Si, por el motivo que sea, tienes un vehículo que no planeas utilizar durante un tiempo prolongado, puede que hayas decidido darle de baja temporal, un proceso sencillo de llevar a cabo y que puede prolongarse durante un año (o más, si solicitas la prórroga necesaria). Pero ¿qué sucede si quieres vender o transferir ese vehículo mientras está en situación de baja temporal?

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Cambiar la titularidad de un vehículo en ese estado es perfectamente posible, aunque para ello tendremos que darle primero de alta. El proceso, en cualquier caso, es bastante sencillo, y aquí te lo explicamos paso a paso.

¿Cómo puedo vender o traspasar un coche en baja temporal?

Para solicitar el alta de un vehículo que se encuentre en situación de baja temporal, tan solo es necesario cursar la solicitud a través de la web de la Dirección General de Tráfico, o de forma presencial en una de sus oficinas (en ese caso, no olvides solicitar primero una cita previa llamando al 060). Asimismo, deberás abonar la tasa correspondiente, que es la 4.1, y que tiene un coste de 8,67 euros.

Después de realizar este trámite, el Ayuntamiento procederá a cursar la parte proporcional del impuesto de circulación de ese año. A partir de ese momento, se puede proceder ya a formalizar la transferencia del vehículo por medio de un contrato de compraventa, así como abonar la tasa correspondiente al cambio de nombre (55,70 euros).

Una vez dados los pasos anteriores, el comprador puede tanto mantenerlo en situación de alta (pasando la correspondiente ITV) como volver a darlo de baja temporal, si no fuera a utilizarlo (en ese caso, se ha de volver a pagar la misma tasa de 8,67 euros, y la ITV no es necesaria). En cualquier caso, recuerda que si eres Socio del RACE podemos hacer por ti estas y otras muchas gestiones, para que no tengas que preocuparte de nada.

Cuidado con las multas

Es importante señalar que, aunque tener la ITV en vigor no es un requisito imprescindible para darlo de alta, sí lo es para obtener el nuevo permiso de circulación imprescindible para circular. Ten presente que conducir un vehículo sin cualquiera de estos documentos está castigado con duras sanciones económicas, además de suponer un grave riesgo para la seguridad vial:

• Si te sorprenden circulando sin haber pasado la ITV, la sanción será de 200 euros, mientras que si lo haces con una ITV negativa, ascenderá hasta los 500.
• Conducir sin permiso de circulación se considera una infracción muy grave, castigada con 500 euros de multa.

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Tener un vehículo implica unos gastos de mantenimiento que debes pagar para poder circular con él. Sin embargo, puede que te vayas durante un tiempo a otro país, que hayas vendido tu vehículo a un concesionario o que no vayas a utilizar tu vehículo por alguna otra razón. En ese caso, debes dar de baja temporal tu vehículo.

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Al dar de baja temporal el vehículo, no es necesario pagar el impuesto de circulación, el seguro de responsabilidad civil ni tener la ITV en vigor, siempre que el vehículo esté estacionado en un lugar privado (si está en la vía pública sí que debe tener el seguro y la ITV en vigor). Cualquier vehículo puede darse de baja temporal en la Dirección General de Tráfico (DGT) y para ello debes pasar por un proceso que es relativamente fácil, aunque te lleve algo de tiempo. Si existe un precinto judicial o administrativo, tendrás que cancelarlo antes de realizar el trámite.

¿Qué vías tienes para dar de baja temporal un coche en la DGT?

Existen dos formas de solicitar la baja temporal de un coche en la Dirección General de Tráfico:

• Por Internet: a través de la aplicación o la web de la DGT podrás hacer la solicitud, aunque luego tendrás que personarte en la DGT para presentar los impresos oficiales. En una semana te llegará un justificante de la baja en un correo electrónico que indiques.
• De forma presencial: tienes que pedir cita previa a través de la web de la DGT o llamando al 060. Cuando tengas la fecha, tendrás que presentarte en una jefatura u oficina de Tráfico.

¿Qué necesitas para dar de baja temporal un coche?

1. Si lo haces por Internet:
   • Es necesario disponer de certificado digital, DNI electrónico o credenciales de cl@ve.
   • Rellenar y presentar la solicitud de baja temporal que puedes conseguir a través de la web.
   • Pagar la tasa 4.1 correspondiente (8,67 € en 2023).
2. Si lo haces de forma física:
   • Presenta tu DNI o pasaporte en la jefatura de Tráfico.
   • Rellena el impreso de la solicitud de baja temporal, que te proporcionarán en Tráfico.
   • Presenta el justificante de pago de la tasa.

Para evitarte el papeleo y la dedicación de tiempo que supone ir a la DGT, por ser Socio del RACE nosotros nos encargamos de todo.

¿Cuánto tiempo puede estar un coche de baja temporal?

Antiguamente, no había un límite de tiempo máximo para tener un vehículo dado de baja temporal. Sin embargo, con el Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida útil, se estableció un límite máximo de un año para tener un vehículo de baja temporal. La razón, según la DGT, es que antiguamente se producía un uso abusivo de la baja temporal en algunos talleres para así evitar tener que llevar un vehículo a un Centro Autorizado de Tratamiento (CAT).

Pasado el plazo de un año, si el titular del vehículo no solicita otra prórroga, automáticamente el vehículo volverá a estar en activo y el dueño tendrá que pagar de nuevo el impuesto de circulación, además de tener la ITV en vigor y el seguro de responsabilidad civil en regla.

Si necesitas más de un año de baja temporal del vehículo, puedes solicitar una prórroga de un año, siempre que lo hagas con un máximo de dos meses antes de la finalización de la baja. No existe un límite de prórrogas para pedir la baja temporal del vehículo, pero siempre debes solicitarla con la antelación que te hemos indicado.

Supuestos especiales para dar de baja temporal un vehículo

Baja temporal para vehículos robados

Si te han robado el vehículo, debes denunciarlo ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Si haces este paso no tendrás que personarte en la DGT y tampoco tendrás que pagar la tasa 4.1. La propia Policía comunicará la sustracción y se dará automáticamente de baja temporal el vehículo. En este caso, la vigencia no es de un año, sino que tiene un carácter indefinido. Si recuperas el vehículo, la misma Policía dará de alta nuevamente el vehículo.

Baja temporal para vehículos agrícolas

Si tienes un vehículo agrícola y quieres su baja temporal, antes de ir a la DGT debes acudir al Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA) de la Comunidad Autónoma donde esté domiciliado el vehículo. Ahí te darán un documento acreditativo que deberás presentar posteriormente en la DGT. No obstante, esta acreditación se puede sustituir por la verificación electrónica en la correspondiente Comunidad Autónoma.

Baja temporal por venta de una moto a un compraventa

Si vendes tu moto a un compraventa, la DGT ofrece la opción de baja temporal por entrega a compraventa, una figura creada para que los concesionarios no tuviesen que transferir todos los vehículos a su nombre, aunque la responsabilidad de la moto recae sobre ellos, tanto a nivel legal como tributario. Cuando la moto se vende a un nuevo usuario es cuando se realiza el cambio de titularidad definitiva y se vuelve a dar de alta el vehículo con todas las obligaciones que eso conlleva (impuesto de circulación, ITV y seguro a terceros).

¿Y si quiero dar de alta un coche con baja temporal?

En cualquier momento puedes volver a dar de alta un vehículo con baja temporal, aunque para volver a circular con él debes tener la ITV al día (recuerda que por ser Socio del RACE puedes disfrutar de un servicio de ITV a domicilio) y tener pagado el impuesto de circulación del año en el que estás (la DGT comunica al ayuntamiento el alta y éste te pasará el impuesto), además de tener un seguro contratado.

