Poco a poco va cambiando la tendencia de las ventas en el mercado español de coches. Si hace unas décadas se llevaban la palma los coches de combustión, tanto los coches diésel como los de gasolina, desde hace unos años esto está cambiando debido, entre otras razones, a la exigente normativa anticontaminación de las ciudades. Ahora son los híbridos y, en un pequeño porcentaje, los coches eléctricos la elección predominante entre los compradores que adquieren vehículos en España.

Si te has quedado con la batería del coche eléctrico descargada,
hazte Socio del RACE y te llevaremos a un punto de recarga.
¡Quiero saber más!

La tecnología y los componentes que utilizan los coches eléctricos no son los mismos que los coches de combustión, aunque sí que comparten algunos elementos. Por eso, en este artículo hemos elaborado un diccionario para que conozcas las partes más básicas de un coche eléctrico.

De la A a la Z, las partes y conceptos más básicos de un coche eléctrico que debes conocer

• Autonomía: son los kilómetros que puede recorrer un coche eléctrico antes de que se quede sin energía la batería. Si el propietario de un vehículo eléctrico quiere hacer un viaje largo, tiene que programar bien el trayecto y analizar cuáles son las electrolineras y los puntos de carga que hay por el camino, ya que la autonomía de un coche eléctrico puede estar normalmente entre los 200 km y 600 km en el ciclo WLPT.
• Batería: la batería de un coche eléctrico es una de las piezas más importantes y, desde luego, la más cara del vehículo. Una batería de alta tensión de un vehículo compacto puede rondar los 8.000 euros. Las baterías que hay actualmente en el mercado tienen una capacidad que va desde los 40 kWh (coches utilitarios) hasta los 100 kWh (coches más lujosos). En el RACE nuestros Socios cuentan con la garantía mecánica que reparará o susituirá la batería del coche eléctrico en caso de avería.
• BEV: son las siglas de Battery Electric Vehicle o Vehículo de Batería eléctrica. Existen muchas más siglas según el tipo de vehículo como HEV, PHEV, EREV, MHEV o FCEV.
• Conectores y enchufes: dentro de la recarga de un coche eléctrico, los conectores son una pieza clave. No todos los coches llevan el mismo tipo de conector y no siempre te encontrarás con el mismo tipo de enchufe cuando vayas a hacer la carga de tu vehículo eléctrico. Aquí tienes los más comunes:
  
• Kilowatio: el vatio es la unidad de medida de la potencia. Debido a la gran potencia que puede rendir un motor eléctrico, en lugar de medirse en vatios, se expresa en kilowatios (kW). Por eso, la potencia de un motor eléctrico no se expresa en CV, como sí se hace con los vehículos con motor de combustión. No obstante, se puede conocer la equivalencia ya que 1 kW corresponde a 1,3 CV.
• Kilowatio/hora: el kWh es la forma de expresar la capacidad de almacenamiento de la batería de un coche eléctrico o del consumo de energía. Ten cuidado y no lo confundas con el kW.
• Frenada regenerativa: con este sistema los coches recuperan parte de la energía generada con la frenada del vehículo y se vuelve a almacenar en la batería para que el motor eléctrico y otros consumibles puedan aprovecharla.
• Motor eléctrico: es una de las partes más importantes del coche eléctrico. Es una pieza mecánica mucho más sencilla y con menos componentes que un motor de combustión. De hecho, un motor eléctrico no suele necesitar mantenimiento, al contrario que un motor de gasolina o diésel. El motor eléctrico entrega el par máximo desde parado, lo que significa que la aceleración del motor eléctrico suele ser muy superior que uno de combustión de sus mismas características. Un coche eléctrico utilitario puede partir de los 30 kW hasta cifras muy superiores de potencia.
• Neumáticos de coche eléctrico: un neumático de coche eléctrico no es el mismo que se utiliza para los coches de combustión. Debe ser más resistente al tener que aguantar más par y peso (las baterías añaden más peso al vehículo), son más finos para que la resistencia a la rodadura sea menor, son más eficientes para que la autonomía sea la máxima posible y además son más silenciosos.
• Precio de recarga: los coches eléctricos son más baratos de recargar si se comparan con los coches de combustión, a pesar de la creciente subida del precio de la electricidad. Si haces la recarga en casa te saldrá más barato que si lo haces en una electrolinera. La recarga de un coche que tenga una batería con una capacidad de 40 kWh en casa puede salir por unos 6 euros, mientras que en una electrolinera puede subir el precio hasta los 30 euros aproximadamente.
• Plan MOVES III: tanto los ayuntamientos como el Gobierno incentivan cada cierto tiempo la compra de vehículos de energía alternativa. En la actualidad, está activo el plan MOVES III que ofrece ayudas de hasta 7.000 euros para los coches eléctricos e híbridos. No obstante, los presupuestos para este tipo de subvención se suelen gastar rápido y hay que hacerlo constar en la renta del año siguiente.
• Recarga: existen tres tipos de carga, según la potencia:
  • Carga convencional o lenta: se realiza con una potencia de entre 3,6 y 7,4 kW de potencia. Es la más aconsejable para proteger la vida útil de la batería. En unas ocho horas puedes hacer una recarga completa con un coche utilitario con motor eléctrico.
  • Carga semi-rápida: las baterías de 40 kWh de capacidad se pueden recargar en unas cuatro horas gracias a que se utiliza una potencia de entre 11 y 22 kW.
  • Carga rápida: la potencia de carga supera los 50 kW y se puede llegar a conseguir un 80% de la carga en unos 30 minutos. No es recomendable abusar de este tipo de carga ya que la vida útil de la batería se va a acortar mucho. Sólo es recomendable cuando tengas una urgencia y necesites acumular rápidamente mucha energía.
• Range anxiety: es la ansiedad que se crea cuando el conductor de un coche eléctrico ve que la autonomía no va a ser la suficiente para llegar a su destino. Sí, también puede ocurrir con un vehículo de gasolina. La diferencia es que hay muchas más gasolineras que electrolineras y puntos de carga. De ahí que esta ansiedad se pueda generar con mayor razón en los propietarios de un vehículo eléctrico.
• Seguro de coche eléctrico: al igual que un coche de combustión, un coche eléctrico necesita un seguro de responsabilidad civil, como mínimo. Pero no es lo único, debido a la particularidad del coche eléctrico, en el seguro también debe incluir el robo de cable de carga o la asistencia en carretera cuando falla la batería.
• Sistema AVAS: Los coches eléctricos no hacen ruido al circular, sobre todo a baja velocidad, algo que puede suponer un riesgo para la seguridad vial. Por eso, la Unión Europea implantó el Sistema de Alerta Acústica de Vehículos por el que estos coches deben hacer algún tipo de ruido hasta que alcanzan los 20 km/h o cuando dan marcha atrás.

Existen muchos términos más relacionados con el coche eléctrico, pero aquí te hemos hecho un resumen de los más relevantes para que tengas una idea global de los elementos que rodean a los vehículos eléctricos.

Los Socios del RACE disfrutan de una garantía mecánica con reparación y sustitución de la batería del coche eléctrico.
Descubre la garantía mecánica

El motor es, sin duda, la parte más importante de tu compañero de viaje y la que más valor tiene. Por eso, hay que contemplar bien si merece la pena cambiar el motor de un coche ya que, en muchos casos, su sustitución va a suponer un coste mayor que el propio valor venal del vehículo. De ahí que tengas que juzgar si te compensa el cambio porque le tienes mucho cariño a ese coche, porque quedan pocos modelos en el mercado parecidos, etc.

Los Socios del RACE se benefician de la garantía mecánica
con reparaciones en la que se incluyen muchas piezas del motor.
¡Descúbrelo aquí!

Juan Carlos Duque Portillo, asesor técnico del RACE, reconoce que es complicado valorar qué hacer cuando un motor se estropea porque para saber qué le ocurre antes hay que abrirlo, desmontar la culata y ver sus entrañas. Ahí es cuando vas a conocer cuál es la avería y si compensa su arreglo.

Si un motor gripa, a nivel interno va a tener muchos daños

Existen varios tipos de averías en un motor y el gripado es el peor de todos. Que un motor gripe significa que en su interior ha alcanzado una temperatura excesiva y sus piezas se han llegado a romper o incluso fundir. Las razones de que esto ocurra son principalmente dos:

1. Que haya falta de lubricación: el motor necesita estar siempre lubricado con aceite para evitar que sus piezas metálicas se desgasten con el roce o incluso se rompan. Este aceite es especial tanto por su viscosidad como por la temperatura que llega a aguantar. Sin aceite, se puede dañar tanto el cigüeñal, las bielas, los pistones, el árbol de levas y otros elementos que forman parte del motor.
2. Que no funcione el sistema de refrigeración: el motor necesita refrigerarse continuamente para que trabaje en una temperatura constante de unos 90ºC. Para eso está el refrigerante, un líquido que recorre todo el motor y que enfría sus componentes. Sin embargo, si hay una falta de mantenimiento o tu coche tiene muchos kilómetros pueden aparecer las fugas por roturas de manguito, por ejemplo. Si esto ocurre, el líquido refrigerante brillará por su ausencia y el motor sufrirá las consecuencias con el gripado que antes mencionábamos.

