Los coches eléctricos tienen hasta un 60% menos de componentes que hay que mantener si se comparan con los coches de combustión. No tienen un motor de gasolina o diésel y, por tanto, no necesitan cambiar el aceite o el filtro del aire. Sin embargo, sí tienen otras piezas comunes que hay que revisar cada cierto tiempo como los neumáticos, los frenos o el sistema de refrigeración que, en lugar de estar destinado al motor, está pensado para mantener frías las baterías.

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Además, los coches eléctricos también tienen componentes propios que pueden fallar. Antonio Ariza, asesor técnico del RACE, explica las averías más frecuentes que pueden aparecer en los coches eléctricos.

La avería más frecuente de los coches eléctricos: los fallos de la carga

Los coches EV, los 100% eléctricos, funcionan gracias a un motor eléctrico que es alimentado a través de una batería. Cuando esa batería se descarga, el usuario conecta el coche a una toma de pared para volver a cargarla. Sin embargo, es relativamente común que haya fallos en la carga por diferentes motivos:

• El usuario no manipula bien el conector, le da golpes o incluso tira del cable cuando el coche está cargando. Cuando esto sucede, el propio vehículo bloquea el conector para que la carga se realice bien y, además, para que si a algún indeseado se le ocurre desconectar la manguera de carga no lo pueda hacer. Sin embargo, hay quien no se da cuenta e intenta tirar del cable mientras se produce la recarga. Lo correcto es abrir el coche para poder desbloquear el conector.
• El pin del conector que está destinado a comunicar la estación de carga con el coche puede estar doblado o tener algún tipo de fallo. Si esto sucede, no hay comunicación entre ambos dispositivos y, por tanto, la carga no se inicia.
• ¡Que no se te olvide contratar más potencia! Aunque hayas instalado un cargador de pared (wallbox), si no contratas potencia extra para la casa, el coche no se cargará o lo hará muy despacio. Es un error muy común que puede ocurrirles a aquellos que son neófitos del coche eléctrico. Para que te hagas una idea, una carga media ronda entre 10 y 16 amperios (se puede realizar con conectores schuko que utilizas para conectar tu nevera al enchufe de la pared), mientras que una carga rápida puede ascender hasta los 40 A.
• El punto de carga está en mal estado. Puede ocurrir que vayas a cargar tu coche a un punto de carga público o privado y que la carga se interrumpa y no puedas desconectar el cable. En ese caso, Ariza recomienda buscar el diferencial que debe tener el punto de carga (como el que tienes cuando se produce un cortocircuito en tu casa) y desconectarlo. Ahí ya podrás desconectar el conector y volver a subir el diferencial. No vuelvas a conectar tu cable ahí y llama al técnico del punto de carga para que tenga constancia de que hay una avería.
• El punto de carga no está activo. También puede suceder que, aunque hayas buscado un punto de carga y te aparezca como activo en la aplicación que utilices para buscar cargadores, no esté en funcionamiento. Ahí te será imposible realizar la recarga.

El sistema de frenada regenerativa puede tener una avería

La frenada regenerativa es un sistema que utilizan los coches eléctricos para recuperar parte de la energía que se produce al frenar el vehículo. Funciona con un convertidor que transforma la energía calorífica de los frenos en energía eléctrica. Puede ocurrir que ese convertidor falle y, por tanto, el coche eléctrico no acumule energía.

Esta avería del coche eléctrico la vas a apreciar cuando en el panel de instrumentos veas que la pila, que te aparece en la pantalla cada vez que actúa la frenada regenerativa, no cambia de color. Además, también se aprecia en que la batería pierde energía más rápido de lo normal, sobre todo cuando circules en ciudad, que es donde más se utiliza la frenada regenerativa.

Gracias a la frenada regenerativa, los discos y las pastillas de freno sufren mucho menos el desgaste que un coche de combustión. Como ejemplo, si las pastillas hay que cambiarlas cada 60.000 km en un coche de combustión, en un coche eléctrico pueden durar hasta el doble o incluso más, dependiendo también del tipo de conducción que hagas.

Las baterías de los coches eléctricos: pueden tener una avería y no va a ser barata

La batería de un coche eléctrico es una de sus piezas más importantes y, con diferencia, la más cara del vehículo. Los fabricantes suelen ofrecer una garantía de 8 años o 160.000 kilómetros. A partir de aquí, sus componentes se van deteriorando y su capacidad de almacenamiento se va a reducir drásticamente. De ahí que, a partir de esos años, se suela cambiar la batería (cambiar sólo una celda supone un desembolso de unos 1.500 euros y la batería completa puede partir de los 6.000 euros) y se reaproveche para otros usos como el almacenamiento de energía en el hogar. Los Socios del RACE están tranquilos ya que disfrutan de una garantía mecánica que incluye la reparación y sustitución de la batería del coche eléctrico.

Que dure más o menos la batería de un coche eléctrico va a depender de muchos factores, entre ellos influye mucho el tipo de recarga: si haces cargas rápidas vas a restar la vida útil de la batería de tu coche eléctrico. Esto es porque cuando la carga se realiza a un alto amperaje, los electrones que están en movimiento generan calor. Ese exceso de calor lo van a sufrir las propias celdas de las baterías, además de los cables que transmiten la electricidad (para combatir esto las baterías tienen un sistema de refrigeración). Por eso, es recomendable hacer el menor número de cargas rápidas y siempre tener una carga de entre el 20% y el 80% de la capacidad de la batería.

El software: otra avería muy común en los coches eléctricos

Los coches eléctricos suelen utilizar un software que se actualiza cada cierto tiempo. Sin embargo, ese proceso hay veces que falla. En ocasiones, es tan grave el problema que el coche ni arranca y no queda otra que, en caso de ser socio, llamar al RACE y llevar el coche al servicio técnico para que lo reseteen.

Durante el proceso de actualización no debes arrancar el coche ya que se puede llegar a bloquear. No obstante, en el RACE también hemos tenido casos en que los Socios respetaban las indicaciones del fabricante y durante tres horas la barra de actualización no pasaba del 1%, algo que no es normal.

Más allá de estas averías comunes, recuerda que los coches eléctricos también necesitan un mantenimiento en las ruedas, la dirección, las suspensiones, luces, etc. Y también tienen que pasar la ITV.

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En el departamento de calidad de los fabricantes de coches hay una sección que se encarga exclusivamente del olor del vehículo. Sus trabajadores buscan que el olor sea agradable o que directamente no huela a nada, según el mercado al que va destinado.

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Este olor va desapareciendo y da paso a otros, a veces un tanto desagradables, que son fruto irremediable del día al día. Tal es el caso del vómito, que aparece cuando menos te lo esperas cuando un amigo se ha pasado con las copas, cuando un niño no tiene su mejor día o cuando tu mascota se marea en el coche. En este artículo te explicamos cómo limpiar el vómito del coche y cómo quitar el olor a vómito.

Pasos para limpiar el vómito del coche tú mismo

Una clave muy importante cuando tienes que limpiar el vómito de tu coche es que lo hagas cuanto antes. Si no, la mancha y el olor serán mucho más complicados de quitar. A partir de aquí, sigue los siguientes pasos:

1. Antes de proceder a la limpieza, asegúrate de que estás en un lugar seguro para realizar el trabajo.
2. Colócate unos guantes de limpieza y prepara una bolsa.
3. Pasa rápidamente un trapo o toallitas húmedas por donde se ha esparcido el vómito, teniendo cuidado de no dañar la tapicería. Guarda el vómito en la bolsa y ciérrala lo mejor posible.
4. Elimina el líquido sobrante que puede haber quedado adherido al asiento y al suelo con papel de cocina ya que elimina bastante humedad.
5. Una vez que lo has secado por completo, aplica agua caliente y jabón neutro las veces que sean necesarias para limpiar la mancha y sacar la suciedad que ha podido traspasar a través del tejido. Utiliza para ello una toalla de microfibras en las zonas delicadas de la tapicería y un cepillo en zonas como las alfombrillas o los plásticos.
6. También puedes aplicar amoniaco rebajado con agua.
7. Utiliza alcohol isopropílico, que no daña ninguna superficie del coche, para desinfectar la tapicería.
8. Espera a que se seque para comprobar si se ha quitado la mancha. Utiliza un aspirador para secar con más efectividad la zona afectada.
9. Si la mancha sigue ahí, existen productos específicos en el mercado para limpiar las telas, los plásticos y el salpicadero del coche.
10. Si el vómito se ha esparcido por el cristal, utiliza un limpiacristales.
11. Si el líquido se ha derramado en el exterior del coche, aquí te contamos cómo lavar el coche por fuera.
12. Como último paso, deberás recurrir a los servicios de un profesional para que quite la mancha de vómito si tú no lo has conseguido.

¿Cómo quitar el olor a vómito?

Es posible que hayas podido quitar la mancha visible, pero el olor se ha quedado impregnado en los materiales del coche. En ese caso, es importante que dejes el vehículo ventilando el tiempo necesario para que poco a poco se vaya el olor.

No coloques un ambientador en el coche si antes no se ha ido el olor del vómito porque se creará una mezcla desagradable. El bicarbonato de sodio te ayudará a absorber los malos olores. Cuando lo eches, espera una noche y recógelo al siguiente día con una aspiradora.

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Le has echado el ojo a un coche que parece que está bien cuidado, te encaja en el precio y todavía no lo ha adquirido otra persona. Es una oportunidad que no debes desaprovechar. Sin embargo, siempre que vayas a comprar un coche debes preocuparte de que no tenga ningún tipo de carga o embargo. Para eso, existen los informes de la DGT y, en concreto, el informe de cargas de un vehículo.

