El panorama nacional e internacional sobre el futuro del automóvil sigue siendo incierto, lo cual provoca indecisión entre los consumidores a la hora de elegir entre las distintas alternativas de motorización. En este contexto, y según muestra el último Observatorio RACE de Conductores, el vehículo eléctrico no será la opción más demandada.

Según esta encuesta, realizada entre más de 3.000 conductores españoles, frente al 68% de los encuestados que no cambiarán de vehículo en 2024, el 18,3%, afirma que sí lo hará en los próximos 12 meses. Las razones: el 34,7% alega que con su coche actual no puede circular por las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE); el 32% porque le gusta renovarlo cada cierto tiempo, y el 22,7% tiene que reemplazarlo porque el que tiene es antiguo, está averiado o es inseguro.

Del total de conductores encuestados que va a cambiar de coche, el 42,1% afirma que lo hará por uno nuevo, mientras que un 30,9% escogerá un vehículo de segunda mano. El resto aún no lo tiene decidido.

En cuanto al tipo de motorización, el 22% se decantará por un híbrido no enchufable (en la encuesta de 2020 no estaba entre las opciones de compra), la segunda opción será un diésel, apoyada por el 21,7% de los conductores (en la encuesta de 2020 eligió esta opción el 33,4% de los encuestados); mientras que el 18,4% escogerá un vehículo de gasolina (un 23,7% lo hizo en 2020), y un 15,5% está indeciso (un 8,6% en 2020).

Sin embargo, la opción del vehículo eléctrico se desinfla respecto a lo manifestado en el estudio de 2020, cuando un 7,3% se decantaba por esta opción y ahora, sólo un 6,6% es partidario de esta alternativa.

Por edades, los conductores de entre 25 y 50 años se decantan con mayor fuerza por el diésel, en cambio, los mayores de 50 años por alternativas como motores híbridos y eléctricos.
La limitación de autonomía (95,1%), el precio del vehículo (81,8%), y la distribución geográfica junto al limitado número de puntos de recarga (74,8%) hacen que los conductores no se decidan por el coche eléctrico como alternativa firme a los vehículos de combustión.

Tras el análisis de estos datos, el RACE sigue abogando por la renovación del parque de vehículos en España, cuya media de edad alcanza ya en nuestro país los 14 años. Un cambio de modelo que solo será factible si se avanza en lograr un mix de sistemas de propulsión y fuentes de energía eficientes, adaptado a la diversidad de usos y necesidades de los conductores, y si existe un despliegue de puntos de recarga realmente universal y accesible.

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El Gas Licuado de Petróleo (GLP), también llamado Autogás, es el combustible alternativo más usado del mundo. En países de la Unión Europea como Alemania, Holanda, Francia, Italia o Portugal utilizan y promocionan cada vez más esta fuente energética para desplazarse. Por el contrario, en España poco más de 150.000 coches (no llega al 0,5 % del parque móvil) utilizan el GLP, entre ellos, algunos taxis.

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Existe la posibilidad de comprar en un concesionario un coche nuevo de GLP, lo que supone alrededor de 1.000 euros más en el precio final con respecto a un vehículo de gasolina con las mismas características. Sin embargo, también es posible adaptar el coche con un kit de conversión de GLP en un taller autorizado, como los que puedes encontrar en la red Eurekar, que tienen la garantía del RACE. La principal ventaja del GLP es que su precio como combustible es cerca de un 50 % más barato de lo que cuesta la gasolina o el diésel. Además, en algunos casos también se puede pasar de tener la etiqueta C a la ECO. Por eso, si estás interesado en convertir tu coche en GLP, en este artículo te contamos cómo hacerlo.

¿Qué es el GLP?

Christian Brihuega, asesor técnico del RACE, define el GLP como una mezcla de gases licuados que están compuestos por propano y butano, que se obtienen de la extracción y destilación del petróleo crudo. A temperatura ambiente, el GLP siempre va a estar en estado gaseoso. Puede pasar a un estado líquido cuando aumenta su presión o cambia la temperatura. De esta forma, si se guarda el GLP en un depósito, el coche necesitará menos espacio si se encuentra en un estado líquido.

¿Qué coches venden las marcas como GLP?

En el mercado hay ciertas marcas que directamente han decidido no apostar por el GLP. Sin embargo, otras sí que sacan ciertos modelos con esta opción bifuel. Pero tienen que cumplir ciertos requisitos:

• Que utilicen como combustible la gasolina, no el gasóleo (su instalación es más compleja y algo más cara).
• Que tengan un motor atmosférico.
• La instalación debe ser de inyección indirecta en los coches de gasolina.

¿Qué coches se pueden adaptar a GLP?

Los coches que se adaptan a GLP tienen que cumplir con la normativa ECE/ONU R-115. En ella se concretan algunos requisitos para realizar la conversión:

• Que funcionen con gasolina o gasóleo.
• Que su motor no tenga más de 460 CV de potencia: con el GLP se puede notar una cierta pérdida de potencia y a partir de estos caballos no se asegura el rendimiento que exige el motor.

¡Cuidado! No todos los coches diésel o gasolina adaptados a GLP van a obtener la etiqueta ECO

Ten en cuenta que no por convertir un diésel a GLP o un gasolina como Autogás vas a poder disfrutar de la etiqueta ECO. Según la normativa vigente, sólo podrás optar a ella si:

1. Tienes un vehículo de gasolina matriculado a partir del año 2006 que pase la normativa de emisiones EURO 4, 5 o 6. Corresponde con un coche clasificado con la etiqueta C.
2. Tienes un vehículo diésel matriculado a partir del año 2015 que apruebe la normativa EURO 6 (etiqueta C).

No obstante, aunque no obtengas la etiqueta ECO, también puedes convertir tu diésel o gasolina a GLP siempre que:

1. Tengas un coche de gasolina matriculado a partir del año 2001 que apruebe la normativa EURO 3 (etiqueta B).
2. Tengas un coche diésel matriculado a partir de 2006 que cumpla la normativa EURO 4 (etiqueta B).

Pasos para instalar el GLP en un coche diésel o de gasolina

Antes de explicar los pasos, recuerda que es fundamental que realices la conversión del coche en GLP con un kit de conversión en un taller especializado u oficial que esté homologado por Industria. Se encargará también de pasar la ITV antes de entregarte el vehículo. Se puede convertir un coche diésel a GLP, al igual que un coche de gasolina, con los siguientes pasos:

1. Colocación del depósito: se suele colocar en la rueda de repuesto, que suele estar ubicada en la parte baja del maletero. En este caso, se sustituye el neumático de emergencia por un kit de pinchazos. El depósito de GLP no sustituye al de combustible, es otro completamente diferente. El usuario no lo puede manipular, solo el taller especializado. Los depósitos de GLP tienen una capacidad de entre 35 y 150 litros aproximadamente.
2. Instalación de la boquilla de llenado de GLP cerca de la boquilla de la gasolina o el diésel. Si viajas por Europa tendrás que comprar adaptadores ya que no es la misma en todos los países.
3. Montaje de las tuberías por donde va a circular el gas desde el depósito hasta el motor.
4. Instalación del conversor: un tanque especial convierte el líquido en gas, que es el estado en el que va a entrar al motor. Se ubica en la zona delantera del propulsor.
5. Colocación de la rampa de los inyectores para el GLP. Son diferentes que los inyectores por donde se mete la gasolina en el motor. Debido a que la inyección del gas obliga a que haya una mayor compresión dentro del motor, a la junta de culata y a la culata se les protege añadiendo un aditivo especial.
6. Instalación de los sensores que miden, entre otros parámetros, la cantidad de GLP que queda en el depósito. Éste se puede comprobar en el interior del vehículo con un botón en el que también se puede seleccionar si se conduce consumiendo gasolina o GLP.
7. Sustitución de la centralita que regula y calibra la inyección de gasolina y GLP. Tiene que incluir el mismo mapa motor que ya tenía cuando era solo un vehículo de gasolina. En esa regulación, el vehículo nunca va sólo con GLP, sino que se consume algo de gasolina (la relación suele ser de un 90% GLP y 10% gasolina). Por ejemplo, un vehículo con GLP siempre va a hacer el arranque en gasolina (el GLP necesita de cierta temperatura para que funcione correctamente). Al cabo de unos 5 o 10 minutos ya pasa a funcionar con GLP.

¿Cuánto tiempo se tarda en amortizar la inversión del GLP?

La instalación de un kit de GLP en un coche de gasolina o diésel oscila entre los 1.500 euros y los 3.000 euros (depende del número de cilindros y la complicación del montaje y las horas de mano de obra). En un vehículo diésel el proceso va a resultar algo más caro y su instalación es algo más complicada, de ahí que lo más normal es convertir coches de gasolina a GLP y no convertir un diésel a GLP.

Dependiendo del tipo de vehículo, la instalación del GLP se puede amortizar en un rango de entre 30.000 y 50.000 kilómetros. Sobre todo compensa si realizas muchos kilómetros al año y tu coche tiene un motor que consuma mucho, por ejemplo un V8.

¿Qué ventajas tiene convertir un diésel (o gasolina) a GLP?

• Aunque el coche consume más GLP en relación con la gasolina (en torno a un 10 % más), como el precio del primer combustible es mucho menor (hasta un 45 % menos), al final te puede salir rentable la operación a largo plazo, sobre todo si viajas mucho con el coche.
• Se emite menos dióxido de carbono y menos partículas NOX a la atmósfera (en torno a un 40 % menos). Eso sí, notarás que tu coche pierde entre un 10% y un 20% de potencia ya que el GLP tiene menos poder calorífico que la gasolina.
• En el caso de los vehículos de gasolina, el ahorro de combustible es de hasta un 45 %, mientras que los diésel lo reducen en un 15 %.
• En el caso de beneficiarse de la etiqueta ECO, tanto los coches diésel como los gasolina obtendrán ventajas fiscales en el impuesto de circulación (IVTM) y podrán entrar sin restricciones a las zonas de bajas emisiones, además de algún otro beneficio a la hora de aparcar.