Si el motor llega a griparse, no merece la pena su arreglo, ya que va a costar más que cambiarlo. La razón principal es porque trabajar en un motor implica muchas horas de mano de obra (el precio alto no va a ser tanto por el coste de la pieza en sí). No obstante, piezas como los pistones, los cilindros o la junta de la culata se pueden reparar hasta cierto punto y no hace falta su sustitución. Todo depende del tipo de avería que se haya originado.

¿Cambiar el motor de un coche merece la pena? Depende de lo que te cueste la sustitución

Cambiar un motor por uno nuevo implica unas 10-12 horas, mientras que abrir un motor y ver qué piezas están mal puede significar unas 20 horas de mano de obra. Además, puede suceder que, tras abrir el motor, la culata, el bloque u otros elementos estén rajados y no quede otra solución que sustituirlos por una pieza nueva.

Por todo lo anterior, cuando hay una avería grave en un motor lo aconsejable es cambiarlo directamente por otro nuevo, sobre todo si es de un coche nuevo. Si el motor pertenece a un coche antiguo (más de 10 años), tampoco es aconsejable arreglarlo. En su lugar, se puede buscar un propulsor en un desguace, que va a salir más barato, y sustituirlo.

Cambiar un motor puede rondar entre 1.000 € y 2.000 €, aunque depende de cada caso concreto que la suma pueda ser mayor o menor: en el precio tienes que incluir tanto el precio del bloque motor como las horas de mano de obra. Si necesitas realizar este cambio, puedes acudir a un taller de la red Eurekar, donde te harán la sustitución del motor por uno nuevo, bajo la garantía del RACE.

Los Socios del RACE tienen condiciones especiales en el precio de mano de obra y
las piezas sustituidas durante la reparación del coche en los talleres RACE Eurekar.
¡Encuentra tu taller!

La batería es una de las partes más importantes y valiosas de un coche eléctrico. Su buen estado va a influir tanto en la vida útil del coche como en la autonomía cuando salgas de viaje.

Los Socios del RACE se benefician de la garantía mecánica
que les protege en caso que tengan que reparar o sustituir la batería del coche eléctrico.
¡Más información aquí!

Juan Carlos Duque Portillo, asesor técnico del RACE, explica que la batería de un coche eléctrico no funciona siempre igual. La temperatura extrema del exterior va a influir en el rendimiento de la batería, tanto si hace mucho frío, como si hace mucho calor. Este acumulador de energía trabaja mejor cuando el termómetro oscila entre los 15ºC y los 25ºC. Fuera de este rango, la autonomía prometida por el fabricante, que ya de por sí es difícil de alcanzar, se verá mermada ya que la capacidad de una batería pierde hasta un 20% de su capacidad cuando hace mucho frío.

¿Qué tiene una batería de coche eléctrico en su interior?

Para entender por qué afecta el frío al rendimiento de una batería de coche eléctrico, antes hay que conocer su funcionamiento. Para que una batería haga su función, antes debemos cargarla de electricidad. El proceso de recarga se produce a través de una reacción química en el interior de sus celdas.

¿En qué consiste esta reacción química de las baterías?

Las baterías están divididas en celdas cuyo número se incrementa o se reduce en función de la capacidad de la batería o del voltaje. Dentro de cada celda hay un electrolito y dos placas con un positivo (ánodo) y un negativo (cátodo). Dentro de esas celdas, cuando realizas el proceso de carga y descarga se produce un paso de electrones desde el ánodo hasta el cátodo a través del electrolito.

Todo este proceso es el mismo para todo tipo de baterías que utilizan los coches (no sólo los eléctricos, también los de combustión), ya sea una batería AGM, una de gel, las húmedas, las de ión-litio (utilizadas específicamente en los coches eléctricos), etc. Lo que cambian entre ellas son los materiales utilizados para realizar esa transferencia de electricidad.

Entonces, ¿por qué con el frío la batería no da tanta autonomía?

Las baterías consiguen almacenar energía gracias al paso de electrones que te hemos explicado unas líneas más arriba. En función de la temperatura que haya y del material con el que esté fabricada la batería, ese paso de electrones va a costar más o menos.

El frío provoca una resistencia interna en el electrolito que va a hacer de barrera para que los electrones circulen fácilmente desde el ánodo hasta el cátodo. Cuanto más frío, la reducción de electrones va a ser mayor, lo que va a provocar: menor potencia, menor rendimiento y menor autonomía en un coche eléctrico. Además, esa resistencia genera calor, lo que significa que se pierde parte de la electricidad, que se está transformando en energía calórica.

Ante esta situación, cabría plantear si es posible calentar la batería de gran densidad energética a través de un calefactor para que funcione correctamente, a pesar del frío. Se podría utilizar, pero el problema es que la energía que consumiría ese aparato sería superior a lo que la propia batería es capaz de almacenar y, por tanto, no compensaría calentar la batería.

Ahora los fabricantes están buscando diferentes formas de combinar el litio con otros materiales (litio-azufre, litio-hierro fosfato, etc) e incluso sustituyen el litio por aluminio o zinc para reducir las resistencias internas que se generan por agentes externos y las que se generan por las propias reacciones internas de la batería.

Cuando hace mucho calor, algo que también influye negativamente en las baterías de alto voltaje, los coches eléctricos lo combaten con un sistema de refrigeración. Es necesario porque la suma de la electricidad y una temperatura superior a los 30ºC puede llegar a provocar un incendio. Por eso, durante la carga del vehículo también se activa este sistema de refrigeración.

Las baterías de los coches de combustión también sufren con el frío

Un coche de combustión utiliza una batería de 12V (un voltaje muy inferior al que utiliza una batería de coche eléctrico) que sirve, entre otras cosas, para dar energía al motor de arranque y que pueda mover el motor del coche. Sin ese pico de energía, no podrías poner tu coche en marcha.

El frío también afecta a estas baterías, que suelen ser húmedas de Plomo-Ácido. Estos acumuladores también tienen electrolitos en su interior. El problema es que ese electrolito está formado por una mezcla de ácido sulfúrico y agua destilada. Esta composición puede derivar en que, cuando hace mucho frío, puede formarse una leve congelación.

La consecuencia es que la batería no va a entregar tanta energía al motor de arranque y, por eso, cuando hace mucho frío, a tu coche diésel o de gasolina le cuesta arrancar cuando el frío es extremo. Además, el hecho de que intentes arrancar varias veces hace que se vaya descargando la batería a cada intento, lo que puede llevar a que se quede sin energía y no puedas arrancar definitivamente el coche. En tal caso, no te preocupes porque, si eres Socio del RACE, te ayudaremos a poner en marcha tu coche con nuestro servicio de asistencia en carretera.

No obstante, el problema de que la batería no dé suficiente energía al motor de arranque cada vez ocurre menos con las nuevas baterías que incluyen los coches que salen de fábrica, que son las de AGM y gel. Éstas tienen mejores propiedades de arranque en frío y una mayor vida útil.

Pon a punto y revisa tu vehículo en los talleres de la red RACE Eurekar
que tienen la garantía del RACE.
¡Encuentra tu taller!

El motor de un vehículo está formado por cientos de piezas que tienen una misión muy concreta cada una. Entre ellas, una de las más importantes es la biela de un coche. Juan Carlos Duque Portillo, asesor técnico del RACE, te explica qué es, cómo se puede llegar a averiar y cuánto cuesta arreglar la biela de un coche.

Hazte Socio del RACE y con el servicio de Garantía Mecánica te ayudaremos con las averías de tu vehículo.
¡Más información aquí!

¿Qué es la biela de un coche?

La biela es el elemento que se encarga de convertir el movimiento longitudinal, generado por la explosión de la cámara de combustión, a partir de la mezcla entre gasolina y oxígeno, en radial para transmitir la potencia generada por el motor hasta las ruedas a través del cigüeñal.

La biela se encuentra entre el pistón, que está dentro del cilindro del motor, y el cigüeñal, al que está unido a través de su cabeza. Hay tantas bielas como cilindros haya en el motor y su tamaño va a depender de la cilindrada del propulsor: cuanto mayor sea la cilindrada, más grande van a ser sus componentes y, entre ellos, la biela.

Causas por los que una biela de coche se puede dañar

La principal causa de que la biela tenga un daño es por el mal encendido del motor, es decir, que vaya desincronizada la distribución (por ejemplo, puede tener mal algún diente o que no se utilice una gasolina adecuada por su octanaje). Esto provoca que la inyección no se realice correctamente y que la bujía no genere la chispa en el momento de la compresión.

Si la explosión se genera antes de que el pistón llegue al Punto Muerto Superior (PMS) se puede producir el picado de la biela. Esto sucede cuando la biela está ascendiendo y el pistón sufre la explosión antes de tiempo. Esto va a originar que haya una contraposición de fuerzas y quien suele salir mal parada es la biela, que puede doblarse o romperse.

