En la Ley 7/2021 sobre el Cambio Climático y Transición Energética se establecieron las bases para crear una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en aquellas ciudades y municipios de España que tuviesen más de 50.000 habitantes para antes de 2023.

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Lo cierto es que de los 149 municipios son pocos los que ya han puesto en funcionamiento esta zona que tiene como objetivo mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero restringiendo el acceso, circulación y estacionamiento de los vehículos más contaminantes.

Esta ley permite que sean los ayuntamientos los que decidan cuáles son las restricciones finales para cada vehículo según su grado de contaminación, que está categorizado según las etiquetas ambientales creadas por la DGT. De ahí que te puedan surgir dudas sobre si se puede aparcar un coche sin etiqueta en una ZBE o si puedes aparcar tu coche con la pegatina B o con la pegatina C en dichas zonas limitadas. A continuación, explicamos si puedes aparcar tu coche con o sin etiqueta en las dos grandes ZBE de España: Madrid y Barcelona.

¿Puedo aparcar mi coche sin etiqueta o con la etiqueta C o B en la ZBE de Madrid?

En Madrid vas a poder aparcar tu coche dentro de la Zona de Bajas Emisiones, incluidas sus dos Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDEP), dependiendo del tipo de etiqueta ambiental que tenga tu vehículo, aunque el tipo de aparcamiento varía según la pegatina. Explicamos cada caso a continuación:

• Aparcar en la ZBE de Madrid con la etiqueta Cero: no tienes ningún tipo de limitación a la hora de acceder y aparcar en la calle de forma gratuita.
• Aparcar en la ZBE de Madrid con la etiqueta Eco: puedes acceder y aparcar en la calle, incluso de una zona de especial protección, aunque tendrás que pagar una pequeña cantidad.
• Aparcar en la ZBE de Madrid con la pegatina C: Vas a poder acceder y estacionar dentro de ésta, aunque no seas residente. No obstante, si ya entras en una ZBEDEP tendrás que aparcar en un aparcamiento público.
• Aparcar con la pegatina B en la ZBE de Madrid: Al igual que con la pegatina C, puedes estacionar dentro de la ZBE de Madrid, y si quieres aparcar en una ZBEDEP tendrás que dejar tu coche en un parking público.
• Aparcar un coche sin etiqueta dentro de la ZBE de Madrid: si no eres residente no puedes aparcar ni acceder al interior de la ciudad. Si eres residente, tienes de plazo hasta el año 2025 para aparcar en tu zona, pero a partir de esa fecha estará prohibido el acceso a cualquier vehículo al que no le corresponda una pegatina de la DGT. Sin embargo, no se multará durante todo 2025 a ningún coche o vehículo sin etiqueta, empadronado en Madrid dando un plazo de aviso de 12 meses. Tampoco a motos, furgonetas u otros vehículos que paguen el impuesto de circulación en la ciudad.

  Si a tu coche no le corresponde la etiqueta ambiental y no vas a poder acceder más a la ciudad, en el RACE te explicamos qué opciones tienes.

Más allá de estas normas, hay contempladas ciertas excepciones de acceso y estacionamiento para los vehículos sin etiqueta:

• Los vehículos sin etiqueta para personas con movilidad reducida quedan exentos siempre que tengan la tarjeta de estacionamiento correspondiente.
• Quedan exentos los vehículos clasificados como históricos.
• Los vehículos de emergencias tampoco tienen limitaciones.

¿Puedo aparcar mi coche con o sin etiqueta en la ZBE de Barcelona?

La Ciudad Condal tiene un horario restringido de acceso a la ZBE de las Rondas de Barcelona que no permite la entrada y circulación de los vehículos sin etiqueta (salvo ciertas excepciones) de lunes a viernes entre las 7 y las 20 horas. Fuera de ese horario, cualquier vehículo puede circular y estacionar en la Zona de Bajas Emisiones. Por tanto:

• Coche con etiqueta Cero: puede acceder y aparcar de forma gratuita en la ZBE de Barcelona.
• Coche con etiqueta Eco: Puede circular y aparcar en la zona restringida, independientemente del horario de las restricciones, a un precio reducido.
• Coche con etiqueta C: se le permite acceder y estacionar en las calles de la ZBE de Barcelona, pero con un precio algo mayor que los coches con etiqueta Eco.
• Coche con etiqueta B: de momento, al igual que los coches con etiqueta C, también pueden circular y estacionar en esta área que restringe el acceso de los vehículos más contaminantes.

¿Y si vivo en una ciudad distinta a Barcelona o Madrid?

Si estás interesado en conocer las restricciones de la ZBE de la ciudad en la que resides, puedes consultarlas en este mapa de ZBE de España elaborado por el RACE que vamos actualizando a medida que se van conociendo las novedades de cada municipio.

Por último, recuerda que la multa por incumplir las restricciones de las ZBE en España, según establece la ley antes citada, es de 200 euros, con una reducción del 50 % por pronto pago. Si no estás de acuerdo con la multa, recuerda que por ser Socio del RACE te ayudaremos a recurrir la multa si nos lo solicitas.