Consulta en los talleres RACE Eurekar, que cuentan con la garantía del RACE, si están autorizados para adaptar tu coche a GLP.
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Muchas veces vemos a los niños girando una peonza o pedaleando una bicicleta durante horas. Sin saberlo, está presente el efecto giroscópico. Éste es la fuerza que hace que un objeto que rota sobre sí mismo se mantenga equilibrado en un eje de simetría que es distinto al de la rotación.

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La rueda trasera de la bicicleta hace las veces de un giroscopio, un elemento que permite que el niño se mantenga más estable sobre su vehículo a medida que va pedaleando cada vez más rápido. El mismo principio tienen las motos: sus ruedas funcionan como un giroscopio, que permite a los conductores mantenerse equilibrados en la motocicleta sin esfuerzo en una recta. Además, el efecto giroscópico de una moto es el que facilita que se pueda inclinar el vehículo en las curvas sin que la gravedad haga de las suyas.

El efecto de giroscopio en la moto empieza a funcionar a partir de los 30 km/h

Es bastante normal, sobre todo cuando se es inexperto, que haya caídas con la moto en parado o a muy baja velocidad. Al fin y al cabo, hasta que la moto no alcanza cerca de los 30 km/h no va a empezar a ser estable y no entra en juego el efecto giroscópico. Hasta llegar a esos kilómetros por hora, el no caerse al suelo va a depender de la pericia y equilibrio del conductor. De hecho, para adquirir cualquiera de los tipos de carnet de moto es necesario pasar por un circuito de obstáculos a baja velocidad, donde se demuestra el dominio que se tiene del vehículo.

Además del giro de las ruedas, el efecto giroscópico de la moto se consigue gracias al movimiento rotativo del cigüeñal que gira sobre su propio eje. Éste recibe la potencia del motor a través de las bielas, que están unidas con el cigüeñal, y la transmite hasta la rueda trasera a través de diferentes sistemas de transmisión (cardan, correa o cadena).

La rotación del cigüeñal aporta un extra de estabilidad que, unido al efecto giroscópico de la rueda, permite que la moto vaya sola y recta, sin que tenga que equilibrar la moto ningún conductor. Ejemplo de ello es, por ejemplo, cuando en las carreras de motos un piloto se cae y su vehículo sigue rodando solo por la pista.

Del mismo modo, gracias al movimiento angular producido por el efecto giroscópico de las ruedas de la motocicleta y la fuerza centrífuga, se consigue que no te vayas al suelo por el efecto de la gravedad cuando gestionas una curva, aunque aquí hay que tener en cuenta que también influyen otros elementos como:

• Presión de los neumáticos.
• Mantenimiento de las suspensiones.
• Estado de la carretera: grietas, irregularidades, agua…
• El compuesto de los neumáticos y su agarre.
• La velocidad.
• La distribución del peso.
• La temperatura externa: sin llegar a los extremos, cuanto más calor tenga el asfalto, mejor agarre van a tener los neumáticos (con el frío los neumáticos son más rígidos y se adaptan peor a la carretera), aunque esto también afecta al desgaste de los mismos.

Aunque el efecto giroscópico de una moto hace parte del trabajo a la hora de mantener la estabilidad de la misma, te recomendamos que hagas un curso de conducción para saber manejar tu vehículo de dos ruedas, sobre todo, cuando tienes que afrontar una situación de riesgo. En los cursos de conducción del circuito del Jarama tienes la posibilidad de realizar uno si ya tienes el carnet A2 y, además, por ser Socio del RACE podrás disfrutar de un descuento si te animas.

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Por norma general, los coches eléctricos tienen un alto coste y son muy pesados. Los fabricantes tienen pendiente mejorar su autonomía, además de que la infraestructura de recarga todavía tiene mucho camino por delante. En España, la cuota de mercado que ocuparon los coches eléctricos en 2023 fue de un 5,6% (21.588 unidades matriculadas). Este dato quiere decir que a la gente, de momento, no le resulta atractivo este tipo de coche (en nuestra calculadora puedes comprobar si te compensa comprar un coche eléctrico).

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Ante la reticencia de los compradores a la hora de adquirir un coche eléctrico, la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) ha solicitado en un manifiesto que haya un plan especial para los coches eléctricos de tamaño y potencia reducidos y como punto de mira han hecho referencia a los kei cars, unos coches de pequeño tamaño que son muy populares en Japón desde que acabó la II Guerra Mundial.

¿En qué consiste un ‘kei car’ y por qué son tan populares en Japón?

Cuando la segunda Gran Guerra acabó, la pobreza y la falta de recursos predominaba en la población. Para impulsar la economía y que la vida de sus ciudadanos mejorase, en Japón decidieron facilitar la producción de coches de reducido tamaño que fuesen económicos. Esas eran las características de los kei cars, palabra proveniente del japonés 軽自動車 (Keijidōsha), que significa coche ligero.

Estos vehículos gozan de una serie de ventajas fiscales: pagan seguros más baratos, los peajes tienen un coste menor si viajas en un kei car, no hay que justificar la pertenencia de una plaza de aparcamiento para comprarlos como sí ocurre con otros vehículos japoneses, el impuesto de compra es más reducido… Por esta razón, en 2023 en Japón se alcanzó un récord de 88.535 vehículos eléctricos vendidos (un 2,2 % del total de ventas de vehículos) y de ese número, el 50,3 % fueron kei cars.

¿Cómo es un ‘kei car’?

El reglamento de los kei cars ha pasado por varias modificaciones desde que se publicó el primero en 1949. Cuatro años después de que acabase la Segunda Guerra Mundial, los kei cars no podían medir más de 2,8 metros de largo, 2 metros de alto y 1 metro de ancho y el motor tenía una cilindrada limitada a 150 cc para los propulsores de cuatro tiempos o 100 cc para los de dos tiempos.

Tras varias revisiones en años sucesivos, finalmente desde 1998 las características de los kei cars deben cumplir:

• 3,40 metros de largo.
• 2 metros de alto.
• 1,48 metros de ancho.
• Motor de 660 cc.
• 64 CV de potencia.

De estos datos se interpreta que lo que destaca es un espacio más bien cuadrado en el que se prima el bajo consumo y la eficiencia antes que la potencia. En definitiva, Japón es una isla en la que el espacio está muy limitado y sus vehículos deben adaptarse físicamente.

Los ‘kei cars’ en España

El mercado de ventas japonés de coches y el europeo poco tienen que ver. De hecho, hasta su normativa de homologación es diferente. Además, los intereses de los compradores son muy distintos: los europeos físicamente son más grandes y necesitan vehículos más voluminosos. Los coches más pequeños se corresponden con los del segmento A, que tienen mayores dimensiones y son más espaciosos si se comparan con los kei cars, aunque también son más caros. No obstante, los SUV (Sport Utility Vehicles) han sido los protagonistas de las ventas durante varios años.

Aunque los kei cars no se vendían como tal en España, sí que ha habido opciones para comprar coches de este tipo adaptados a los gustos europeos. Tal es el caso del Suzuki Wagon R, el Nissan Cube o el Opel Agila. No obstante, las circunstancias están cambiando. Tal como explicamos al principio de este artículo, los coches eléctricos son caros, salvo alguna excepción, y por eso ACEA busca opciones para intentar hacer más atractivos estos kei cars eléctricos y así atraer a los compradores que buscan un coche con baterías más económico y pequeño, ideal para circular por las ciudades y hacer alguna escapada de fin de semana.

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El compromiso del RACE por ofrecer los mejores medios para la continuación del viaje ha conducido al mayor automóvil club de España a superar su récord de soluciones en el mismo lugar del percance en 2023. Un año en el que cinco de cada diez asistencias en carretera se resolvieron facilitando al usuario continuar con su viaje o desplazamiento, alcanzándose la cifra de 799.370 asistencias basadas en soluciones ‘in situ’ y soluciones técnicas de movilidad que permitieron a socios y clientes del RACE continuar con su desplazamiento por carretera y llegar a su destino.

En números totales, 2023 ha sido también un año récord para el RACE con 1.598.740 asistencias, un 6,5% más que en 2022. Gracias a su ‘Red Inteligente’, el Real Automóvil Club de España ha conseguido digitalizar más del 70% de todo el proceso de asistencia, uniendo los avances tecnológicos a la profesionalización, conocimientos y cercanía de toda la cadena de servicios implicados, desde el operador telefónico hasta la red de proveedores.

Como seña de identidad de sus servicios, el RACE ha continuado apostando por la atención personalizada y de calidad. Desde sus call centers, el Real Automóvil Club de España trabaja para ofrecer el mejor servicio a sus socios y clientes, habiendo gestionado un total de 4,5 millones de llamadas -tanto entrantes como salientes- en 2023, lo que supone un incremento de más de un 7% respecto al año anterior.

Asistencia en viaje, en el extranjero y red de talleres Eurekar

Haciendo honor a su eslogan Nunca estarás solo, además de auxilio en carretera, el RACE presta también servicios de asistencia en viaje, tanto en España como fuera de sus fronteras. Su pertenencia a organizaciones internacionales, como ARC Europe o FIA (Federación Internacional del Automóvil), permite que los socios y clientes del RACE se encuentren permanentemente atendidos en caso de sufrir un incidente en el extranjero. Así mismo, el número total de expedientes médicos en 2023 fue de casi 28.000, un 19% más que el año anterior.

