo rotonda. Por tanto, es fundamental elegir bien el carril de entrada o si no te encontrarás con que no puedes ir a la dirección que querías.

Siguiendo con la infografía anterior, si vas por el exterior, sólo podrás girar a la derecha (primera salida) o seguir de frente (segunda salida). Si eliges el carril interior podrás ir recto, girar a la izquierda o cambiar el sentido de la marcha.

Por tanto, lo importante de la turbo rotonda es que te fijes bien en los carteles que hay antes de llegar. Si tienes que cambiar de carril, debes utilizar el intermitente y hacer la maniobra antes de llegar a la espiral. En ningún caso podrás cambiar de carril dentro de la rotonda. Si lo haces, puedes provocar un accidente además de que este comportamiento conlleva una multa de 200 euros.

Según la DGT, «las turbo rotondas son más sencillas, hay menos toma de decisiones, la circulación es más ágil y tienen mayor capacidad. Además, al eliminar los cambios de carril en la circulación interior se reducen los puntos de conflicto”. Lo cierto es que si eres un conductor que nunca se ha enfrentado a una turbo rotonda, es posible que te encuentres un poco perdido al principio, pero la clave es que sigas la señalización que te viene antes de entrar a ellas.

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En las ciudades y carreteras se viven situaciones diarias en las que conviene saber cuándo y cómo ceder el paso a los vehículos de emergencia que están de servicio. De igual manera, dichos vehículos también tienen una serie de obligaciones y deben hacer uso responsable de sus derechos, siempre pensando en el fin último de su trabajo, que es velar por la seguridad de los ciudadanos, por ejemplo, evitando el riesgo de atropellar a peatones o provocar una colisión entre vehículos.

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Derechos y obligaciones de los vehículos de emergencias

En el Reglamento General de Circulación se especifican los derechos y obligaciones que tienen los vehículos de emergencias.

Sobre los vehículos de emergencias prioritarios

Cuando un vehículo de emergencias, ya sea público o privado, se encuentre de servicio tendrá prioridad de paso sobre los demás vehículos y usuarios de la vía, tal y como indica el artículo 67 del Reglamento General de Circulación. También podrán circular por encima de los límites de velocidad y no estarán obligados a respetar otras normas y señales de tráfico.

Esta normativa sólo es aplicable únicamente para vehículos que circulen prestando un servicio de emergencia y, además, deberán de tener en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, no deberán vulnerar la prioridad de paso en las intersecciones de vías o las señales de los semáforos sin antes adoptar unas precauciones: tendrán que asegurarse de que no existe riesgo de atropello a peatones y de que los conductores de otros vehículos han detenido su marcha o se disponen a facilitar la suya.

Sobre los conductores de los vehículos de emergencias prioritarios

Los conductores de los vehículos de servicios de emergencias deben conocer las normas del Reglamento General de Circulación, especialmente el artículo 68, que es el que hace referencia a su labor al volante de uno de estos vehículos. Dicha norma les da la opción de no cumplir las obligaciones (si están de urgencia y lo avisan como indica la norma) que tienen a la hora de respetar las señales de tráfico, siempre que no pongan en peligro a ningún usuario. Eso sí, siempre estarán obligados a respetar las órdenes y señales de los agentes.

También tienen permitido dar media vuelta, ir marcha atrás o circular en sentido contrario al correspondiente a la calzada cuando circulen por autopista o autovía en servicio de urgencia. La regla es que tendrán que hacerlo por el arcén o acceder a la mediana o en los pasos transversales de ésta.

Igualmente, los agentes de la autoridad que sean responsables de la vigilancia, regulación y control del tráfico tienen derecho a utilizar o situar sus vehículos en la parte de la vía que necesiten para prestar un servicio de auxilio a usuarios de la misma o para desempeñar su trabajo. Estos agentes también determinarán los lugares donde deben situarse los vehículos de servicios de emergencia u otros servicios especiales.

El artículo 68 especifica que tendrán carácter de prioritarios:

• Los vehículos de la policía
• Los vehículos utilizados en la extinción de incendios
• Los vehículos de protección civil y salvamento
• Los vehículos de asistencia sanitaria, ya sean ambulancias públicas o privadas.

La condición de prioritarios la van a tener cuando circulen en servicio urgente lo que implica que los conductores de estos vehículos de emergencia deben advertir su presencia mediante:

• La utilización de las señales luminosas (artículo 173). Antes de agosto de 2018 las luces de los vehículos de emergencia eran diferentes para las ambulancias (amarillas) y para la policía (azul). Sin embargo, a partir de esa fecha todas las luces rotativas de emergencia (señal luminosa V-1) son de color azul. Excepcionalmente, los conductores de los vehículos prioritarios tendrán que utilizar la señal luminosa de forma aislada cuando la omisión de señales sonoras especiales no suponga ningún peligro para los demás usuarios.
• El uso del aparato emisor de señales acústicas especiales.

La instalación tanto de las señales acústicas como sonoras deberá tener la autorización de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente según lo dispuesto en las normas reguladoras de estos vehículos.

De no cumplir estas normas, los conductores serán sancionados por un comportamiento de consideración grave (artículo 64.4.c) del RGC). La multa por no ceder el paso a una ambulancia o cualquier otro servicio de emergencia que esté de servicio es de 200 euros.

Así se deben comportar los conductores ante un vehículo de emergencias prioritario

Todo conductor tiene la obligación de adoptar las medidas adecuadas cuando percibe que se aproxima un vehículo de emergencias, siempre que esté de servicio y tenga conectadas las luces de emergencia o también las señales acústicas. Debe facilitarle el paso apartándose a su derecha o deteniéndose si es necesario, según establece el artículo 69 del RGC.

Cuando el que se sitúa detrás de tu vehículo es un coche de policía y además activa un dispositivo de emisión de luz de forma intermitente o destellante, entonces como conductor debes detenerte en el lado derecho, delante del vehículo policial con precaución y sin generar riesgos o molestias a otros usuarios. Además, debes permanecer en el interior y seguir las instrucciones que el agente te da a través de megafonía o por cualquier otro medio.

El caso de vehículos no prioritarios que tienen que hacer un servicio de urgencia

También puede ocurrir que un conductor de un vehículo no prioritario se vea forzado a efectuar un servicio de urgencia, normalmente reservado a vehículos prioritarios. En ese caso, el artículo 70 del RGC establece que dicho conductor procurará advertir a los demás usuarios de esta situación especial utilizando el claxon (avisador acústico) de forma intermitente. Además, debe agitar un pañuelo o algo similar por la ventanilla.

Estos conductores deberán respetar las normas de circulación, especialmente en intersecciones, mientras que el resto de conductores deberán comportarse como establece el artículo 69 que ya hemos explicado.

Solo en caso realmente de urgencia y cuando no dispongas de otros medios, podrás circular siguiendo estas premisas. Tenlo en cuenta porque los agentes de la autoridad podrán exigirte una explicación de por qué circulas así. Incumplir esta normativa se considera una infracción grave (artículo 65.4.c) del RGC).

¿Cómo debes proceder cuando estás en una retención y se aproxima una ambulancia u otro vehículo de emergencia?

En ese caso, es recomendable facilitar el paso estableciendo lo que se denominan ‘corredores de emergencia’. Es la manera más segura y eficaz para ayudar a los conductores de vehículos de emergencia a llegar a su destino con seguridad y rapidez. No esperes a tener la ambulancia cerca, cuanto antes facilites el corredor, más rápido podrá desplazarse la ambulancia.

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El CAP o Certificado de Aptitud Profesional es un documento adicional que tienen que obtener algunos conductores profesionales que quieren trabajar con su vehículo, tanto en España como en la Unión Europea, Suiza y Noruega. El CAP es un certificado complementario a los permisos de conducir de las categorías C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E que tienes que tener para conducir tanto camiones como autobuses a partir de una Masa Máxima Autorizada (MMA) o un número de pasajeros.

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¿Quiénes están obligados a obtener el permiso CAP?