Puedes hacer la solicitud a través de la web de la DGT o personándote en cualquier jefatura u oficina de tráfico (antes necesitarás solicitar una cita previa llamando al 060). Debes rellenar esta solicitud y pagar la tasa 4.1. No olvides guardar el justificante de pago porque te lo pedirán al dar de alta el coche con baja temporal. Cuando hagas este trámite, te enviarán un nuevo permiso de circulación por correo ordinario al cabo de unos días.

Si en lugar de tener un vehículo con baja temporal el vehículo tiene una baja definitiva y quieres rehabilitarlo, en esta información te explicamos cómo volver a dar de alta el coche.

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Cuando conduces un coche no siempre te vas a encontrar con la mejor situación de agarre en la carretera. Eso va a provocar que las ruedas puedan perder la tracción, sobre todo cuando el suelo está mojado. La consecuencia de esto es que el coche puede llegar a derrapar del tren delantero (subviraje) o del trasero (sobreviraje) hasta el punto de que no vas a ser capaz de controlarlo.

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Para evitar este momento de peligro, en la industria de la automoción se desarrolló el control de tracción, un sistema de seguridad que ya está en la mayoría de los coches que circulan por la calle y que tiene como función ayudar a prevenir que las ruedas no patinen, bien porque hay un suelo deslizante o porque pierden tracción durante la aceleración o una frenada importante. Algunas marcas denominan a este sistema como ASR (Anti-Slip Regulation o Regulación antideslizante), aunque también es posible que lo encuentres con las siglas TCS (Sistema de Control de Tracción).

¿En qué consiste el ASR del coche?

El ASR del coche utiliza diferentes sensores que están continuamente analizando la velocidad de giro de cada una de las ruedas. Si su rotación empieza a ser diferente a lo que debería ser en consonancia con el giro de las demás ruedas, significa que alguna está perdiendo tracción y, por tanto, está patinando. Si el sistema detecta esto, reduce el par que viene del motor hasta las ruedas y también puede actuar directamente sobre la rueda que tiene un exceso de velocidad de giro frenándola gracias a que trabaja de forma conjunta con el ABS.

¿Cómo sé que el ASR del coche está actuando?

Si un control de tracción está bien configurado, actuará cuando una o varias ruedas están deslizando, sobre todo si circulas en días de lluvia. En tal caso, el ASR empezará a funcionar y en el panel de instrumentos verás cómo se enciende una luz parpadeante amarilla con el dibujo de un coche con dos líneas serpenteantes en la zona de las ruedas.

También puede que aparezcan las letras ASR. Si las ves, no te preocupes porque es lo que tiene que ocurrir. Eso significa que el coche está respondiendo bien y está evitando que las ruedas patinen al girar más rápido de lo que deberían y tu coche pueda sufrir un derrape. La imagen dejará de parpadear en el momento en que las ruedas vuelvan a tener tracción.

No siempre debe estar el ASR activado

Aunque lo normal es que el ASR esté activo, hay ciertas situaciones en las que lo debes desactivar: cuando circulas por un terreno embarrado, completamente helado o con mucha nieve donde lo normal es que el firme esté resbaladizo. Aquí necesitas que las ruedas tengan algo de deslizamiento para que puedas iniciar la marcha y circular. Si está el ASR conectado en estas circunstancias, lo más probable es que las ruedas se bloqueen.

Para desactivar el ASR, los coches suelen tener un botón que, si lo aprietas durante unos segundos, se desactiva el control de tracción. En el panel de instrumentos aparecerá iluminado de forma continua el icono del ASR. Para conectarlo de nuevo, tan sólo tienes que apretar ese mismo botón durante unos segundos.

¿Qué fallos puede haber en el ASR?

Si se enciende la luz del ASR y no se quita, el fallo más común puede estar relacionado con el sensor, los cables o la centralita del ABS. Si esto ocurre, debes acudir inmediatamente a un taller para que puedan comprobar qué sucede. Si es tu caso, puedes acudir a cualquier taller de la red Eurekar con la garantía del RACE.

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Cuando hablamos de la destreza al volante y la conducción deportiva, una de las habilidades que destacan entre los entusiastas es la maniobra punta-tacón (o heel and toe, en inglés). Esta técnica no solo es un sinónimo de habilidad y precisión, sino que también es fundamental para el control del vehículo en situaciones de alto rendimiento o incluso cuando, en la conducción normal, necesitas reducir la velocidad drásticamente antes de entrar en una curva.

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Si, por ejemplo, circulas a 85 o 90 km/h, te encuentras ante una rotonda o una curva limitada a 40 y no te da tiempo a reducir paulatinamente la velocidad, esta maniobra te permitirá (por ejemplo) pasar de quinta a tercera sin sufrir un tirón debido al cambio brusco de marcha. No obstante, el mejor consejo es conducir siempre con previsión y prudencia, ya que su uso implica también un gasto mucho mayor de combustible.

La maniobra punta-tacón es una técnica de conducción que, básicamente, consiste en el uso de los tres pedales a la vez, e implica el uso simultáneo del talón (heel) y el dedo del pie derecho (toe) para accionar los pedales del acelerador y el freno. Esto solo puede llevarse a cabo en vehículos con transmisión manual, y su objetivo principal es mantener el equilibrio del vehículo y evitar bloquear las ruedas al reducir la velocidad antes de una curva o en una frenada brusca.

¿Cómo se realiza la maniobra punta-tacón?

Utilizar la maniobra punta-tacón requiere práctica y coordinación. Para comprender mejor cómo se emplea, imagina que estás en un circuito de carreras (o en una carretera convencional, como describimos antes) y que te aproximas a una curva cerrada: la maniobra punta-tacón te permitirá afrontarla de manera segura y rápida. Te lo resumimos paso a paso:

1. Cuando te aproximes a la curva, comienza a frenar y, al mismo tiempo, pisa el embrague y reduce la marcha para disminuir la velocidad antes de entrar en ella.
2. Con el pie derecho, mantén la punta del dedo sobre el freno mientras apoyas el talón en el acelerador. Esto permite dos acciones simultáneas: el frenado para reducir la velocidad y el aumento de las revoluciones del motor.
3. Baja de marcha e introduce la que sea necesaria para esa curva. Cuando la palanca pase por el punto muerto, acelera con el tacón del pie.
4. La clave de la maniobra es mantener las revoluciones del motor constantes mientras se reduce la velocidad. Esto evita bloquear las ruedas y proporciona un control más preciso del vehículo, ya que el motor sigue entregando potencia y evita que el auto «muera» durante la frenada.
5. Suelta el freno y sal de la curva.

¿Qué ventajas tiene?

La maniobra punta-tacón es una técnica esencial no solo para quienes buscan experimentar la emoción de controlar un vehículo deportivo, sino que puede ser de vital importancia en una situación límite que puede darse en cualquier carretera convencional. No solo permite ahorrar tiempo en caso de necesidad, sino que, bien hecha, evita sufrir esos molestos tirones al cambiar bruscamente de marcha. Además, en caso de lluvia, ayuda a no perder agarre.

Al dominar esta técnica, los conductores pueden mantener un control óptimo sobre el vehículo, evitar bloqueos de ruedas y realizar transiciones suaves, lo que contribuye a una experiencia de conducción más satisfactoria y segura en situaciones de exigencia elevada.

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Desde que se inventó la rueda allá por el año 3.000 a.C. ha tenido una evolución importante a lo largo de la historia. Desde las ruedas de madera, pasando por las que estaban construidas con radios de metal y otras innovaciones, la industria de la automoción marcó un punto de inflexión cuando John Boyd Dunlop patentó en 1888 el neumático con cámara de aire. Esto permitió a los coches ser algo más cómodos y seguros, absorbiendo las irregularidades del terreno gracias al aire que tenían los neumáticos en su interior. Sin embargo, había un problema: este tipo de ruedas se podían pinchar y se desgastaban rápidamente.