Otra causa menos común por la que puede sufrir daños la biela es que entre agua al motor:

• Puede ocurrir si pasas con tu coche por un charco muy grande y se llega a empapar de agua el filtro de combustible.
• También porque te equivoques a la hora de echar AdBlue: éste tiene su depósito propio, pero hay quien se confunde y echa directamente este aditivo en el depósito de gasolina. Éste, que está compuesto de agua y urea, se va a transmitir a la cámara de combustión y puede llegar a dañar la biela. El agua no se comprime igual que el aire, así que este exceso de resistencia va a generar que la biela acabe doblándose.

Además del picado de la biela, también se van a generar otras averías de forma indirecta. Por ejemplo, si hay un fallo en la sincronización de la distribución la biela va a transmitir el sobreesfuerzo al cigüeñal y éste, aunque es una pieza muy resistente, puede sufrir las consecuencias y deformarse.

¿Qué pasa si una biela se dobla o se rompe?

• Si se dobla: no va a dar tantos problemas como si se rompe la biela. Si ésta se dobla, puede ocurrir que choque con las válvulas de admisión y escape y llegue a desajustarlas.
• Si se rompe: Si la biela se llega a romper se generarán virutas de metal que se repartirán por el cárter, ubicado en la parte inferior del motor. Estas virutas se van a esparcir por todas las piezas que están lubricadas con ese aceite del motor. Si esto ocurre, se va a generar mucha fricción en los materiales como los casquillos y las camisas de los cilindros, y se van a ir dañando. El filtro de combustible y el tamiz de la chupona de aceite contienen las virutas más grandes, pero las más pequeñas se pueden colar y pueden afectar a los árboles de levas o a los taqués hidráulicos.

Síntomas de que una biela está en mal estado

Si la biela está doblada o rota, va a haber una falta de compresión en el cilindro, lo que va a derivar en que notes una falta de potencia a la hora de pisar el acelerador de tu coche. También vas a notar cómo vibra el volante y también vas a escuchar una especie de claqueteo, sobre todo al acelerar, generado cuando la biela y el pistón chocan en alguna parte de la cámara, sobre todo, en la zona alta, donde están las válvulas.

Si una biela está dañada, ¿se puede reparar?

Una biela no se puede reparar, da igual que esté doblada o rota. Sólo se puede sustituir por una nueva. Una vez que se abre el motor para cambiarla, también hay que comprobar si otros elementos se han visto afectados. En ese caso, hay que cambiarlos también. Si todo está bien, sólo hay que cambiar las bielas (incluidos sus casquillos) y los pistones. Si ha afectado a otras piezas, algunas se podrán rectificar (como el cigüeñal siempre que esté dentro de los parámetros y tolerancias que marca el fabricante) y otras habrá que cambiarlas directamente.

El precio de arreglar una biela es caro: entre el propio juego de bielas y la mano de obra va a rondar los 1.400 euros.

¿Puedo evitar que la biela sufra una avería?

Sí, se puede. Para evitar que la biela no se doble o se rompa:

• Debes hacer el mantenimiento del coche cuando toca, sobre todo, lo que corresponde al cambio de aceite y de filtros. Si revisas el coche cuando toca, es muy raro que la biela sufra una avería.
• Utiliza el combustible que recomienda el fabricante: por ejemplo, si tu coche usa gasolina sin plomo 98, no utilices sin plomo 95. La diferencia de octanaje puede provocar que el combustible no se queme en el momento adecuado.
• No sometas al coche a un sobreesfuerzo ni circules en la zona roja del cuentarrevoluciones. Realiza una conducción suave.

Realiza el mantenimiento de tu vehículo en un taller de confianza, como los de la red RACE Eurekar.
¡Encuentra tu taller RACE Eurekar!

• Tras la consideración de la Unión Europea de levantar el veto al motor de explosión para 2035.

El vicepresidente de la Comisión Europea para el Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans, anunció el pasado sábado la decisión de someter a votación no llevar a efecto el acuerdo de la UE de prohibir los automóviles con tecnología de combustión en 2035 (incluidos los híbridos).

En caso de dejarse sin efecto la prohibición, la utilización de combustibles sintéticos daría una mayor libertad a fabricantes y usuarios, apostando por una mayor descarbonización del parque actual y confirmando que el vehículo eléctrico no es la única opción de futuro.

Para el RACE, la “neutralidad tecnológica y la libre competencia entre las distintas opciones es fundamental para proporcionar la mejor solución al usuario. Y ello porque, la limitación tecnológica no solo atenta contra la libertad de movilidad de los usuarios, sino que ha contribuido a que el parque automovilístico siga aumentando su antigüedad en el seno de la Unión Europea”.

Las incertidumbres respecto a la viabilidad de las tecnologías disponibles, así como de las capacidades reales del vehículo eléctrico como única alternativa, las dudas respecto a su idoneidad para múltiples casos de uso, sus elevados precios, y las dificultades y costes asociados al despliegue de una red de recarga suficiente, han traído consigo un progresivo envejecimiento del parque automovilístico, principalmente en España.

A juicio del RACE, “lo que deben hacer los gobiernos es incentivar la renovación del parque, facilitando el cambio a vehículos más eficientes a precios competitivos e impulsando el libre mercado, la innovación tecnológica y la competencia en el seno de la industria del automóvil, sin forzar arbitrariamente el vehículo eléctrico de batería como única alternativa de futuro”.

Una de las incógnitas que se despejarían si se levantara la prohibición es la actualización de la normativa en relación con los combustibles sintéticos, climáticamente neutros porque solo emiten el CO2 previamente capturado, lo que permitiría seguir vendiendo coches con motor de combustión más allá de 2035.

Qué son los combustibles sintéticos, cómo se obtienen, cuál es su precio o cuáles son sus ventajas, son algunas de las dudas que surgirían en este nuevo escenario y que habrá que despejar para lograr los objetivos de descarbonización y renovación del parque automovilístico que se pretenden alcanzar con esta nueva postura europea. Lo que sí queda patente es que, afortunadamente, surge una nueva oportunidad para que el usuario salga ganando en el proceso de transición de la movilidad.

Información sobre qué son los combustibles sintéticos y eFuel para motores de combustión.

Más información:
Departamento de Comunicación RACE
comunicacion@race.es

La Unión Europea quiere reducir al 100% los niveles de emisiones en 2035. Por eso, a partir de ese año quiere prohibir que se compren coches nuevos con motores de combustión (hasta 2050 en teoría sí que se podrán adquirir de segunda mano). Sin embargo, se ha abierto una pequeña ventana de esperanza porque la UE ha aceptado que a partir de 2035 los coches lleven un motor de combustión, siempre y cuando utilicen solo los combustibles sintéticos, conocidos también como eFuel.

José Iglesias, asesor técnico del RACE, explica que los combustibles sintéticos, de momento, no se utilizan mucho en los turismos (en la aviación sí que se utilizan más). En este sector parece que el coche eléctrico ha cogido ventaja como alternativa a los motores diésel y de gasolina. Sin embargo, la insistencia de Alemania, Italia, Polonia y Hungría ante la UE ha conseguido que el motor de combustión no se quede en papel mojado y pueda seguir teniendo una segunda vida con el combustible sintético.

Hazte Socio del RACE y disfruta de descuentos en combustible
en dos de las mejores estaciones, BP o GALP
Más información

¿Qué es el combustible sintético o eFuel?

El combustible sintético es un tipo de carburante que tiene las mismas propiedades que los combustibles convencionales, los destilados del petróleo, solo que se obtiene a través de la electrólisis del hidrógeno sumando el dióxido de carbono. La clave es que ese producto, para que se considere sintético y ecológico, sólo se puede realizar a partir de la energía de fuentes renovables como el sol o el viento. Así se convierte en un combustible neutro en las emisiones de carbono.

¿Cómo se obtiene el combustible sintético o eFuel?

1. Se crea energía a partir de fuentes renovables: energía eólica o fotovoltaica.
2. Proceso de electrólisis: se separa el oxígeno y el hidrógeno que forman el agua (H₂O).
3. Obtención del CO₂ a partir del propio aire que hay en el ambiente.
4. Se combina el hidrógeno y el CO₂ para generar metano.
5. El metano pasa a ser combustible sintético a través de una reformulación en un laboratorio.
6. El combustible sintético resultante se refina para que se pueda utilizar en los coches.

Tipos de combustibles sintéticos

Diésel y gasóleo sintético

El diésel sintético, conocido también como e-diésel, se obtiene de una forma un poco distinta a la gasolina sintética. En este caso, se emplea la biomasa, es decir, materiales de origen orgánico (vegetal o animal) que, a través de distintos procesos termoquímicos y biológicos, se puede juntar con el hidrógeno para formar combustible que puedan utilizar los motores que funcionan con diésel.

Con el diésel sintético la idea es emitir una menor cantidad de dióxido de carbono que el que se recoge de la atmósfera para producir este combustible alternativo sintético.