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¿Por qué es importante solicitar un informe de cargas de un coche?

¡Que no te den gato por liebre! Lamentablemente, en el mundo de la compra y venta de coches de segunda mano hay mucho ladrón que quiere estafarte o que no te va a decir toda la verdad a la hora de comprar un coche.

Con los informes de la Dirección General de Tráfico obtendrás información relevante del vehículo como qué tipo de reparaciones y revisiones han hecho los talleres adscritos al libro electrónico de mantenimiento de la DGT o qué tipo de cargas y embargos tiene el coche que quieres comprar, entre otros muchos datos.

Existen muchos tipos de informes que puedes solicitar a la DGT o a través del RACE si eres Socio del Club: el reducido, el completo, el de datos técnicos, el de cargas, el de los vehículos a mi nombre, el de vehículos sin matricular y el de la titularidad de los vehículos. Todos los informes están disponibles para cualquier persona, sea o no el titular del vehículo, salvo el informe de vehículos a mi nombre, en el que sí es necesario ser titular del vehículo o que una tercera persona sea autorizada por éste para obtenerlo.

Para este artículo, donde nos centramos en conocer las posibles cargas de un vehículo, recomendamos solicitar el informe de cargas o, directamente, el informe completo. De esta forma, podrás ver si existen cargas o limitaciones de disposición del coche en el registro de vehículos que pueden afectar a la hora de cambiar la titularidad del vehículo, un proceso que te ayudamos a tramitar en el RACE.

¿Cuánto dinero cuesta el informe de cargas del vehículo?

El coste del trámite del informe reducido es gratuito. Los demás informes detallados cuestan 8,67 euros y corresponden con la tasa 4.1 de la DGT. Por eso, es más recomendable solicitar el informe completo, donde obtienes todos los datos de interés del coche.

¿Qué tipos de cargas pueden aparecer en el informe de la DGT?

Tanto si solicitas el informe de cargas como el informe completo de la DGT, pueden aparecer los siguientes tipos de cargas:

1. Reserva de dominio: hace referencia a un coche que se compró a través de un acuerdo entre vendedor y comprador en el que la propiedad del vehículo no se produce hasta que el comprador paga la totalidad del precio. Hasta que la reserva de dominio no está cancelada no se puede transferir el vehículo.
2. Renting: si una persona usa un coche de renting que es propiedad del arrendador, debe devolverlo una vez acabado el plazo de arrendamiento y cancelarse el contrato de arrendamiento en el Registro de Bienes Muebles.
3. Embargo: una autoridad judicial o administrativa pone una carga sobre el coche para garantizar el cobro de una deuda del titular del vehículo. A pesar del embargo se puede hacer la transferencia del vehículo y el nuevo comprador se tendrá que hacer cargo de ella si quiere adquirir el coche.
4. Precinto: el coche no puede circular por orden de la autoridad judicial o administrativa al estar inmovilizado.
5. Hipoteca: el coche tiene un gravamen como garantía del pago de un crédito.
6. Leasing: el arrendatario puede hacerse con el coche si paga las cuotas mensuales restantes, además de una cuota residual al finalizar el contrato de leasing (alquiler con derecho a compra). El leasing, hasta que no esté cancelado, no permite la transferencia del vehículo.

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Es posible que seas de esas personas que pasan el invierno en la montaña con su coche. A los vehículos no les viene bien los climas extremos, tanto si el termómetro pasa de los 40ºC como si baja de los 0ºC. En este artículo nos vamos a centrar en el segundo caso: Arturo Miguel Rojo, responsable del servicio técnico del RACE, explica cuáles son las averías y problemas que más suelen tener los coches de los Socios del RACE que pasan el invierno con frío y a una altitud elevada.

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Los líquidos del coche pueden llegar a congelarse

El combustible se suele congelar a una temperatura cercana a los 30 grados bajo cero. Sin embargo, la avería o el problema puede llegar incluso antes de la congelación con la gelificación. En esta situación, los líquidos se vuelven mucho más densos hasta tal punto que la bomba de la gasolina no va a ser capaz de trasladar el combustible al motor e incluso los inyectores van a tener problemas por la densidad de la gasolina, además de que el filtro de la gasolina se puede colapsar. Esto hará que tu coche no pueda arrancar cuando hace un frío extremo.

En altitud y con frío, los coches diésel lo van a pasar peor que los coches de gasolina por su forma de arrancar. Mientras que los gasolina producen una explosión en la cámara de combustión a través de una chispa generada por una bujía, los de gasóleo necesitan una compresión para generar la misma explosión. Si el combustible está cerca de la congelación o congelado, va a ser muy difícil o imposible que el motor se ponga en marcha. 

Para evitar esto, las gasolineras de montaña echan aditivos especiales para que el punto de congelación de la gasolina sea mayor. También existen aditivos anticongelación para coches diésel que cualquier usuario puede echar en su depósito para prevenir la congelación.

Al aceite del motor le ocurre lo mismo que a la gasolina. Si se vuelve más denso por el frío, no va a ser capaz de lubricar con la misma efectividad las piezas del propulsor y se puede llegar a producir una avería muy grave. Otro líquido que se suele congelar es el AdBlue, que tiene su punto de congelación en los -14ºC. También, si has echado agua (algo que no es aconsejable hacer) en lugar del líquido anticongelante en el sistema de refrigeración, tu coche sufrirá antes la congelación.

La batería falla cuando hace mucho frío

El frío hace que la batería falle porque la electricidad no se conduce tan bien. Esto va a provocar que no haya suficiente tensión para que el motor de arranque tenga la suficiente fuerza como para mover el bloque motor. Por eso, es recomendable que guardes el coche en un garaje si pasas el invierno en la montaña.

Los limpiaparabrisas pueden llegar a romperse con el hielo

Si vas a un pueblo de montaña donde es muy normal que caiga nieve, observarás que muchos de sus coches duermen en la calle con los limpiaparabrisas levantados. Esto es por dos razones:

1. Si dejas puestos los limpiaparabrisas se pueden congelar y al intentar levantarlos se pueden romper. Si te ocurre esto, no eches directamente agua caliente porque con el cambio brusco de temperatura se puede romper el parabrisas.
2. Con todo el peso de la nieve que se puede acumular tras una nevada copiosa, los limpaparabrisas pueden forzarse más de la cuenta, lo que puede provocar una avería.

Cuidado con la sal que se echa a las carreteras de montaña

Al igual que ocurre con el salitre cuando llevas el coche a la playa, la sal que se esparce por la carretera para evitar la congelación puede afectar a los bajos del coche porque es abrasiva, hasta el punto de oxidar piezas tan importantes como la suspensión o el tubo de escape del coche. Sobre todo los coches de gasolina más viejos, cuando todavía existía la gasolina con plomo, podían llegar a tener agujeros importantes en el tubo de escape cuando se mezclaba la gasolina, la humedad y la sal. Ahora la sal sigue siendo corrosiva para los coches (sobre todo en los de gasolina), aunque no tanto como los de antaño.

La misma sal de la carretera también puede afectar a la pintura del coche. Por eso, es recomendable lavar el coche (sobre todo los bajos) si circulas durante varios días por carreteras con sal.

Embrague quemado

Al vivir en la montaña, seguramente tendrás que subir algún puerto. Habrá veces que haya retenciones y tendrás que utilizar más de la cuenta el embrague para arrancar en cuesta, por ejemplo. Esto hará que poco a poco vayas quemando el embrague hasta que el disco ya no transmita la potencia del motor. Y no es la única situación: ¿quién no ha visto la típica escena en que hay nieve y hielo y el coche se acelera para intentar evitar el obstáculo? Aquí el embrague también puede sufrir una avería.

Neumáticos de invierno destrozados

Los neumáticos de invierno son una herramienta ideal para conducir cuando la temperatura cae por debajo de los 7ºC. Agarran más en mojado y se comportan mejor en la nieve. Sin embargo, si hay una semana invernal en la que hace sol y sigues circulando con los neumáticos de invierno se degradarán muy rápido, hasta el punto de quedarte sin gomas a medida que el calor aumenta. Por eso, ten siempre presente que si llevas neumáticos de invierno debes cambiarlos cuando la temperatura sube y empieza a hacer calor. Si no, la consecuencia es que tendrás que invertir dinero en otros cuatro neumáticos de invierno, aunque también existe la opción de los all seasons, que valen tanto para los meses estivales como para los invernales.

Ten en cuenta que, con el frío, la presión de las ruedas puede bajar un poco, así que es recomendable utilizar nitrógeno (las ruedas que llevan nitrógeno suelen utilizar los tapones de color verde).

Cadenas de nieve

Si vas a utilizar cadenas de nieve por primera vez, aprende bien cómo utilizarlas porque una cadena mal puesta puede provocar una avería en los latiguillos de freno o en la dirección. No obstante, ahora existen otras opciones como las telas para neumáticos, que son mucho más fáciles de poner.

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Para gustos, los colores. Cada conductor tiene una preferencia de color a la hora de comprar un coche. Desde 2011, el blanco es el color preferido en automoción en todo el mundo, según indica el Informe Global de Popularidad de Color de Axalta.

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Razones para ser Socio

No obstante, en el año 2022 en Europa el color para coche más escogido fue el gris, seguido del negro, el blanco y el azul. De todas formas, el color cambia en función del tipo de coche. En la siguiente imagen aparecen los colores más escogidos en Europa según la naturaleza del coche:

Más allá del color que le guste más a cada uno, cabe preguntarse: ¿existe un color mejor que otro para el coche?, ¿en función de qué parámetros se puede evaluar que sea peor o mejor un coche que otro? Los explicamos a continuación.