Los conductores profesionales que quieran realizar el transporte de viajeros o mercancías en camiones de más de 3.500 kg de MMA o autobuses de más de 9 plazas necesitan sacarse el CAP. Por tanto, aquellos conductores que utilicen una furgoneta o cualquier otro vehículo que pese menos de esa MMA no tendrán que tener el CAP para ejercer su profesión.

¿Cómo se consigue el permiso CAP?

Existen dos formas de obtener el CAP, que lo expide la Consejería de Transportes de la Comunidad Autónoma donde residas:

• 1) Si eres nuevo conductor, tienes que hacer un curso de formación inicial.
• 2) Si eres un antiguo conductor, necesitas hacer un curso de formación continua o renovación para obtener la tarjeta CAP.

¿Qué se considera como nuevo o antiguo conductor?

• En transporte de viajeros: si obtuviste el permiso D para transporte de viajeros en una fecha posterior al 10 de septiembre de 2008 se te considera como nuevo conductor y debes pasar el curso de formación inicial. Si tu permiso es de antes de esa fecha, serás considerado como antiguo conductor y solo tendrás que hacer el curso de 35 horas.
• En transporte de mercancías: si conseguiste el permiso C antes del 10 de septiembre de 2009 se te considera como antiguo conductor y, por tanto, tan solo tendrás que hacer el curso corto, el de 35 horas. Si te sacaste el carnet en una fecha posterior a esa fecha tendrás que hacer el curso de formación inicial.

¿En qué consisten los cursos del CAP?

Si eres un nuevo conductor, existen dos tipos de cursos:

a) Curso de formación inicial de transporte de mercancías para los permisos C1, C1+E, C, C+E.

b) Curso de formación inicial de viajeros para los permisos D1, D1+E, D, D+E.

Ambos consisten en 140 horas lectivas, de las cuales 130 horas son teóricas y 10 horas son prácticas. Estos cursos son presenciales y se deben realizar en centros autorizados por la administración.

Si eres un antiguo conductor, solo necesitas hacer un curso de formación continua o renovación para obtener la tarjeta CAP. En este caso, no tienes que hacer ni prácticas, ni examen, solo tienes que hacer un curso de 35 horas teóricas (14 horas de ellas se pueden cursar por Internet).

En este enlace puedes leer todo el temario que entra en el examen.

¿Cómo es el examen CAP para el curso de formación inicial?

Al igual que ocurre con los exámenes de la Dirección General de Tráfico cuando te sacas el carnet C o D, el examen CAP es teórico y de tipo test con 100 preguntas (tienes dos horas para resolverlas) y cuatro posibles respuestas. Las respuestas incorrectas te restan medio punto, las que dejan en blanco no cuentan y las correctas suman un punto. Se necesitan, al menos, 50 puntos para aprobar. Una vez que obtengas el CAP, tendrás que renovarlo cada 5 años superando el curso de formación continua. Si no tienes la tarjeta en vigor, no podrás trabajar como conductor profesional.

¿Qué son los cursos de ampliación CAP o cursos de promoción?

Estos cursos de ampliación sirven para obtener el permiso CAP de la disciplina en la que no te examinaste anteriormente. Por ejemplo:

• Si hiciste el curso de formación inicial para transporte de viajeros y aprobaste el examen, obtuviste la tarjeta CAP para transporte de personas. Si ahora estás interesado en obtener la tarjeta CAP para mercancías, tendrás que hacer este curso de promoción.
• Si hiciste el curso de formación inicial para mercancías y ahora quieres obtener la tarjeta CAP para el transporte de personas, también te valdrá con este curso de ampliación CAP.

De esta forma, no tienes que hacer de nuevo un curso de formación inicial completo, sino uno de 35 horas teóricas y 2,5 horas prácticas enfocadas al transporte de personas viajeros o mercancías, según el permiso CAP que quieres obtener.

Este curso te preparará para hacer un examen específico de 25 preguntas sobre la materia de la que te estás examinando, ya sea de transporte de mercancías o viajeros.

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El término “camperizar” hace un guiño al verbo campar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, significa moverse o actuar con total libertad. Profundizando en el término “camperizar”, en realidad se refiere a la transformación de un vehículo en un espacio habitable, es decir, adaptar una furgoneta camper para que puedas dormir, cocinar, ducharte, utilizar el WC y otras muchas cosas más. En definitiva, “camperizar” una furgoneta o un vehículo más grande es convertirlo en una casa con ruedas.

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“Camperizar” sin homologar, ¿existen riesgos?

Cada vez más familias españolas deciden invertir dinero en una caravana o una autocaravana. Da más independencia a la hora de escoger dónde ir de viaje y resulta más económico que descansar en un hotel o en una casa rural. No obstante, su compra también exige que conozcas la normativa que existe o si no, te pueden poner alguna de las multas que ya te explicamos en su momento.

Además de las caravanas o autocaravanas, existe otra opción que es “camperizar” una furgoneta, un autobús o incluso hay gente que adquiere un camión de segunda mano y adapta el tráiler para hacer vida dentro de él. En comparación con la primera opción, con la “camperización” te ahorras un dinero, aunque tienes que dedicar más tiempo y esfuerzo en montar todas las piezas para convertir tu vehículo en una especie de hogar rodante.

¿Cuál es la normativa para camperizar una furgoneta?

No puedes “camperizar” un vehículo de cualquier forma. Ten en cuenta que lo vas a llevar por la carretera, por lo que muchos elementos de la furgoneta tienen que estar homologados y cumplir una normativa pensada para respetar lo máximo posible la seguridad vial.

El documento que debes consultar a la hora de “camperizar” un vehículo es el Manual de Reformas de Vehículos, que ya va por su séptima revisión, con fecha de noviembre de 2022. Está aprobado por el Ministerio de Industria y aparece en el Real Decreto DC866/2010. Con él se describe qué modificaciones se consideran como reforma y cuáles no, es decir, que no supongan un cambio en las características y funcionamiento del vehículo. Es aquí donde entra el concepto de “camperizar” sin homologar o con homologación.

¿Cómo se homologa una furgoneta “camperizada”?

Lo normal es “camperizar” una furgoneta a través de una empresa profesional externa, aunque también hay algún manitas que se puede aventurar a hacerlo él mismo. En cualquiera de los casos necesitas presentar una serie de documentos que acrediten que la homologación es correcta y legal:

• Instalación eléctrica: necesitas presentar un boletín eléctrico si tienes un sistema de 220 voltios. La instalación eléctrica a 12 V no requiere este boletín.
• Instalación de gas: el boletín de gas te lo facilita el instalador oficial que te haya hecho la reforma.
• Número de registro industrial: si optas por hacer las modificaciones con un taller especializado, te tienen que dar un certificado con un número de registro industrial donde se han hecho las reformas. Si lo has hecho tú mismo también tienes que aportar este documento.
• Proyecto técnico: se presenta cuando la “camperización” se ha terminado por completo (así pagas las tasas correspondientes sólo una vez y no cada vez que presentas una homologación diferente) y lo debe presentar un ingeniero industrial que comprueba que los cambios cumplen con la normativa. Aquí se incluyen los planos, el presupuesto, los cálculos, el pliego de condiciones y la descripción de la reforma.
• Informe de conformidad: una vez que el ingeniero tiene el proyecto técnico, se lo presenta al fabricante a través de un concesionario para que dé su visto bueno.
• El paso final, la ITV: aquí se comprueba que la documentación es correcta y si toda la instalación cumple las normas de seguridad. Tienes un plazo máximo de 15 días para pasar la inspección.

¿En qué casos necesitas homologar una furgoneta “camperizada”?

Debes homologar siempre que cualquier dato de la ficha técnica que presentas en la ITV cambie y cuando los objetos estén anclados y atornillados a las paredes del vehículo. Con cada revisión del Manual de Reformas de Vehículos algún elemento a homologar puede ir cambiando. Te ponemos varios ejemplos:

• Instalación de ventanas y claraboyas.
• Los muebles que vayan anclados de forma fija al suelo, la pared o el techo.
• El aislamiento y el panelado de la furgoneta si su peso combinado supera el 5% de la Masa en Orden de Marcha (MOM) de la furgoneta.
• Si añades, eliminas o cambias algún asiento.
• Instalación de placas solares: en el nuevo manual se incluye expresamente su homologación (antes no aparecía, aunque había que homologarlas igualmente).
• Toldos: en la sexta reforma no era obligatorio homologarlos. Sin embargo, desde noviembre de 2022 cualquier toldo anclado debe ser homologado excepto el que va instalado en una baca puesta con anclajes originales de la furgoneta.
• Antena parabólica: otro elemento que es necesario homologar con la séptima reforma.
• Portabicicletas: si es fija y va atornillada a la furgoneta debe homologarse. Si está sujeto con abrazaderas o palometas, no es necesario.
• Sistema de calefacción.
• Si pones un techo elevable.
• Instalación eléctrica.
• La instalación del agua.
• El sistema de gas.