Entre las ventajas ofrecidas a los titulares de RACE Unlimited, durante 2023 las salas VIP de AENA fueron utilizadas por más de 160.000 socios, que disfrutaron de las instalaciones y comodidades
de este servicio antes del vuelo. Asimismo, entre descuentos en combustible, lavado de vehículos, luces de emergencia y viajes, los socios del Club se ahorraron el pasado año más de 700.000 euros.

De igual manera, aquellos usuarios que requirieron los servicios de reparación o mantenimiento de su vehículo pudieron hacer uso de la red de talleres recomendados de Eurekar, un servicio del RACE en constante crecimiento.

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En la incesante actividad del tráfico urbano, los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento, incluso cuando se toman todas las precauciones necesarias. Uno de los incidentes más delicados, por su vulnerabilidad, es el atropello a un peatón, un suceso que requiere una respuesta rápida y consciente por parte del conductor del vehículo implicado (ya sea coche, motocicleta, bici o VMP). En este artículo, recordaremos cómo actuar inmediatamente después de un accidente, así como los derechos y obligaciones legales del conductor y la responsabilidad del peatón.

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Proteger, avisar y socorrer

Según los expertos, entre el 30 y el 50 % de las muertes producidas en accidentes de tráfico suceden en los primeros cinco minutos tras producirse un accidente. Por eso resulta de vital importancia actuar con rapidez y diligencia, siguiendo la conducta PAS (Proteger, Avisar, Socorrer), tal y como recuerdan desde el Servicio de Urgencias Médicas de Madrid (SUMMA):

• Proteger y asegurar el lugar del accidente, para que no se produzcan nuevos accidentes como consecuencia del primero que agraven la situación inicial. Coloca señales de advertencia si es posible y activa las luces de emergencia.
• Avisar a los servicios de emergencia (112), para que la asistencia (tanto sanitaria como de Policía o Guardia Civil) llegue lo más pronto posible. 
• Socorrer a los accidentados, si es posible. Para ello, es necesario conocer técnicas básicas de primeros auxilios.

Determinar la responsabilidad del accidente

Puede que, en la mayoría de los atropellos que se producen en las ciudades, estos se deban a un despiste o imprudencia, ya sea por parte del conductor o del propio peatón, que, por ejemplo, cruza con frecuencia la calzada por un lugar inapropiado y sin mirar previamente a ambos lados. Sin embargo, conviene siempre estudiar las circunstancias de cada caso y lo que dice la ley al respecto, ya que de ello se derivará la posibilidad de pedir, o no, una indemnización por los daños ocasionados.

Así, la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor establece en su artículo 1 que “el conductor de vehículos a motor es responsable, en virtud del riesgo creado por la conducción de estos, de los daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación”.

Dicha responsabilidad tiene una única salvedad: cuando quede probado que el accidente se debe a una conducta negligente o temeraria por parte del peatón “o a fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo”. A tal efecto, conviene recordar que la ley no considera causa de fuerza mayor “los defectos del vehículo ni la rotura o fallo de alguna de sus piezas o mecanismos”.

¿Quién puede pedir una indemnización?

De lo mencionado anteriormente se deduce que, si la responsabilidad del atropello recae en el peatón (por cruzar la calzada en un lugar no habilitado para ello, o hacerlo con un semáforo en rojo para los viandantes) este no tendrá derecho a solicitar indemnización alguna, ya que su conducta temeraria fue la causante del accidente.

Si, por el contrario, la responsabilidad es del conductor, el peatón podrá pedir una indemnización por los daños tanto materiales como personales sufridos a consecuencia del accidente. Esto sucede cuando el peatón cruza la calzada en un paso de cebra o en un lugar no habilitado para el tráfico de vehículos.

No obstante, puede darse el supuesto de que haya una concurrencia de culpas si, por ejemplo, el peatón cruza indebidamente la calzada y el vehículo implicado circula a una velocidad superior a la permitida (o comete algún otro tipo de infracción, como el uso del teléfono móvil). En estos casos, se puede llegar a un acuerdo para compartir la responsabilidad entre el conductor y el peatón; pero, de no ser posible, esta quedará fijada en un posterior juicio, tras realizar todas las comprobaciones pertinentes.

El abono de la posible indemnización por atropello a un peatón corresponde al seguro de vehículo (sea este cual sea), por medio de la cobertura de responsabilidad civil. Recuerda, en cualquier caso, que si eres Socio del RACE tienes a tu disposición un servicio de asesoría jurídica que puede ayudarte a resolver cualquier tipo de duda.

¿Qué sucede si el conductor se da a la fuga?

Es importante recordar que, más allá del imperativo moral de socorrer a las víctimas de un accidente, se trata de una obligación legal recogida tanto en el artículo 195 del Código Penal como en el artículo 129 del Reglamento General de Circulación, con graves consecuencias en caso de omisión de socorro.

Así, un conductor que sea responsable de un accidente y se de a la fuga, abandonando allí a la víctima, se enfrentará a penas de prisión que van desde los seis meses hasta los cuatro años. Cuando no sea el causante del siniestro, pero huya igualmente del lugar en el que una víctima del accidente (sea peatón, ciclista o conductor) precisa de ayuda, incurrirá en un delito de abandono, castigado con penas de tres a seis meses de prisión.

En lo que respecta a las indemnizaciones por lesiones o pérdidas económicas, conviene saber que, cuando el conductor se haya dado a la fuga, será el Consorcio de Compensación de Seguros quien se haga cargo de las mismas. Los familiares de los fallecidos en un accidente también pueden solicitar una compensación, que variará según el grado de parentesco o dependencia. La compañía aseguradora del conductor que ha provocado el siniestro tiene, por su parte, tres meses para proponer una oferta; y en el caso de que esta no se considerase suficiente, deberá recurrirse a la vía judicial.

¿Y qué sucede si se trata de un patinete eléctrico?

Un caso aparte es el de los patinetes eléctricos, ya que no hay una normativa de ámbito nacional que obligue a contratar un seguro de responsabilidad civil que pueda hacerse cargo de las indemnizaciones en caso de un atropello. Algunas ciudades, como Valencia, Benidorm, Barcelona, Palencia, Mahón o Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, en Madrid, ya han implementado un seguro obligatorio para estos vehículos, pero en cualquier caso conviene consultar la ordenanza municipal para estar seguro de si es o no obligatorio.

En caso de que el patinete (u otro VMP) no cuente con seguro de responsabilidad civil, será necesario reclamar directamente a la persona.

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Los llamados Vehículos de Movilidad Personal (VMP), de los que los patinetes eléctricos son uno de sus máximos exponentes, constituyen una parte cada vez más visible de la movilidad urbana en todo tipo de ciudades. De hecho, y según datos de la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal, existen ya más de cinco millones de unidades circulando por las calles de nuestro país.

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Su presencia cada vez mayor ha llevado a la DGT a endurecer la regulación correspondiente, con el objetivo de garantizar la seguridad de sus conductores y del resto de usuarios de la vía pública. Los patinetes eléctricos que se comercialicen desde el 22 de enero de 2024, por ejemplo, deben de contar con un certificado de homologación obligatorio, y ahora es AECA-ITV, la patronal de los centros de inspección, quien ha realizado una propuesta de inspección técnica para este tipo de vehículos.

¿Cómo sería la ITV para los patinetes eléctricos?

Tal y como afirma en su web AECA-ITV, los cambios en la regulación de los patinetes eléctricos no incluyen ningún mecanismo de control posterior que sirva para garantizar la seguridad de los VMP, “por lo que cualquier manipulación podría poner en riesgo la seguridad de usuarios y ciudadanos”.

Por este motivo, AECA-ITV ha presentado una propuesta de inspección técnica que tendrá como objetivo no solo garantizar la seguridad de los mismos, sino también verificar que no se ha cometido ninguna manipulación sobre sus componentes. Un mecanismo de control que, sostienen, contribuiría a evitar “los siniestros que pueden provocar en su interrelación con otros medios de transporte público y con los ciudadanos”.

El Manual de Inspección de Vehículos de Movilidad Personal elaborado por AECA-ITV está compuesto por más de 30 puntos de inspección en torno a tres ejes fundamentales:

• La velocidad, verificando que oscila entre los 6 y los 25 kilómetros por hora.
• La frenada, que se podrá realizar con frenómetro, GPS y/o con distancias de medición previa, con el objetivo de implementar el mayor número de soluciones técnicas y adaptarse a las diferentes tipologías de ITV.
• La batería y el cableado, comprobando si hay golpes en la batería o en la carrocería, el estado del cableado, si hay batería supletoria y el voltaje de la misma.

Una vez realizada la inspección, AECA-ITV propone usar una pegatina acreditativa e indestructible que, de ser necesario, incluya un código QR y que se pueda pegar en una parte visible del vehículo. Aunque los patinetes eléctricos carecen de matrícula, la identificación de los mismos puede realizarse por medio de la placa que es obligatoria desde el pasado 22 de enero de 2024, cuando entró en vigor la nueva normativa referente a vehículos de movilidad personal.

¿Qué se considera Vehículo de Movilidad Personal?

A fin de delimitar hasta dónde llega la nueva normativa aplicable a los VMP, conviene también recordar qué vehículos se ajustan a dicha definición. Es la propia DGT quien nos recuerda qué se puede considerar Vehículo de Movilidad personal, de acuerdo con el Reglamento General de Vehículos:

“Se denomina Vehículo de Movilidad Personal (VMP) al vehículo de una o más ruedas dotado de una única plaza y propulsado exclusivamente por motores eléctricos (baterías de hasta 100 VCC y con un cargador integrado de hasta 240 VCA de entrada) que pueden proporcionar al vehículo una velocidad máxima por diseño comprendida entre 6 y 25 km/h y que sólo puede estar equipado con un asiento o sillín si están dotados de sistemas de autoequilibrado”.