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En el siglo XX y XXI las ruedas siguieron evolucionando y los fabricantes de neumáticos implementaron diferentes tecnologías y materiales para hacerlos todavía más seguros y resistentes. Esta evolución ha permitido que en la actualidad existan los neumáticos tubeless.

¿Qué son los neumáticos tubeless?

Los neumáticos tubeless, también conocidos como neumáticos sin cámara de aire (en el flanco del neumático aparece con las siglas TL), son los que utilizan la inmensa mayoría de los vehículos que circulan por la carretera, tal como explica Arturo Miguel Rojo, asesor técnico del RACE. Están diseñados de tal forma que no necesitan un tubo con aire que esté entre la llanta y la goma. No obstante, sí que deben ir inflados a una presión recomendada por el fabricante. Además, como opción de seguridad añadida, algunos usuarios utilizan un líquido (Slime) que permite que, en caso de pinchazo, se selle rápidamente y no permita escapar el aire.

Un neumático tubeless es capaz de aguantar miles de kilómetros y es gracias a que está hecho de más de 20 componentes diferentes, entre ellos: el acero, las fibras textiles y otros componentes químicos. Una carcasa interior unida a una capa impermeable permiten que no se escape el aire que hay en su interior.

Este tipo de neumáticos ofrecen una mejor resistencia a los pinchazos, mejor tracción, menor peso y mayor durabilidad que los que utilizan cámara de aire. La clave para que duren más tiempo es mantenerlos siempre en la presión correcta de inflado ya que con el cambio de temperaturas el aire puede escaparse de la llanta poco a poco a pesar de su diseño estanco.

Si quieres que tus neumáticos duren más tiempo inflados, Rojo recuerda que existen empresas que pueden rellenar el neumático con nitrógeno en lugar de con aire, ya que es menos volátil y más estable a los cambios de temperatura. Si alguna vez ves una rueda con los tapones de las válvulas de color verde es que llevan nitrógeno, en lugar de aire. En cualquier caso, si tienes algún problema con tus ruedas, recuerda que por ser Socio del RACE tienes un servicio de garantía de neumáticos.

¿Cómo está hecho un neumático tubeless por dentro?

Para entender la resistencia de un neumático tubeless es interesante conocer cómo está hecho por dentro. En el siguiente gráfico puedes ver los distintos materiales y elementos que lo forman:

1. Alma interna de caucho que asegura la estanqueidad.
2. Lona textil de acero.
3. Malla de acero trenzado.
4. Banda de caucho que protege al neumático de las rozaduras con la llanta.
5. Relleno de caucho que mejora la estanqueidad.
6. Banda de caucho lateral que refuerza el neumático por los flancos.
7. Más lonas textiles que forman un cinturón.
8. Láminas de caucho resistentes que refuerzan la zona del hombro del neumático.
9. Lona de fibras textiles que refuerza los hilos del cinturón.
10. La banda de rodadura es la capa más externa del neumático: permite el agarre del neumático y la resistencia al desgaste. Debe tener un dibujo de, al menos, 1,6 mm para así poder evitar el aquaplaning, aunque en el RACE recomendamos que no sea menor de 3 mm.

El siguiente paso de los neumáticos tubeless: los neumáticos sin aire

Más allá de la realidad de los neumáticos tubeless, algunos fabricantes de neumáticos están desarrollando las ruedas sin aire que evitan que tengan ningún tipo de pinchazo o desgaste. Es posible gracias a que utilizan Martensita, una estructura metaestable formada en algunos materiales como las aleaciones de acero cuando se someten a ciertos tratamientos térmicos en los que hay un cambio brusco de calor a frío. Esta tecnología ya se ha aplicado en los Rover lunares de la NASA. No obstante, todavía están en fase de desarrollo para su aplicación en la automoción.

También existe otro tipo de neumático sin aire denominado UPTIS (Unique Puncture-proof Tire System o Sistema Único de Neumáticos a Prueba de Pinchazos). A simple vista, parece una estructura circular formada por una malla de goma, aunque para aumentar su resistencia también tiene aluminio y una resina de alta resistencia. De momento es sólo un prototipo, pero la idea es que sea una realidad y se ponga a la venta en el mercado en poco tiempo.

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El mercado de vehículos de segunda mano es una alternativa popular para aquellos que buscan adquirir un automóvil a un precio más asequible. Sin embargo, la transacción de un coche usado va más allá de un simple intercambio de llaves y dinero. El cambio de titularidad, las tasas y los impuestos a liquidar son elementos cruciales en este proceso, y conviene saber quién es responsable de cada uno de ellos.

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Para evitar sanciones o sorpresas desagradables, conviene que realices una serie de comprobaciones previas antes de concretar la compra de un coche usado, como por ejemplo asegurarse de que no existe ningún tipo de carga ni impedimento para la circulación del mismo o para realizar el cambio de nombre una vez finalizada su compraventa. Para ello, podemos pedir gratuitamente un informe reducido del vehículo en la DGT, ya sea de forma presencial, por teléfono, internet o a través de la app miDGT.

Quién paga qué al vender o comprar un vehículo usado

A la hora de traspasar un vehículo usado, hay una serie de gastos asociados a la transacción que es necesario liquidar. Son estos:

• Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP): en algunas comunidades autónomas, se debe pagar el ITP al adquirir un vehículo de segunda mano. El porcentaje varía, pero generalmente oscila entre el 4% y el 8% del valor de venta. Aunque este impuesto es responsabilidad del comprador, puede acordarse una distribución diferente a la hora de formalizar el contrato de compraventa. Por eso, es imprescindible estipular claramente en el mismo quién se hace cargo de cada trámite. Se puede abonar presencialmente (modelo 620) o por internet (modelos 621).
• Tasa de transferencia: a la hora de realizar el cambio de titularidad en Tráfico, es necesario que el comprador efectúe el pago de la tasa correspondiente, que es de 55,15 euros para vehículos y 27,57 euros para ciclomotores. Se puede hacer también de forma telemática, en la sede electrónica de la DGT. Es imprescindible aportar toda la documentación necesaria: además del contrato de compraventa, fotocopias de ambos DNIs, el permiso de circulación, la ficha técnica del vehículo, el justificante del pago del impuesto de circulación y el comprobante de la última ITV.
• Impuesto de Circulación: legalmente, el responsable de este impuesto es el titular del vehículo a fecha uno de enero del presente año (es decir, el vendedor). El impago de este impuesto puede resultar en multas y sanciones.

¿Cuándo notificar el traspaso a la DGT?

Una vez firmado el contrato de compraventa, dispondrás de un plazo de 30 días para notificar el cambio de titularidad. Aunque dicho trámite es en realidad responsabilidad del comprador, es importante recordar que, en caso de no hacerlo, el vendedor seguiría siendo responsable económico de cualquier multa o infracción cometida con el vehículo traspasado.

Por eso, para evitar problemas, es conveniente que el vendedor notifique la venta a Tráfico, un trámite sencillo que lleva aparejado el pago de una pequeña tasa de 8,59 euros. Por su parte, el comprador no podrá circular con el vehículo hasta que haya notificado el cambio de titular y obtenido un nuevo permiso de circulación.

En cualquier caso, conviene considerar también la posibilidad de confiar en una gestoría para la realización de todos los trámites necesarios, evitando así cualquier despiste y posibles infracciones. Un servicio de asistencia y asesoría que, además, el RACE pone a disposición de todos sus Socios, de manera que se facilite no solo la compraventa de un vehículo, sino muchas otras gestiones administrativas.

Si transcurre el plazo legal de 30 días sin que el comprador realice la transferencia del vehículo, este estaría cometiendo una infracción leve que tendría aparejada una multa de hasta 100 euros. Esta situación podría suceder en sucesivas ocasiones, originando nuevas e idénticas sanciones hasta que el trámite se realice.