Gasolina sintética

Hasta ahora, no había surgido la necesidad de investigar otro tipo de combustible para los coches con motor de gasolina (más allá de las opciones GLP o GNC). Sin embargo, con las nuevas exigencias de emisiones contaminantes (Euro V, Euro VI…) la gasolina sintética está en pleno desarrollo en la actualidad y, hasta que no salga al mercado, de momento su precio no está fijado.

Queroseno

Fuera del mundo de la automoción, el queroseno es el combustible sintético más conocido. Es un combustible que no se puede obtener de forma natural a través del petróleo. Requiere un proceso artificial en un laboratorio para su producción.

En comparación con la gasolina, tiene un mayor poder calórico y en el mundo hay una gran demanda, sobre todo debido a que los aviones utilizan este tipo de combustible.

Ventajas y desventajas de los carburantes sintéticos

El precio de los combustibles sintéticos

Según el International Council on Clean Transportation (ICCT) sólo tiene sentido establecer un precio para el combustible sintético si aumenta la demanda de este producto entre los coches de gasolina o diésel. Si esto ocurre, su estimación es que para el año 2030 el coste puede estar entre los 3 y 4 euros el litro, más caro de lo que cuesta actualmente la gasolina, que ha alcanzado el máximo histórico en 2022.

¿Tienen futuro los combustibles sintéticos?

José Iglesias considera que para plantearse un futuro con los combustibles sintéticos antes hay que analizar su rentabilidad y cuánto va a calar en el mercado. Ahora que la UE ha aceptado que los coches con motor de combustión puedan utilizar combustibles, el panorama de este tipo de vehículos es más esperanzador.

La Fórmula 1 ha puesto interés en los combustibles sintéticos hasta tal punto que los motores de 2026 sólo funcionarán con este tipo de fuente de energía.

Si finalmente los coches eléctricos se desarrollan y se abaratan (tanto en el precio final como en el coste por kw/h) los combustibles sintéticos tendrán más sentido para la aviación que para el sector de la automoción.
Lo cierto es que, si se quiere impulsar el combustible sintético, hay que invertir en las fábricas donde se produce la electrólisis. De momento, no hay muchos fabricantes que se hayan animado de forma destacable.

Independientemente del tipo de motor de tu coche, te recomendamos que realices una revisión a tu vehículo en uno de los talleres recomendados RACE Eurekar.
Encuentra tu taller

Es posible que te haya ocurrido alguna vez: aparcas, te vas a hacer unas compras y cuando vuelves ya no abre el maletero del coche. No funciona ni el mando a distancia, ni la apertura pasando el pie por debajo del coche (una tecnología que incluyen los coches más modernos), ni metiendo la llave en la cerradura, si es que tu coche todavía tiene una.

Hazte Socio del RACE y estarás siempre protegido ante cualquier incidente en la carretera.
¡Descubre más aquí!

Juan Carlos Duque Portillo, asesor técnico del RACE, explica que es un fallo que no suele ser muy común, pero como cualquier otro elemento del vehículo, se puede estropear. Hay diferentes razones por las que el maletero puede estropearse.

Posibles causas por las que el maletero no abre

• La cerradura tiene un fallo. Es posible que el cierre centralizado, el sistema que permite abrir tanto las puertas como el maletero del coche, no funcione. Sustituir una cerradura por una nueva supone un desembolso que no suele superar los 100 euros.
• La maneta o el tirador tiene algún tipo de problema. Normalmente, las manetas de las puertas funcionan con un cable de una longitud de 1 metro aproximadamente que, al activar el tirador, se mueve y así permite desbloquear la cerradura. En el caso del maletero, ese cable suele ser muy corto y puede llegar a romperse o sufrir algún daño parcial. Si esto ocurre, el maletero no va a llegar a abrirse.
• El motor que abre el portón eléctrico se avería. Cuando accionas el maletero con el pie desde la parte baja del vehículo, lo que estás haciendo es activar un sistema que tiene un motor eléctrico que mete presión a dos hidráulicos que permiten levantar de forma automática el portón. A través de un sensor en la zona de los bajos del coche, la cerradura capta la orden de que quieres abrir el maletero. Ésta manda la señal al motor para que levante el portón. Puede haber un fallo en todo este recorrido o en el mismo motor eléctrico. En este caso, arreglar la avería tendrá un coste aproximado de 400 euros.
• Los hidráulicos del portón automático pueden tener una fuga. Tomando como referencia la explicación del punto anterior, el maletero puede no abrirse porque esos hidráulicos no tienen la fuerza suficiente para levantar el portón porque tienen una fuga de gas o de aceite, según cómo estén diseñados. Cambiar un amortiguador hidráulico puede rondar los 250 euros.
• Si tu coche funciona con keyless (un sistema que permite abrir y arrancar el vehículo teniendo la llave del coche en el bolsillo), es posible que se haya quedado sin batería. Si esto ocurre, no mandará la orden para que el portón se abra y, por tanto, no abrirá.
• Si hay inhibidores de frecuencia en tu zona, el mando de la llave del coche no va a funcionar. No es que se haya estropeado la cerradura, sino que no está recibiendo la señal para abrir o cerrar las puertas o el maletero.
• Si el mando de la llave no funciona, bien porque se haya desconfigurado o por que esté sin batería, tienes que utilizar el espadín que viene incluido en el propio mando. Abre la puerta del conductor con la cerradura manual, conecta el encendido del coche para que reconozca la llave y aprieta el botón del cierre centralizado para que abra todas las puertas y el maletero.

Si no te abre el maletero del coche y tienes que reparar la avería, te recomendamos que lo hagas en alguno de los talleres de la red Eurekar, que tienen la garantía del RACE.

Si el maletero del coche no abre, siempre puedes accionar el tirador desde dentro del coche

Si necesitas abrir el maletero, por la razón que sea, pero no te funciona el modo automático y no tienes ninguna forma de acceder a él, tendrás que pasar por encima de los asientos traseros hasta llegar a una tapa que hay en la parte interna de la puerta del maletero y que se puede retirar. Ahí aparece la propia cerradura, que está a la vista, y se puede actuar sobre el anclaje que está en el centro y en la parte baja de la cerradura. Verás cómo hay un alambre que está dentro de la cerradura. Con un destornillador o incluso con el dedo puedes desplazarlo para abrir el maletero.

Si no tiene la tapa, tienes que quitar todo el revestimiento del portón para acceder a ella. Algunos fabricantes americanos e ingleses incluyen un tirador antisecuestros fluorescente que también permite abrir el maletero de forma manual desde el interior del mismo.

Si no te abre el maletero del coche y tienes que reparar la avería,
ponte en manos de de los talleres RACE Eurekar con la garantía del RACE.
¡Encuentra tu taller RACE Eurekar!

Los neumáticos son el único elemento del coche que está en contacto con la carretera. Son muy importantes a la hora de circular porque de ellos depende tu seguridad y tu comodidad durante la marcha. Por eso, llevar los neumáticos gastados supone un riesgo que debes evitar a toda costa.

Hazte Socio del RACE y podrás beneficiarte del servicio de garantía de neumáticos.
¡Descúbrelo aquí!

Según Juan Carlos Duque Portillo, asesor técnico del RACE, tener unas ruedas gastadas significa que tu coche va a frenar más tarde de lo que debería y no se va a agarrar tan bien en las curvas cuando realices una trazada. No digamos ya cuando conduces con lluvia, nieve o hielo. De ahí que sea obligatorio que los neumáticos tengan una profundidad mínima de 1,6 mm, aunque en el RACE recomendamos que no baje de los 3 mm.

Neumáticos gastados por dentro o por fuera, ¿cómo se originan?

Los neumáticos no se gastan siempre de la misma forma. Dependiendo de la presión de los neumáticos y de su alineación, es posible que la rueda esté más gastada por fuera o por dentro.

Ruedas gastadas por la mala presión de los neumáticos

• Si metes más presión de la recomendada por el fabricante en los neumáticos, se van a hinchar en exceso y la banda de rodadura va a estar más en contacto con la carretera en la zona central. Por tanto, la rueda va a estar más gastada por dentro y su dibujo va a ir desapareciendo antes que el de los laterales.

• Si falta presión de aire en tus neumáticos, va a ocurrir lo contrario que en el caso anterior. Sin presión, los neumáticos se van a deformar y parte de los flancos van a apoyar en la carretera por lo que la rueda va a estar más gastada por fuera.

Ruedas gastadas por la mala alineación de los neumáticos

Los neumáticos pueden estar gastados de forma irregular si no se hace la alineación correctamente. Esta operación consiste en graduar la convergencia y divergencia, y en ajustar el ángulo de caída del neumático (si es 0º, la banda de rodadura está completamente en contacto con el suelo). La idea, por seguridad, es que la rueda tenga la máxima superficie de rozamiento con el asfalto. De esta forma, va a aumentar el agarre y el control del vehículo.