Ten en cuenta que como los manuales pueden cambiar en cada revisión, si tú ya has homologado tu furgoneta y luego cambia la normativa, no tendrás que adaptarte a las nuevas reglas siempre y cuando justifiques que tu furgoneta está homologada antes del último Manual de Reformas de Vehículos publicado. Por ejemplo, si tenías instalado un toldo fijo y no estaba homologado, no tendrás que hacerlo con la última modificación de noviembre de 2022, siempre que demuestres que la homologación de tu furgoneta es anterior a esa fecha.

Recuerda que cualquier cambio que necesite homologación en el coche debes comunicarlo también al seguro del coche. En caso contrario, no te cubrirán los daños si hay un accidente.

“Camperizar” sin homologar, el RACE te aconseja

Es legal “camperizar” sin homologar, siempre que cumplas la normativa. Antes hemos mencionado que las homologaciones se hacen en el caso de que cambie alguna característica de la ficha técnica del vehículo, así que, si no modificas ningún elemento relacionado con la ITV, no es necesario homologarlo. Para entenderlo mejor, no tienes que homologar las piezas que se consideran como carga y no van ancladas ni atornilladas a la furgoneta. Aquí tienes una lista:

• Placas solares portátiles.
• Rejillas de ventilación.
• Camping gas.
• Muebles que no anclas y que puedes recoger cuando te pones en marcha.
• Ducha con bidón de agua y WC portátiles.
• Nevera portátil.
• Calentador de agua portátil.
• Peldaños retráctiles no asistidos.
• Batería auxiliar.

Cuando vuelvas a la carretera, todas estas piezas deben estar recogidas y bien sujetas en el maletero (con cinchas y redes) o tras una mampara de seguridad dentro del vehículo.

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El Gobierno de España se está planteando que los conductores que circulen por una autopista y autovía española paguen un peaje, después de que varias de las autopistas de pago hayan ido eliminando esa tasa a lo largo del tiempo, como la AP-1, AP-2, AP-4 y AP-7. Aunque en un principio habían anunciado que podría ser para el año 2024, el Ministerio de Transportes ha avisado a Bruselas que, de momento, va a retrasar la medida porque no es el mejor momento para implantarla.

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Si la Red de Carreteras del Estado tiene cerca de 26.500 km, 12.100 kilómetros son de vías de alta capacidad (carreteras multicarril, autovías y autopistas). Tras la desaparición de las autopistas de peaje antes mencionadas, todavía quedan cerca de 1.400 kilómetros en los que los conductores tienen que pagar un precio por transitar por ellos.

Este tipo de carreteras se caracterizan porque, para utilizarlas, el conductor debe realizar el pago de una tarifa de peaje a la concesionaria que se encarga de su mantenimiento y, en algunos casos, de su construcción. En España, las autopistas de peaje se identifican por la nomenclatura AP más el nombre de la autovía o autopista.

¿Cómo se realizan los pagos en el peaje?

Puedes pagar con tarjeta o efectivo, aunque puede que tengas que hacer cola

El pago se realiza en los controles de peaje situados en los ramales de conexión con otras carreteras con opción de pago manual, con dinero en efectivo o tarjeta de crédito. Es posible que tengas que esperar un par de minutos ya que es la opción a la que suelen recurrir muchos conductores.

Coloca un tag en tu coche o moto y olvídate de esperar en el peaje

Además del efectivo o la tarjeta, puedes pasar rápidamente por estos controles de acceso a través del sistema de telepeaje. El acceso al carril de pago con el sistema de telepeaje se suele situar a la derecha o a la izquierda del control del peaje y se identifica gracias a un cartel con una ‘T’, también conocido como Vía-T.

Cada vez más conductores utilizan el telepeaje para realizar el pago en estas autopistas, ya que es especialmente útil para los conductores particulares o empresas que habitualmente utilizan este tipo de autopistas en sus trayectos.

¿Cómo se utiliza el tag de peaje?

Para utilizar este sistema, primero tienes que contratar el sistema Vía-T. Una vez que lo hayas hecho, te darán un tag que tendrás que colocar en la parte superior del parabrisas de tu coche. Si tienes un cristal atérmico, coloca el tag en las ventanas habilitadas para este tipo de dispositivos (en el manual de instrucciones del vehículo podrás encontrar su ubicación. Una vez que tu coche esté equipado con este dispositivo, cuando pases por un peaje con Vía-T una antena recibirá la señal de que tu vehículo tiene el tag y cargará automáticamente el importe del peaje en la cuenta o tarjeta que hayas asociado a ese dispositivo.

Si la antena lee el tag correctamente escucharás un pitido, el semáforo se pondrá en verde y la barrera se levantará. Si la lectura no es correcta, no habrá pitido y la barrera seguirá bajada. Ahí tendrás que pedir la asistencia de los trabajadores del peaje o llamar al número de teléfono de asistencia de la concesionaria.

1. Pago mediante Telepeaje
   51,26%
2. Pagos con tarjeta
   30,79%
3. Pagos con efectivo
   17,91%

¿Qué ventajas aporta el telepeaje?

Permite realizar el pago sin detenerse, a una velocidad de entre 20 y 40 km/h, gracias al tag de peaje que debe ir colocado detrás del retrovisor.

Muchas autopistas ofrecen descuentos a los usuarios con sistema de telepeaje.

Es un sistema muy cómodo porque evita disponer de dinero en efectivo y porque en algunos peajes todavía no se acepta el pago con tarjetas de crédito.

Con el tag de peaje se evitan los atascos en el carril de pago manual o con tarjeta que se producen en algunas autopistas de peaje. Como consecuencia, se reduce la contaminación, el gasto de combustible y las molestias por tener que detenerse.

Permite llevar un control periódico del uso y coste de las autopistas de peaje por parte del usuario particular y también la facturación para autónomos y empresas.

También se puede utilizar para acceder y pagar en algunos aparcamientos públicos.

¿Cuánto cuesta el telepeaje?

Hay varios costes que hay que tener en cuenta:

– El precio del propio tag de peaje: oscila entre 40 y 50 euros.

– Tarifa de mantenimiento: el banco cobra una tarifa anual que oscila desde los 10 hasta los 30 euros, aunque, según el programa de fidelización que cada usuario tenga con su banco, puede llegar a acuerdos con los que evite el pago de dicha cuota.

– Gasto por uso del peaje: lo pagarás a través de tu entidad bancaria periódicamente. Puede ser al mes, por trimestres o anualmente, según lo que cada uno estipule. El usuario que disponga de un sistema de telepeaje pagará el mismo precio por el uso de la autopista de peaje que el resto, pero sí podrá beneficiarse de descuentos que le ofrecerá su banco en función del uso que realice del sistema. Será más sencillo controlar las facturas del telepeaje.

Cómo funciona el sistema Vía T

1

Colocar el dispositivo Vía T en la parte superior central del interior del parabrisas, a unos 5 cm del marco superior. Algunos modelos de automóvil habilitan de serie un espacio en el parabrisas destinado a la colocación del dispositivo de telepeaje. En las motos debe ir en el carenado, nunca en la chaqueta.

2

Cuando el vehículo se aproxima al carril, la antena ubicada en el control identifica el dispositivo situado en el vehículo a través de un intercambio de señales basado en microondas de corto alcance.

3

El dispositivo emite un pitido de aceptación y la barrera de control se levanta permitiendo el paso del vehículo sin haber tenido que detener el vehículo en ningún momento.