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Es muy probable que, a lo largo de tu vida automovilística, recibas alguna que otra sanción por rebasar los límites de velocidad al conducir. No en vano se trata de la infracción más frecuente en la red viaria, hasta el punto de que dos de cada tres sanciones emitidas en 2022 (hasta un total de 3,7 millones) se debieron a este motivo.

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Por eso, y con el objetivo de mejorar la seguridad vial y reducir el número de heridos y fallecidos a consecuencia de los accidentes de tráfico, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha ido endureciendo la normativa y aumentando el número de cinemómetros existentes en las carreteras españolas. En las zonas urbanas, la DGT está también implementando nuevos radares rotatorios (un tipo de radar móvil muy ligero al que se va cambiando constantemente de posición), con el propósito de detectar un mayor número de infractores.

Todos ellos ejercen un efecto disuasorio que, además, ha llevado a la DGT a cifras recaudatorias récord: solo en 2022, las multas impuestas por los radares superaron los 507 millones de euros.

La novedad: los radares autónomos

Si en España las zonas urbanas han visto cómo se van implantando los ya mencionados radares rotatorios, en Francia la novedad llegó gracias a los radares autónomos, un tipo de cinemómetro equipado con ruedas retráctiles que puede ser rápidamente remolcado de un punto a otro, de manera que los conductores no puedan nunca anticipar dónde están colocados.

Ahora bien, ¿cómo funcionan estos radares? Además de trabajar de forma autónoma e independiente durante un periodo de tiempo que puede alcanzar los 10 días, disponen de un gancho de remolque con el que son remolcados con facilidad. Sus ruedas retráctiles y su control remoto les permiten ajustar su posición rápidamente y de forma segura para controlar el tráfico de la mejor manera posible. Las baterías, además, pueden reemplazarse en muy poco tiempo sin necesidad de mover el radar de sitio.

Estos radares, introducidos en Francia en 2016 por la empresa Vitronic, han probado su gran eficacia a lo largo de estos años, hasta el punto de que, ya en 2021, fueron capaces de alcanzar las 14.000 denuncias anuales, triplicando las multas impuestas por los radares fijos y quintuplicando las de los móviles. Por este motivo, el Gobierno francés tiene planeado instalar otros 200 a lo largo de 2024 (con una inversión de 22 millones de euros) y alcanzar los 800 hacia el final de la década.

Fuente: Vitronic

Lo cierto es que, dada su efectividad, es comprensible saber que este tipo de radares no han sido muy bien acogidos en el país vecino. De hecho, y aunque están dotados de sistemas de protección frente al robo y el vandalismo (incluso con un recubrimiento antibalas), los ataques que reciben hacen necesario reemplazar hasta un centenar de ellos cada año.

De momento, no está previsto que este tipo de radares tengan prevista su implementación en España, si bien no es descartable, dada su efectividad y el esfuerzo que la DGT lleva años poniendo para reducir los excesos de velocidad en las carreteras españolas.

La tecnología y los radares

Los avances tecnológicos han hecho posible que muchos de los radares ubicados en nuestras carreteras sean hoy mucho más precisos que hace unos años y que estén permanentemente conectados a las bases de datos de la DGT. Así, cuando captan a un coche sobrepasando los límites de velocidad, es también posible saber si cuentan con la ITV en regla o si, por ejemplo, circulan sin seguro.

Fuente: Vitronic

Los radares autónomos implantados en Francia, por su parte, están equipados tanto con conexión WiFi como con tecnología LIDAR, un sistema de detección que utiliza la luz láser para medir las distancias con precisión. Estos pequeños gigantes (pesan más de una tonelada) son, además, capaces de controlar múltiples carriles simultáneamente, disponen de un radio de control de hasta 75 metros en ambos sentidos y pueden distinguir entre distintos tipos de vehículos.

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En España existen, según datos de la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV), más de 400 estaciones repartidas por todo el territorio, para facilitar las revisiones periódicas a las que deben someterse todos los vehículos.

En el RACE, ponemos a tu disposición el servicio de ITV a domicilio,
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Estas inspecciones sirven para garantizar que los automóviles reúnen las condiciones técnicas y medioambientales imprescindibles para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía. Una obligación con la que, sin embargo, no todos cumplen: hasta el 34 % de quienes tenían que haber pasado la ITV en 2022 no lo hicieron, según datos de la propia DGT.

Algunas de las empresas que realizan la ITV ofrecen también la posibilidad de realizar inspecciones móviles para aquellos vehículos (especialmente de zonas rurales) que no pueden o que tienen más complicado desplazarse hasta ellas, como pueden ser ciclomotores; tractores, maquinaria y remolques agrícolas; y vehículos especiales destinados a obras y servicios, que tienen limitada la velocidad e incluso la circulación por vías públicas. Una posibilidad que existe desde hace años y que también ha comenzado a usar la Guardia Civil de Tráfico en controles de carretera aleatorios.

Cómo solicitar los servicios de una ITV móvil

El proceso para concertar una cita de ITV móvil es muy similar al de una ITV tradicional. Primero se ha de contactar con la empresa determinada y confirmar con ella la disponibilidad de este servicio, para luego concretar el día, hora y lugar al que debe acudir la unidad móvil a realizar la inspección correspondiente. Al igual que sucede con las ITV fijas, el precio dependerá de la comunidad autónoma en la que residas.

En cualquier caso, ten presente que existen diferentes alternativas si, por el motivo que sea, no puedes desplazarte a una estación de la ITV a realizar la inspección personalmente:

• Puedes delegar el trámite en una tercera persona que te recoja el coche, pase la ITV y te lo vuelva a llevar.
• Este mismo servicio te lo ofrecen hoy en día muchos talleres. Se trata de una opción muy recomendable porque, además, suele conllevar la realización de una revisión previa con la que detectar y solucionar posibles problemas. El precio suele rondar los 100 euros (tasas aparte), aunque varía de un sitio a otro.
• También es posible contratar esta cobertura, de forma opcional, con las compañías de seguros. En caso de duda, comprueba las condiciones particulares de tu póliza para asegurarte de si dispones de este servicio.

¿Puedes encontrar ITV móviles en las carreteras?

Para verificar el estado de los vehículos y, en caso de que sea necesario, sancionar a aquellos que no reúnan las condiciones necesarias para circular, la Guardia Civil de Tráfico ha comenzado a hacer uso de las unidades de inspección móvil en los controles que efectúan en las carreteras españolas. Se trata de las mismas unidades que llevan a cabo el servicio de ITV móvil en muchas zonas rurales, pero que, en este caso, efectúan los agentes de la autoridad de forma completamente aleatoria.

A través de estas unidades, la Guardia Civil podrá comprobar de forma más exhaustiva el estado de determinados elementos, como pueden ser la suspensión, los faros, la dirección, las lunas o los neumáticos y, por supuesto, verificar que el vehículo cuenta con el correspondiente informe favorable de la ITV.

Conviene recordar que circular sin la ITV en regla en regla puede acarrear una multa que va desde los 200 euros (si simplemente no se ha pasado la ITV) hasta los 500 (si se está circulando con un informe previo negativo de la DGT, que implicaría que ese vehículo circula sin reunir las condiciones de seguridad mínimas obligatorias). Tampoco olvides que, incluso si has pasado satisfactoriamente la ITV, pueden multarte si no llevas la pegatina de la ITV correctamente colocada.

Por eso, la mejor forma de evitar cualquier tipo de contratiempo es pasar la ITV en tiempo y forma. Además, si eres Socio del RACE, puedes beneficiarte del servicio de ITV a domicilio, con el que te recordaremos cuándo te toca pasarla e incluso realizaremos todos los trámites por ti.

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¿Neumáticos mixtos o neumáticos de invierno? Es una pregunta que posiblemente te hayas planteado alguna vez, sobre todo cuando llegan los meses más fríos del año y aparece la nieve y el hielo. Es hora de poner especial atención a la conducción en invierno.

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Normalmente, los neumáticos mixtos son los que lleva tu coche cuando sale de fábrica: sirven tanto para un día en el que el sol es el protagonista como cuando la lluvia se manifiesta. Sin embargo, los neumáticos de invierno están pensados para climas más extremos. En este artículo te vamos a explicar cuándo es más recomendable usar un tipo u otro de neumático.

¿Cuándo usar neumáticos de invierno?

Dada la diversidad de climas que hay en España, hay muchas regiones y carreteras en las que el uso de neumáticos de invierno puede ser muy recomendable durante determinadas épocas del año. Se trata principalmente de áreas de montaña donde nieva con cierta frecuencia y donde las temperaturas bajan sistemáticamente por debajo de los 7 ºC en la temporada de frío. Por debajo de ese nivel, la adherencia de un neumático mixto se reduce sensiblemente, y la distancia de frenado aumenta varios metros, en función de la adherencia de la vía y la velocidad del vehículo. En caso de incidente recuerda que, si eres Socio del RACE, te protegemos con nuestra asistencia en carretera.

En el norte de Europa el uso de los neumáticos de invierno es más común que en España, donde poco a poco los conductores conocen sus ventajas para montarlos en sus vehículos. Según recoge la Dirección General de Tráfico, existen 190.000 kilómetros de vías en 25 provincias donde este tipo de neumáticos se podrían montar durante los meses de invierno. Ahora bien, antes de calzar los neumáticos de invierno en tu coche debes conocer sus ventajas y desventajas. No siempre que hace frío es necesario utilizarlos. Se tienen que cumplir una serie de requisitos.