El color influye en cómo te ven los demás conductores

Cuanto más claro es el color de un coche, más se refleja la luz del sol y, por tanto, mejor te ven los demás conductores. En este sentido, con el color blanco, el amarillo o el gris te van a ver mucho mejor que si circulas con un azul oscuro, un marrón oscuro o un negro, y todavía más si la conducción es nocturna.

¿Con qué color de coche se disimulan más la suciedad y los arañazos?

No todos los meses te da tiempo a lavar el coche. Eso implica que el polvo y la suciedad del ambiente se van acumulando en la carrocería. El color blanco o los colores más vivos van a hacer que pase más desapercibida la suciedad, al igual que si tienes un arañazo en la carrocería.

El calor y el color del coche están relacionados

Los coches con la pintura más oscura no reflejan la luz del sol, sino todo contrario, la absorben. Cuando estás en verano y dejas tu coche aparcado al sol vas a agradecer tener una pintura clara, porque no retendrá tanto calor. Sin embargo, un color más oscuro va a tener una inercia térmica mayor. No obstante, no es un dato tan relevante ya que los coches actuales van previstos de un buen climatizador que, en pocos minutos, refresca el interior del habitáculo. Además, también existen algunos trucos para enfriar el coche rápidamente.

¿El color de coche que elijas va a influir en el precio de venta?

Realmente, el color de coche que elijas para tu coche no va a hacer que el precio ascienda más. Lo importante es el tipo de pintura que escoges. No es lo mismo una sola capa de pintura sólida a la que se añade laca que adquirir un coche con pintura metalizada. Ahí es donde sí va a subir el precio porque es necesario aplicar más capas que con la pintura sólida. De hecho, se contempla como un extra a la hora de comprar un coche nuevo, al igual que si la pintura es mate. Y todavía existe una pintura más especial, la nacarada, que varía el color en función de la incidencia de la luz.

¡Falso! El color del coche no afecta al precio del seguro

El color del coche no está directamente relacionado con el aumento de la accidentalidad en carretera. Más bien depende de la naturaleza del conductor: si es joven o si es novel y tiene pocos años de experiencia al volante son los perfiles que más posibilidad tienen de tener un accidente según los datos de las aseguradoras. Por eso, las pólizas suelen ser más caras para este tipo de conductores.

Por tanto, no es cierto el falso mito que dice que elegir un color u otro influye en el precio del seguro, aunque sí lo hará el tipo de pintura que escojas: una pintura metalizada o mate exclusiva sí debes hacerla constar en el seguro y eso, en definitiva, va a subirte unos euros la prima.

Ya has visto que hay razones lógicas por las que te puedes decantar más por un color u otro. Sin embargo, los coches están para disfrutarlos así que, si te entra por los ojos un color que sólo te gusta a ti, ¡cómpratelo y sé feliz!

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Las siglas en el mundo de la automoción están a la orden del día. Prácticamente cada tecnología que sale al mercado relacionada con los coches tiene algún tipo de acrónimo. Además, aunque se parezca la tecnología, cada fabricante suele llamarla de una forma diferente, así que precisamente no se pueden contar con los dedos de las manos y los pies la cantidad de siglas que están relacionadas con los coches. A continuación, te explicamos algunas de las más comunes.

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• ABS. Sus siglas en inglés son Antilock Braking System (Sistema Antibloqueo de Frenos). Forma parte de los elementos de seguridad activa de los coches desde que en 1978 un Mercedes-Benz llevó este sistema patentado por Bosch. Aquí puedes ampliar la información sobre el ABS.
• ACC (Adaptative Cruise Control). Sus siglas en español significan Control de Crucero Adaptativo. Cuando el coche lo tiene instalado controla su velocidad de crucero y se ajusta de forma automática para que siempre mantenga la misma distancia de seguridad con respecto al vehículo que tiene delante, regulando la velocidad sin que el conductor actúe durante el proceso, salvo para controlar la dirección con el volante.
• ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Los Sistemas Avanzados de Ayuda a la Conducción llevan años adquiriendo cada vez más relevancia en los coches que circulan por las carreteras españolas. Según la Unión Europea, llevar los sistemas ADAS en el coche podría ayudar a reducir en hasta 25.000 el número de muertes en carretera en los próximos 15 años. Son las ayudas electrónicas que permiten realizar una conducción más segura. Te explicamos 13 de esas ayudas en este enlace.
• ASC (Automatic Stability Control). Fue un Control de Estabilidad Automático creado por BMW que ayudaba al conductor a controlar la estabilidad del vehículo en una situación de emergencia. Actuaba sobre la potencia del motor y los frenos para controlar la tracción. La marca ahora lo denomina DSC.
• DSG (Direct Shift Gearbox). Es una caja de cambios automática de doble embrague que utilizan algunos coches de Volkswagen, SEAT o Skoda.
• EBS (Emergency Brake System). Es el frenado de emergencia que todos los coches de nueva fabricación están obligados a llevar instalado desde el año 2022. Tiene dos misiones: frenar por ti, en el caso de que no hayas visto un obstáculo, y frenar mucho más fuerte que tú para detener el vehículo en caso de emergencia lo antes posible.
• ESP (Electronic Stability Program). Es un sistema más evolucionado que el ASC y que se encarga del control de estabilidad del coche: es un Programa de Estabilidad Electrónico que evita que el conductor pierda el mando del vehículo al realizar una maniobra de emergencia o cuando se está trazando una curva. Es obligatorio en los turismos nuevos vendidos en Europa.
• EV (Electronic Vehicle). Son las siglas del vehículo eléctrico puro, es decir, el que funciona sólo con un motor eléctrico que utiliza el 100% de su energía eléctrica a partir de una batería de alta capacidad. Aquí te explicamos todas las siglas que existen relacionadas con los vehículos que tienen algún tipo de motor eléctrico.
• GTI (Gran Turismo Inyección). Unas siglas que se empezaron a poner muy de moda en los años 70 con el primer Volkswagen Golf GTI y que se acabaron relacionando con coches deportivos, compactos y relativamente asequibles.
• GNC (Gas Natural Comprimido). Se utiliza como combustible de los vehículos que son alternativos a la gasolina y al diésel. El precio del GNC es más barato que el gasóleo, la gasolina o el Gas Licuado Petróleo (GLP), aunque tiene todavía pocos puntos de repostaje en España.
• HDI (High presure Direct Injection). Un acrónimo que hace referencia a los motores diésel de inyección directa y turbocompresor con tecnología common-rail.
• ISA (Intelligent Speed Assistance). Más conocido en España como el Asistente de Velocidad Inteligente. Controla la velocidad a la que circula un coche y la limita en función de las señales que indica la vía. Todos los coches que se vendan a partir de 2024 tendrán que incluir obligatoriamente este sistema de seguridad.
• RACE (Real Automóvil Club de España). El Club que nació hace más de 120 años para proteger a los automovilistas y que ofrece multitud de servicios a sus Socios como la asistencia en carretera, el servicio de ITV a domicilio o la renovación del carnet de conducir, entre otras muchas gestiones.
• SEAT (Sociedad Española de Automóviles de Turismo). Una marca que nació en 1950 en España y que ha fabricado coches tan míticos como el SEAT 600 o el SEAT 124 Sport.
• TDI (Turbo Direct Injection). Es un acrónimo que se aplica a los motores que funcionan con gasóleo. Tienen en la parte superior del pistón una cámara de combustión donde se inyecta el combustible directo y además se realiza una compresión del aire a través del turbo para conseguir algo más de potencia con un consumo algo menor.

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Hasta hace unos años estabas acostumbrado a buscar en el móvil o en el ordenador las gasolineras más cercanas a tu ubicación, como puedes hacer en este mapa del RACE. Sin embargo, con el crecimiento paulatino de otras energías alternativas diferentes al diésel y la gasolina, cada vez más conductores con coches eléctricos o híbridos enchufables buscan los puntos de recarga para vehículos eléctricos que hay en España y en otros países del mundo.

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En Google Maps encontrarás los puntos de carga para coches eléctricos más cercanos a ti

Si haces una búsqueda rápida en Internet comprobarás que existen varias aplicaciones y webs donde puedes consultar la ubicación de las electrolineras y otros puntos de carga en supermercados, centros comerciales… No obstante, al pertenecer a diferentes empresas, lo normal es que no puedas encontrar todos los puntos de recarga de vehículos eléctricos en la misma web.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), aprobó en marzo de 2022 un real decreto que regulaba los derechos y obligaciones de los operadores de los puntos de recarga y de las empresas proveedoras de servicios para facilitar la actividad y proteger más a los usuarios.

Entre las obligaciones de los operadores está remitir al MITECO y a las comunidades autónomas la información para publicar un mapa oficial de puntos de recarga que indique la localización, las características y el precio de la recarga, entre otros datos. Esa información está prevista que esté publicada en el Geoportal de Gasolineras de MITECO en un futuro próximo, pero hasta entonces hay que buscar otras alternativas para consultar dónde están los puntos de recarga de los coches eléctricos.

¿Cómo buscar los puntos de recarga de coches eléctricos en Google Maps?

Ahora mismo, una de las webs más completas donde puedes consultar un mapa con los puntos de recarga de coches eléctricos es Google Maps. Puedes ver la información tanto desde el ordenador como desde la aplicación, que está disponible tanto para Android como para iOS.