Pagar las autopistas de peaje: ¿dónde utilizar el tag con el sistema Vía-T?

• En autopistas españolas.
• En autopistas extranjeras de Francia y Portugal.
• En algunos aparcamientos de España con lectura de Vía T.

fuente: viat.es

¿Cómo empezar a utilizar el sistema de telepeaje?

El sistema de telepeaje se puede conseguir a través de una gran variedad de entidades emisoras. Por lo general, se realiza a través de una entidad bancaria por medio de un sistema similar a la contratación de una tarjeta de crédito. También hay empresas especializadas que ofrecen sus propios tags de peaje como Bip&Drive o Pagatelia.

Normalmente todos los Vía T son válidos para autopistas de peaje de España y Portugal, y el de Bip&Drive también se puede utilizar en Francia. Para conseguir el Vía T más barato tendrás que comparar las ofertas que ofrecen las diferentes entidades.

Por último, si vas a conducir por autopistas, aquí tienes unas recomendaciones.

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El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de España, que está determinado por las exigencias de la Unión Europea, tiene como objetivo la venta de cinco millones de vehículos eléctricos e híbridos enchufables (se incluyen turismos, autobuses, motos y camiones) antes de que llegue el año 2031. De momento, los coches eléctricos vendidos anualmente en España no alcanzan el 10% del total del mercado nacional, lo que significa que en el territorio nacional se compran unos 80.000 turismos eléctricos al año.

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Todos estos coches necesitan un punto de recarga. Gran parte de los usuarios tiene un punto propio en el garaje de su casa. Sin embargo, no son los únicos lugares donde se puede recargar el coche: también están los puntos de recarga de acceso público. Según el presidente de ANFAC, Wayne Griffiths, hay unos 17.000 puntos de recarga públicos distribuidos por España en lo que llevamos de 2023 y 8 de cada 10 son puntos de recarga lentos. España se comprometió con la UE a alcanzar entre 80.000 y 110.000 puntos de recarga públicos al terminar 2023 y 310.000 puntos de recarga al cierre de 2023, así que todavía queda un largo camino que recorrer.

¿Dónde cargar el coche eléctrico en Madrid?

Fuente: geoportal.madrid.es

El Ayuntamiento de Madrid tiene una página específica donde se pueden consultar, a través de un mapa, los puntos de recarga públicos distribuidos por los distritos y barrios. En la imagen superior puedes tener una visión general de todos los puntos que hay. Si entras en geoportal.madrid.es, puedes hacer zoom y consultar de forma más específica los detalles sobre estas estaciones de recarga.

Según la web del ayuntamiento, «la ciudad de Madrid cuenta con una red de puntos de recarga de acceso público con una potencia que supera los 50 kW con cargadores CHAdeMO, Mennekes y Combo«, es decir, son puntos de recarga rápida.

Esos puntos se ubican en aparcamientos públicos y privados, y en otros espacios de acceso público del término municipal de Madrid. La Empresa Municipal de Transportes (EMT) ofrece puntos de recarga en algunos de los aparcamientos de rotación que se pueden utilizar a través de la aplicación Electro-EMT. Este servicio no es gratuito, sino que tiene una tarifa que parte de los 0,35 euros/kW.

¿Dónde cargar el coche eléctrico en Barcelona?

Barcelona tiene desde hace unos años más de 500 puntos de recarga repartidos por aparcamientos que están distribuidos en diferentes distritos. Más de 400 de ellos están en los aparcamientos B:SM y el resto en la vía pública. Aquí tienes una lista con los puntos de recarga pública que hay repartidos por Barcelona.

La red de puntos de recarga para motos y coches eléctricos en Barcelona se llama Endolla Barcelona. Tanto en los estacionamientos de la vía pública como en los aparcamientos subterráneos se utilizan conectores schuko para la carga lenta y conectores CHAdeMo, CCS y Mennekes para la carga rápida. Estas son sus tarifas:

¿Dónde cargar el coche eléctrico en Valencia?

La Comunidad Valenciana cuenta con más de 1.000 puntos de recarga de uso público para vehículos eléctricos. De ellos, la mitad están en Valencia, donde cerca de 400 son de carga semi-rápida y más de 100 son de carga rápida.

Desde el año 2020, quien cargue su vehículo eléctrico en algún puesto de recarga del Ayuntamiento de Valencia va a pagar la mitad de lo que cuesta, es decir, unos 0,30 euros por cada kilowatio/hora y lo tendrá que hacer a través de la aplicación de recarga pública de Iberdrola (no es necesario que seas cliente), donde puedes encontrar un mapa con los puntos de recarga de acceso público. El tiempo máximo de recarga es de 60 minutos. Si te pasas de ese plazo, te sancionarán.

Entre todos los puntos de carga que tiene Valencia, destacan los 22 que se instalaron en farolas y placas fotovoltaicas. Bajo el nombre del proyecto Humple Lamp Post, fue la primera ciudad de España que instaló cargadores de coches eléctricos en este tipo de mobiliario urbano para aprovechar la infraestructura de energía eléctrica del alumbrado público. La ubicación de estos cargadores es la siguiente:

• Calle Amadeo de Saboya (en el edificio municipal de Tabacalera).
• Calle del Pintor Vilar (zona calle Alboraya).
• Conde Altea, 28.
• Calle del General Sanmartín, 7.
• Calle de Santa Rosa (escuela de jardinería.
• Plaza Solar del Polideportivo de la Malvarrosa.
• Mercados del Cabanyal, Rojas Clemente y Castilla.
• Plaza de Miguel Adlert Noguerol.

Además de los cargadores públicos de Madrid, Barcelona, Valencia y otras ciudades, también hay más puntos de carga que puedes encontrar en restaurantes, hoteles, supermercados, centros deportivos… Hasta que esté publicado el Geoportal de Gasolineras de MITECO no hay un lugar oficial donde vengan organizados todos los puntos de carga que están distribuidos por España. La página más completa es electromaps, que tiene su propia aplicación para el móvil, además de un mapa en la web. También puedes recurrir a Google maps para encontrar los puntos de carga que hay cerca de ti.

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Es posible que seas de esas personas que utiliza el coche para ir de un punto A a un punto B sin poner interés más allá de lo que supone la conducción diaria. Debajo del capó de tu coche hay cientos de piezas que trabajan conjuntamente para que puedas mover el coche con tan solo girar el volante y pisar los pedales. El hecho de que conozcas su ubicación, para qué sirve cada una y su mantenimiento te puede librar de una avería y, por tanto, de visitar el taller antes de tiempo y ahorrarte algunos euros.

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En este artículo te vamos a enseñar las piezas más básicas e importantes que hay debajo de un capó de coche.