Si el neumático está más gastado por la zona interior o exterior, es la señal de que la alineación y, en concreto, el ángulo de caída no está bien configurado. Si la rueda se desgasta mucho por fuera es que el ángulo de caída es positivo y, si desgasta por dentro, el ángulo es negativo. Si las ruedas están mal equilibradas lo notarás porque producirán vibraciones que se transmiten al volante.

Si no está bien hecho el equilibrado, el síntoma que vas a notar es que, si sueltas el volante del coche, se va a ir hacia un lado u otro y no va a mantener recta la dirección. Si esto sucede, ten en cuenta que esas zonas del neumático se están calentando más, lo que puede llegar a provocar un reventón de la rueda. Si esto te ocurre, por ser Socio del RACE tienes una garantía de neumáticos.

Si las ruedas están gastadas, cámbialas inmediatamente

Antes de llegar al pinchazo o al reventón, debes sustituir los neumáticos por unos nuevos. Lo recomendable es cambiar los cuatro neumáticos a la vez, aunque esto significa un desembolso de dinero importante. Por eso, también se suelen cambiar las ruedas del mismo eje que están desgastadas. Cuando esto ocurre, los nuevos neumáticos hay que ponerlos en el eje que tracciona, que en la mayoría de los coches es el delantero, y los que tienen más uso colocarlos en el otro eje.

El consejo que da Duque Portillo cuando compres un coche nuevo es que permutes las ruedas cuando estén a la mitad de su vida útil, de forma que las traseras se cambien por las delanteras (las de tracción se gastan antes). Así se iguala el desgaste de las ruedas y por eso tendrás que cambiar de nuevo los cuatro neumáticos cuando toque.

Recuerda que la Dirección General de Tráfico te puede multar con hasta 200 euros si el neumático está muy desgastado y no tiene el mínimo de dibujo. Además, tampoco pasarás la ITV. Para comprobar el desgaste, los neumáticos tienen unos testigos que te indican cuál es la profundidad y cuál es su desgaste.

Si necesitas cambiar los neumáticos de tu coche, ponte en mano de uno
de los talleres RACE Eurekar que tienen la garantía del RACE.
Elige tu neumático

El turbo es un elemento que sirve para aumentar el empuje y la aceleración del coche. Su origen está en la aviación, aunque años más tarde pasó a formar parte del mundo de la automoción. Es mucho más común que se utilice en los diésel, aunque los coches de gasolina cada vez lo utilizan más. Para que te hagas una idea de su importancia y practicidad, es raro ver un Fórmula 1 que no use turbocompresor.

Hazte Socio del RACE y contarás con una garantía mecánica que te permitirá beneficiarte
del pago total o parcial de algunas averías del turbo de tu coche.
¡Descúbrelo aquí!

Los coches más antiguos tenían un motor atmosférico, sin turbo. Tenían el problema de que en ciertas condiciones se quedaban sin potencia, algo que el turbo solucionó. Gracias a él, vas a notar cómo tu coche empuja con contundencia en cuanto pisas el acelerador. Es una pieza que ya lleva muchos años montándose en los coches de gasóleo y gasolina, y está diseñado para que dure el mismo tiempo que la vida útil del coche. Sin embargo, puede haber ocasiones en las que surja una avería, sobre todo si no haces el cambio de aceite del motor cuando corresponde y es que el turbo utiliza este líquido para lubricarse y refrigerarse.

Los síntomas que te van a dar la pista de que el turbo tiene una avería

Juan Carlos Duque Portillo, asesor técnico del RACE, explica que cuando un turbo falla el síntoma principal que vas a notar es que hay una pérdida de potencia y esto puede deberse a varias razones:

• El carrete se ha estropeado. Es el conjunto de la turbina que está integrada dentro del turbo. Si esto ocurre, notarás que el coche no acelera como cuando lo compraste. Esto es porque el turbo no inyecta el aire a la suficiente presión dentro del motor y la mezcla con la gasolina no se realiza adecuadamente.
• Se escucha un silbido en la zona del motor. Ese silbido puede provenir del propio turbo o también puede deberse a un problema de un manguito que se ha soltado o rajado. Si esto ocurre, parte del aire se está escapando. Como consecuencia, el turbo no va a ejercer la presión de aire suficiente y el motor no empujará como debería hacerlo.
• Hay un problema en el turbo de geometría variable. Este tipo de turbos suelen llevar un eje que actúa sobre unos álabes que gradúan la cantidad de aire que va a entrar al motor. A veces, ese eje se queda agarrotado y no se desplaza. Si esto ocurre, el turbo siempre va a funcionar en la misma posición. Si esos álabes se quedan cerrados, no habrá presión de aire y notarás la falta de potencia del motor.
• Existe otro tipo de turbo que permite graduar la cantidad de presión de aire que se introduce al motor de forma electrónica con una electroválvula, que es controlada por una centralita. Esa electroválvula puede tener un fallo o incluso la propia centralita puede mandar una señal errónea a la electroválvula, otro motivo por el que notarás una falta de potencia a causa de una avería en el turbo.

Si un turbo se estropea, en realidad no pierdes potencia, sino la forma en la que el coche la entrega, es decir, el empuje. Sin turbo vas a perder la ‘patada’ que aparece cuando se activa el compresor y luego la turbina que forman parte del turbo. Cuando te quedas sin turbo, el coche funciona más o menos bien en llano, pero en una cuesta va a resultar muy perezoso y el vehículo se va a quedar muerto, ya que no tiene ningún tipo de reprís.

Es peligroso viajar sin turbo, así que deberías llevar el coche al taller cuanto antes. Arreglar un turbo puede rondar los 500 euros y cambiarlo por uno nuevo unos 1.500 euros.

Si sospechas que el turbo de tu coche está roto,
acude a uno de los talleres RACE Eurekar donde te solucionarán el problema.
Localiza tu taller

El turbo es una pieza mecánica que está directamente relacionada con el motor del coche. Gracias a él, cuando aceleras sientes que tu motor tiene empuje y aceleración. Sin embargo, aunque está diseñado para que tenga una vida útil muy larga, puede averiarse. Si esto ocurre, ¿merece la pena reparar un turbo?

Los Socios del RACE se benefician de la garantía mecánica
con reparaciones en la que se incluyen algunos elementos del turbo.
¡Descúbrelo aquí!

¿Cómo funciona el turbo de un coche?

Juan Carlos Duque Portillo, asesor técnico del RACE, explica que el turbo tiene una turbina que está unida a un compresor que es movido por los gases de escape generados por el motor. En función de la cantidad de gases de escape que salen después de haberse producido la mezcla del aire con la gasolina, el compresor se moverá más rápido o más lento.

La turbina gira a más o menos velocidad, dependiendo del movimiento del compresor. Esta turbina mete una gran cantidad de aire a presión dentro del propulsor por lo que, al haber más oxígeno en la cámara de combustión, la explosión o compresión al realizarse la mezcla con el combustible va a ser más rica. Esta acción permite aumentar la potencia del motor y mantener unos buenos consumos de carburante.

¿Qué problema puede tener un turbo?

Los primeros coches que llevaron turbo sufrían de ‘turbolag’: desde que una persona pisaba el acelerador hasta que el turbo respondía podía pasar hasta un segundo. Ahora, este retraso está prácticamente solucionado y se ha mejorado el rendimiento del turbo con tecnologías como:

• El intercooler: es un radiador que enfría el aire que mete la turbina dentro del motor. Si el aire está más frío, es más denso y la cantidad de oxígeno que se mete en el cilindro es mayor, algo que va a favorecer la combustión al mezclarse con la gasolina.
• El biturbo: pueden ser dos turbos simétricos iguales o que uno de los turbos se ocupe de las bajas revoluciones y otro de las altas revoluciones. Dependiendo de la demanda de potencia que requiera el coche, entrará en funcionamiento uno u otro turbo.

Hasta la llegada del turbo, los motores eran atmosféricos. Estos tenían el problema de que a mayor altitud, la presión del aire era menor, por lo que perdían potencia. Con el turbo esto se solucionaba. Sin embargo, existían ciertas complicaciones técnicas a la hora de integrarlo en el motor. Esta complejidad técnica también se ha ido solucionando en los coches más modernos. Ahora hay tanto coches con motor atmosférico como con turbo.

El principal problema de un turbo es que una de sus piezas, el carrete (el conjunto de la turbina), puede coger holgura con el tiempo, tanto de forma radial como axial. Esto va a hacer que el turbo no responda como debería, por lo que notarás cómo tu coche pierde potencia, uno de los síntomas más claros de que el turbo está roto, además de estas otras razones. Para que no ocurra este suceso, es muy importante que el turbo vaya lubricado y refrigerado. Para ello, suele utilizar el propio aceite del motor.

Entonces, ¿merece la pena arreglar un turbo?