Para encontrar los puntos de carga tienes que poner en el cuadro de búsqueda las palabras clave “recarga de coche eléctrico” (también vale con “punto de carga para vehículo eléctrico” o “carga ev”). Al ponerlo, por un lado te aparecerán los iconos en rojo que reflejan dónde están los cargadores y, por otro lado, una lista con la ubicación de cada uno, además de la información de qué tipo de establecimiento es, los cargadores que hay, cuántos están en funcionamiento de los que hay disponibles, la velocidad de la carga y el tipo de conector.

Para consultar esta información desde la aplicación de Google Maps en un móvil o una tablet, puedes hacer lo mismo rellenando el cuadro de búsqueda o seleccionar las categorías y buscar dentro del apartado de servicios la opción “cargador de vehículos eléctricos”. Una vez dentro, puedes filtrar la búsqueda según los conectores con los que carga tu coche. Dan como opciones: J1772, CCS (Combo 1), Tipo 2, CCS (Combo 2), CHAdeMO, Tesla o un enchufe de pared (schuko). Además, puedes guardar los puntos de carga que más te interesen y ordenarlos como quieras tras crear una lista.

Google también ha actualizado el Android Automotive, un sistema que está integrado en algunos coches. Con él se calcula la ruta más ecológica según el tipo de motor que lleves. Además, aparecen las estaciones directamente en las búsquedas para que, por ejemplo, puedas cargar el coche mientras realizas una compra o comes en un restaurante. También se pueden filtrar los cargadores rápidos de corriente continua que superen los 150 kW.

Con este desarrollo, Google sigue creciendo en su intención de ofrecer a sus usuarios información útil relacionada con los coches eléctricos. La consulta de la ubicación de los puntos de carga de los coches eléctricos se suma a la propuesta del gigante tecnológico de preparar rutas más eficientes específicas para coches híbridos y eléctricos, para que tengan un consumo menor y, por tanto, una mayor autonomía.

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Siempre, antes de iniciar un viaje, es aconsejable hacer una visita a un taller como los de la red Eurekar para que verifiquen el estado del coche o, al menos, viajar con la revisión periódica correspondiente realizada. También es clave que el conductor viaje descansado, que respete las normas de circulación, que no beba alcohol o consuma drogas… pero, ¿sabías que llevar objetos sueltos en el habitáculo del coche agrava las consecuencias de un accidente?

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Riesgos de llevar objetos sueltos dentro del coche

El número de objetos sueltos dentro del habitáculo, además, se multiplica en los desplazamientos largos por la sencilla razón de que se realizan con un mayor número de pasajeros. Una encuesta realizada por el RACE y GoodYear revela que el 21,4% de los encuestados lleva equipaje en el interior del coche.

Lo que quizás no sepan estos encuestados son los riesgos de llevar estos objetos sueltos dentro del habitáculo: su peso puede llegar a ser hasta 30 o 40 veces mayor a su propia masa circulando sólo a 50 km/h. Así, un bolso de 4 kilos y 80 centímetros de ancho tendría una fuerza de impacto de unos 160 kilos, y un paraguas de 950 gramos pasaría a pesar 38 kilos. En la DGT han hecho el cálculo con seis objetos que se suelen llevar sin sujeción en el coche.

El móvil, un bolso, un ordenador, la tableta, los juguetes de los pequeños, un paraguas, la mochila de los niños, una consola, una lata, una botella de agua, las bolsas de la compra, los regalos de Navidad, tu mascota… deben ir bien sujetos dentro del coche porque si no se convierten en auténticos proyectiles en caso de accidente, lo que aumenta el riesgo de sufrir lesiones e, incluso, la muerte. Además, si van situados en la bandeja trasera restan visibilidad al conductor y, si los colocas en el asiento del copiloto, pueden provocar distracciones al estar pendiente de que no se caigan cuando hay una aceleración o una frenada brusca.
La mejor forma de entender el riesgo es ver los siguientes vídeos de un crash test elaborado por el RACE.

En estos dos primeros se aprecian las consecuencias de no llevar bien sujeta la carga:

En este otro vídeo se ve la diferencia cuando la carga está sujeta:

¿Cómo transportar los objetos dentro del habitáculo del coche?

La recomendación es que todos los objetos y equipaje hay que llevarlos en el espacio del maletero o bien guardados en las guanteras y diferentes espacios portaobjetos que haya distribuidos por el habitáculo: bolsas detrás de los respaldos de los asientos delanteros, huecos en el reposabrazos delantero y/o trasero, huecos en las puertas.
Si tienes que transportar mascotas pequeñas, éstas deberán ir dentro de un trasportín situado en el suelo por detrás del respaldo de los asientos delanteros, nunca ocupando un asiento o encima de un pasajero.
No descartes la idea de utilizar un remolque, un cofre u otro complemento para complementar la capacidad del maletero. Podrás viajar con todo el equipaje que necesitas y lo harás más seguro.

Aunque no estén sueltos, tampoco lleves colgantes en el espejo retrovisor

Cabe mencionar y recordar en este artículo que, aunque no sean objetos sueltos, tampoco debes dejar nada colgado en el espejo retrovisor, ya sea un rosario, unos dados o un sencillo colgante. En términos de seguridad vial, te puede restar visibilidad desde el puesto de conducción y ponerte en peligro en alguna situación.

En el artículo 19 del Reglamento General de Circulación, que habla sobre la visibilidad del vehículo, explica que: “la superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule”. Por tanto, esos colgantes limitan la visión y te pueden multar con hasta 200 euros.

La silla infantil siempre bien sujeta

No sólo es importante llevar los objetos pequeños dentro de guanteras o espacios portaobjetos. ¿Compruebas que la silla infantil donde viaje tu hijo está bien sujeta? Si no lo está podría salir disparada y su peso de unos 20 kilos podría convertirse en unos 800 kilos (el peso aproximado de una jirafa adulta) al impactar en caso de accidente a tan solo 50 km/h.
Por tanto, por todas las razones que te hemos explicado, cuando circules en coche olvídate de llevar objetos sueltos en el habitáculo. Preocúpate de llevar todos los objetos bien guardados o sujetos para un viaje más seguro.

Descubre cuál es la silla más segura y la que se adapta a las necesidades de tu hijo.
Comparador sillas infantiles

El Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) de Madrid lleva muchos años implantado en la capital de España. Su función es regular el estacionamiento de los vehículos en zonas concretas de la ciudad de Madrid.

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a través de nuestro servicio de aviso y gestión de multas. ¡Tú también puedes!
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Su control se realiza a través de unas líneas discontinuas pintadas de color verde, azul o azules y blancas en el suelo de las plazas de aparcamiento de las calles de la ciudad. Cada zona tiene un precio diferente y se pueden pagar a través de unos parquímetros físicos o a través de unas aplicaciones para el móvil que están habilitadas para el pago de la zona SER de Madrid.

¿Cómo pagar la zona SER de Madrid a través de tu móvil?

Según confirma el Ayuntamiento de Madrid, existen siete aplicaciones con las que puedes pagar la zona SER:

• El parking.
• Telpark.
• ParkingLibre.
• Easypark.
• IparkMe.
• Parclick.
• Bip&Drive.

Todas ellas están disponibles tanto para móviles con Android como con iOS. Desde el Ayuntamiento de Madrid se recomienda verificar la geolocalización para evitar sanciones por error.

Has de tener en cuenta que las aplicaciones cobran una pequeña comisión por utilizarlas para realizar el pago de la zona SER. Por eso, si puedes pagar directamente en los parquímetros que hay colocados en las aceras, te podrás ahorrar unos céntimos. Además, te permiten pagar tanto con efectivo, como con tarjeta de crédito o tarjeta prepago. Y no es lo único: también puedes anular la denuncia (lo puedes hacer también con las apps) y recargar una tarjeta prepago para la zona SER. No obstante, las aplicaciones te aportan la comodidad de no tener que desplazarte hasta el parquímetro cada vez que te toca renovar el ticket, además de que te avisan cuando el tiempo va a terminar.

Los vehículos que no tienen que pagar la zona SER o que tienen alguna reducción

Los vehículos con etiqueta Cero de la DGT no tienen que pagar por aparcar en la zona SER y los ECO tienen una rebaja del 75% con respecto a la tarifa base. Los de distintivo C tienen un descuento del 10%. Sin embargo, los de etiqueta B tienen una penalización del 20%. Los vehículos de dos y tres ruedas tampoco tienen que pagar la zona SER, al igual que los vehículos para personas de movilidad reducida.

¿Cuándo no tienes que pagar la zona SER?

Por último, recuerda que no tienes que pagar la zona SER si estás fuera del siguiente horario:

• De 9 h a 21 h de lunes a viernes.
• De 9 h a 15 h los sábados.
• En agosto, entre las 9 h y las 15 h hay que pagar de lunes a sábado.
• Exentos los domingos y festivos.

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Cuando vas a hacer la compra de un coche que ha tenido un propietario anterior, siempre debes tener presente que hay bandas que roban coches que intentan colarlos en el mercado de coches de segunda mano en España. Para evitar que tú seas una de sus víctimas, te damos una serie de consejos para saber si el vehículo que te intentan vender es un coche robado.

Los Socios del RACE, cuentan con el servicio de gestoría
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Pide el informe del vehículo a la DGT para saber si un coche es robado

El informe de antecedentes del vehículo es la pieza clave para conocer si el coche que te están vendiendo de segunda mano es robado. Por unos 10 euros puedes saber, gracias a la matrícula, datos del coche como:

• Quién es el propietario.
• Si tiene alguna carga o embargo.
• Si tiene una denuncia por haber sido robado.
• Los kilómetros que tiene el coche.
• El historial de mantenimiento e inspecciones.
• El historial de accidentalidad.
• Si tiene el seguro en vigor.
• Si tiene la ITV pasada.
• Si el coche es importado.