Las piezas que deberías reconocer al instante al levantar el capó de tu coche

• 1. Motor: Es el componente más importante del coche. Suele estar ubicado en la parte delantera y central del vehículo, aunque algunos fabricantes lo ubican detrás. Cuando levantes el capó te vas a encontrar con tres elementos principales:
  • La varilla del aceite: con este útil vas a poder comprobar el nivel de aceite que tiene el motor. Lo aconsejable es mirarlo en frío y en un terreno llano. Lo ideal es que el nivel esté entre las muescas de máximo y mínimo. Aquí tienes más detalles de cómo comprobar el aceite del coche.
  • El tapón de llenado de aceite: es el tapón visible ubicado en la parte superior del motor. A través de él puedes rellenar con nuevo aceite, tanto si falta como si haces la sustitución del aceite degradado.
  • La correa de servicio: la encontrarás en el lateral del motor. Se encarga de mover algunas piezas como el alternador o la dirección asistida. No la confundas con la correa de distribución.
• 2. Radiador. Es el encargado de controlar que el motor trabaje siempre a la misma temperatura (unos 90ºC). Su misión es enfriar el líquido refrigerante cada vez que sale del motor. Está íntimamente ligado con la bomba de agua, cuya función es que fluya el refrigerante por todo el propulsor. 
• 3. Líquido de refrigeración. Se encuentra en el lateral izquierdo del coche (visto desde la parte frontal del vehículo) y es fácil de reconocer porque tiene un color característico (verde, rojo, amarillo o rosado). Lo encontrarás en un vaso de expansión redondo o cuadrado. Su nivel siempre debe estar entre el máximo y el mínimo. 
• 4. Líquido de frenos. El sistema de frenos de un coche es hidráulico por lo que necesita un líquido con el que se hace la presión desde el pedal del freno hasta las pinzas. Lo vas a encontrar normalmente en un depósito blanco con una tapa de color negro. Ten cuidado si lo abres porque el líquido de frenos es corrosivo. Al igual que el líquido refrigerante, debe estar entre un máximo y un mínimo.
• 5. Limpiaparabrisas. Lo vas a encontrar rápidamente en uno de los extremos del frontal de tu coche gracias a que tiene un tapón azul con el símbolo de los limpiaparabrisas. Es un sistema muy sencillo de rellenar. Recuerda no utilizar sólo agua y jabón, ya que en invierno se puede congelar. Existen en el mercado líquidos limpiaparabrisas que llegan a aguantar hasta 10 grados bajo cero sin que lleguen a congelarse.
• 6. Turbo. Los coches diésel lo suelen llevar y cada vez más coches de gasolina. Lo vas a reconocer porque tiene una forma de “caracola” con una turbina en su interior y está cerca del motor. Su misión es la de meter el aire a presión dentro del motor para que se produzca mejor la mezcla del aire y el carburante. 
• 7. Intercooler. Está ubicado entre el turbo y el colector de admisión, su misión es enfriar el aire que pasa a través del turbo consiguiendo un aumento de la potencia. Es muy parecido en la forma a un radiador de coche.
• 8. Batería. Dependiendo del fabricante puede estar ubicada tanto en la zona del motor, maletero e incluso en el suelo debajo de los pies del conductor. Las más novedosas son de gel o AGM y tienen una forma rectangular grande. 
• 9. Caja de fusibles. Los fusibles se suelen colocar en una caja cuadrada dentro del capó. Su misión es evitar que el sistema tenga daños cuando hay picos de alta tensión o hay algún tipo de cortocircuito.
• 10. Filtro del aire. Elemento rectangular y esencial para el motor alojado en el interior de la caja del mismo y ubicada próxima al motor. Su función es evitar que entren partículas de polvo o suciedad en la admisión, es decir, que entre solo aire limpio al interior del motor para realizar una buena combustión. 
• 11. Filtro de aceite. Se encuentra ubicado en la parte baja del motor. Es uno de los componentes más importantes para el cuidado y la duración del motor, ya que su principal función consiste en limpiar las impurezas como partículas metálicas que se desprenden del rozamiento de las piezas del motor y algunos desechos causados por el proceso de combustión.
• 12. Alternador. Se encuentra en el lateral del motor y es movido por la correa de servicio. Lo reconocerás porque en su interior tiene una bobina con la que genera la electricidad necesaria para alimentar tanto los distintos dispositivos del coche como realizar la recarga de la batería. 

Los elementos que hemos citado no los vas a encontrar siempre en el mismo lugar debajo del capó y no siempre van a estar igual de visibles en todos los coches. No obstante, los hemos nombrado porque son las piezas de coche básicas que debes conocer. En el libro de mantenimiento de tu coche encontrarás un esquema de cómo están distribuidas las piezas debajo del capó de tu coche. Si no te quieres manchar las manos o prefieres que te revise el coche un profesional, puedes revisar tu vehículo en cualquier taller de la red Eurekar.

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Las motos, tanto si son scooters, como naked, trails, deportivas… tienen una mecánica parecida a la de los coches, aunque hay algunas diferencias debido a su estructura y diseño peculiar. En este artículo queremos enseñarte las piezas de moto básicas debes conocer. Aprender cómo es la mecánica de tu moto es importante, no sólo porque te evitará futuras averías, sino porque podrás reconocer si la moto tiene algún tipo de problema en función de la pieza que tenga el fallo.

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Las once piezas mecánicas de la moto que debes reconocer

1. El motor. En la mayoría de las motos está ubicado en la zona central del vehículo, bajo el asiento, o más próximo a la rueda trasera. Al igual que los motores de los coches, necesita estar lubricado con aceite y enfriarse con líquido refrigerante o aire.

Puede haber motores monocilíndricos (más comunes en los scooters), bicilíndricos, tricilíndricos o tetracilíndricos (suelen montarlos las deportivas); no es normal ver motos de seis cilindros, aunque alguna existe. Por norma general, los motores actuales son de cuatro tiempos, aunque también los hay de dos tiempos (desarrollan casi el doble de potencia con la misma cilindrada que uno de cuatro tiempos).

Del motor debes saber que el aceite de las motos se puede comprobar a través de un ojo de buey, por el que se ve el nivel dentro del motor, o con una pequeña varilla (muy común en los scooters). Ésta debe tener el aceite entre las marcas de máximo y mínimo.

2. Chasis. Es el esqueleto de la moto y donde se sustentan las demás piezas. Hay de muchos tipos: tubular, multitubular, de doble viga, monocasco, de cuna doble… Tiene que estar fabricado con materiales resistentes para que aguante tanto el peso de los ocupantes como el de los demás elementos mecánicos.

3. Carenado. Es la parte que más va a decorar la moto y que, a su vez, protege tanto al conductor como a los elementos mecánicos. Su diseño permite que el rozamiento del viento cuando circulas a alta velocidad sea menor. El carenado suele cubrir la mayor parte del vehículo y suele estar hecho de fibra de vidrio o carbono. En muchas ocasiones tendrás que desmontar alguna parte del carenado para acceder a alguna pieza.

4. Batería. Suele estar ubicada debajo del asiento o, en el caso de algunos scooters, también está en uno de los reposapiés. No es una batería tan grande como un coche, pero tiene la misma forma cuadrada. Una batería en buen estado debe tener un voltaje de unos 12 voltios. De ella depende que funcione el motor de arranque, las luces, la luz de cortesía del asiento, etc.

5. Caja de cambios. Hay motos que tienen cambio manual, otras que son automáticas, otras que utilizan un quickshifter para cambiar de marcha sin necesidad de apretar el embrague o que utilizan un variador (en el caso de los scooters). La palanca de cambios está situada en el pie izquierdo y, normalmente, la primera se selecciona hacia abajo y las demás marchas hacia arriba (las motos de competición suelen tener el cambio al revés). Cuando selecciones una marcha debes desacoplar el embrague apretando la maneta ubicada en el puño izquierdo.

6. Carburador. Es una pieza que no suele estar en las motos nuevas que venden en los concesionarios. Solían utilizarlo las motos más antiguas, aunque todavía se ven algunas circular por las carreteras. Su función es la de realizar la mezcla entre el aire y la gasolina y, normalmente, tendrás un selector para modificar la cantidad de carburante y aire que entra al motor, sobre todo cuando vas a arrancar el vehículo. Las motos que no funcionan por carburación tienen un sistema de inyección electrónico.

7. Depósito de combustible. Si tienes un scooter, el depósito de combustible lo vas a tener cerca de tus pies. Si tienes una moto, lo normal es que el depósito esté más próximo a tu estómago. En un depósito puede caber de media entre 5 y 30 litros, dependiendo de la cilindrada y la potencia de la moto.

8. Transmisión. Es la parte que se encarga de transmitir la potencia del motor a la rueda. Por norma general, se transmite la fuerza a través de tres herramientas: por cadena, por correa o por cardan. Si tu moto utiliza cadena, tendrás que limpiarla y engrasarla cada 1.000 kilómetros aproximadamente. La correa tendrás que cambiarla según lo que indique el fabricante. Con el cardan debes cambiar el aceite según lo que recomienda el manual de mantenimiento.

9. Sistema de escape. Las motos también deben cumplir con la normativa anticontaminación y llevan su etiqueta correspondiente. Por eso, los escapes que instalen deben estar homologados y cumplir con la normativa euro que le toque a tu moto. Y recuerda, el db killer, una pieza que baja los decibelios que produce la moto y que se encuentra al final del tubo de escape, debe estar siempre puesto.