Neumáticos de invierno o mixtos: diferencias

Las diferencias entre los neumáticos de invierno y los de verano (los de uso mixto) se dan principalmente en dos niveles: en el dibujo de la banda de rodadura y en la composición.

Banda de rodadura: los neumáticos de invierno presentan un dibujo más profundo y recortado, cuyo objetivo es mejorar la evacuación de agua y nieve. Además, cuentan con pequeñas láminas en los tacos, que mejoran notablemente la adherencia y la tracción tanto en nieve como en barro.

Composición: en los neumáticos de invierno, su composición química especial permite que las gomas no se endurezcan a bajas temperaturas, algo que sí ocurre con los neumáticos de verano. Manteniendo su flexibilidad por debajo de los 7ºC se mejora la adherencia y la tracción.

Para distinguir unos de otros, la identificación de los neumáticos de invierno es diferente. En estos se incorpora en el lateral de la goma la clave M+S (Mud and Snow, es decir, barro y nieve), y se añade un pictograma formado por una montaña de tres picos y un copo de nieve en su interior.

Ventajas de los neumáticos de invierno

Una de las principales ventajas de los neumáticos de nieve es que la adherencia es mucho mayor cuando se circula a bajas temperaturas o cuando hay nieve, barro o hielo en la calzada. Gracias a ello, evitas el riesgo de salirte de la trazada cuando circulas a una velocidad adecuada en esas condiciones climáticas.

La otra gran ventaja de los neumáticos de invierno es que mejora notablemente la frenada, algo que se traduce en una reducción de la distancia de detención. Por ejemplo, a 50 km/h y sobre nieve, un vehículo con neumáticos de invierno necesita 31 metros menos para detenerse que otro con neumáticos de verano, mixtos o convencionales.

A efectos prácticos, los neumáticos de invierno tienen otra ventaja: cuando las autoridades de tráfico obligan a usar cadenas en determinadas carreteras, la ley permite que los vehículos con estas gomas puedan prescindir de ellas, pues garantizan la suficiente adherencia y tracción bajo condiciones climáticas adversas.

Inconvenientes de los neumáticos de invierno

Lógicamente, este tipo de neumáticos tienen algunas desventajas para el conductor. La principal, su precio, pues pueden ser hasta un 15% más caros que los normales. Por otro lado, en términos de eficiencia y conservación, no están indicados para el verano ya que con el calor su compuesto se deshace rápidamente, por lo que se recomienda cambiarlos cuando pasa la época de frío, con el consiguiente incremento de costes, y las necesidades de espacio para su almacenamiento..

No confundas los neumáticos de invierno con los neumáticos cuatro estaciones

Además de los neumáticos mixtos y los de invierno, existen unos neumáticos que se pueden utilizar durante las cuatro estaciones del año. Se conocen también bajo el nombre de all seasons y tu coche puede montarlos tanto cuando hay temperaturas altas como cercanas a los cero grados.

La diferencia con respecto a los neumáticos de verano o de invierno es que valen para cualquier clima, aunque no se van a comportar tan bien ni van a tener tanto agarre como un neumático mixto en verano o uno de invierno cuando la temperatura es menor de 7ºC.

¿Neumáticos de invierno o cadenas?

Si te encuentras con una carretera nevada, además de los neumáticos de invierno también puedes optar por utilizar las cadenas para la nieve. Ahora bien, ¿cuándo utilizar neumáticos de invierno o cadenas? Cada uno tiene una serie de pros y contras:

Vistos los pros y contras, como norma general los neumáticos de invierno son más recomendables si vives en zonas donde hay frío y nieve durante varios meses seguidos. Así, sólo tendrás que cambiarlos por los neumáticos mixtos cuando haga más calor. Por su parte, si vas esporádicamente a zonas nevadas, tu opción son las cadenas de nieve.

Otros tipos de neumáticos para el invierno cuando el clima es extremo

Para concluir, es conveniente hacer una breve mención a los neumáticos nórdicos. Aunque en España no tienen una presencia muy elevada debido a que aquí casi no se dan condiciones de frío tan extremas, los nórdicos se emplean para carreteras que soportan heladas y nevadas por debajo de los -10 ºC.

Por otro lado, la legislación española acepta los neumáticos con clavos, pero solo en condiciones climatológicas extremas donde haya hielo, pues son bastante agresivos con el asfalto. Además, se especifica que no pueden sobresalir más de 2 milímetros y siempre deben contar con bordes redondeados.

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Gracias a los diferentes tipos de frenos que existen para los coches, estos tienen la capacidad de detenerse por completo en una distancia que varía según la velocidad a la que vayas circulando y el peso del vehículo, además de otras circunstancias como el estado de la carretera, el mantenimiento del coche (ruedas, suspensiones…) o el tiempo de reacción del conductor.

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En la actualidad, los coches llevan tres tipos de frenos: los frenos de disco, los frenos de tambor y el freno de mano. Vamos a analizar con más detalle cada uno de ellos.

1) Los discos de freno, los más comunes

Entre los tipos de freno más comunes, los discos de freno mandan en el mercado por encima de los de tambor. Esto es debido a diferentes razones:

• Su diseño abierto permite disipar el calor con más rapidez si hay que realizar una frenada de emergencia. Esto hace que la fatiga de los frenos aparezca más tarde, si se compara con unos frenos de tambor.
• Los discos de freno son más sencillos de comprobar a simple vista, algo que va a facilitar la decisión de tener que desmontar o no el neumático y otras piezas si hay algún problema con la frenada del coche.
• Su sustitución es más rápida y más sencilla.

Cuando accionas el pedal de freno con el pie, un servofreno multiplica la fuerza que ejerces para que con un leve gesto se transmita el líquido de frenos a través de una bomba hidráulica. Dicho líquido actúa al final de su recorrido empujando a las pastillas contra los discos de frenos a través de unos pistones. De esta forma, se consigue la fricción necesaria para reducir la velocidad e incluso frenar el coche. Las pastillas están contenidas en unas pinzas que pueden ser fijas o flotantes:

• Pinzas fijas: en ellas hay colocados varios pistones opuestos para que haya una distribución homogénea de la fuerza de fricción contra el disco de freno. Gracias a este tipo de pinzas se pueden utilizar discos de gran diámetro, de ahí que sea más común que las monten vehículos deportivos de gran potencia. Como contrapartida, este tipo de pinzas es muy voluminosa, pesada y más compleja que las flotantes.
• Pinzas flotantes: son las más comunes entre los vehículos que se pueden ver diariamente por la calle debido a su ligereza y bajo coste. A diferencia de las fijas, estas pinzas tienen un mecanismo que les permite desplazarse sin que estén montadas solidariamente al soporte. Con esto se consigue que con un solo pistón se ejerza una presión sobre los dos lados del disco; primero actúa una de las pinzas por un lado y luego por el otro al crearse un efecto de arrastre. Gracias a este sistema se produce un menor calentamiento del líquido de frenos.

Por su parte, los discos de freno suelen estar fabricados de fundición de hierro, aunque los coches más potentes y con mejores prestaciones pueden tener discos de freno carbocerámicos, mucho más resistentes y más caros que los primeros. Según su diseño, los discos de freno se pueden clasificar de la siguiente forma:

• Convencionales o macizos: son los más comunes que montan los coches. Son más baratos y disipan peor el calor, así que no son efectivos para vehículos de competición o que tengan un gran número de caballos.
• Ventilados: a diferencia de los macizos, están construidos en dos piezas de fundición de hierro que están unidas con una parte central fabricada con aluminio, lo que les permite reducir el peso y disipar algo mejor el calor durante la frenada.
• Perforados: de los tres tipos de discos mencionados hasta ahora, son los que permiten atenuar mejor el calor gracias a que tienen pequeños agujeros en el disco. No obstante, debido a estos huecos, aunque la disipación es mejor, hay menor superficie de contacto para que las pinzas realicen la fricción.
• Rayados: tienen una función especial que es la de limpiar los ferodos de las pastillas cuando se van desgastando. De esta forma, se mejora la fricción aunque como desventaja se van a gastar más rápido las pastillas de freno.
• Mixtos: puede haber discos que sean perforados y ventilados o rayados a la vez.

Las pinzas de freno se suelen degradar antes que los discos debido a la composición de sus ferodos, aunque si los segundos sufren un sobrecalentamiento es posible que sufran un alabeo y se deformen. En ese caso, tendrás que sustituirlos por otros nuevos, algo que puedes hacer en cualquiera de los talleres de la red Eurekar bajo la garantía del RACE.

2) El freno de tambor del coche

Aunque los frenos de disco son los tipos de freno de coche más extendido, también siguen circulando coches que montan discos de tambor. Suelen ser vehículos que tienen muchos años bajo el capó, aunque también hay coches modernos (sobre todo los utilitarios de bajo coste) que montan este tipo de frenos en su tren trasero para abaratar costes, aunque en el tren delantero llevan discos de freno.

La capacidad de frenada de un disco de tambor es mayor en comparación con un disco de freno. Sin embargo, tienen un gran inconveniente: en frenadas largas, debido a su composición estanca y cerrada, no disipan bien el calor por lo que sufren una caída del rendimiento importante. Al contrario que los discos de freno, al estar sellado el tambor requiere de más horas de mano de obra además de que al ser un sistema cerrado no permite su supervisión a simple vista, de ahí que ciertos usuarios se planteen el cambio de los discos de tambor por los de freno si su coche viene de serie con los de tambor.