Un turbo no es una avería tan cara como la de una culata o un motor. Un turbo nuevo de un coche antiguo puede costar unos 1.000 euros y en un coche nuevo la suma asciende por encima de los 1.500 euros. Hay talleres, como los de la red Eurekar, donde te lo pueden reparar sin necesidad de sustituir el turbo por uno nuevo y el precio va a ser más económico al rondar los 500 euros (300 euros del turbo más 200 euros de mano de obra). Por ejemplo, en lugar de cambiar todo el turbo, se puede sustituir solamente el carrete por uno nuevo si se ha estropeado y así puedes volver a utilizar el turbocompresor sin gastarte más dinero del que debes.

A partir de aquí, depende de ti juzgar si te merece la pena arreglar el turbo. Todo depende de los años que tenga tu coche, de su valor venal y de si te compensa arreglarlo. Lo que está claro es que no puedes circular sin turbo porque notarás que tu coche no responde y se queda sin potencia, y esto supone un riesgo para tu seguridad.

¿Cómo cuidar el turbo para que te dure mucho tiempo?

• Como el turbo depende directamente del aceite del motor para su lubricación y su refrigeración, debes hacer el mantenimiento del motor cuando corresponde y cambiar el aceite cuando toque.
• En un viaje largo en el que el turbo está soplando constantemente, lo recomendable es que cuando pares (por ejemplo, cuando llevas un tiempo en la autopista y necesitas detenerte para llenar el depósito de gasolina), debes dejar un par de minutos el motor encendido. De esta forma, bajan poco a poco las revoluciones del turbo (funcionan a unas 100.000-150.000 rpm) y el propio aceite que lo lubrica también va a ir refrigerándolo hasta reducir su temperatura. Con esta acción vas a alargar la vida útil del turbocompresor.

¿Tienes algún problema con el turbo de tu coche o quieres hacer una revisión?
En RACE Eurekar tendrás la máxima garantía.
Localiza tu taller

En un depósito de gasoil de un coche pueden caber aproximadamente entre 50 y 100 litros de carburante, dependiendo del tipo de coche y de su motor. Por norma general, el depósito diésel va a durar toda la vida útil de un coche. Sin embargo, en ocasiones pueden sufrir daños que van a generar fugas en el propio depósito de gasoil.

En España o en cualquier parte del mundo. ¡Con RACE Unlimited tendrás la mejor protección!
¡Descúbrelo aquí!

Las cuatro razones por las que un depósito de gasoil puede tener fugas

Juan Carlos Duque Portillo, asesor técnico del RACE, explica que suele haber cuatro causas por las que el depósito de gasoil de un coche puede perder combustible:

1. Si el coche recibe un golpe fuerte en la zona del depósito (generalmente se ubica en la zona trasera del coche), aunque está hecho de un material resistente, es posible que se generen grietas por las que se puede escapar algo de combustible.
2. Si los manguitos o las juntas que forman parte del depósito o del sistema de alimentación están en mal estado porque tienen rajas o grietas, el carburante puede perderse por ahí.
3. El salitre y la sal de la carretera, que se suele echar cuando hay nieve, pueden oxidar el depósito de gasoil, sobre todo en la zona de los bajos del coche. A partir de aquí, pueden surgir pequeños agujeros por los que puede ir goteando el diésel del coche.
4. Si la junta del aforador (pieza que mide la cantidad de carburante que hay en el depósito del diésel) está en mal estado, puede que la gasolina se fugue por ahí. La consecuencia de esto no es sólo que se pierda combustible, también va a aparecer un fuerte olor a gasóleo dentro del habitáculo.

¿Qué ocurre si tu coche tiene fugas en el depósito de gasoil?

El problema más lógico y el principal es que te vas a quedar sin combustible para seguir circulando. Esto no sólo es peligroso para tu seguridad, también implica que te pueden multar con hasta 200 euros por quedarte sin gasóleo.

Si el depósito de gasoil de tu coche se queda sin combustible, va a afectar a la bomba de la gasolina, que necesita refrigerarse con el propio paso del diésel. Además, si el depósito tiene poco líquido va a hacer que trabaje más la bomba para llevar el combustible al motor, lo que va a derivar en un sobrecalentamiento de la propia bomba de carburante.

Cuando hay poco carburante en el depósito, se quedan las impurezas que pueda tener este líquido inflamable en el fondo del depósito. Si la bomba pasa este carburante al motor, serán los inyectores los que sufran las consecuencias ya que esos sedimentos pueden taponar la punta de los inyectores y, por tanto, el motor no va a recibir el carburante que necesita para arrancar o para funcionar correctamente.

Por último, otra consecuencia de que haya poco combustible en el depósito de gasoil es que la boya que marca el nivel de diésel se quede ‘pegada’ y deje de marcar cuánto carburante queda en el depósito. En el panel de instrumentos verás que la aguja que indica el nivel de gasoil no se mueve.

¿Cómo arreglar las fugas del depósito de gasoil?

• Si la causa de la fuga es una junta o un manguito, la solución es cambiar la pieza por una nueva, no es normal que un taller las repare.
• Si lo que está muy dañado es el depósito, tendrás que cambiarlo por uno nuevo o de segunda mano que esté en buenas condiciones (por ejemplo, yendo a un desguace). Un taller de la red Eurekar te puede hacer esta operación sin problemas.
• Si el depósito de gasoil no está tan mal y sólo tiene algún pequeño agujero se puede reparar con una masilla llamada Quiksteel, aunque a la larga tendrás que pasar el taller ya que está masilla no dura para siempre.

Si por culpa de una avería en tu coche, debes de llevarlo a un taller,
acude a uno de los talleres RACE Eurekar.
¡Encuentra tu taller RACE Eurekar!

Todos los coches de combustión necesitan un depósito de gasolina para almacenar el combustible. Gracias a él, pueden alcanzar autonomías cercanas o incluso superiores a los 1.000 kilómetros. El problema llega cuando el depósito de gasolina tiene una fuga.

Ante cualquier imprevisto en carretera, cuenta con la tranquilidad de
nuestra asistencia las 24 horas en cualquier parte del mundo.
¡Más información aquí!

Juan Carlos Duque Portillo, asesor técnico del RACE, explica que no es normal que haya una fuga del depósito de combustible, aunque puede ocurrir. Está diseñado para que aguante el paso del tiempo y los kilómetros. El depósito de combustible está formado por dos partes:

1. Por un lado, está la boca de llenado, por donde introduces la gasolina. Ese combustible va a llegar al depósito a través de un manguito. La boca puede estar a la derecha o a la izquierda del vehículo, dependiendo de la marca del coche. Para saber dónde está ubicada, si no te acuerdas, en el panel de instrumentos a veces aparece un icono de un surtidor de gasolina con una flecha. Ese icono informa del lado donde está la tapa del depósito de gasolina.
2. Por otro lado, hay un aforador. Es una pieza, parecida a una boya, que mide la cantidad de gasolina que queda en el depósito de combustible. Dentro de este aforador está la bomba de baja, que bombea el combustible desde el depósito de combustible hasta la bomba de alta presión, donde también está el filtro de combustible. Esta bomba, finalmente, inyecta el combustible en la rampa de inyección para que luego los inyectores puedan insertar en la cámara de combustión el combustible necesario para realizar la mezcla y que se genere la explosión dentro del motor.

¿Por qué razones puede aparecer una fuga en el depósito de gasolina?

Pueden existir varias razones por las que un coche de gasolina puede tener una fuga en el depósito de gasolina:

• Alguna junta o algún manguito está en mal estado porque se ha rajado o agrietado con el paso del tiempo.
• Si se le da un golpe fuerte al coche en la zona donde está colocado el depósito puede haber riesgo de fuga de combustible.
• El depósito de gasolina está en los bajos del vehículo. Si no está bien protegido con un antigravilla le puede afectar la sal de las carreteras y otro tipo de materiales que haya por el suelo. Esto puede provocar que el depósito de gasolina pueda pudrirse hasta el punto de oxidarse y generar algún pequeño agujero por donde puede aparecer la fuga de combustible. Precisamente, como el depósito de gasolina suele apreciarse a simple vista en los bajos del coche, hay que tener cuidado si se trabaja en esa zona con un soplete ya que el calor puede afectar al tanque e incluso se puede llegar a producir un incendio.
• Si huele a gasolina dentro del habitáculo, generalmente se debe a que el aforador tiene un tapón que va a rosca con una junta que se ha dañado (es un sistema parecido al depósito de aceite). Esto va a provocar que el combustible rezume por esa junta, de ahí que se perciba mayor olor a gasolina dentro del coche, sobre todo debajo de los asientos traseros, el lugar donde se ubica el depósito.
• Un depósito de gasolina es estanco. Por eso, debido a que la gasolina genera una serie de gases, deben evacuarse por algún lado de forma controlada. Si no, la propia presión podría provocar que reventase el depósito. Para eso existe la válvula cánister, que sólo tienen los coches de gasolina, y cuya función es filtrar los gases y expulsarlos al exterior. Esta válvula se puede inundar, momento en que puede empezar a producirse una fuga de combustible.

¿Qué problemas puede haber si el depósito de gasolina tiene una fuga?