10. Suspensión. Al igual que los coches, las motos también utilizan un sistema de suspensiones, tanto en la parte delantera como en la trasera, que tiene tanto muelles como amortiguadores. Además, también permiten añadir una precarga según el peso total de la moto y los ocupantes. Necesitas una herramienta especial con forma de gancho que te permite bajar o subir la suspensión, sobre todo si vas a viajar con maletas y un pasajero.

11. Frenos. Normalmente las motos llevan disco de freno tanto en el eje delantero como en el trasero, aunque las más antiguas llevaban disco de tambor detrás. El funcionamiento es el mismo que el de un coche: llevan dos depósitos, el delantero suele estar cerca de la maneta del freno, en el puño derecho, y el trasero suele estar en el eje trasero, en un lateral. El líquido de frenos se transmite desde el depósito hasta la pinza a través de unos latiguillos. Desde hace años, la mayoría de las motos ya llevan de forma obligatoria el ABS, que se puede reconocer porque en la zona del disco de freno hay un pequeño disco redondo con multitud de muescas y un sensor adherido.

Estos once puntos son solo algunas de las muchas piezas que tiene una moto. Te hemos hecho un resumen de las más importantes, aunque no son las únicas. Si tienes algún problema con alguna de ellas, en el RACE tenemos para nuestros Socios moteros un servicio de asistencia en carretera.

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Tanto con un coche de combustión como con un coche eléctrico vas a poder hacer viajes largos. Sin embargo, la experiencia del trayecto entre uno y otro va a ser distinta. Las carreteras españolas están preparadas desde hace décadas para ofrecer el servicio de repostaje, tanto para coches de gasolina como diésel, en unos pocos minutos. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de los vehículos eléctricos.

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Con un coche eléctrico vas a poder viajar por España y el extranjero, pero debes tener en cuenta diferentes cuestiones: la autonomía del coche, la infraestructura para recargar, la potencia de carga, la temperatura externa, el consumo del coche, el tipo de batería que lleve… Vamos a analizar todos estos parámetros para que entiendas lo que supone hacer un viaje largo en carretera con un coche eléctrico.

La autonomía va a marcar cómo vas a hacer el viaje con tu coche eléctrico

Los kilómetros que vas a poder recorrer con un coche eléctrico van a depender, entre otros factores, de la capacidad de la batería. Por norma general, un vehículo eléctrico va a poder almacenar una energía de entre 20 kWh y 100 kWh, todo depende de si es un utilitario, un compacto o un coche de lujo con más capacidad. Los Socios del RACE viajan tranquilos ya que cuentan con la garantía mecánica que reparará o sustituirá la batería del coche eléctrico en caso de avería.

Con esas baterías, el rango de autonomía de un coche eléctrico suele estar entre los 200 y 600 kilómetros (hay vehículos que incluso están preparados para recorrer más kilómetros), según el ciclo WLTP anunciado por los fabricantes. Hay una gran diferencia con los coches de combustión, que logran una autonomía que fácilmente puede alcanzar los 800 kilómetros e incluso superarlos.

El problema de ese rango de kilómetros en los coches eléctricos es que no siempre va a ser el mismo, va a variar en función de distintos parámetros:

• La velocidad: los coches eléctricos tienen un consumo mayor si circulas a 120 km/h que a 60 km/h. Por tanto, es lo opuesto a los coches de combustión. La autonomía teórica que antes hemos nombrado puede no ser la real si recorres muchos kilómetros con tu coche eléctrico a alta velocidad. Recuerda: en los coches eléctricos a mayor velocidad, mayor consumo.
• La conducción eficiente: si tu forma de conducir es agresiva, acelerando contundentemente y frenando continuamente, el consumo de kWh va a ser mucho mayor y la autonomía de tu coche se va a reducir exponencialmente. El control de crucero adaptativo te va a ayudar a controlar más el consumo en viajes largos.
• La temperatura: el frío influye muy negativamente en la capacidad de transmitir la energía que hay en las baterías. Cuando empieza a bajar el termómetro por debajo de los 10ºC, las baterías pueden reducir su capacidad en hasta un 20%, algo que vas a notar en la autonomía del coche. Lo mismo va a ocurrir si hay más de 30ºC. Las baterías no trabajan bien si superan esa temperatura.
• La carga: al igual que ocurre con los coches de combustión, si un coche está muy cargado con mucho peso durante un viaje, consumirá más energía y podrá recorrer menos kilómetros con una recarga de lo que estás acostumbrado a hacer sin pasajeros ni maletas.
• El consumo de energía: si viajas con las luces puestas, la radio, el aire acondicionado o la calefacción y otros consumibles, la energía almacenada en la batería irá bajando más rápidamente, lo que repercute en la autonomía del coche. Una media de consumo aceptable puede rondar los 20 kWh cada 100 km recorridos si viajas a velocidad de autopista o autovía.
• La frenada regenerativa: con este sistema tu coche puede generar y acumular energía cuando frenas o cuando sueltas el acelerador. Si lo llevas activado en un grado alto de retención vas a poder tener algo más de autonomía y también vas a cuidar algo más la vida útil de las pastillas y los discos de freno. Es muy útil, sobre todo, cuando circulas en carreteras de montaña con mucha pendiente.

Si viajas en coche eléctrico, tendrás que planificar dónde parar

Imagina que vas a ir de Cádiz a Santander (son casi mil kilómetros de recorrido) en tu coche eléctrico, que tiene una batería con una capacidad de 60 kWh, lo que te permite alcanzar una autonomía aproximada de unos 350 kilómetros. Está claro que no vas a poder hacer el viaje de una vez (además de que no es recomendable porque hay que parar cada 200 kilómetros o dos horas de viaje).

Si fueses en un coche de combustión, no te preocuparías en mirar dónde están las gasolineras, porque sabes que vas a encontrar una cada pocos kilómetros. Sin embargo, esto no va a ocurrir con los puntos de carga eléctrica. Poco a poco, en España cada vez hay más infraestructura para recargar el coche eléctrico, pero aún dista mucho del número de gasolineras que hay repartidas por el territorio español. Por esta razón, vas a tener que planificar tu viaje y analizar en qué kilómetro te interesa más parar. Fíjate en las siguientes cuestiones cuando vayas a recargar:

• El tipo de cargador que hay y el conector. Los coches eléctricos no llevan el mismo tipo de enchufe. Según el fabricante puede variar y no todos los puntos de carga tienen todos los conectores.
• La potencia del cargador. Cuando haces un viaje, vas a realizar paradas concretas para descansar, tomarte un café o comer. Esto significa que vas a estar cargando el coche unos minutos o un par de horas a lo sumo. Si hicieses una carga lenta de unos 3,7 kW en dos horas, significa que la autonomía de tu coche no subiría más de unas cuantas decenas de kilómetros. Por eso, en los viajes se suelen buscar las cargas rápidas que parten de los 50 kW de potencia hasta los 300 kW. No obstante, no todos los coches pueden cargar a tanta potencia. Además, las baterías no deben recargarse en carga ultrarrápida porque eso afecta a su vida útil.
• El precio de la carga. Recargar un coche eléctrico es, a pesar de la subida creciente de la luz, más barato que repostar un coche de combustión. Sin embargo, según el punto de carga, la potencia de la carga y el proveedor, los precios van a oscilar. Una electrolinera que permita cargar a 50 kW va a rondar los 40 céntimos por kW, mientras que una de 150 kW va a subir el precio hasta los 70 céntimos/ kW aproximadamente. Siguiendo con el ejemplo anterior, un coche de 63 kWh que esté prácticamente sin carga y que se recargue al 100% va a suponer un gasto aproximado de 44 euros.

¿Cómo puedes planificar un viaje largo en tu coche eléctrico?

A la hora de planificar la ruta, puedes utilizar diferentes herramientas:

• Este mapa del RACE te servirá para consultar cuál es el mejor itinerario, las cámaras, las incidencias de tráfico, los radares, los puntos negros, las electrolineras…
• Puedes utilizar distintas aplicaciones y webs donde puedes consultar dónde hay puntos de carga y de qué tipo son durante tu recorrido.
• Tu propio coche te ayudará con el navegador sugiriéndote la mejor ruta y dónde deberías parar para recargar y así no apurar la autonomía.