Un freno de tambor se caracteriza por tener un tambor giratorio, ubicado en las ruedas traseras del coche, que está unido a unas partes fijas en su interior denominadas zapatas. Al igual que ocurre con las pastillas de freno flotantes, cuando el vehículo frena las zapatas son las que realizan la fricción contra el tambor. Si no hay frenada, las dos zapatas permanecen separadas del tambor unos pocos milímetros.

3) El freno de mano

El freno de mano es otro tipo de freno que actúa sobre el eje trasero bloqueando las ruedas para que el vehículo no se mueva mientras está aparcado. En la actualidad, cada vez se está popularizando más el freno de estacionamiento eléctrico, que se acciona desde el interior del coche a través de un botón. Cuando éste se activa se da la orden a un motor eléctrico para que bloquee las ruedas traseras tirando de unos cables que están conectados directamente con unas zapatas.

Si tu coche tiene un freno de mano de los de toda la vida, el funcionamiento es el mismo que el eléctrico, aunque como no hay un motor por medio es tu mano la que tira de una palanca que a su vez está conectada a un cable. Ese cable es el encargado de tensar las zapatas que bloquean las ruedas traseras.

Ya tengas un coche con discos de freno o de tambor, es fundamental que hagas las revisiones periódicas cuando corresponden: el líquido de frenos, las zapatas, las pastillas de las pinzas… son elementos que deben pasar un mantenimiento cada cierto tiempo. Además, si quieres tener una frenada efectiva, debes tener en cuenta que las ruedas deben llevar la presión correcta y la suspensión también debe estar en buen estado.

Evita un fallo de frenos con un buen mantenimiento en uno de los talleres de la red Eurekar con la garantía del RACE.
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• El objetivo de este proyecto es llevar un análisis de las infraestructuras y mejorar la formación y concienciación de los alumnos y de sus familias en movilidad segura.
• Los centros sobre los que se van a llevar a cabo este estudio son la Escuela Infantil La Caracola y el Colegio de Educación Infantil y Primaria Jorge Guillén

El RACE, junto a la FIA Foundation, continúan trabajando en la mejora de la población infantil enfocada especialmente en los entornos escolares a través del proyecto “Caminos Escolares Seguros y Sostenibles” para el año escolar 2023 – 24.

En esta ocasión se van a evaluar la movilidad de dos centros educativos situados en la Junta de Distrito Fuencarral – El Pardo del municipio de Madrid: la Escuela de Educación Infantil La Caracola y el Centro de Educación infantil y Primaria Jorge Guillén.

El RACE pondrá todo su conocimiento y experiencia en el análisis y diseño de los itinerarios de los padres y alumnos para conseguir una movilidad sostenible y segura en sus desplazamientos cotidianos, aplicando la metodología propia de evaluación del comportamiento, análisis del viario y propuestas de mejora que garantizan un mayor nivel en seguridad vial del entorno y trayecto.

Para conseguir una evaluación objetiva y cuantitativa, tanto de la situación inicial como de las propuestas de actuación, se utilizará la metodología de iRAP denominada Stars Rating for School (SR4S), que permite valorar las condiciones de las infraestructuras con valores que oscilan entre 1 y 5 estrellas.

Por otro lado, se realizará un análisis del comportamiento de los usuarios y de la percepción del riesgo que encuentran en sus desplazamientos del domicilio al colegio. Esta situación permitirá conocer los hábitos de los usuarios y diseñar las medidas de concienciación pertinentes para mejorar la movilidad segura en sus desplazamientos tanto para mayores como para pequeños.

Las campañas formativas y de concienciación tendrán en cuenta las características del público objetivo ya que hablamos de una horquilla de edad desde 1 año hasta los 12.

Por este motivo, para los más pequeños se les van a inculcar las normas básicas de circulación, basadas en las formas y colores y cómo actuar (por ejemplo, el semáforo con luz roja parar y con verde pasar); mientras que para los más mayores se les añadirá a la formación vial los temas de concienciación y riesgos como usuarios de bicicletas y VMP.

La formación de todos será también práctica, a través de un parque de educación vial donde los niños conocerán las normas de seguridad vial como “conductores” y como peatones. Este parque será adaptado según las edades y los distintos vehículos utilizados.

Este proyecto permitirá mejorar la movilidad y seguridad vial tanto a nivel de infraestructuras, como de concienciación e integración social de los usuarios.

Desde el RACE y FIA Foundation trabajamos para la mejora continua en temas de movilidad segura en los entornos escolares ya que es un punto de atracción de desplazamientos cotidianos para los más pequeños.

Más información:
Departamento de Comunicación RACE
comunicacion@race.es

En un coche hay piezas que pueden durar toda la vida, como unos muelles o un motor, y otras puede que haya que repararlas o sustituirlas cada cierto tiempo. Es posible que hayas sufrido alguna vez la caída de la tela interior del techo de tu coche. Es algo que es relativamente normal que suceda, sobre todo a medida que el vehículo va cumpliendo años. Dentro del coche, el techo tiene un revestimiento con gomaespuma que va pegado con una cola especial. Sin embargo, debido sobre todo al efecto del calor y la humedad, se va despegando poco a poco hasta que finalmente cae y crea un efecto muy poco estético.

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Esta tela con gomaespuma tiene una función aislante, tanto acústica como térmica, así que es importante arreglarla y no dejar que se vaya cayendo poco a poco. Existen dos formas de pegar el techo del coche: sustituir la tela por una nueva desmontando el techo o repararla sin tener que hacer el desmontaje. Te explicamos con más detalle cada caso.

¿Cómo pegar el techo del coche desmontándolo previamente?

Pegar el techo del coche es un trabajo delicado que requiere de cierta destreza y paciencia. Además, necesitarás utilizar ciertas herramientas:

• Gafas protectoras.
• Guantes de látex o vinilo.
• Máscara.
• Disolvente.
• Cola en spray.
• Tijeras.
• Paño absorbente.
• Cepillo de cerdas duras.
• Escoba.

Pasos para pegar el techo del coche

1. Los techos de los coches suelen estar encastrados así que es relativamente fácil desmontarlos. No obstante, antes vas a tener que desmontar ciertas piezas atornilladas como los asideros o los embellecedores de las columnas, donde está el sistema de anclaje del cinturón de seguridad. Para trabajar mejor, te recomendamos que quites los reposacabezas o incluso los asientos directamente.
2. Una vez que desmontas el techo tienes que colocarlo en una zona donde no se vaya a ensuciar.
3. Quita el revestimiento de tela. Si está caído y envejecido, ya no sirve y tendrás que sustituirlo por otro nuevo.
4. Limpia con un cepillo de cerdas duras la espuma y el pegamento antiguo que queda adherido al techo que acabas de desmontar.
5. Barre la zona del techo para quitar todos los restos que has ido quitando con el cepillo. Hay quien prefiere utilizar una pistola de aire a presión.
6. Utiliza un disolvente para retirar el pegamento más incrustado del techo. Pasa el disolvente con un estropajo por toda la zona. La parte más delicada es la frontal, la que va a quedar a la vista del conductor, porque puede llegar a romperse si se frota con mucha fuerza. La idea es que quede de color gris y quitar toda la parte marrón resultante de la mezcla de la gomaespuma y la cola antigua.
7. A medida que eches el disolvente, ve secándolo con un trapo. Si lo absorbe el techo se puede llegar a deformar. La idea es que cuando pases el guante no se quede enganchado a la superficie.
8. Como el sobrante de la tela hay que pegarlo por la zona del coche que queda hacia arriba, también hay que trabajarla con el estropajo para que así quede lisa y la cola pegue bien. No hay que escatimar en la cantidad de cola.
9. Una vez que el techo queda limpio, hay que extender por toda su superficie la nueva tela con espuma que va a revestir teniendo en cuenta que debe haber un sobrante de unos 5 cm por todos los lados.
10. Una vez que se mide la tela, con una pistola en spray se aplica la cola. Hay que expandirla de manera uniforme. Debe ser una cola especial para tela que, sobre todo, aguante el calor.
11. Añadir la cola en spray también en la tela, aunque no tanto como en el techo (si te excedes, la cola puede llegar a traspasar y quedará una mancha en la parte visible de la tela). A continuación, se va pegando la tela al techo del coche adaptándola a cada recoveco con las manos, sin que queden bolsas de aire. Te puedes ayudar con unas pinzas para enganchar la tela a los bordes del techo desmontado, aunque debes utilizar algo de tela extra para que no se queden las marcas de las pinzas.
12. La parte más complicada de trabajar es la zona de la luz central de cortesía, así que es más recomendable empezar por ahí por si sale alguna arruga durante el proceso y así poder resolverla a tiempo.
13. Una vez que terminas de trabajar la parte delantera del coche, puedes seguir con la parte trasera. Para ello, puedes ayudarte con un rodillo. Empieza siempre desde el centro hacia afuera para eliminar cualquier arruga.
14. Si la cola se seca durante la tarea, puedes echar más. Lo ideal es que vayas trabajando la tela por zonas.
15. Cuando termines de pegar el techo con el revestimiento, dale la vuelta y aplica la cola para que se peguen los sobrantes de la tela y que así quede bien fijada. Después de este proceso, si sobra algo de tela córtala. Es importante que pegue directamente al techo en la parte metálica.
16. Una vez que la tela esté seca, tendrás que volver a montar el techo en el coche y volver a instalar todas las piezas que desmontaste.

Como ves, es un proceso que requiere de cierto tiempo y espacio. Por eso, lo recomendable es que acudas a un taller especializado como los que forman parte de la red Eurekar bajo la garantía del RACE. Puede que el precio sea mayor (desde 150 euros) que si lo haces tú mismo; sin embargo, el resultado será el de tener un techo nuevo y sin arrugas.

¿Y si sólo quiero pegar el techo del coche sin desmontar nada?