Este informe se puede pedir directamente a la Dirección General de Tráfico, ya sea por Internet o personándote en una de sus oficinas. Si eres Socio del RACE, nuestro servicio de gestoría puede conseguirte el informe de antecedentes del coche que quieres comprar.

Si sospechas del vendedor, es posible que el coche sea robado

• Si el coche viene del extranjero no es tan fácil controlar si el vehículo es robado o no ya que el informe del vehículo de la DGT sólo contiene datos de los vehículos registrados en España. Así que si el coche es importado de otro país tendrás que pedir la información del vehículo en el país del que procede.
• Si el vehículo está muy por debajo de su precio de mercado es un indicio de que podría ser un coche robado.
• Comprueba que el bastidor coincide en todas las partes del coche y en la documentación. Hay ocasiones en que los ladrones lo borran y lo sustituyen por otro para que la Policía pierda el rastro de ese vehículo robado. En este artículo te explicamos cómo comprobar el número de bastidor y el VIN.
• Si el vendedor no quiere hacer acto de presencia y sólo te da un correo y su número de teléfono no existe, desconfía.
• Observa si tiene pasada la ITV y comprueba el odómetro con los kilómetros que tiene. En este artículo te explicamos cómo saber si los kilómetros de tu coche son reales o están manipulados.
• Desconfía si el vendedor no te facilita su documentación y la del coche (no te fíes si dice que está perdida y tiene que pedir una copia): puede ser que tiene alguna carga o que, incluso, es robado.
• Si el vendedor no quiere que lleves el coche a un taller para revisarlo, es una señal de que algo pasa, ya sea porque tiene una avería escondida o porque es robado.
• Si el vendedor te mete prisa y pide una fianza adelantada antes de que tengas el volante entre tus manos, ten cuidado porque puede ser un fraude.
• Es sospechoso que la venta se quiera realizar en zonas alejadas de la gente como un aparcamiento alejado o una calle solitaria.
• Si no quiere hacer un contrato de compra-venta, no se te ocurra comprarlo, aunque sea una ganga.

No tengas la tentación de comprar un coche robado, sólo te meterá en problemas

Quítate la idea de la cabeza si vas a comprar un coche robado sabiendo que lo es. No pienses que por comprar un coche robado no te va a ocurrir nada. Tanto si el vehículo es español como si es importado del extranjero va a ser imposible que puedas darlo de alta en la DGT y que conste que eres tú el propietario si no presentas la documentación necesaria. Antes o después, la Guardia Civil o la Policía te cazará, te incautará el vehículo y lo inmovilizará y tú pasarás por un proceso penal.

Si, por el contrario, tú has sido la víctima del robo de un coche, recuerda que por ser Socio del RACE te ofrecemos un coche de sustitución.

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Los coches eléctricos tienen unas características muy especiales que los hacen diferentes a los de combustión en diferentes aspectos:

• Entregan todo el par motor desde parado y, por eso, su aceleración sorprende tanto.
• Suelen pesar más que un coche de sus mismas características con motor de combustión porque las baterías añaden mucho más peso al conjunto.
• Su autonomía es menor.
• Es mucho más silencioso que un coche con motor térmico.

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Por todas estas razones, Christian Brihuega, asesor técnico del RACE, responde afirmativamente a la pregunta que planteamos en el titular: ¿son diferentes los neumáticos que lleva un coche eléctrico si se comparan con un coche de combustión? Sí, son diferentes por las particularidades del coche eléctrico, lo que deriva en que las ruedas de un coche eléctrico deben cumplir los siguientes requisitos:

1. A más par, el neumático debe ser más resistente. Debido a que los coches tienen más par, el neumático se puede degradar antes en las aceleraciones o las frenadas, aunque también influye tu forma de conducir. Por eso, un coche eléctrico debe tener un neumático que ofrezca mayor resistencia al desgaste.
2. El neumático de un coche eléctrico debe aguantar más peso. La resistencia del neumático no sólo se debe a su mayor par motor. El hecho de que pese varios cientos de kilos más implica que deben ser capaces de aguantar la frenada y los desplazamientos de un vehículo mucho más pesado. Por tanto, son más robustos que un vehículo de combustión.
3. Si pesan más, la presión de los neumáticos debe ser mayor. Si un neumático de un vehículo de combustión compacto tiene una presión de unos 2,2 bares de presión, los neumáticos de un coche eléctrico tienen que llevar mayor presión para soportar el exceso de peso. Suelen rondar los 2,5 bares de presión en las ruedas delanteras y los 2,8 en las traseras, aunque esto puede variar según el modelo del coche eléctrico.
4. Si hay menos autonomía, los neumáticos deben ser más eficientes. Los coches eléctricos más utilitarios suelen tener una batería de menor capacidad que los eléctricos más premium y lujosos que venden los distintos fabricantes. Esto significa que su autonomía puede ser menor, sobre todo si circulan en carretera. Para mejorar las cifras de autonomía, utilizan coches con ruedas de un perfil alto y una banda de rodadura más estrecha que ofrezca menos resistencia con el asfalto, es decir, ruedas más estrechas y altas. Por ejemplo, un BMW i3 tiene un neumático con unas medidas 155/70R19, algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados con un compacto medio de combustible tradicional (205/55 R16). Con estas medidas, los neumáticos de los coches eléctricos pueden conseguir hasta un 20% más de autonomía.
5. Neumáticos silenciosos. Debido a que son coches que no hacen ruido, los neumáticos tienen que acompañar con un número bajo de decibelios (un neumático silencioso suele rondar los 68 dB). Eso se consigue modificando los compuestos de las gomas, sus dimensiones y su diseño.
6. Los neumáticos de un coche eléctrico se tienen que reconocer al ver el perfil: se clasifican bajo el término ECO o EV (electric vehicle).

Por lo demás, los neumáticos de un coche eléctrico necesitan el mismo mantenimiento que otro tipo de neumático: tienen una caducidad, su dibujo debe tener un mínimo de 1,6 mm aunque en el RACE recomendamos los 3 mm, hay que revisar de vez en cuando su presión o cada vez que salgas de viaje. Además, también existen neumáticos de invierno para coches eléctricos. No obstante, ten en cuenta que por sus características especiales los neumáticos de los coches eléctricos son más caros que los utilizados en los coches con motores térmicos. Cada rueda puede costar entre 150 y 200 euros, dependiendo del modelo de vehículo eléctrico.

Si eres Socio del RACE tienes una garantía de neumáticos en la que se incluye la asistencia en caso de que se te pinche una rueda. Si no te las podemos cambiar en el momento, puedes hacerlo en uno de los talleres del servicio Eurekar que tienen la garantía del Club. Y además en caso de avería de la batería de tu coche eléctrico, si eres Socio del RACE contarás con la garantía mecánica que te reparará o susituirá la batería en caso de necesitarlo.

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Año tras año, en el RACE realizamos un Barómetro de Averías en el que quedan registradas las averías de coche eléctricas o mecánicas que aparecen en los vehículos de nuestros Socios y que resolvemos a través de nuestra asistencia en carretera o llevando el coche a cualquiera de los talleres Eurekar que tienen la garantía del RACE.

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El aumento de la edad media del parque de vehículos, la falta de inversión en infraestructuras y la falta de mantenimiento son las principales causas de la aparición de averías. Veamos en detalle cada una de ellas.

Las averías de coche más frecuentes que tienen los Socios del RACE

Las baterías

Son, año tras año, las principales protagonistas de las averías de coche en carretera, la mayoría de las veces por ser uno de los elementos olvidados entre los conductores. Hay que tener en cuenta que la batería de un coche suele tener una vida útil de entre 3 y 5 años, por lo que es normal que se te pase que existe este componente eléctrico y que haya que revisarlo.

En el siguiente artículo te explicamos el cuidado y mantenimiento que debes tener con la batería de tu coche, y en este otro te contamos los problemas que pueden aparecer con las baterías del coche, tanto las averías como los síntomas. En cualquier caso, te recordamos que en el RACE tenemos un servicio de sustitución de baterías y una garantía mecánica con reparaciones incluidas. Y si tienes una avería en la batería de tu coche eléctrico, recuerda que por ser Socio del RACE cuentas con la garantía mecánica que te reparará o susituirá la batería en caso de necesitarlo.

Neumáticos

Los neumáticos ocupan el segundo lugar de la lista de averías más frecuentes en las carreteras españolas. Un dato, sin duda, preocupante teniendo en cuenta que es uno de los elementos claves de la seguridad de un vehículo por ser el único que está en contacto con el asfalto.

Nunca debes apurar el cambio de neumáticos y debes sustituirlos cuando lo recomiende el fabricante (en este artículo te explicamos todo lo que debes saber a la hora de elegir un neumático).

Si quieres que te duren lo máximo posible, recuerda que debes comprobar las presiones al menos una vez al mes y su profundidad no debe ser menor de 1,6 mm aunque la recomendación es que no estén por debajo de los 2 mm. En el caso de que tengas que reparar un neumático, te explicamos en qué casos puedes o no hacerlo, en función de la parte de la goma donde esté el pinchazo.

Si eres Socio del RACE podrás disfrutar de nuestra garantía de neumáticos con la asistencia y reparación incluidas, un servicio que también está incluido en RACE motoristas.