Con todas estas ayudas, podrás evitar el range anxiety: la ansiedad que se genera en el conductor al ver que no va a llegar a su destino por la falta de autonomía.

No te fíes de la autonomía que te indica el coche, es sólo una estimación

Cuando arranques tu coche eléctrico, el ordenador de a bordo siempre va a hacer una estimación del porcentaje de electricidad que queda almacenada en la batería y lo traduce a kilómetros, indicándote qué autonomía puede recorrer. Sin embargo, no te fíes. Es sólo una aproximación. Más de uno se ha visto sorprendido creyendo que le quedaban 100 kilómetros de autonomía cuando, a los pocos minutos, se ha reducido esa distancia de forma alarmante.

Siempre deja un margen a esos kilómetros que te marca el coche para tener un ‘colchón’ en la autonomía, así no te verás en el apuro de tener que encontrar un punto de carga urgente porque no llegas a tu destino.

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La Inspección Técnica de Vehículos controla que tu vehículo está en perfectas condiciones para que pueda rodar con seguridad por las carreteras españolas. Pasar por la ITV es obligatorio según el Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, que regula la Inspección Técnica de Vehículos. Esto significa que los coches eléctricos también deben pasar la ITV, al igual que los coches híbridos enchufables y no enchufables, además de los de combustión y de otro tipo de combustible alternativo.

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De momento, no existe un reglamento específico ideado sólo para los coches que tienen una batería eléctrica de alto voltaje, así que la inspección de la ITV es la misma para todos los coches, aunque por la naturaleza de los coches eléctricos, va a haber pruebas que no van a tener que pasar.

¿Qué te van a revisar en tu coche eléctrico cuando vayas a la ITV?

Como ya hemos adelantado, un coche eléctrico va a tener que pasar la misma revisión que un coche de combustión. Estos son los puntos que se van a inspeccionar:

1. Documentación en regla (permiso de circulación y tarjeta ITV).
2. Estado exterior del vehículo.
3. Estado interior.
4. Si incluye el sistema eCall.
5. Cinturones de seguridad.
6. Las luces.
7. Los frenos.
8. La dirección.
9. Los neumáticos.
10. Las suspensiones.

A los coches de combustión también les pueden revisar el estado y el nivel de aceite del motor, el nivel de emisiones y el de ruidos, algo que no va a ocurrir en los coches eléctricos ya que su motor es eléctrico y, por tanto, no genera emisiones, ni ruidos por el tubo de escape porque no tiene. El hecho de que no tengas que pasar por estos puntos va a hacer que la inspección de la ITV dure menos tiempo.

¿Cada cuánto tiempo pasa la ITV un coche eléctrico?

Es el mismo plazo que para los coches de combustión. Si te acabas de comprar un coche eléctrico o híbrido, no tendrás que pasar por la primera inspección de la ITV hasta pasados los cuatro primeros años. Desde los cuatro hasta los diez años tendrás que ir a la ITV cada dos años y, a partir de los diez años, tendrás que hacer una visita anual.

Si eres de los que se te olvidan fácilmente las fechas, por ser Socio del RACE nosotros te recordamos cuándo va a caducar la ITV de tu coche y, si lo requieres, llevamos tu coche a la inspección con el servicio de ITV a domicilio.

¿Cuánto cuesta la ITV para un coche eléctrico?

Aunque tardes menos tiempo en pasar la ITV porque hay menos piezas mecánicas que revisar, el precio va a ser el mismo que si tuvieses un coche de gasolina (el diésel es unos 15 euros más caro). Recuerda que las tasas de la ITV no son las mismas en todas las Comunidades Autónomas y también varía según el centro de la ITV que visites. Según la anterior premisa, el precio de llevar un coche eléctrico a la ITV va a oscilar entre los 35 y los 47 euros.

También te pueden multar por circular sin la ITV en vigor en tu coche eléctrico

Si circulas sin ITV o teniéndola caducada, te pueden poner una sanción económica:

• Circular con la ITV caducada: 200 euros.
• Circular con la ITV desfavorable: 200 euros.
• Circular con la ITV negativa: 500 euros.

Por último, es muy importante que tengas en cuenta que tu seguro no te va a cubrir en caso de accidente si no circulas con la ITV en vigor.

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• La 11ª edición de los premios de la Fundación RACE y Goodyear, cuentan con el apoyo del Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), la Dirección General de Tráfico, la Fiscalía de Seguridad Vial, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, Mutua MMT Seguros y Fundación Edelvives.
• Hasta la fecha han participado en la reconocida acción educativa 6.309 alumnos de 489 colegios y 1.253 docentes que han elaborado 1.141 cortometrajes de seguridad vial.
• La Ley de Educación contempla la movilidad y seguridad vial como materia curricular, y los Premios de Cortometrajes de Educación Vial es la iniciativa social y recurso educativo perfecto para que los docentes formen a sus alumnos.

Los Premios Nacionales de Cortometrajes de Educación Vial, impulsados por la Fundación RACE y GOODYEAR, lanzan su décima primera edición en un curso decisivo tras la implantación de la materia de movilidad y seguridad vial en las aulas, tras la reforma de la Ley de Educación LOMLOE que por primera vez integra esta de forma curricular contenidos para los ciclos de Primaria, Secundaria, Bachiller y FP Básica y Media.

Esta edición cuenta con algunas novedades que los centros educativos y profesores pueden conocer en la web del proyecto, www.premioseducacionvial.com, como la creación de la categoría Followers al cortometraje más votado la semana previa a la reunión del jurado que decidirá los finalistas y ganadores, así como la ampliación de la convocatoria de los premios a alumnos de Bachiller, FP de grado Básico y Medio y aulas hospitalarias.

El certamen, que ya es un clásico en las aulas de Primaria y Secundaria de España, acumula cifras que son muy esperanzadoras para un futuro en el que la sociedad entienda la necesidad de una movilidad segura. Así, 6.309 alumnos y 1.253 docentes ya han participado en los más de 1.141 vídeos recibidos de 489 centros educativos. En total se han recibido, además, 3.431.567 votos dentro de los millones de visualizaciones de los cortometrajes, por lo que la importancia de los Premios es doble, ya que los jóvenes se conciencian y, a su vez, llaman la atención de la sociedad acerca de los problemas viales que más les preocupan.

En palabras de Carmelo Sanz, presidente del RACE y de la Fundación RACE, “esta edición destaca por contar ya en este curso escolar con una materia formativa curricular de seguridad vial, lo que nos hace estar orgullosos por haber sido pioneros y un referente para los profesores con la organización de unos premios que a lo largo de una década han ayudado a concienciar desde las aulas a niños, jóvenes y a sus familias en materia de movilidad y seguridad vial”.

Por su parte, el director general de Goodyear España, Alberto Villarreal, explica que “para Goodyear la formación en movilidad y seguridad vial es necesaria, y desde hace más de 13 años desarrollan múltiples actividades en este ámbito junto al RACE, siendo los premios la acción que más ilusiona por estar dirigida a centros escolares e incidir de forma directa en la educación de los niños como futuros conductores”.

A esta iniciativa social, que cuenta desde su creación con el apoyo del Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), la Dirección General de Tráfico, la Fiscalía de Seguridad Vial, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, se suma la Mutua MMT Seguros y la Fundación Edelvives.

La Mutua MMT Seguros otorga el ‘Premio Institucional’ a una entidad que realice labores destacadas de Educación y fomento de la Seguridad Vial, y para su secretario del Consejo de Administración de Mutua MMT Seguros, Arturo Fernández Santiago, esta acción social educativa está totalmente alineada con su compromiso social : “Educar a los jóvenes sobre la importancia de promover la Seguridad Vial en cualquier ámbito de la movilidad, tanto en peatones como en conductores de vehículos, hace que la sociedad sea consciente del peligro y contribuye a la prevención de los accidentes de circulación y víctimas de tráfico”.

La Fundación Edelvives, organización social educativa que tiene como objetivo acompañar procesos educativos para transformar realidades sociales, se suma a esta nueva edición los premios para reconocer al profesor con más vídeos subidos y aprobados de sus equipos apadrinados con el ‘Premio Padrino‘.