• El más importante es que te quedes tirado en mitad de la carretera porque te has quedado sin combustible. Esta práctica, además de ser insegura, puede derivar en una multa.
• La falta de combustible puede generar daños en la bomba: además de que no va a bombear la gasolina suficiente al motor, lo que va a provocar es que el coche dé tirones, tenga falta de potencia y que el consumo de gasolina sea mayor. La bomba va a estar forzada si no hay combustible suficiente lo que va a derivar en que esta pieza se caliente en exceso ya que utiliza la gasolina para refrigerarse.
• Si hay poco combustible, la bomba va a dejar pasar la gasolina que queda en el fondo del depósito, que suele acumular residuos que pueden dañar los inyectores. Por eso, lo recomendable es volver a echar gasolina cuando quede un cuarto del depósito, no esperes a que se encienda la luz de reserva.
• Si hay una fuga de gasolina, ésta se evapora bastante rápido, aunque puede ocurrir un incendio si se genera una chispa.

¿Cómo solucionar las fugas del depósito de gasolina?

• Si el problema está en las juntas o en los manguitos (es más raro que ocurra aquí), hay que sustituirlos. Depende de su ubicación, la mano de obra será más o menos costosa. La reparación oscila en unos 50 euros.
• Si el depósito está muy dañado, lo mejor es cambiarlo por otro nuevo. Dependiendo del modelo, puede oscilar entre 150 euros y 300 euros. También existe la opción de buscar la pieza en un desguace, que suele ser una solución más barata.
• Si el depósito no está muy dañado, se puede añadir una masilla denominada Quik steel. A los pocos segundos de aplicarla se pone dura y no permite que haya fugas del depósito. Esto sirve como reparación temporal por lo que, a largo plazo, tendrás que cambiar el depósito de combustible en un taller, como los de la red Eurekar.

Ante cualquier tipo de avería cuenta con el servicio
de los talleres RACE Eurekar que tienen la garantía del RACE.
¡Encuentra tu taller RACE Eurekar!

Desde hace décadas, tanto peatones, como ciclistas y conductores de vehículos estamos acostumbrados a escuchar pasar un coche diésel o de gasolina a nuestro lado, así sabemos que los tenemos cerca. Los reconocemos porque sus motores hacen un ruido característico.

Cambiar o reparar la batería de un coche eléctrico cuando se estropea, no es un problema si eres Socio del RACE.
Con la garantía mecánica estarás protegido.
Descúbrela aquí

Con la llegada de los coches híbridos y eléctricos ese ruido ya no existe cuando circulan con el motor eléctrico. Esto hace que se reduzca la seguridad de los usuarios de la vía, tanto para las personas con discapacidad visual, como para los ciclistas y peatones en general. Para evitar esto, apareció el sistema AVAS.

¿Qué es el sistema AVAS de un coche eléctrico e híbrido?

El sistema AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System o Sistema de Alerta Acústica de Vehículos) es un dispositivo de sonido que llevan instalados los coches híbridos y eléctricos en la parte delantera, tras la parrilla, para alertar a los demás usuarios de su paso.

Este dispositivo acústico apareció cuando la Unión Europea publicó un nuevo Reglamento Delegado (UE) 2017/1576 en el que obligaba a los coches híbridos y eléctricos de nueva homologación a incluir este sistema de seguridad a partir de julio de 2019. Se estableció una moratoria de dos años hasta que, finalmente, entró en vigor esta normativa para cualquier coche híbrido y eléctrico nuevo vendido en la UE a partir de julio de 2021.

En las especificaciones técnicas, desarrolladas por la Comisión Europea y en consonancia con la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (UNECE), se explica que este dispositivo debe producir un sonido desde que el vehículo eléctrico está parado hasta que alcanza los 20 km/h, momento en que se desconecta (a partir de aquí ya se escucha la banda de rodadura de los coches).

También debe escucharse cuando el vehículo dé marcha atrás y el sonido será diferente para reconocer si el coche circula hacia adelante o hacia atrás. Tiene que sonar parecido a un silbido (cada fabricante tiene un sonido característico) y a un volumen de entre 56 dB (una conversación normal ronda estos decibelios) y 75 dB. Si el coche acelera, se escuchará con un volumen mayor que si está desacelerando.

Cada fabricante tiene su propio sonido, que va a simular un motor de combustión. Las marcas se toman muy en serio su desarrollo, hasta el punto de contratar compositores tan importantes como Hans Zimmer, creador de bandas sonoras como Interstellar o Gladiator, que ha compuesto el sonido del coche eléctrico para BMW.

Si te has quedado con la batería del coche eléctrico descargada,
hazte Socio del RACE y te llevaremos a un punto de recarga.
¡Quiero saber más!

Todos los coches de combustión, por norma general, utilizan una caja de cambios, ya sea manual o automática (los coches eléctricos no la necesitan). Ésta se encarga de transmitir el par motor generado por el propulsor del coche hacia las ruedas, de forma que siempre puedan mover el vehículo con la suficiente fuerza y velocidad.

Los Socios del RACE se benefician de la garantía mecánica
con reparaciones en la que se incluyen algunos elementos de la caja de cambios.
¡Descúbrelo aquí!

Por tanto, es una pieza clave dentro de un coche que, al igual que el motor, va a suponer un desembolso de dinero importante en el caso de que se estropee. Por eso, en ciertas situaciones no te va a merecer la pena cambiar la caja de cambios.

A la mayoría de los talleres no les merece la pena arreglar la caja de cambios

Cuando se estropea una caja de cambios hay que valorar si es posible repararla o si, directamente, hay que cambiarla por otra nueva. La cuestión es que, si vas a un taller, es posible que te encuentres con que no te van a recomendar arreglar la caja de cambios.

Juan Carlos Duque Portillo, asesor técnico del RACE, explica que a los talleres les suele interesar más instalar una caja de cambios nueva o de segunda mano (de un desguace, por ejemplo) porque van a destinar pocas horas de mano de obra (muchas menos que si tienen que arreglar el problema) y les va a salir más rentable. Si tienen que repararla, uno de los operarios va a tener que estar muchas horas ocupado exclusivamente con esa caja de cambios. Por este motivo, a ellos no les compensa tanto repararlas, sino sustituirlas. No obstante, si vas a uno de los talleres de la red Eurekar cubrirán tus necesidades sin problemas.

A ti, como usuario y cliente, va a haber veces (según el tipo de avería como que se haya estropeado un rodamiento, algo barato de cambiar) que te interese más la reparación que la sustitución de una caja de cambios completamente nueva. Para que te hagas una idea, una reparación de una caja de cambios puede rondar hasta los 2.000 euros, mientras que una caja de cambios nueva va a costar unos 4.000 euros. Si la caja de cambios es automática, la cifra va a ser muy superior.

Por tanto, se producen dos situaciones que te van a permitir valorar si merece la pena arreglar o cambiar una caja de cambios:

• Si decides arreglar una caja de cambios, el taller abrirá la caja de cambios, buscará cuál es el fallo y reparará la avería. Si la pieza rota es cara, no te compensará arreglarla y, además, tendrás que pagar las horas de mano de obra dedicadas a encontrar el fallo. Si la pieza dañada es barata, sí que te compensará arreglarla ya que, a pesar de que el operario haya ocupado su tiempo buscando el problema, va a ser más barato que si tiene que cambiar la caja de cambios por otra nueva.
• Si decides cambiar directamente la caja de cambios, te ahorrarás mucho tiempo y dinero de la mano de obra destinada a descubrir cuál es el problema. A cambio, la suma de dinero por sustituir una caja de cambios por otra nueva suele ser alta, con los precios que te hemos explicado unas líneas atrás.

No olvides hacer el mantenimiento de la caja de cambios

Las cajas de cambios están diseñadas para que duren muchos kilómetros. Sin embargo, se pueden dañar antes de tiempo, sobre todo si no haces el mantenimiento cuando corresponde: debes cambiar el aceite cada 80.000 o 100.000 kilómetros. Además, ten en cuenta que este aceite no es el mismo que el motor del coche, aguanta más temperatura y es más viscoso. Así que no cometas el error de poner el mismo aceite.

Si no haces el mantenimiento cuando toca, empezarás a notar síntomas como que la palanca de cambios está suelta o dura, o que la caja empieza a hacer ruidos anómalos. Si tienes cualquier problema con el coche, por ser Socio del RACE tienes una garantía mecánica en la que te incluimos algunas reparaciones.

Realiza el mantenimiento de tu vehículo en un taller de confianza,
como los de la red RACE Eurekar con la garantía del RACE.
¡Encuentra tu taller RACE Eurekar!

Las diferentes prohibiciones en las ciudades están promoviendo que cada vez más conductores se planteen la compra de un vehículo eléctrico. Aunque su precio es más caro que el de un vehículo de combustión equivalente, este sobrecoste se puede amortizar si el uso va a ser intenso y, sobre todo, si vas a circular por el centro de estas grandes ciudades.

En coche eléctrico o hibrido, en España o en cualquier parte del mundo.
¡Con RACE Unlimited tendrás la mejor protección!
¡Conoce todas las ventajas!