Motor

Una de las averías graves que puede aparecer en un coche está relacionada con el motor y según dónde surja el problema: no es lo mismo que el motor tenga un aumento de temperatura que pierda aceite por una junta.

El motor de un coche requiere de un mantenimiento periódico que garantice el buen funcionamiento de todas sus piezas y para eso es imprescindible pedir cita en el taller al menos una vez al año. Las averías en el motor pueden estar ocasionadas por muchas razones como una mala lubricación o refrigeración, una acumulación de gases de escape, un error de comunicación entre los sensores, una bujía en mal estado…

Accidentes de tráfico

No son como tal una avería, pero los accidentes de tráfico se pueden considerar como una razón más para solicitar la asistencia en carretera y por eso pueden calificarse como si se tratase de una avería. Otra cosa distinta ya es decidir quién ha tenido la culpa del percance si se han visto envueltos diferentes coches.

Es importante recordar la obligatoriedad de cumplir las normas de circulación y adaptar la conducción al estado de la carretera y de la meteorología para una conducción más segura. En caso de accidente, te recordamos cómo rellenar un parte de accidentes o cómo hacer los primeros auxilios.

Otras averías que registramos en el RACE

Los cuatro apartados anteriores son los que predominan en la mayoría de nuestras asistencias en carretera. Más allá de éstas también registramos otro tipo de averías, aunque no son tan predominantes como las anteriores:

• Fallo en el alternador.
• Problemas con el motor de arranque.
• Avería en la bomba de inyección
• Desgaste en el embrague.
• Error en la caja de cambios.
• Dejarse las llaves dentro del coche.
• Avería en el freno de estacionamiento eléctrico.
• El sistema Start/Stop no funciona.
• La batería del coche no carga.

¿Cómo realizar el mantenimiento de un coche parado?

• Desconecta la batería o conéctala a un mantenedor de carga. Si tu coche va a estar parado mucho tiempo, la batería se descargará. Por eso, es recomendable que desconectes el borne positivo (el de color rojo) de la batería. Si no quieres desconectar la batería, la otra opción que tienes es conectar un mantenedor de carga para que cuando la batería se vaya descargando, este dispositivo vuelva a cargarla siempre en el mismo nivel y de forma automática.
• Mueve el coche para no deformar los neumáticos. Si el coche está durante mucho tiempo sobre el mismo punto del neumático, éste puede sufrir una deformación y un escalonamiento. La forma de evitar esto es mover el coche para que la rueda haga, al menos, un giro completo. Lo ideal es que no descanse siempre sobre la misma superficie del neumático.
• Enciende el motor de vez en cuando. Lo peor para un coche es que esté parado. Sus piezas necesitan lubricación e hidratación. Si no, se pueden ir agrietando y es cuando surgen las fugas. Si enciendes el motor, la gasolina y el aceite que hay en su interior harán las veces de lubricante. Además, también se moverá el líquido refrigerante, algo conveniente para que no se quede estanco en el sistema de refrigeración ni en el radiador.
• Si vas a tener el coche parado mucho tiempo, no dejes el tanque de gasolina vacío. La gasolina poco a poco se va evaporando y no es recomendable dejar el depósito en la reserva porque se acumularán más residuos que pueden afectar a la bomba de la gasolina cuando se vuelva a poner en marcha. Mejor deja el depósito a la mitad de su capacidad. No obstante, es posible que la gasolina, si pasan muchos meses, no conserve sus aditivos. Por eso, si vas a poner el coche en marcha después de mucho tiempo, es recomendable que pongas gasolina nueva.
• Deja el coche tapado con una lona. La suciedad es un gran enemigo de los coches parados. El polvo se mete por todos los recovecos del coche. Con la lona evitarás, por ejemplo, que el filtro del aire se llene de suciedad, al igual que el filtro del polen.

Y si necesitas llevar el coche a un taller, recuerda que con
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Los coches cada vez consumen menos. Los vehículos diésel actuales ofrecen cifras de consumo de gasoil impensables hace unos años, igual que los de gasolina. Los motores downsizing, cada vez más pequeños, con menor número de cilindros -pocas marcas quedan que no incluyan en su oferta propulsores de tres cilindros-, ayudados de la sobrealimentación y de evolucionados sistemas de gestión y combustión, permiten ahorrar en el consumo de gasolina cumpliendo con la normativa en emisiones contaminantes prevista.

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Pero además, como usuarios, podemos ahorrar combustible aplicando una serie de trucos en la conducción y puedes ahorrar gasolina de una forma relativamente fácil, alcanzando incluso cifras de consumo por debajo de lo que anuncian las propias marcas. Desde el RACE te indicamos siete trucos sobre cómo reducir el consumo de gasolina de tu coche.

Consejos para ahorrar combustible: las recomendaciones del RACE

1. Planifica bien tu viaje para evitar consumir más combustible de la cuenta

Un viaje bien planificado te permitirá llegar a tu destino de la manera más rápida, fácil, segura, y ahorrando combustible. Alargar solo diez minutos el viaje de una hora puede provocar un aumento del consumo en gasolina o gasoil de hasta un 14 por ciento.

2. Comprueba la presión de tus neumáticos para reducir el consumo de gasolina

Los neumáticos deben ir hinchados a la presión indicada por el fabricante y según las condiciones climatológicas (con mucho frío el neumático necesita un poco más de presión). Conducir usando neumáticos con una presión de 0,5 bares inferior a la correcta hace que el consumo aumente en un 2 por ciento en áreas urbanas y un 4 por ciento en las interurbanas.

Recuerda, además, que cuando hagas un viaje con el coche muy cargado también debes aumentar la presión de las ruedas. Su nivel suele estar indicado en la tapa de la gasolina o en la puerta del conductor y, si no, en las gasolineras suele haber una tabla con las presiones de los vehículos según la marca y el modelo. Si no llevas correctamente inflados los neumáticos, la resistencia a la rodadura será mayor y tu vehículo consumirá más.

3. Haz limpieza y deja lo imprescindible en el maletero: los kilos de más afectan al consumo de combustible

Antes de emprender la marcha, más si se trata de un viaje, debes racionalizar el volumen y el reparto de la carga. No solo es una cuestión de espacio, conducir con 100 kilos de peso innecesarios a bordo ocasiona que el consumo de combustible, en un coche de tamaño medio, se dispare hasta un 6 por ciento.

Si utilizas el coche diariamente te aconsejamos que hagas un repaso a todo lo que guardas en el maletero y te lleves a casa lo que no necesites. No utilices el coche de almacén. Es una forma fácil y práctica de gastar menos en gasolina y ahorrar unos euros a final de mes. Además, recuerda lo peligroso que es viajar con carga en el habitáculo, especialmente si no está ubicada correctamente.

4. Mantén la velocidad uniforme para ahorrar gasolina

Mantén la velocidad lo más uniforme posible, busca fluidez en la circulación evitando frenar, acelerar y cambiar de marcha si no es necesario. Para decelerar, levanta el pie del acelerador y antes de accionar el pedal de freno, si la situación lo permite, puedes dejar que sea el freno motor el que actúe primero. Si has de frenar, hazlo de forma suave y reduce de marcha lo más tarde posible, con especial atención a las cuestas en bajada.

Circulando a más de unos 20 km/h con una marcha insertada, si no pisas el acelerador el consumo de carburante es prácticamente nulo. Al ralentí, el coche consume entre 0,5 y 0,7 litros/hora.

5. Si te paras más de un minuto, ahorra combustible apagando el motor

En paradas prolongadas (más de un minuto) es recomendable apagar el motor, ya que como hemos explicado en el punto anterior, un motor al ralentí consume carburante, aunque en la consola de tu coche ponga que el consumo es 0,0 l/100 km.

6. Aire acondicionado o ventanas abiertas: ¿qué gasta menos gasolina?

Recurre al aire acondicionado cuando sea necesario o, si no, el coche gastará algo más de gasolina, sobre todo si vas a baja velocidad. Para que tengas aire frío en el habitáculo entra en escena el compresor, un aparato que se acopla al motor y que es el principal responsable de que vayas fresco en verano. El hecho de que dependa del motor hace que éste tenga que trabajar más cuando tienes el aire acondicionado puesto y, por eso, tu vehículo consume más gasolina o gasoil.

Cuando viajes en autopista el aire acondicionado será una mejor opción que abrir las ventanillas del coche; en el segundo caso, además de ser un riesgo para tu seguridad cuando viajas a alta velocidad, el hecho de que estén abiertas afecta directamente a la aerodinámica del coche. El viento entra en el interior del vehículo y la resistencia contra el aire es mayor. Es aquí donde el consumo de combustible va a aumentar.

Lo recomendable es que, si quieres reducir el consumo de combustible, sobre todo si hace calor, en ciudad es mejor que vayas con las ventanillas bajadas (siempre que sea seguro) en lugar de llevar el aire acondicionado. En carretera, la situación es la contraria: mejor viajar con las ventanas cerradas y el aire acondicionado conectado.