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En una sociedad tan hiperconectada y digitalizada como la nuestra, son probablemente muy escasas las personas que no sean conscientes de la necesidad de mantener nuestros dispositivos debidamente actualizados. Así, cada cierto tiempo, estamos acostumbrados a recibir revisiones de seguridad a través de internet y a dar permisos para que estas se instalen mientras no los usamos (normalmente de noche).

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Esta tecnología, que llegó hace años a dispositivos personales como teléfonos móviles, ordenadores y tablets, se está introduciendo ahora en el sector de los vehículos, que se han ido paulatinamente transformando desde los medios de transporte puramente mecánicos que eran hace décadas a verdaderos coches conectados y equipados con todo tipo de sistemas informáticos y componentes electrónicos. A través del sistema multimedia, por ejemplo, se manejan funciones tan diversas como la climatización del vehículo, la música o la navegación por GPS.

La recepción de estas actualizaciones de software y firmware, a través de una conexión WiFi o de redes celulares, permite además incorporarlas sin necesidad de acudir físicamente a ningún taller para que lo hagan por nosotros. Pero ¿en qué consisten y cómo se instalan?

Así son las actualizaciones OTA

El término OTA proviene del inglés Over-the-air, y hace referencia al medio por el que se reciben dichas actualizaciones en el vehículo, de forma inalámbrica. Para descargarlas e instalarlas en tu vehículo, tan solo necesitarás que disponga de conexión a internet, autorizar el proceso y que el coche no esté en movimiento (al igual que se hace con los móviles, lo habitual es programar la instalación durante la noche).

Las actualizaciones pueden servir todo tipo de cometidos, desde una sencilla renovación de la interfaz del sistema de infoentretenimiento a una corrección de errores o la mejora de las prestaciones del vehículo. Pueden servir, por ejemplo, para instalar nuevas aplicaciones o revisiones de seguridad en los algoritmos de conducción autónoma (mejorando el control de crucero adaptativo o agregando otras funciones); optimizar la gestión de la batería en los vehículos eléctricos, ampliando su autonomía y longevidad; o solucionar posibles vulnerabilidades de seguridad.

La adopción de esta tecnología, sin embargo, va más lenta de lo esperado: según un reciente estudio de la consultora Jato, dos de cada tres vehículos nuevos carecen todavía de esta opción en su equipamiento, ya que muchos fabricantes todavía no lo ofrecen (y mucho menos de serie). Entre los coches que sí disponen de esta tecnología, destacan los SUVs, y todavía es más común encontrarla en los de más alta gama.

En los vehículos híbridos, su implantación es aún menor (sólo uno de cada cinco puede actualizarse a distancia), mientras que la situación mejora sensiblemente en los vehículos eléctricos, donde la tecnología inalámbrica alcanza a un 55 %.

¿Qué ventajas tienen las actualizaciones OTA?

De forma general, podríamos decir que el principal propósito de estas actualizaciones es optimizar el funcionamiento del vehículo, mejorando su rendimiento e incluso, con ello, reduciendo su depreciación. Pero también han abierto todo un mercado para las marcas, que gracias a esta tecnología pueden ofrecer determinados servicios a demanda, a través del pago de una suscripción, como pueden ser nuevos servicios multimedia o incluso el desbloqueo de funcionalidades cuyo hardware ya está instalado (como, por ejemplo, un sistema de masaje en los asientos).

El progresivo crecimiento de este tipo de actualizaciones ha llevado a la Unión Europea a endurecer la regulación de estos servicios, sobre todo en aquellas relacionadas con el funcionamiento del vehículo (como es el caso de la conducción autónoma o los sistemas de prevención de colisiones). En cualquier caso, las ventajas para usuarios y fabricantes son muy numerosas:

• Conveniencia y comodidad. Los usuarios ya no tendrán que desplazarse a los concesionarios para instalar actualizaciones importantes, ahorrando así tiempo a unos y a otros.
• Mejoras en la seguridad. Las actualizaciones OTA pueden aumentar la seguridad y el rendimiento del vehículo, reduciendo el riesgo de accidentes y averías.
• Ahorro de costes. Los fabricantes pueden, de esta manera, reducir los costes derivados de posibles llamadas a revisión y otros servicios, trasladando el ahorro a los consumidores.
• Personalización. Las actualizaciones OTA permiten a las marcas personalizar los vehículos según las preferencias individuales.
• Recopilación de datos en remoto. Los fabricantes pueden recoger información valiosa sobre el rendimiento del vehículo y los patrones de uso, además de detectar posibles problemas para futuras mejoras.

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Los neumáticos son los únicos elementos del coche que están en contacto con el asfalto a través de la banda de rodadura. Estos generan una resistencia a la rodadura que es una fuerza opuesta al movimiento cuando el vehículo está en circulación.

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Esta fuerza contraria al avance va a depender sobre todo de dos factores:

• El tipo de suelo que haya. No es lo mismo rodar por una carretera perfectamente asfaltada que por un terreno irregular con arena y piedras. El tipo de fricción que se genera en cada caso es muy diferente.
• El estado del neumático. Cuanto más deformado esté un neumático más le va a costar al coche rodar y más energía va a perder.

¿En qué influye la resistencia a la rodadura?

Imagina que estás caminando por una carretera y empiezas a arrastrar los pies. Debido a la fuerza contraria al avance que generan la suelas de tu zapatos, al cabo de unos cuantos metros empezarás a notar cansancio porque a tus piernas les cuesta más moverse. Esto hace que requieras de más energía para seguir caminando. Este mismo principio se puede aplicar con la resistencia a la rodadura en los coches, sólo que en lugar de pies hay ruedas que giran.

Cuanta más fricción a la marcha hay, más potencia necesitas del motor para mantener la misma velocidad y esto lo va a acusar el neumático, que se va a desgastar más rápido, además de que el consumo de carburante o energía del vehículo va a ser mayor.

Todos los factores que afectan a la resistencia a la rodadura

• La banda de rodadura de los neumáticos. Si alguna vez has comprado unos neumáticos, habrás observado que vienen con una etiqueta en la que aparecen tres elementos clasificados con letras de la A a la E. Hacen referencia a la eficiencia del consumo energético (corresponde con la resistencia a la rodadura), al agarre y al ruido que producen durante la circulación. Dependiendo de la banda de rodadura, el neumático ofrecerá más o menos oposición al avance.
• Tipo de carretera. No todas las vías tienen la misma superficie de contacto y la misma rugosidad. Dependiendo de su fabricación y los materiales que se utilicen, la resistencia de rodadura será mayor o menor. Cuanto más lisa, menos se frenarán los neumáticos.
• Peso del coche. Cuanto más peso tenga un coche, más resistencia al avance va a ofrecer y, por tanto, más va a consumir.
• Velocidad. Cuanto más rápido giren las ruedas más se van a deformar y, por tanto, más le va a costar al coche avanzar.
• Presión de los neumáticos. Si un neumático está inflado por debajo de la presión recomendada, la superficie de contacto con el asfalto será mayor y su resistencia a la rodadura será más acusada. Según los fabricantes, si una rueda está un bar por debajo del inflado aconsejado puede suponer un incremento de hasta un 30% en la resistencia del avance.
• El ancho del neumático. Cuanto más ancho sea el neumático, más superficie de contacto habrá sobre la carretera y más le costará al vehículo avanzar.

Si tu prioridad es la búsqueda del menor consumo de carburante posible, existen unos neumáticos de baja resistencia a la rodadura (LRR) que están diseñados para que se deforme menos la goma y así genere menos oposición al avance, sin que la seguridad se vea afectada. Eso sí, tendrás que pagar algo más por ellos, aunque la balanza se equilibrará cuando vistes la gasolinera y observes que has tenido una autonomía mayor con un depósito.