Pero para disfrutar de uno de estos coches, y ante la falta de infraestructura pública de recarga, es muy recomendable poder cargar el coche eléctrico en casa. Para ello, necesitas tener un mínimo de conocimientos de cómo hacer la recarga y qué necesitas para ello. Por eso, en este artículo te explicamos las claves de cómo instalar un punto de recarga para tu coche eléctrico en tu domicilio, ya sea en un garaje comunitario o en una vivienda particular. Y recuerda, si te haces Socio del RACE puedes recurrir a la garantía mecánica en caso de avería en la batería de tu coche eléctrico, te repararemos o susituiremos la batería según el caso.

¿Qué necesitas para instalar un punto de recarga en un garaje comunitario?

La Ley de Propiedad Horizontal, en su artículo 17.5, facilita la instalación de un punto de recarga de coche eléctrico en un garaje comunitario para uso privado. El único requisito es comunicarlo previamente a la comunidad a través de su presidente o administrador. No hace falta ningún tipo de aprobación por parte de los vecinos, pero te recomendamos guardar una copia del documento con su fecha, sello y/o firma en el que conste el tipo de instalación y la fecha en la que está previsto iniciar la obra.

Los requisitos para cargar un coche eléctrico en un garaje comunitario son que el cargador se ubique en una plaza individual y que su propietario asuma el coste de la instalación y del consumo de electricidad.

Sólo se necesita autorización por parte de la comunidad si al realizar la instalación se necesita realizar la conexión de la derivación a un contador comunitario o si implicara realizar una preinstalación en el edificio.

¿Y si más vecinos instalan puntos de recarga?

Hasta aquí parece fácil instalar un punto de recarga en un garaje comunitario, pero ¿qué ocurre si más vecinos también quieren cargar un coche eléctrico?

Para evitar problemas y una aglomeración de cables sin orden, los administradores de fincas recomiendan a las comunidades aprobar unas normas internas para que todos los propietarios que estén interesados en tener un cargador de coche eléctrico sigan los mismos criterios para la instalación.

Con la previsión de que en un futuro no muy lejano cada vez más vecinos quieran cargar un coche eléctrico en el garaje comunitario, también se recomienda realizar una preinstalación común para todo el garaje que garantice el suministro cuando la demanda sea mayor. El problema es que esta posibilidad debe someterse a votación en la Junta y no siempre estarán de acuerdo todos los vecinos. No obstante, si en último caso tú quieres instalar un punto de carga para tu plaza, recuerda que la comunidad no te lo puede negar.

En edificios de nueva construcción un Real Decreto de 2014 obliga a que al menos el 10% de las plazas ya lleven una preinstalación. Esto facilitará la posterior instalación de los puntos de carga adicionales que sean necesarios.

¿Cuánto cuesta y cómo instalar un punto de recarga de vehículos eléctricos en una casa particular?

La mayoría de marcas que venden coches eléctricos ofrecen promociones y ofertas para instalar el punto de carga en tu casa, incluso algunos fabricantes te regalan el punto de carga y la propia instalación. También desde el concesionario te orientan para realizar la instalación y sobre el punto de carga que necesita tu vehículo en función de la capacidad de carga de la batería de tu coche eléctrico. Cuando realices estas gestiones, no olvides que puede haber ayudas públicas como el Plan Moves III, que cubren hasta el 70% de la instalación del punto de recarga (no olvides que luego lo tienes que declarar en la renta del año siguiente).

Si el concesionario no se hace cargo, deberás contratar los servicios de un instalador electricista autorizado y cumplir la normativa que establece el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (normativa ICT-BT 52) sobre la instalación de puntos de recarga en garajes. Según tu tipo de vivienda y tus necesidades, hay dos opciones:

• No tienes por qué instalar un punto de recarga en una vivienda unifamiliar, aunque es mejor hacerlo: se puede conectar el coche directamente a la toma doméstica de 16A sin coste adicional, únicamente el consumo de electricidad que conlleve (sin necesidad de tener que instalar un punto de recarga wallbax). La toma doméstica convencional utiliza un conector tipo Schuko con toma de tierra (el que utilizas para conectar el ordenador o la lavadora). El inconveniente es que la recarga se hace a baja potencia (2,3 kW) y es menos segura. Esto significa que para cargar un coche eléctrico medio tardarás unas ocho horas aproximadamente.
• Instalar un punto de recarga tipo wallbox o base mural: el coste del equipo oscila entre los 100 y 350 euros a lo que hay que añadir el coste de la instalación de un circuito exclusivo (máximo 9,2 kW) que será mayor cuantos más metros de cables se necesiten hasta el contador individual. El precio de la instalación puede variar entre los 400 y 700 euros. En líneas generales, instalar un punto de recarga de un coche eléctrico suele rondar entre 1.000 y 1.500 euros. Si el coche eléctrico cuenta con una batería de elevada capacidad, tendrás que valorar instalar un cargador más potente, además de contratar más potencia para toda la casa en general.

El consumo de electricidad del punto de carga iría asociado al contador de la casa y el precio de la recarga dependerá de la compañía eléctrica con la que tengas el contrato o el tipo de tarifa que tengas durante el tiempo que estés cargando el vehículo. En el caso de que el garaje no estuviera en el mismo edificio que la casa, el punto de carga deberá contar con un contador propio.

Si eres Socio del RACE contarás con la garantía mecánica
que te reparará o susituirá la batería eléctrica en caso de necesitarlo.
¡Más información aquí!

El embrague es una pieza clave dentro de un coche: es el elemento que se encarga de transmitir la potencia del motor a las ruedas a través de la caja de cambios. Debido a su funcionalidad, el embrague sufre un desgaste diario que es muy acusado, sobre todo, para aquellos coches que circulan mucho por la ciudad, el terreno donde más veces se embraga y se desembraga el disco.

En el RACE lo que más nos preocupa es tu seguridad.
Hazte Socio del RACE y disfruta de la carretera sin preocupaciones.
¡Más información aquí!

No obstante, no es la única situación por la que el ferodo del embrague se va desgastando. También depende de cómo lo utilices (si haces una conducción suave o brusca), de si circulas en carreteras y calles con muchas cuestas, de si tienes manías como circular con el pie apoyado en el embrague o, incluso, si sueles encontrarte muchos atascos en tu día a día.

¿Cuándo te merece la pena cambiar el embrague del coche?

Juan Carlos Duque Portillo, asesor técnico del RACE, señala que el paso de los kilómetros y los años hace que en algún momento tengas que sustituir el embrague. Por normal general, un embrague puede durar entre 150.000-200.000 kilómetros, aunque no es una norma escrita, algunos modelos pueden durar muchos kilómetros más.

El embrague te da algunos síntomas de que es hora de cambiarlo:

• Si patina, el motor no entregará toda la potencia a las ruedas.
• Si percibes olor a quemado.
• Si la aguja del cuentarrevoluciones sube, pero el coche casi no avanza.
• El pedal del embrague no vuelve a su posición natural.

Si tienes estos problemas es cuando debes plantearte si te merece la pena cambiar el embrague del coche. Valora las condiciones generales en las que está tu coche y cuánto dinero llevas gastado por averías. Si llevas unos 2.000 o 3.000 euros, igual es momento de cambiar de coche porque es una señal de que es demasiado viejo o ha hecho muchos kilómetros en pocos años. Sin embargo, si sólo te has gastado lo que corresponde en mantenimiento, sí que te puede compensar cambiar el embrague.

Si sólo tienes que reemplazar el kit de embrague (disco de embrague, plato de presión y el collarín), es una avería que por unos 700 euros se puede solucionar. Si una vez desmontada la caja de cambios, acción necesaria para estudiar el estado del embrague, se comprueba que el volante de inercia tiene mucha holgura, tendrás que añadir al presupuesto unos 700 euros más.

La suma anterior, incluyendo la mano de obra (que varía dependiendo del taller al que lo lleves, como los que pertenecen a la red Eurekar) da como resultado un gasto de unos 1.400 euros, lo que debe hacerte plantear si te merece la pena cambiar el embrague, sobre todo en un coche que tiene muchos kilómetros y muchos años (aquí ya entra el cariño que le tengas al coche y el dinero que estés dispuesto a gastarte en él).

Si no hay problemas en el volante de inercia, sí que te puede merecer la pena cambiar el kit de embrague y aprovechar el volante de inercia, siempre que esté en buenas condiciones y en el odómetro del coche no veas muchos números.

En definitiva, sé razonable a la hora de juzgar si merece la pena gastarte más de 1.500 euros en un embrague si el valor venal del coche no se aleja mucho de ese precio. Si tienes mucho cariño al coche y te lo puedes permitir, adelante, merece la pena cambiar el embrague. Si simplemente lo consideras como una forma de transporte, replantéate seriamente la compra de otro coche.

Si crees que tienes un fallo en el embrague de tu coche, acude a uno de los
talleres RACE Eurekar donde tendrás nuestra garantía RACE en la reparación que hagas.
¡Encuentra tu taller!