7. Trucos para ahorrar gasolina: cómo usar la calefacción del coche

• No pongas la calefacción del coche muy alta: no sólo vas a tener un consumo mayor, las altas temperaturas pueden crear somnolencia, uno de los enemigos de la conducción. Aunque en el exterior haga un clima extremo con muchos grados bajo cero, lo recomendable es que el interior del habitáculo tenga una temperatura de entre 21ºC y 23ºC.
• Dirige las salidas de aire hacia el suelo para que el calor se distribuya mejor por el coche. El aire caliente pesa menos que el frío y tiende a subir hasta el techo.
• La calefacción del coche aprovecha la alta temperatura que alcanza el motor. Por eso, espera unos minutos antes de encender la calefacción hasta que el propulsor alcance la temperatura de trabajo. Si no, de las rejillas de ventilación sólo saldrá frío al principio.
• Hay quien prefiere llevar el abrigo y no enciende la calefacción para ahorrar un poco de combustible. No lo hagas, es una mala práctica. El abrigo puede limitar tus movimientos y el cinturón de seguridad no va a hacer su función ya que no está perfectamente ajustado a tu cuerpo.

Cómo ahorrar gasolina con una conducción eficiente

Con la aplicación de unas técnicas de conducción eficiente, el conductor puede ahorrar hasta un 15% en carburante. Te explicamos algunas:

Usa el freno del motor

Si sueltas el acelerador para decelerar suavemente, el suministro de combustible se reducirá en hasta un 2 por ciento. Si es seguro hacerlo, no recurras al pedal de freno y aprovecha la retención generada por el freno del motor.

Ve con la marcha más larga y no revoluciones el motor

Optimiza al máximo el cambio de marchas. Circula el mayor tiempo posible en las relaciones más largas y a bajas revoluciones (en la ciudad, siempre que sea posible, utiliza la 4ª o 5ª marcha, respetando los límites de velocidad).

Sobre el papel, el par motor de un coche diésel aconseja cambiar de marcha entre las 1.500 y 2.500 rpm. En el caso de los gasolina el momento óptimo se sitúa entre 2.000 y 2.500 rpm. Si tu coche no dispone de cuentarrevoluciones, el sonido del motor te puede servir como referencia.

Aprovecha las bajadas

Utiliza los descensos para ahorrar en el consumo de combustible. Aprovecha la inercia para adelantar el cambio de marchas circulando a bajas revoluciones. Ahora bien, conduce siempre con una distancia de seguridad adecuada (está prohibido ponerse pegado detrás de un camión para evitar la resistencia del viento y así ahorrar un poco de gasolina) y mantén un amplio campo de visión que te permita ver dos o tres vehículos por delante.

En las subidas, retrasa al máximo la reducción de marcha, incrementando ligeramente la presión sobre el acelerador, aunque nunca pisando a fondo.

Además de ahorrar gasolina o gasóleo, la conducción eficiente también tiene otras ventajas: la mejora del confort de conducción, ya que evita frenazos y acelerones bruscos, y un aumento de la seguridad vial gracias a una conducción anticipada que respeta la distancia de seguridad para disponer de más tiempo para reaccionar.

¿Cuándo consume más gasolina tu coche?

Cuando compras un coche de combustión, uno de los datos técnicos que más te puede interesar es el consumo de combustible. Existen tres opciones:

• El consumo en ciudad: va a ser el mayor de todos. Esto se debe a que realizas una conducción irregular donde aceleras y frenas continuamente, algo que no ayuda a reducir el consumo de gasolina.
• El consumo en carretera: si conduces en autopista el consumo es menor, precisamente porque mantienes una presión constante en el acelerador y tocas menos el freno. Eso sí, a medida que vas más rápido el consumo de combustible es mayor ya que el motor tiene que luchar contra la resistencia del viento. Por eso, además de que no es legal ir a más de 120 km/h, no es recomendable superar esta velocidad si no quieres ver bajar la aguja del depósito con rapidez.
• El consumo mixto: obtendrás unas cifras que se sitúan entre los obtenidos en la ciudad y la carretera ya que es el resultado de hacer la media entre ambas.

Estas son algunas recomendaciones y trucos para ahorrar gasolina. No obstante, recuerda que con RACE Unlimited podrás obtener descuentos en las gasolineras Galp y BP para que te salga más barato el repostaje.

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El frío es uno de los peores enemigos de los motores a la hora de arrancarlos. Las piezas mecánicas de un vehículo están diseñadas para trabajar a altas temperaturas y, cuando el termómetro ronda los 0ºC o está por debajo, es cuando va a costar más arrancar el coche.

¿No te arranca el coche y te has quedado sin batería?
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A tu coche le cuesta arrancar en frío, sobre todo si es diésel

Juan Carlos Duque Portillo, asesor técnico del RACE, explica que los coches que tienen un motor de gasolina tienen mucha menos dificultad a la hora de arrancar que los que tienen un motor diésel. El primero consigue realizar la explosión con una chispa generada por una bujía cuando se mezcla en el cilindro la gasolina con el aire. Sin embargo, los motores diésel arrancan generando una compresión y, si hace mucho frío, es más complicado que se genere esa explosión.

Si tu coche diésel no arranca por frío, revisa los calentadores

Si tu coche no arranca por el frío y es diésel, tienes que esperar a que actúen los calentadores. Su función, una vez que pones el contacto del coche, es calentar la cámara de combustión a una temperatura adecuada (unos 700 ºC) para que cuando se haga la mezcla de aire y gasolina se pueda arrancar el motor.

Aunque en España no hay muchas zonas gélidas que hagan sufrir a los motores por las temperaturas extremas bajo 0ºC, lo recomendable en los motores diésel es esperar a que el testigo de los calentadores que aparecen en el cuadro de instrumentos, generalmente de color naranja, se apaguen al pasar unos segundos.

Puede ocurrir que tu coche diésel no arranca en frío porque un calentador puede estar en mal estado. Esto hace que la cámara de combustión no se caliente adecuadamente y el encendido por compresión cueste más. Según Duque Portillo, hay gente que no hace la sustitución de los calentadores cuando corresponde (a los 60.000 km) y eso puede provocar que los calentadores se estropeen. Si haces el mantenimiento cuando toca, lo normal es que los calentadores hagan su función.

Cuando el frío es extremo, lo recomendable es que des el contacto, esperes que el testigo de los calentadores se apague y quites de nuevo el contacto. Para que la cámara de combustión alcance la temperatura de encendido del motor, repite varias veces el proceso de esperar a que los calentadores se apaguen.

Si tu coche es gasolina y no arranca por frío, espera a que el coche chequee todo el sistema

Aunque los coches con motor de gasolina sufran menos a la hora de arrancar el frío, es recomendable que no enciendas el motor inmediatamente al girar la llave. Espera a que se apaguen todos los testigos cuando pones el contacto. Estos testigos indican que el coche está haciendo un chequeo de todo el sistema. Si no das tiempo a ese proceso, es posible que te aparezca alguna luz cuando arranques el coche. Esto no significa siempre que haya una avería, sino que al coche no le ha dado tiempo a comprobar todas las unidades de control.

Generalmente, después de chequear todo, en el panel de instrumentos se van a quedar encendidas la luz del motor, de la batería y la de la bomba de aceite. Cuando arranques el motor, si todo está bien, se apagarán y podrás continuar la marcha tranquilamente. Si no, tendrás que llevar el coche a un taller como los de la red Eurekar, que tienen la garantía del RACE, para que averigüen dónde está el problema.

Si a tu coche le cuesta arrancar, también puede ser por la batería o el motor de arranque

La batería tiene el problema de que, cuando hace mucho frío, ofrece más resistencia a conducir la electricidad. Esto hace que en temperaturas extremas no tenga la fuerza suficiente para dar la carga al motor de arranque, cuya función es mover el motor desde parado. Puedes facilitar algo la labor si pisas el embrague en el momento del arranque, ya que vas a desengranar la transmisión, lo que va a posibilitar que el motor de arranque tenga que mover menos piezas y centre su esfuerzo en el motor.

Para calentar la batería puedes utilizar un secador o una pistola de calor. No lo acerques mucho a la batería o dañará los cables. A una distancia de unos 20 cm conseguirás calentar la batería para que tenga un rendimiento mejor. Por Internet se puede leer otra recomendación como utilizar paños con agua caliente. Sin embargo, el asesor del RACE no lo recomienda: “el agua y la electricidad nunca son buenos amigos”, recuerda.

Si la batería no está en un estado óptimo le va a costar alimentar al motor de arranque, que necesita una gran cantidad de energía para mover el bloque motor. Observa que en el ojo de buey que suelen tener las baterías no esté encendida una luz verde (también puedes comprobar con un polímetro su voltaje). Esto significa que la batería está descargada. En ese caso, tendrás que sustituir la batería por otra nueva. Si eres Socio del RACE y te has quedado sin batería durante tu viaje, recuerda que puedes solicitar nuestra ayuda con el servicio de asistencia las 24 h del día en cualquier parte del mundo.

Además de la batería o el motor de arranque, cuando hace mucho frío el aceite que se queda en el cárter puede quedar demasiado denso y a la bomba le va a costar desplazar este líquido para que lubrique el propulsor. A modo de curiosidad, en zonas del mundo donde hace un frío extremo como en Rusia hay quien se pone a hacer pequeñas fogatas justo en la zona del motor para calentar el aceite del cárter y así facilitar el arranque al coche. No obstante, la tecnología ha evolucionado y ahora los coches más modernos se pueden programar para que se encienda el motor un par de veces por la noche para evitar la congelación.

El coche vibra al arrancar en frío, ¿por qué?

Si el coche vibra al arrancar en frío, puede deberse a dos razones:

• Por un mal encendido. Si el motor no hace bien el encendido va descompensado y por eso se puede notar una vibración.
• Los tacos del motor están dañados. El motor va sustentado al chasis a través de unos tacos que con el tiempo se van desgastando por el roce. Esto va a producir que se generen pequeñas vibraciones, sobre todo cuando el motor arranca y el ralentí es un poco más alto (en el encendido la mezcla es mayor y el ralentí sube un poco de revoluciones hasta que el motor se asienta y funciona regularmente).