Procura realizar el mantenimiento de los neumáticos cuando lo indica el fabricante, mantén los neumáticos inflados a la presión correcta y lleva el vehículo lo menos cargado posible. Así conseguirás que la resistencia a la rodadura sea menor y, por tanto, tu coche consumirá menos y los neumáticos resistirán más kilómetros sin sufrir desgaste.

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2023 es el año en el que muchas de las grandes urbes (aquellas con más de 50.000 habitantes) verán cómo se empiezan a implantar Zonas de Bajas Emisiones, en lo que es un esfuerzo creciente por avanzar en la movilidad sostenible de las ciudades. Pero ninguna de las nuevas restricciones afectará a los vehículos eléctricos, que podrán seguir circulando por cualquiera de sus calles.

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En 2022 se matricularon, según datos de Anesdor (la Asociación Nacional de Empresas del Sector de las Dos Ruedas) un total de 900 microcoches eléctricos, un 36,8 % más que el año anterior. Y aunque, al tratarse de una solución de movilidad relativamente reciente, no existen suficientes datos para hacer muchas previsiones, se estima que la aparición de nuevos operadores y modelos propiciarán un crecimiento significativo de las ventas a medio plazo.

Coches eléctricos sin carnet: requisitos y características de los microcoches

¿Cómo, en cualquier caso, es posible conducir un coche sin carnet? La afirmación, aunque cierta, tiene truco, porque para poder manejar estos vehículos deberás tener un permiso de circulación AM (el de los ciclomotores), para el que será necesario tener al menos 15 años, superar un examen teórico, otro práctico y unas pruebas psicotécnicas. Ninguno puede superar los 45 km/h, su potencia está limitada a 6 kW (8 CV) y su peso está por debajo de los 350 kilos (sin las baterías). Deben estar matriculados, contar con un seguro de responsabilidad civil y tener la ITV al día.

Por sus características, los microcoches eléctricos están pensados para la movilidad urbana o para zonas rurales, en carreteras convencionales donde estén autorizados para circular (y siempre por el arcén). Pueden transportar a dos pasajeros y su limitación de velocidad no es un inconveniente en entornos urbanos donde, de todas maneras, no podrían ir más rápido. Por eso mismo, no pueden acceder a autovías ni autopistas, ya que en estas vías la velocidad mínima es, por lo general, de 60 km/h.

¿Qué ventajas y desventajas ofrecen los microcoches eléctricos sin carnet?

Para recorridos cortos que no requieran grandes prestaciones, estos vehículos satisfacen prácticamente las mismas necesidades de movilidad que un coche convencional, pero mantienen las ventajas de los vehículos de su categoría (L, por ligera): “Desde el punto de vista de la movilidad, ocupan poco espacio y se aparcan fácilmente; medioambientalmente, pesan menos y, por lo tanto, tienen emisiones más bajas (cero, en el caso de los eléctricos) y una menor huella de carbono; y su precio y consumo son menores que los de un coche normal”, afirma José María Riaño, secretario general de Anesdor.

Además de los microcoches eléctricos (o cuadriciclos ligeros) ya mencionados, de categoría L6e, existe también otra categoría, la de los cuadriciclos pesados(L7e), que sí requieren estar en posesión del carnet de conducir B (o del B1, para mayores de 16 años, una vez que se apruebe, previsiblemente en 2024). Se trata de vehículos con un peso inferior a 400 kilogramos (también sin las baterías), una velocidad máxima de 90 km/h y una potencia igual o inferior a 15 kW.

Fíjate en la autonomía y el tipo de carga

La autonomía, por supuesto, varía en función de la marca y el modelo, aunque puede situarse entre los 75 y los 150 kilómetros, aproximadamente (lo que, teniendo en cuenta su uso urbano, debería ser más que suficiente). Mención aparte merecen los cargadores, ya que no existe un conector universal: mientras algunos modelos llevan el de tipo 2 (como los coches), otros llevan el conector Schuko (como el enchufe doméstico), una diferencia que puede acarrear inconvenientes.

“En los puntos de recarga que se están instalando, se están olvidando de los vehículos de categoría L, ya que a veces no son interoperables, es decir, carecen del conector Schuko”, advierte Riaño. “No obstante, algunos de estos cuadriciclos van equipados con baterías eléctricas extraíbles que pueden cargarse en casa o en la oficina”, añade.

¿Qué coches eléctricos son los más destacados?

Si de modelos se trata, el Citroën Ami va camino de dominar 2023 de la misma manera que terminó el año anterior: en lo alto del ranking, según los datos proporcionados por Anesdor. El modelo de la marca francesa tiene una autonomía aproximada de 75 km (en una sola carga), una potencia de 6 kW y un precio asequible, 7.600 euros.

Sobre la misma base estética del Ami, pronto podrás encontrar otras dos posibilidades: el Opel Rocks (con baterías extraíbles que pueden cargarse en enchufes domésticos y un precio de salida de 8.000 euros) y el Fiat Topolino (cuyo precio se situará, previsiblemente, entre los 8.000 y los 9.000 euros).

En cualquier caso, si estás pensando en adquirir uno de estos vehículos, tómate tu tiempo y compara los distintos modelos que te ofrece el mercado. Así, por ejemplo, otra opción interesante por debajo de los 10.000 euros puede ser el Sukoy L6E, un modelo chino con una potencia de 4 kW y una autonomía de 100 kilómetros a partir de 8.490 euros. La batería tarda en cargarse por completo entre seis y ocho horas en un enchufe doméstico estándar.

El Renault Twizy, por su parte, viene equipado con un motor eléctrico de 4 kW y una batería, como los modelos anteriores, de iones de litio. Una sola carga puede ser suficiente para recorrer 100 kilómetros y su precio base es de 12.100 euros. El Eli Zero es un modelo estadounidense (aunque de fabricación china), motor de 4 kW, autonomía entre 81 y 114 kilómetros (según la versión) y un precio base de 13.000 euros.

Los modelos citados son solo un ejemplo de los existentes, también existen otros modelos, como pueden ser el Aixam City Pack, el Invicta Eidola, Tazzari Junior, Eli Zero o Green Tour 4, entre otros.

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Si te gustan los coches, seguramente hayas visto algún programa de televisión inglés o americano cuya temática está centrada en el motor. Es posible que alguna vez hayan hablado de un coche con carrocería hatchback. ¿Qué significa exactamente el término hatchback y qué relación tiene con la automoción?

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Ni más ni menos, hatchback es el término en inglés para referirse a un coche compacto. Se puede traducir como portón trasero, que es justo lo que tienen este tipo de vehículos. No obstante, tienen más características que permiten diferenciar un hatchback de otros coches con diferente carrocería.

Coche con carrocería hatchback, muy común en España

Un coche con carrocería hatchback es muy común verlo en España. De hecho, según la clasificación hecha por la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) sobre los segmentos más vendidos en el país en 2022, después de los SUV, los vehículos más solicitados por los conductores fueron los del segmento C, es decir, los compactos de mediano y pequeño tamaño.

Un coche compacto tiene dos volúmenes (el vano motor y el habitáculo), está a caballo entre los coches pequeños y las berlinas, tiene tres o cinco puertas y su longitud ronda los 4,6 metros. Son una opción a tener en cuenta si buscas:

• Practicidad: con un coche con carrocería hatchback puedes hacer tanto viajes en carretera de forma cómoda como transitar por la ciudad.
• Un consumo aceptable, tanto si compras un diésel como un motor de gasolina.
• Un vehículo relativamente ligero: su peso ronda entre los 1.300 – 1.600 kg (los SUV pueden pesar hasta más de dos toneladas).
• Tamaño y maniobrabilidad: su longitud no suele alcanzar más allá de los 4,6 metros, así que te será relativamente sencillo encontrar un hueco aceptable para aparcar.
• Potencia: sus motores pueden abarcar entre 90 y 150 CV (más allá de las versiones deportivas que pueden alcanzar los 200 CV).
• Maletero: su espacio de almacenamiento es suficiente para llevar el equipaje de hasta cuatro o cinco personas gracias a que tiene una capacidad de entre 350 y 480 litros, según el modelo de coche.
• Espacio interior: Pueden viajar cuatro personas muy cómodas e incluso en algunos modelos hasta cinco, dependiendo del espacio y el diseño de la plaza central en los asientos traseros.
• Precio: debido a que un hatchback está entre el segmento B y el D, sus precios se encuentran en un término medio (entre 20.000 y 30.000 euros) aunque, por supuesto, hay excepciones de alta gama que alcanzan un precio mayor en el mercado.