Es posible que sólo tengas una pequeña parte del techo del coche despegada. En ese caso, ¿es posible pegar el techo del coche sin desmontarlo? Se puede intentar despegar sólo una parte del techo y trabajar desde el interior del coche con las ventanillas bajadas. No obstante, te va a resultar muy incómodo repararlo de esta forma y el acabado no va a ser el mejor.

Si aplicas directamente una cola en spray sobre el interior del techo, puede que resuelvas durante algún tiempo el problema. Sin embargo, al pegar el techo del coche sin quitar los restos de gomaespuma y cola viejos, tarde o temprano se despegará nuevamente. Por eso, es más recomendable el desmontaje completo del techo y sustituirlo por una tela nueva. El resultado será mucho mejor, aunque tengas que gastarte algo más de dinero.

Si necesitas ayuda para pegar el techo de tu coche,
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En zonas frías, con temperaturas que no superan los 7 grados centígrados o donde nieva con frecuencia, lo más recomendable y seguro es montar en tu vehículo neumáticos de invierno, también conocidos por las siglas M+S (e incluso añadir cadenas con premontaje en la llanta, si las nevadas son muy copiosas). Como en España las temperaturas varían mucho según la provincia, puede que sea suficiente circular con neumáticos de verano y, de manera puntual, disponer de un juego de cadenas de nieve en el caso de que te encuentres la carretera nevada.

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Ten en cuenta siempre la vía por la que vas a circular, ya que cuando vas sin cadenas en una zona de nieve o hielo te arriesgas a perder el control del vehículo. Si viajas con neumáticos de verano por el hielo o la nieve y sin cadenas corres el riesgo de sufrir una pérdida de adherencia, lo que se traduce en un volante difícil de gobernar y unos frenos que no responden como deben ante un imprevisto. Para que eso no ocurra, te explicamos los tipos de cadenas de nieve que existen y cuál es la que más te conviene.

¿En qué ruedas tienes que colocar cualquier tipo de cadena de nieve del coche?

Antes de meternos de lleno en los tipos de cadenas para la nieve que se pueden montar en un coche, es importante saber en qué neumáticos hay que montarlas. Tienes que tener claro que todos los tipos de cadenas de nieve se montan en las ruedas motrices:

• En un vehículo de tracción delantera las ruedas motrices son las situadas en el eje delantero.
• En los vehículos de propulsión trasera van en el eje trasero.
• Si el vehículo es de tracción 4×4 o integral, lo ideal es montar las cadenas en los cuatro neumáticos. En caso de disponer sólo de un juego de dos cadenas, es preferible instalarlas en el eje delantero.

Otro detalle importante a tener en cuenta en el momento del montaje es que las cadenas hay que ponerlas sólo cuando aparece la nieve. Si no, pueden dañar el neumático y la llanta. ¡No olvides llevar unos guantes en el coche! Tus manos lo agradecerán, sobre todo, durante el proceso de instalación.

¿Cómo saber qué tipo de cadenas de nieve necesita mi coche en función del tamaño del neumático?

Las cadenas de nieve se adaptan a las ruedas del coche, aunque existen tallas diferentes en función de las medidas del neumático de tu coche. Te tienes que fijar en tres elementos:

• Diámetro de la rueda.
• Anchura del neumático.
• Perfil del neumático.

Estos tres datos los puedes consultar en el lateral del neumático. Recuerda mirar el eje que tracciona ya que hay ocasiones en que las dimensiones de las ruedas delanteras y traseras pueden ser diferentes. También los tienes en la ficha técnica del coche con el siguiente formato: 205/55R/16 91V (los números pueden cambiar según cuál sea tu coche y la medida del neumático).

Por norma general, las cadenas son universales para llantas de entre 13 y 17 pulgadas. Si el neumático supera estas medidas tienes que buscar cadenas específicas que incluyan el diámetro, anchura y perfil de tus ruedas.

¿Cómo poner las cadenas de nieve de toda la vida?

En este vídeo te explicamos cómo colocar las cadenas de nieve en tu coche. Si por cualquier motivo no sabes o no puedes poner las cadenas en tu vehículo, si eres Socio del RACE y solicitas nuestra asistencia en carretera, nos desplazaremos hasta donde estés (siempre que las condiciones climatológicas nos lo permitan) para ponerte las cadenas en el coche y que así puedas seguir con tu viaje tan pronto como sea posible.

Tipos de cadenas de nieve que existen en el mercado

Cadenas líquidas

Aunque tengan esa denominación, realmente se trata de un spray que se aplica sobre la banda de rodadura del neumático para aumentar su adherencia en un momento puntual. Su principal función es sacarte de un apuro muy concreto, pero no es un sistema permitido para circular cuando es obligatorio el uso de cadenas.

• Precio: entre 5 y 7 euros
• Valoración del RACE: el nivel de seguridad que ofrece este sistema es muy bajo por lo que no se recomienda su uso.

Cadenas metálicas

Son las más utilizadas, las clásicas con eslabones metálicos. Permiten una conducción segura sobre nieve o hielo y son las más económicas, pero en su contra tienen que su montaje es más complicado, pesan, son ruidosas y pueden ser intrusivas con el uso correcto del control de estabilidad o ESP (observa cuando realices la compra que en la etiqueta pone que tienen esta compatibilidad). No se recomienda circular con ellas sin nieve porque deterioran el neumático y la llanta. Son las que por norma general debes montar en tu coche cuando aparecen las nevadas y las ruedas empiezan a derrapar por la acumulación de nieve en el asfalto.

• Precio: entre 19 y 50 euros
• Valoración del RACE: destaca su durabilidad, seguridad y relación calidad/precio. Por el contrario, resaltamos su dificultad para el montaje, el ruido en circulación, el peso y las vibraciones.

Cadenas de tela o cadenas textiles

Muy populares por su poco peso y su montaje sencillo. Se trata de una funda de tela que recubre la banda de rodadura del neumático. Al circular son las más suaves, pueden ser utilizadas con el ABS y el ESP, y no dañan la llanta aunque en su contra tienen que se estropean con más rapidez. Se recomienda no superar la velocidad recomendada por el fabricante para no reducir la durabilidad de este tipo de cadenas de nieve, que suelen ser menos resistentes que las cadenas metálicas. Si tu trayecto por la nieve va a ser corto y no quieres acabar con las manos congeladas, este tipo de cadenas de nieve son una buena opción.

• Precio: entre 30 y 100 euros
• Valoración del RACE: destaca por su facilidad de montaje y desmontaje, así como por su muy buena relación calidad/precio. Buen sistema de seguridad.

Cadenas de red o cadenas compuestas

Son similares a las de tela, pero en este caso la funda está formada por una red de cables plásticos con unos tacos de acero y revestidos de material textil. Su montaje es sencillo y rápido, la diferencia la encontrarás en que para su montaje se utiliza mayor tensión para ajustarla al neumático por lo que requiere de más fuerza a la hora de realizar el montaje. Además, son más caras que las de tela, aunque su duración es mayor. Si vas a utilizar durante mucho tiempo el coche en la nieve, escoge esta opción antes que las de tela. Al igual que las de tela, son compatibles con el uso del control de estabilidad.

• Precio: entre 70 y 95 euros
• Valoración del RACE: recomendada para un uso frecuente. Ofrecen suavidad de marcha, fácil montaje y una alta durabilidad.

Cadenas semiautomáticas

También conocidas como cadenas spikes spider y están formadas por una parte fija que siempre va instalada en la llanta y otra parte móvil que es la que montas o desmontas según las condiciones del asfalto. Su montaje es rápido, son muy eficaces cuando hay gran cantidad de nieve o hielo y su durabilidad es muy alta. En contra tienen su precio, mucho más caras que las convencionales. Si sueles ir a esquiar y no te importa pagar más, son tu opción.

• Precio: entre 200 y 600 euros
• Valoración del RACE: recomendada para vehículos de alta gama y neumáticos de perfil bajo. Ofrecen muy buena seguridad y facilidad de montaje, aunque su coste es elevado.

¿Existen cadenas de nieve para las motos?

Antes de hablar de los tipos de cadenas de nieve para moto, te recomendamos que, si no es estrictamente necesario, no utilices tu vehículo de dos ruedas en las carreteras nevadas. La conducción se puede volver una práctica realmente difícil con el consecuente peligro de caída que conlleva.

Si no te queda más remedio que utilizar tu moto cuando hay nieve, hielo, viento o agua, aquí te damos unas recomendaciones de cómo conducirla con mal tiempo. En el caso de que vayas a circular por la nieve, te encontrarás con varias opciones en el mercado, parecidas a las que hemos hablado con los coches, aunque adaptadas al tamaño de ruedas de la moto:

• Cadena líquida: al igual que con los coches, es una solución ocasional que sirve para sacarte de un apuro, pero no sustituye en ningún caso a una cadena convencional y no son legales cuando las cadenas son obligatorias.
• Cadena de metal: el funcionamiento es parecido al de los coches. Se coloca la cadena a lo largo del neumático de la moto, aunque a diferencia de los primeros, va por segmentos, no es una pieza única. Es una solución práctica, aunque no te resolverá todos los problemas a la hora de conducir por nieve. Recuerda colocarla, al menos, en la rueda trasera, que es la que normalmente tracciona en una moto.
• Bridas de nylon: sólo sirven para una emergencia, cuando necesitas algo más de tracción.
• Ruedas con clavos: en España no están permitidas, pero sí en otros países como Noruega, Dinamarca, Estonia o Finlandia.
• Neumáticos de invierno: Son la solución más efectiva de todas las mencionadas. Recuerda utilizarlos sólo cuando la temperatura sea inferior a 7ºC, momento en que la adherencia de un neumático mixto baja, lo que implica una distancia de frenado mayor, según las condiciones de la vía y la velocidad de la moto.