La educación vial ya forma parte del currículo escolar

La Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) regula por primera vez, desde el curso escolar 2022-2023, la formación en Educación Vial dentro del currículo escolar de los alum-nos de primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional. El objetivo es que los escolares adquieran conocimientos y actitudes que les permitan realizar una movilidad segura y sostenible, centrándose en la Seguridad vial en las ciudades como espacios de convivencia, las normas básicas en los desplazamientos como peatones o usuarios de los medios de locomoción, y promoviendo estilos de vida saludables.

Con esta nueva materia el alumnado desarrolla hábitos cotidianos de movilidad activa autónoma saludable, adquiere conocimientos en educación vial y actitudes de respeto para prevenir los accidentes de tráfico. El Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, detalla y fija las competencias específicas de cada área, así como los contenidos relacionados con la Educación Vial en las áreas de conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, Educación Física y Educación en Valores Cívicos y Éticos.

Los contenidos relacionados con la educación y seguridad vial apelan a la convivencia, para que el alumnado tome conciencia de la importancia de las normas de conducta social, la movilidad segura, saludable y sostenible. Tanto en los ciclos de Primaria, como Secundaria y Bachiller el alumno debe conocer e interiorizar normas básicas para la convivencia en el uso de los espacios públicos, especialmente como peatones o como usuarios de los medios de locomoción, tomando conciencia de la importancia de la movilidad segura, saludable y sostenible tanto para las personas como para el planeta.

La Fundación RACE desarrolla acciones específicas de formación para que los centros escolares y sus docentes puedan impartir en las aulas la nueva materia de educación vial y movilidad sostenible, como los Premios Nacionales de Cortometrajes de Educación Vial y “Caminos Escolares Seguros”, planes de movilidad para centros educativos de la mano de ayuntamientos, universidades, entre otros, que ayudan a mejorar la accesibilidad de los alumnos y sus familias

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Departamento de Comunicación RACE
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• Las dos entidades han puesto de manifiesto el compromiso por mejorar la movilidad y seguridad vial de todos los grupos de edad haciendo especial hincapié en los grupos más vulnerables como son los niños en edad escolar obligatoria.

La movilidad urbana incorpora cada vez más modos de transportes y es en nuestras ciudades donde, principalmente, debe fomentarse la convivencia entre los distintos usuarios de la vía, mediante el desarrollo de programas educativos y de sensibilización que promuevan comportamientos responsables.

Con este punto de partida, el Real Automóvil Club de España y el Ayuntamiento de Coslada han firmado un acuerdo de colaboración, con el compromiso de crear líneas de actuación que favorezcan el desarrollo de la movilidad sostenible, responsable y segura entre los ciudadanos del municipio.

Para el Director de Relaciones Institucionales y de la Fundación RACE, Ignacio Fernández, este acuerdo supone “el compromiso al que quiere llegar el RACE con los municipios españoles para ayudarles en la mejora de la movilidad y seguridad vial de sus ciudadanos, especialmente los más pequeños, a través de proyectos como los Caminos Escolares Seguros”.

Por su parte, el alcalde, Ángel Viveros, mostró su satisfacción por la firma de este acuerdo, por el que “ambas partes pondremos en común experiencias, generando sinergias que nos ayuden a reducir las cifras de siniestralidad. Llevaremos a cabo campañas de concienciación de la importancia de la seguridad vial urbana, en todos los grupos de edad y, especialmente, en los menores en edad escolar, Precisamente prevemos realizar actuaciones en dos centros escolares del municipio”.

El primer proyecto que el RACE va a llevar a cabo en el municipio de Coslada está orientado a crear entornos escolares seguros para los Centros educativos CEEP Rosa Parks y la Escuela de educación infantil pública La Cañada, que se acometerán gracias a los fondos que la Federación Internacional del Automóvil – FIA destina para la mejora de la movilidad y la seguridad vial y que, en el caso de España, el RACE dedica al desarrollo de programas dirigidos a los usuarios de la vía más vulnerables.

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Cuando te compras un coche eléctrico, lo normal es que vayas a recargarlo en tu casa o en un garaje comunitario. Para ello, puedes conectarlo a un conector schuko (un enchufe como el que utiliza tu nevera) o recurrir a otro tipo de conexión donde haya más control de la carga, que es lo aconsejable.

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Lo normal es que instales un punto de carga o wallbox en tu garaje con un control dinámico de carga. Con este sistema vas a poder controlar a cuántos kilowatios o amperios realizas la recarga de tu vehículo eléctrico, en función de la potencia que tienes contratada en tu casa.

¿Para qué sirve el control dinámico de carga?

Si no utilizases el control dinámico de carga, el problema es que no podrías controlar a cuántos kilowatios está cargando tu coche. Si tu vehículo está programado para cargar, por ejemplo, a 16 A (amperios), es decir, a 3,6 kW, pero tu casa sólo tiene contratada una potencia de 2,3 kW (lo que equivale a 10 A), directamente los plomos de la casa saltarían, ya que no alcanza la potencia que está requiriendo el coche.

Para evitar esto, hay quien directamente contrata más potencia para que no haya problemas con el consumo de todos los aparatos de la casa y el de la recarga del coche eléctrico. Sin embargo, esto no es necesario por dos motivos:

1. Lo aconsejable es recargar las baterías del coche eléctrico en una carga lenta (entre 3,6 kW y 7,4 kW) para que no se acorte su vida útil. A mayor potencia de recarga, las baterías van a sufrir un mayor calentamiento y los componentes de sus celdas se van a ir deteriorando. Aunque recuerda que por ser Socio del RACE, te reparamos o sustituimos la batería de tu coche eléctrico en caso de avería, gracias a nuestra garantía mecánica.
2. Si tienes un wallbox con control dinámico de carga, la solicitud de la potencia por parte del coche eléctrico se va a regular en función de la potencia disponible en la casa.

Ejemplo práctico de cómo trabaja un control dinámico de carga

Imagina que en tu casa tienes contratada una potencia de 4,3 kW, es decir, una intensidad de carga de 19A. Te acabas de comprar un coche eléctrico que puede hacer recargas lentas y semi-rápidas en corriente alterna (lo normal de una carga en casa) y cargas rápidas de hasta 50 kW en corriente continua (habituales en supercargadores públicos). Como tu casa tiene un límite de potencia de 4,3 kW o 19A, lo configuras para que pueda recargar como máximo a 19 amperios.

La cuestión es que, como tu coche tiene que compartir la potencia con otros electrodomésticos y consumibles de la casa, debe haber un intermediario que decida cuánta potencia va destinada a la casa y cuánta al coche y así no te quedes sin electricidad. De esto se encarga el control dinámico de carga.

Si tu casa tiene 19A y en ese momento tienes enchufados la lavadora, el horno y la plancha, la potencia restante la podrá utilizar el coche para cargarse. De esos 19A, 11A (2,5 kW) van a la casa y los otros 8A (1,8 kW) van a la recarga del coche. Hay veces que los electrodomésticos utilizan prácticamente el total de la potencia disponible de la casa. En ese caso, el control dinámico de carga dejará de dar potencia al coche para que cargue. Cuando vuelva a haber algo de potencia disponible, se derivará a la recarga de tu coche eléctrico.

Por tanto, lo normal es que si tienes una potencia contratada en casa de unos 4 kW y tu coche tiene una capacidad de almacenamiento de energía de 40 kWh, estará cargado en unas 10 horas, teniendo en cuenta que casi toda la potencia está derivada a la carga del coche, que suele ocurrir en las horas valle, es decir, por la noche. Cuantos más elementos de la casa estén consumiendo energía, más tardará tu coche en cargar las baterías.

Si necesitas que el coche esté recargado antes, necesitarás más amperios en casa, con lo cual, tendrás que contratarlos. De esta forma, si por ejemplo contratas 25A y tienes disponible casi toda la intensidad de la corriente para cargar tu coche de 40 kWh, en unas 7 horas estará listo. No obstante, recuerda que a las baterías de un coche eléctrico les sienta mejor la recarga lenta. Por eso, si realizas la recarga en un supercargador, debe ser en ocasiones excepcionales y cuando tienes una urgencia porque te quedan pocos kilómetros de autonomía.

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