Si buscas un coche equilibrado, uno con carrocería hatchback puede ser un buen candidato.

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En el mundo de la informática y la telefonía, la venta de dispositivos usados y reacondicionados hace tiempo que dejó de ser una novedad, permitiendo al consumidor cambiar su teléfono móvil o su ordenador por otro en mejores condiciones y a un precio más asequible que si lo comprara nuevo. Ahora bien, ¿qué implica exactamente que un coche sea reacondicionado?

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Los coches reacondicionados son vehículos cuya antigüedad suele situarse entre los seis y los 10 años, y que han sido sometidos a un completo proceso de revisión, puesta a punto, restauración y mejora para devolverlos a un estado cercano al de un automóvil nuevo. Ello implica un examen exhaustivo de todas las partes y sistemas del vehículo, la reparación de posibles daños, el repintado del vehículo e incluso la actualización de componentes desgastados o que se han quedado anticuados.

Pueden ser tanto vehículos previamente utilizados por empresas de alquiler, como modelos de demostración de concesionarios e incluso automóviles recuperados de accidentes que han sido completamente reparados y restaurados.

¿Qué ventajas tienen los coches reacondicionados?

Con la pandemia, la crisis de suministro de materias primas y el encarecimiento del mercado de coches usados, la compra de un vehículo reacondicionado es una opción relativamente reciente que cada vez se ve con mejores ojos. De hecho, algunos fabricantes ya han anunciado la adopción de esta práctica que, dicho sea de paso, encaja como un guante en los principios de la economía circular.

Este alza está, además, relacionada con el aumento de los vehículos de leasing y renting. En el caso de Renault y Toyota, por ejemplo, los coches devueltos por los consumidores no se quedarán en el concesionario donde fueron adquiridos, sino que irán primero a una factoría para proceder a su reacondicionamiento.

Una de las principales ventajas es que, al tratarse de coches previamente matriculados, no hay que sufrir ninguna lista de espera, más allá del tiempo que se tarde en efectuar el pago del vehículo y realizar la transferencia del mismo de un titular a otro. Es decir, que la entrega es casi inmediata. Pero hay otra serie de ventajas que merece la pena considerar si se duda entre comprar un coche nuevo, reacondicionado o usado convencional:

• El ahorro: Uno de los beneficios más evidentes de los coches reacondicionados respecto a los nuevos es su precio, que siempre será más asequible. Puede que, por otro lado, resulten algo menos económicos que los vehículos usados tradicionales (cuyo precio es muy dispar), pero quizá el resto ventajas compense la diferencia en el coste.
• Garantía de marca: Al ser la marca la que reacondiciona el vehículo, este llega al mercado con una garantía de la que carecen otros coches usados, lo que brinda al comprador una tranquilidad añadida. Estas garantías suelen cubrir problemas mecánicos y de rendimiento, lo que hace que la compra de un coche reacondicionado sea una inversión más segura.
• Estado cercano al nuevo: Gracias a una puesta a punto realizada por el mismo fabricante y con accesorios y recambios originales, estos vehículos se encuentran en excelentes condiciones. Muchos de ellos se ven y funcionan como vehículos nuevos, ofreciendo un alto valor a un precio reducido.
• Historial de mantenimiento: Los coches reacondicionados suelen contar con registros de mantenimiento detallados, lo que brinda a los compradores una visión clara de la historia del vehículo y cómo ha sido cuidado.

¿Dónde encontrar coches reacondicionados?

Aunque la venta de vehículos de ocasión sufrió en 2022 un retroceso del 5,6 % con respecto al año anterior, todavía alcanzó las 1.885.553 unidades, lo que supuso la adquisición de 2,3 coches usados por cada uno nuevo. A la hora de buscar un vehículo reacondicionado, los compradores disponen de varias posibilidades entre las que podemos señalar las siguientes:

• Concesionarios de automóviles, ya que muchos ofrecen coches reacondicionados en su inventario. Estos vehículos suelen estar respaldados por garantías y son sometidos a un riguroso proceso de reacondicionamiento antes de su venta.
• Páginas web. Existen numerosos sitios especializados que se dedican a la venta de coches reacondicionados. Estas páginas suelen ofrecer una amplia variedad de opciones y proporcionan información detallada sobre cada vehículo.
• Subastas de automóviles. Algunas subastas de automóviles ofrecen coches reacondicionados que han sido recuperados de accidentes o devueltos después de arrendamientos. Estos lugares pueden ser una forma emocionante de encontrar ofertas, pero es importante investigar a fondo antes de participar.

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En un coche no sólo es importante la potencia que puede entregar su motor ya que, aunque tenga muchos caballos, si su carrocería tiene que soportar muchos kilos va a ser difícil de controlar por las inercias que tiene y, por tanto, tu seguridad se puede ver comprometida. Piensa en un autobús o un camión, y en lo complicado que es negociar una curva con ellos, sobre todo a una velocidad media o alta, o los metros que necesitan para frenar, a pesar de tener ABS y otro tipo de ayudas a la conducción.

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Desde que la automoción empezó a dar los primeros pasos hasta ahora, se han desarrollado materiales cada vez más resistentes y ligeros que se han utilizado para fabricar motores cada vez más livianos. A finales del siglo XIX, los primeros propulsores que se montaban en los coches pesaban cerca de 450 kg y entregaban poco más de 12 CV. Además, los mecanismos de transmisión eran muy rudimentarios y se perdía hasta un 20% de la potencia que llegaba finalmente a las ruedas.

Sin embargo, esto ha cambiado mucho. La pieza que más pesa en un coche de combustión es el motor y los fabricantes han puesto todo su empeño para reducir los kilogramos a lo largo de los años. Ahora bien, ¿cuánto pesa un motor de coche? Álvaro García, asesor técnico del RACE, lo explica.

¿Es verdad que un motor diésel pesa más que un gasolina?

Un motor de combustión, ya sea diésel o gasolina, va a suponer cerca del 10% del peso total de un coche. Que sea más o menos va a depender de su cilindrada, del material del que esté hecho y del tipo de motor que sea:

• A mayor cilindrada, el motor pesa más: un cubicaje mayor significa que el motor va a tener más cilindros y, por tanto, más piezas (pistones, cilindros, bielas, etc.). Un motor de 4 cilindros, el que suele utilizar la mayoría de los coches, puede pesar entre 120 y 200 kg, mientras que un V6 o un V8 ya están más próximos a los 250 kg – 300 kg.
• Materiales: aunque en un principio el motor de un coche estaba hecho de acero forjado, con el downsizing, una técnica que disminuye el tamaño, el peso y la cilindrada de los motores para reducir el consumo y las emisiones mientras se consigue la mayor potencia posible con la sobrealimentación y el turbo, los fabricantes optaron por empezar a construir motores de fundición de hierro, un material más ligero y resistente que disipa muy bien el calor y que se mezcla con otro tipo de metales, como el magnesio o el aluminio, que permiten resistir mejor la combustión generada dentro del cilindro.
• Tipo de motor: en el caso de los motores diésel, como trabajan a mayor presión dentro de la cámara de combustión, tienen que estar hechos de un material más rígido que soporte más la fatiga. Por tanto, un motor diésel por su construcción puede pesar algo más que un motor de gasolina.