En cualquier caso, si te encuentras atrapado en la nieve con tu moto, si eres Socio del RACE recuerda que tenemos un servicio de asistencia en carretera para motos.

Te recomendamos que practiques antes de tener que utilizar las cadenas frente a una climatología adversa. En carretera, recuerda detener tu coche en un lugar seguro, a ser posible retirado de la carretera, y advertir de tu presencia a otros conductores activando las luces de emergencia y la luz de emergencia V16 que puedes conseguir en el RACE. Con las cadenas ya montadas, sólo necesitas circular a baja velocidad y con buena dosis de paciencia. Aquí tienes más consejos para conducir en invierno.

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Mantener un coche limpio por fuera no es fácil, sobre todo si duerme en la calle. Los excrementos de pájaro, los mosquitos, la contaminación de la ciudad, la resina de los árboles, la lluvia ácida, el polvo… son algunos de los agentes externos que ‘atacan’ a la pintura del coche. Aunque ésta tiene varias películas protectoras, con el paso del tiempo se van desgastando hasta el punto de que puede entrar humedad a través de dichas capas de pintura hasta llegar a la carrocería, momento en el que puede empezar a oxidarse. En ese caso, no siempre se va a poder arreglar.

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En el RACE aconsejamos que limpies tu coche de vez en cuando para evitar que esa suciedad se incruste en la pintura y la dañe. Sin embargo, a veces no es suficiente con hacer un lavado a mano y hay que pasar a hacer una descontaminación del coche. Ésta consiste en realizar una limpieza al detalle y en profundidad del exterior del vehículo utilizando cierto tipo de utensilios y productos, más allá de una toalla, agua y jabón.

Pasos para hacer la descontaminación del coche

Si pasas la mano por la pintura del coche, no desliza suavemente y notas alguna parte más rugosa, puede significar que está contaminada. Del mismo modo, las llantas también pueden sufrir una contaminación, sobre todo como consecuencia de los restos de ferodo que van apareciendo cuando las pastillas de freno se van desgastando.

En cualquiera de estos casos, si hay que realizar una descontaminación del coche puedes proceder de la siguiente manera:

1. Lava el coche a mano y utiliza productos específicos para que la limpieza sea más efectiva. En este artículo te explicamos qué material utilizar y cómo realizar el lavado a mano. Una vez que está limpio, espera a que se seque la carrocería.
2. Ponte guantes de látex antes de empezar con los siguientes pasos.
3. En las tiendas de detailing puedes comprar kits de descontaminación en los que te incluyen tanto un descontaminante férrico (deshace las partículas de hierro gracias al ácido tioglicólico que contiene) como un lubricante o una clay bar, una barra de arcilla que permite retirar los restos de metal y otro tipo de suciedad incrustada en la pintura.
4. Pulveriza un descontaminante férrico por toda la pintura que ayudará a quitar las partículas contaminantes. A medida que el producto actúe, aparecerá un color rojizo por la zona de la carrocería por la que lo hayas echado. Ten en cuenta que su olor es bastante fuerte así que es recomendable utilizar una máscara protectora. Este producto también se puede aplicar a las llantas.
5. Deja que actúe durante unos segundos esparciéndolo con una gamuza de pelo corto. En las instrucciones del producto que compres, el fabricante te especifica cuánto tiempo debes esperar.
6. Antes de que se seque el descontaminante -es recomendable realizar este proceso a la sombra-, quítalo con agua y un paño de microfibras de pelo largo con una alta capacidad de absorción.
7. Para terminar la descontaminación de la pintura del coche debes utilizar ahora, junto con un lubricante que proteja la pintura, una barra de arcilla o clay bar que te servirá para retirar los restos con los que no ha podido acabar el descontaminante férrico. Dependiendo de cómo de incrustada esté la suciedad, debes utilizar una barra más o menos dura. Es muy importante aplicar el lubricante tanto en la carrocería como en la propia arcilla o si no esta última manchará la pintura, además de que será más difícil que deslice por la carrocería.
8. Lo más recomendable es que trabajes por cuadrantes pequeños. Primero, pulveriza el lubricante y luego pasa lenta y suavemente la arcilla, que previamente has tenido que adaptar a la dimensión de la palma de tu mano. A medida que vayas recogiendo suciedad, notarás que desliza mejor. No obstante, vete amasando la arcilla para evitar que se acumule la suciedad en una misma cara. Cuando ya no tengas una cara limpia, sustituye la barra de arcilla por otra nueva.
9. Una vez que terminas con todo el trabajo, te aconsejamos que pulas la carrocería y que posteriormente termines el trabajo aplicando una cera protectora.

Con todo este proceso conseguirás que tu coche parezca como recién salido de fábrica. Si no quieres hacer tú este trabajo, siempre puedes llevarlo a un taller de la red Eurekar con la garantía del RACE.

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Un coche con motor de combustión, un híbrido o un eléctrico sufre un desgaste en distintas piezas a medida que vas haciendo kilómetros con él y los años van pasando. Por eso, es necesario realizar un mantenimiento preventivo del coche que va a servir para revisar cada uno de los elementos del vehículo e identificar los posibles defectos que puedan surgir a corto, medio o largo plazo.

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Estos pequeños fallos se pueden convertir en una avería mucho más serias si no los solventas. El hecho de que veas dónde puede haber un posible defecto va a servir para arreglarlo a tiempo para que así circules de forma segura y para que no tengas un agujero más grande en el bolsillo a final de mes. A continuación, te explicamos en qué elementos tienes que poner especial atención cuando hagas el mantenimiento preventivo del vehículo.

La batería, los neumáticos o los niveles son elementos clave a la hora de hacer el mantenimiento preventivo del coche

Año tras año, en el RACE hacemos un Barómetro de Averías para conocer qué piezas de los coches de nuestros Socios sufren un desgaste mayor y como consecuencia, aparecen los fallos indeseados. Te explicamos los elementos en los que debes prestar especial atención.

Comprueba el estado de la batería

Las baterías son las protagonistas de las averías en la carretera. Cuando llegan al final de su vida útil impiden que el motor de arranque pueda hacer funcionar el motor. Es la principal responsable de que un día te encuentres con que el coche no se puede poner en marcha mientras escuchas un claqueteo constante y ves las luces parpadeando. Ten en cuenta que una batería de coche suele durar entre 3 y 5 años, según el uso que le des a los consumibles del coche (luces, radio…). En el mantenimiento preventivo hay que vigilar el estado de la batería de forma visual y luego comprobar su estado de carga. Aquí tienes más detalles del cuidado y mantenimiento que hay que hacer a una batería.

Los neumáticos deben tener una presión y un dibujo adecuado

Las ruedas del coche son unas piezas claves en la seguridad ya que son el único elemento del vehículo que están en contacto con el asfalto. Por eso, en su mantenimiento preventivo hay que revisar las presiones, al menos, una vez al mes y comprobar que su dibujo tenga una profundidad que supere los 1,6 mm, aunque en el RACE aconsejamos que no sea inferior a 3 mm. También revisa la fecha de los neumáticos. Aunque no caduquen, van perdiendo sus propiedades con el tiempo, así que no debes apurar y esperar a que su aspecto se vea envejecido, agrietado y desgastado.

Vigila los niveles del aceite, el refrigerante y el líquido de frenos

Sin el aceite, el motor de combustión se llegaría a gripar porque sus piezas no están lubricadas, así que es muy importante cambiar este líquido cada año o cada 15.000 kilómetros. Del mismo modo, es fundamental comprobar su nivel y que la marca de la varilla de aceite siempre esté entre el mínimo y el máximo.

Al igual que el aceite, el motor del vehículo necesita que circule por su interior el líquido refrigerante para que se regule su temperatura y que no exceda de los 90 ºC o 100 ºC, según el tipo de propulsor. Por eso, también es vital comprobar que el nivel del líquido refrigerante está entre los niveles del mínimo y el máximo. En el manual de tu vehículo podrás consultar cada cuánto debes cambiarlo.

Siguiendo con los niveles, el líquido de frenos es otro elemento que debes comprobar siempre y algo que muchos conductores no saben: los fabricantes recomiendan cambiarlo cada dos años. Por último, tampoco olvides que debes ir rellenando el líquido del limpiaparabrisas.

Otros elementos a tener en cuenta en el mantenimiento preventivo del coche

• Luces: observa que ninguna bombilla esté fundida y que da la intensidad correcta (procura que los faros estén siempre limpios y no tengan vaho en su interior). Lleva siempre un juego de luces por si acaso en el coche.
• Filtros: hay que cambiarlos cuando recomienda el fabricante en cada caso. Aquí debes contemplar el filtro del aire, del polen, el del combustible y el del aceite.
• Correa de distribución: se cambia cada 10 años o 150.000 kilómetros, lo que antes suceda. Hasta entonces, debes hacer una revisión ocular para comprobar que la correa no tenga grietas.
• Suspensión: aunque los muelles de un coche pueden durar toda su vida útil, los amortiguadores requieren de una mayor atención. Hay que revisarlos cada 20.000 km o en caso de observar que hay algún tipo de fuga de aceite.
• Otras piezas que pueden tener averías si no realizas un mantenimiento preventivo.

Si en lugar de tener un coche con un motor de combustión tienes un híbrido o un eléctrico, en estos enlaces te detallamos qué tipo de mantenimiento preventivo debes realizar. En cualquier caso, si necesitas llevar tu coche a un taller, puedes acudir a cualquiera de los que pertenecen a la red Eurekar con la garantía del RACE.

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