Por último, como recomendación cuando hace frío, si es posible guarda el coche en una cochera. Si no te queda más remedio que dejarlo en la calle, existen fundas térmicas que protegen toda la carrocería del vehículo.

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• Un 61% de los encuestados es contrario a las ZBE, principalmente porque consideran que penalizan el uso del vehículo privado sin tener en cuenta otros factores.
• Sólo un 14% se plantean adquirir un coche nuevo que quede exento de las restricciones de movilidad en esos entornos urbanos.

El Observatorio RACE de Conductores, iniciativa del Real Automóvil Club de España para conocer las opiniones de los automovilistas españoles sobre los temas de actualidad que afectan al sector, ha preguntado en su edición de febrero de 2023 a más de 1.500 personas acerca de cómo ven y cómo pueden afectarles las Zonas de Bajas Emisiones, obligatorias en las ciudades de más de 50.000 habitantes.

El resultado es que más de la mitad, en concreto un 54%, atribuye la creación de estas zonas a “agenda e intereses políticos”, mientras que sólo el 35% de los encuestados piensan que la motivación real obedece a la mejora del medio ambiente. El resto, un 11%, o bien no tienen clara su respuesta o lo atribuyen a otras razones.

Al margen de la motivación, el rechazo a las ZBE es mayoritario: un 61% de los encuestados se muestra en contra de estas zonas, mientras que sólo un 31% está a favor, por un 9% que no lo tienen claro.

El transporte público recibirá el principal trasvase de usuarios

La creación de las Zonas de Bajas Emisiones ha afectado o va a afectar a los desplazamientos del 52% de los habitantes (o trabajadores) de ciudades de más de 50.000 empadronados. A un 32% no les afectará en su día a día ya que su forma habitual de desplazamiento estará permitida, mientras que un 11% afirma que quedan fuera de sus viajes diarios.

En este sentido, entre todos aquellos conductores que se van a ver afectados por las ‘ZBE’, el 71% se desplaza o se desplazaba en coche antes de su puesta en marcha, un porcentaje que, una vez estén todas establecidas, se reducirá hasta el 46%. ¿Qué harán el resto? El trasvase es, muy mayoritariamente, hacia el transporte público, que pasará del 13% al 27%, seguido por aquellos que se desplazarán a pie (del 8 al 11%) o en moto, que asciende del 6 al 7%. Opciones como la bicicleta (que se mantendrá como medio de transporte sólo para el 1% de los encuestados) o el patinete (que sube de menos del 1% al 1%), siguen siendo residuales.

Falta de alternativas reales para la movilidad de las personas

Los conductores encuestados en el Observatorio del RACE afirman encontrarse con una alarmante falta de alternativas. Un 31% afirma que evitará las Zonas de Bajas Emisiones en medida de sus posibilidades, y un 19% no sabe cómo adaptarse, ya que no les resulta válida ninguna de las alternativas actuales. Un dato muy preocupante para los fabricantes de vehículos es que sólo el 14% ha cambiado o plantea cambiar su coche por uno que sí cumpla con las restricciones de movilidad de estas áreas.

Respecto al tipo de actividad, un 42% se verán afectados en sus desplazamientos particulares (colegios, hospitales…), un 40% en su ocio, un 28% en sus desplazamientos de ida y vuelta del trabajo, y un 15% durante su jornada laboral.

Un 20% de los encuestados cambiará su destino vacacional

Los encuestados en el Observatorio RACE de Conductores muestran también serias dudas de cara a sus desplazamientos vacacionales. Un 27% lo disfrutan en ciudades de más de 50.000 habitantes, pero un 32% desconocen el dato. Del total de encuestados, un 41% viajarán en su situación vigente, y usarán en el destino el tipo de movilidad que puedan, un 33% afirman que su vehículo cumple con las normativas, mientras que un 20% cambiará de destino por culpa de las ZBE. Por su parte, sólo un 5% afirman que usarán un vehículo diferente.

Más información:
Departamento de Comunicación RACE
comunicacion@race.es

La dirección asistida es un sistema que tienen los coches desde hace años y que facilita la labor de conducir un coche, sobre todo cuando tienes que maniobrar en parado o a poca velocidad. La mayoría de los coches de combustión actuales tienen la dirección asistida hidráulica (los eléctricos e híbridos llevan dirección asistida eléctrica) y, por norma general, está ideada para ser una pieza resistente que puede durar durante toda la vida útil del coche. Sin embargo, como cualquier elemento mecánico, necesita un mantenimiento. Si no lo haces, pueden aparecer síntomas que dan la pista de que es necesario cambiar el líquido de la dirección asistida.

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Síntomas de que hay que cambiar el líquido de la dirección asistida

Antonio Ariza, asesor técnico del RACE, explica estos síntomas:

• Sobrecalentamiento o aumento de temperatura al conducir.
• El volante esté excesivamente duro, sobre todo en parado.
• Aparecen ruidos en la zona de la dirección.
• Aparece alguna fuga de aceite en el circuito de la dirección asistida.
• Huele a aceite quemado. Puede deberse a las fugas, porque el aceite utilizado es de mala calidad o no se corresponde con el indicado por el fabricante (se suele montar el DOT 4).
• Que el aceite de la dirección asistida cambie de color y sea más oscuro.

Por supuesto, en estos síntomas influyen los hábitos del conductor: el trato que le da a su coche (pasar por encima de los bordillos y badenes a alta velocidad no es aconsejable para la dirección) y si realiza cuando corresponde el mantenimiento al coche. Así es como surgen las averías y las fugas en la dirección.

¿Cada cuánto se cambia el líquido de la dirección asistida?

Como siempre, debes consultar el manual del fabricante de tu coche, que es donde se especifican todas las características de tu vehículo así como el mantenimiento que necesita. Si hablamos del tiempo en que hay que cambiar el líquido de la dirección asistida, lo normal es que se haga cada dos años.

Los colores de la dirección asistida: no todos los fabricantes usan el mismo tipo

Dependiendo de las marcas y los aditivos que utilicen los aceites, el color del líquido de la dirección asistida va a ser diferente. A continuación tienes algunos ejemplos de los colores que suelen ser habituales en algunas marcas:

• Verde: BMW, Volvo o Ford.
• Amarillo: Mercedes-Benz.
• Rojo: Nissan, Opel, Toyota o Mazda.

De todas formas, Ariza insiste en que no hay que basarse en los colores de los líquidos. Lo ideal es comprobar las características específicas del producto y compararlas con lo que pone en el manual del fabricante. Si no se ha cambiado el aceite en mucho tiempo, puede que tenga un color distinto porque se ha oscurecido más de la cuenta y esto te puede despistar a la hora de sustituir el líquido de la dirección asistida.

¿Qué aceite de la dirección asistida debes utilizar en tu coche?

Existen tres tipos de aceite que se pueden utilizar en la dirección asistida hidráulica:

1. Mineral. Es de origen orgánico porque se obtiene del petróleo. Este tipo de aceite se recomienda porque no es agresivo con el caucho de las tuberías, aunque lo utilizan sólo los coches relativamente antiguos. Los coches que salen nuevos del concesionario no suelen llevar aceite mineral.
2. Sintético. Se elabora a partir de alcoholes. Es más costoso, pero su rendimiento es mayor. No genera espuma y tiene baja viscosidad. Funciona muy bien a temperaturas extremas y su duración es mayor. Es el más utilizado en los coches más modernos.
3. Semisintético. Combina lo mejor de los aceites minerales y sintéticos. Se obtiene del petróleo pero también se añaden aditivos para mejorar la viscosidad, para producir menos espuma y para proteger los componentes de caucho o goma del sistema hidráulico de la dirección.

¿Cómo cambiar el aceite de la dirección asistida?

Para cambiar el aceite del líquido de la dirección asistida:

1. Levanta la parte delantera del coche con un gato y asegúralo con unas borriquetas para que no se mueva.
2. Utiliza una jeringuilla para quitar el líquido viejo que contiene el depósito.
3. Desconecta la tubería de retorno del líquido y colócalo en un recipiente vacío para poder vaciar ahí el aceite.
4. Vierte el nuevo líquido en el sistema hasta alcanzar la marca entre el máximo y el mínimo del depósito, que suele estar en la parte superior del vehículo: es una caja cuadrada y blanca con un tapón negro que contiene el dibujo de un volante. Algunos vehículos comparten este depósito con el sistema de frenos y otros tienen depósitos independientes.
5. Gira el volante hasta el tope un par de veces. Con esto limpias el circuito del líquido antiguo.
6. Vuelve a colocar la tubería de retorno.
7. Arranca el motor y gira el volante en ambas direcciones para sacar todo el aire del sistema. Vuelve a llenar el líquido hasta la marca colocada entre el máximo y el mínimo.

¿Cuánto cuesta cambiar el aceite de la dirección asistida?

Por lo general, el líquido de la dirección asistida lo revisan y lo sustituyen cuando haces el mantenimiento general del vehículo en un taller (como los que forman parte de la red Eurekar, que tienen la garantía del RACE), así que lo verás reflejado en la factura final.

Un cambio del líquido de la dirección asistida, sin que haya una avería de por medio, puede rondar los 100 euros en un taller oficial. Si lo cambias tú mismo sólo tendrás que pagar el aceite de la dirección, que cuesta unos 30 euros.

Realiza el mantenimiento de tu vehículo en un taller de confianza, como los de la red RACE Eurekar.
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