Dependiendo de estos tres factores que acabamos de mencionar, un bloque de motor con un rango de 1.000 cc a 2.000 cc puede pesar entre los 120 kg y los 200 kg. Estos pesos hay que considerarlos en seco, es decir, sin tener en cuenta los líquidos que se necesitan para que el motor funcione: refrigerante, aceite, gasolina…

Si bien es cierto que los motores son más ligeros que hace unas décadas, por la normativa anticontaminación (Euro 4, Euro 5, Euro 6…) cada vez más exigente se está añadiendo más peso en los sistemas de escape como los catalizadores o los filtros antipartículas ya que tienen que incluir más tecnología que impida generar, en la medida de lo posible, sustancias contaminantes que vayan a parar a la atmósfera.

En los coches eléctricos el motor no es el componente que más pesa

Un motor que lleva un coche eléctrico es mucho más sencillo y, por tanto, su peso va a ser mucho menor que en un motor de combustión: en torno a los 50 o 60 kg. Sin embargo, algunos coches eléctricos no sólo tienen un motor eléctrico instalado, sino dos, que están ubicados en el eje delantero. Incluso los hay que llevan hasta cuatro (un motor eléctrico montado en cada rueda).

En el caso de los vehículos eléctricos, el motor no es la pieza que más pesa del conjunto, sino su batería, que suele ir colocada en los bajos del vehículo y separada del motor eléctrico, y dependiendo de su capacidad de almacenamiento, puede llegar a pesar hasta 600 kg.

En un coche híbrido, su batería no pesa tanto ya que su motor eléctrico requiere de menos energía (en el mejor de los casos, no van a alcanzar una autonomía mayor de 100 km). No obstante, el conjunto puede pesar más que un coche de combustión ya que además del propulsor eléctrico también utiliza otro motor de gasolina.

La normativa anticontaminación está haciendo que el futuro de la automoción sean los coches eléctricos, además de otras fuentes alternativas, así que los fabricantes tienen que cambiar su objetivo y en lugar de seguir reduciendo el peso de los motores, ahora tendrán que enfocarse más en crear baterías más ligeras. Las baterías de estado sólido o la aplicación del grafeno en estos acumuladores de energía son dos claros ejemplos del tipo de investigación que se está haciendo para reducir su peso.

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Desde el club tenemos como objetivo ayudarte y hacerte la vida más fácil y, por ese motivo este verano, pusimos en marcha una promoción donde además de facilitar tus desplazamientos estivales con un descuento directo de 8cts/l, sorteábamos 10 tarjetas regalo de combustible por un importe de 200€.

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Los ganadores han pasado por nuestras oficinas de Alcobendas, Delicias, Eloy Gonzalo o Valencia el pasado mes de septiembre para recoger su regalo.

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Desde el momento en que tu coche sale del concesionario empieza a perder su valor, lo que se conoce como valor venal. Esto es así, entre otras razones, porque desde el preciso instante en que se pone en movimiento sus piezas ya empiezan a desgastarse: motor, suspensión, transmisión… y no son los únicos: uno de los elementos que más sufren este desgaste diario son los neumáticos del coche, cuyo dibujo va desapareciendo a medida que pasan los kilómetros. Ahora bien, ¿qué ruedas del vehículo sufren un mayor desgaste?

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¿Qué ruedas se desgastan más en un coche? Depende del tipo de tracción de tu coche

Tanto las ruedas del eje delantero como las del eje trasero están continuamente en contacto con la carretera. Ese roce y uso, en combinación con el material del neumático que se va deshaciendo con el paso de los kilómetros, provoca que cada cierto tiempo haya que sustituir los únicos elementos del vehículo que están tocando el suelo.

Son las ruedas que están unidas al eje motriz, es decir, las que reciben la fuerza del motor a través de la transmisión, las que más desgaste sufren ya que tienen que lidiar y gestionar la potencia del propulsor. Según dónde reciban esta potencia las ruedas se puede hacer la siguiente clasificación:

• Tracción delantera: las ruedas que sufren mayor desgaste son las delanteras porque el eje motriz está en la parte delantera del coche. Es el que utilizan la mayoría de vehículos que circulan por las calle.
• Propulsión trasera: la motricidad está en la parte trasera del vehículo. Suelen tenerla los vehículos con una naturaleza más deportiva.
• Tracción total 4×4: tanto las ruedas del eje delantero como del trasero reciben la potencia del motor. Suelen tenerlo los vehículos todoterreno o algunos vehículos de altas prestaciones.

¿Qué rueda sufre mayor desgaste en una moto?

Siguiendo el mismo concepto que el apartado anterior, en una moto la rueda motriz es la trasera, la que recibe la potencia del motor, ya sea a través de una cadena, un cardan o una correa, así que es la que más se va a gastar.

La clave del desgaste de una rueda: la presión de los neumáticos

Un neumático no se va a gastar siempre de la misma forma. Todo depende de lo riguroso que seas a la hora de medir su presión:

• Exceso de presión: vas a provocar que la superficie de contacto con el suelo sea menor y que el desgaste sea más acusado en el centro de la banda de rodadura.
• Defecto de presión: pasará lo contrario que el punto anterior. Si no inflas el neumático a la presión recomendada por el fabricante se desgastará más por los bordes de la banda de rodadura.
• Presión correcta: el desgaste será lo más uniforme posible y es la mejor forma de conservar los neumáticos durante más tiempo.

Ten en cuenta que el desgaste se puede comprobar con unos testigos que hay en la banda de rodadura, dentro del dibujo de cada neumático. Según la normativa vigente, está prohibido circular con un neumático que tenga un dibujo inferior a los 1,6 mm (la multa es de 200 euros, o 100 por pronto pago). Sin embargo, desde el RACE recomendamos que por mayor seguridad, y sobre todo para evitar el aquaplaning, no sea inferior a 3 mm.

Cómo cuidar los neumáticos para que sufran el menor desgaste posible

Si quieres que los neumáticos te duren el mayor número de kilómetros, debes comprobar al menos una vez al mes su estado. Observa si tienen la presión correcta, si tienen grietas en los laterales o si tiene un clavo (según dónde esté es posible reparar el pinchazo o no).

También es aconsejable permutar en equis los neumáticos delanteros por los traseros y viceversa cada 15.000 kilómetros aproximadamente para que el desgaste sea lo más parecido posible en las cuatro ruedas y así tengan una vida útil mayor. Es decir, el neumático delantero izquierdo debe cambiarse por el trasero derecho, y el delantero derecho por el trasero izquierdo.

Si llega la hora de sustituir las ruedas, por ser Socio del RACE tienes un servicio de garantía de neumáticos. Es importante que tengas en cuenta que cuando sustituyas los neumáticos es recomendable que cambies al menos las dos ruedas del mismo eje, aunque lo ideal, según los fabricantes, es que sustituyas las cuatro ruedas del vehículo. Las nuevas deben ir colocadas en el tren trasero ya que, en caso de emergencia, es más difícil gestionar un coche si sobrevira (derrapa de la parte de atrás), así que es necesario tener el mayor agarre posible.

Reemplaza los neumáticos en uno de los talleres de la red Eurekar, que cuentan con la garantía del RACE.
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Entre las marcas viales que más acostumbrados estamos a ver en las carreteras, están sin duda las líneas que delimitan los carriles de circulación. Así, por ejemplo, sabemos que la línea blanca a la derecha del carril indica los límites de este y el comienzo del arcén; o que la raya continua o discontinua entre dos carriles indica la posibilidad o disponibilidad de rebasarlas para efectuar adelantamientos u otras maniobras.

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Sabemos, además, que las líneas amarillas indican que un tramo está en obras, y que pueden incluso modificar de forma temporal el trazado de los carriles. Por eso, además de las señales verticales que puedan limitar la velocidad en esos tramos, sabemos que es necesario extremar la prudencia. Pero ¿qué sucede con las rayas verdes o azules que se pueden observar en algunas carreteras? ¿Qué son y para qué sirven?

Cuidado con las rayas verdes

El origen de estas marcas viales no es demasiado reciente (comenzaron a utilizarse en carreteras secundarias de Castilla y León en 2017, para luego extenderse por el resto del país), pero tampoco son tan comunes como para que todo el mundo las conozca. Puede que ya te hayas encontrado con ellas en alguna de las carreteras secundarias que inundan nuestra geografía, pero presta atención en cualquier caso, porque son importantes.

Las líneas verdes se dibujan paralelamente (y por el interior) a las líneas blancas continuas que delimitan el arcén, e indican que el tramo por el que se circula se caracteriza por una alta siniestralidad. Van acompañadas de señales verticales informativas que indican, repetidamente, que te hallas en un tramo sujeto a una vigilancia especial, ya sea por medio de radares de tramo, de las patrullas de la Guardia Civil de Tráfico o de helicópteros Pegasus, por citar algunos ejemplos. Estas medidas, que según Tráfico consiguieron reducir en un solo año el número de accidentes con víctimas en más de un 60 %, se aplican con éxito desde hace tiempo en países como Suecia o Países Bajos.

El secreto de estas líneas verdes es, en parte, psicológico, ya que crean en el conductor una sensación de estrechamiento de la calzada que les hace, a su vez, levantar el pie del acelerador y reducir la velocidad a la que circulan. Los dos tramos donde se probaron (CL-613 y CL-615, en Palencia) se caracterizan por sus largas rectas y en buen estado de conservación; una anchura entre los tres y los tres metros y medio y curvas horizontales de radio amplio. Rasgos que, en conjunto, transmitían al conductor una engañosa sensación de bajo riesgo que le hacía confiarse y superar los límites de velocidad establecidos.

La lucha por conseguir reducir la siniestralidad de las carreteras es una constante en las estrategias de la DGT. Los datos descubren fácilmente la razón: de las 1.145 personas que perdieron la vida en las carreteras españolas en 2022, tres de cada cuatro (833) lo hicieron en carreteras convencionales (donde se ubican las líneas verdes) y uno en autopista o autovía (312). Ambas cifras experimentan un aumento del 5 % y del 3 % con respecto a las muertes registradas en 2019.

¿Y qué significan las líneas azules?

La función de estas marcas viales, que llevan más tiempo que las verdes en las carreteras españolas, es muy distinta a las anteriores. Una delgada línea azul dibujada sobre la calzada, por el exterior y de forma paralela a las rayas blancas del arcén, sirve simplemente para marcar el trazado de una línea de fibra óptica que recorre esos tramos de larga distancia. La intención es aprovechar la obra de una autopista para extender el cableado de esta fibra, cuyos finos filamentos sustituyeron a los cables metálicos telefónicos que se usaban con anterioridad.

Es importante, por otro lado, no confundir estas líneas azules o verdes de las vías interurbanas con las que se pueden observar en las calles de cualquier ciudad, cuyo uso es el de delimitar las zonas de estacionamiento regulado.

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La entrada en vigor, el pasado 29 de septiembre, de la controvertida Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales incorpora muchos cambios encaminados a proteger a las mascotas. Una norma que no habla solo de prevenir el maltrato y/o abandono de los animales, sino que fija las condiciones mínimas en las que estos deben vivir, aborda la educación de sus dueños y establece prohibiciones y obligaciones respecto a la forma en la que estos pueden ser trasladados. Y ahí viene la gran pregunta: ¿cómo te afecta a la hora de moverte en coche?

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Por primera vez, la ley impone fuertes sanciones (de hasta 10.000 euros) para aquellos que dejen a un animal encerrado en un coche, pero también exige determinadas condiciones a los vehículos para el transporte de mascotas. La nueva norma, por ejemplo, especifica que estos deben contar con “un sistema de climatización y ventilación a efectos de mantener a los animales dentro de su rango de confort” (art. 59), lo que por consiguiente deja fuera a los coches antiguos sin aire acondicionado.

Ahora bien, ¿está siempre prohibido dejar a un perro dentro de un coche cerrado?, ¿pueden viajar en el asiento delantero?, ¿a qué sanciones te enfrentas si violas la ley? Aquí te respondemos a todas esas preguntas.

¿Qué debes saber a la hora de viajar con tu mascota?

Es importante recordar que el Reglamento General de Circulación ya establece una serie de normas generales respecto al transporte de animales. Así, en el artículo 18.1 se especifica que “[el conductor] deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos”.

Aunque el Reglamento de Circulación no especifica con detalle cómo deben viajar los animales en el interior de los vehículos (un aspecto que, según la DGT, se abordará en una futura modificación de la normativa), sí establece una serie de obligaciones de carácter general. Y aunque viajar con el animal ubicado en el asiento delantero no está expresamente prohibido, si puede distraer o molestar al conductor, incrementando las probabilidades de contribuir a un accidente.

El artículo 3, por su parte, considera una infracción grave conducir de forma negligente creando una situación de riesgo, algo que sucedería si, por ejemplo, se lleva al animal en el regazo o suelto dentro del habitáculo: recuerda que, en caso de producirse un accidente circulando a 50 km/h, un perro de 20 kilos multiplica su peso por 35 y saldría disparado con un peso equivalente a 700 kilos, con el consiguiente riesgo para la vida de quienes viajen en el coche (incluyendo la del propio animal).

¿Puedo dejar a mi perro en un coche estacionado?

Dejar a un animal dentro de un vehículo estacionado está prohibido si, con ello, se pone en peligro la vida del animal. Así lo contempla la ley de bienestar animal en su artículo 24: “No dejarlos solos dentro de vehículos cerrados, expuestos a condiciones térmicas o de cualquier otra índole que puedan poner su vida en peligro”.

En este punto, conviene recordar que un coche puede sobrecalentarse incluso con las ventajas bajadas o estando a la sombra. “Según algunos estudios, aunque la temperatura exterior sea de 22º, el interior del automóvil puede alcanzar los 47 grados en una hora, porque los cristales convierten la luz en calor”, tal y como informa La Vanguardia.

En cualquier caso, la nueva ley sí contempla la posibilidad de que un animal permanezca dentro de un vehículo cerrado, siempre y cuando se aseguren las condiciones necesarias que garanticen el bienestar animal: en su artículo 60.2, la normativa recién aprobada dice que “cuando los animales de compañía deban permanecer en vehículos estacionados, se adoptarán las medidas pertinentes para que la aireación y la temperatura sean adecuadas”.

Posibles sanciones

Tanto en lo que respecta a las obligaciones relacionadas con el tráfico, como en cualquier otra circunstancia contemplada por la ley, las sanciones tendrán una cuantía diferente según las autoridades consideren que se ha producido una infracción leve, grave o muy grave:

• Infracciones leves: cuando, por acción u omisión, el conductor no cumpla con las obligaciones marcadas por la ley, sin que ello provoque “daños físicos ni alteraciones de su comportamiento al animal”. La sanción puede ir desde un apercibimiento a una multa de entre 500 y 10.000 euros.
• Infracciones graves: cuando, por acción u omisión, el incumplimiento de la norma implique “daño o sufrimiento para el animal, siempre que no les cause la muerte o secuelas graves”. Aquí se incluiría mantener, de forma permanente, a un animal dentro de un vehículo (al igual que en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos o patios”. Entre 10.001 y 50.000 euros.
• Infracciones muy graves: cuando la inobservancia de la ley ocasione la muerte del animal, la sanción puede oscilar entre 50.001 y 200.000 euros.

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