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Los airbags han sido un pilar fundamental desde su introducción en la década de 1970. Estos dispositivos, diseñados para desplegarse rápidamente en caso de colisión, han salvado innumerables vidas y han cambiado la forma en que entendemos la seguridad en la carretera. Solo en las colisiones frontales, los airbags han ayudado a reducir el número de fallecidos al volante en un 25 %, y en un 15 % entre los pasajeros.

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Sin embargo, a medida que los vehículos envejecen, surge una pregunta fundamental: ¿caducan los airbags de un coche?

Para entender esta cuestión, primero debemos sumergirnos en el funcionamiento y la evolución de los airbags. Inicialmente concebidos como un complemento a los cinturones de seguridad, los airbags han evolucionado significativamente en las últimas décadas. Desde airbags frontales hasta laterales y de cortina, estos sistemas se han vuelto más sofisticados y están diseñados para proteger a los ocupantes en una variedad de escenarios de colisión.

¿Cómo funciona un airbag?

Un airbag funciona mediante un sistema de sensores que se activan ante una desaceleración brusca de la velocidad como la que se produce en caso de colisión frontal u otro tipo de impacto significativo.

Cuando esto sucede, estos sensores envían una señal eléctrica al inflador del airbag, que contiene una mezcla de gas generador y polvo. Esta señal activa el inflador, que rápidamente quema la mezcla de gas, generando una explosión controlada que infla el airbag en apenas unos milisegundos. Una vez desplegado, actúa como una almohada de protección, absorbiendo parte del impacto y reduciendo el riesgo de lesiones graves para los ocupantes del vehículo.

Cómo saber si hay que reemplazar los airbags

A pesar de su importancia, los airbags rara vez son parte de las inspecciones técnicas regulares a las que se someten los vehículos. Esto plantea un desafío, ya que no hay una forma estandarizada de determinar cuándo es necesario cambiar los airbags de un coche. A diferencia de otros componentes, como los frenos o los neumáticos, cuya degradación puede ser más evidente con el tiempo, los airbags están ocultos dentro del vehículo y no están sujetos a desgaste visible.

Entonces, ¿cómo podemos saber si es el momento adecuado para reemplazar los airbags? Los expertos en seguridad automotriz sugieren que, si un vehículo ha estado involucrado en una colisión significativa, es crucial verificar y, si es necesario, reemplazar los airbags y otros componentes de seguridad afectados. Si se han activado, sustituirlos es obligatorio; pero incluso si los airbags no se despliegan durante el accidente, el impacto puede haber comprometido su integridad y eficacia futura.

Además, aunque no existe una regla universal sobre la vida útil de un airbag, algunos fabricantes sugieren que después de cierto tiempo (generalmente entre 10 y 15 años, para los coches más antiguos), es prudente considerar el cambio de los airbags como medida de precaución.

Esta recomendación se basa en la posibilidad de que los materiales que componen los airbags, como el tejido y los sensores, puedan degradarse con el paso del tiempo, lo que podría afectar su capacidad para desplegarse de manera efectiva en caso de accidente. No obstante, en los vehículos más modernos, el airbag debería durar toda la vida útil del mismo.

Cuánto cuesta cambiar los airbags

Aunque la cifra puede fluctuar considerablemente, cambiar un airbag ronda, como mínimo, los 350 euros (recuerda que deberás sustituir tantos como se hayan desplegado en la colisión). Sin embargo, este no es el único elemento que será necesario reemplazar: también habrá que sustituir la centralita o unidad de control vinculada, así como los pretensores de los cinturones de seguridad, si se han activado.

En total, el coste podría alcanzar los 650 euros, si bien en un coche más moderno (equipado con incluso 10 airbags), podría llegar a alcanzar los 6.000.

¿Por qué es importante vigilar los airbags?

Es esencial que los propietarios de vehículos comprendan la importancia de mantener los sistemas de seguridad, como los airbags, en condiciones óptimas. La seguridad en la carretera es una responsabilidad compartida entre conductores, fabricantes y reguladores, y garantizar que los airbags están en buen estado de funcionamiento es fundamental para proteger la vida y la integridad de quienes viajan en un vehículo.

Consultar con un mecánico certificado o un concesionario puede, en cualquier caso, proporcionar orientación sobre cuándo es prudente considerar el reemplazo de los airbags. Ten presente que, en última instancia, la seguridad en la carretera no tiene precio.

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Cuando compraste tu coche recibiste la documentación correspondiente. Entre esos papeles, estaba la tarjeta de inspección técnica, también conocida como la ficha técnica del vehículo. Es uno de los documentos obligatorios más importantes de un vehículo, y acredita que el coche ha pasado las homologaciones técnicas necesarias para circular por las carreteras de España.

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Además, es fundamental tener presente que llevar la ficha técnica al circular con el vehículo es obligatorio. No presentarla cuando lo requiera la autoridad está castigado con una multa de hasta 100 euros (y cuidado, porque la cifra sube hasta los 200 euros euros si tienes la ITV caducada). Por eso, si se deteriora, se pierde, te la roban o has renovado el permiso de circulación (al cambiar alguno de sus datos), deberás solicitar un duplicado de la ficha técnica inmediatamente.

Además, si consideras que te han sancionado incorrectamente, recuerda que nosotros podemos asesorarte e incluso reclamar las multas de tráfico por ti.

¿Qué significan los códigos de la ficha técnica?

Fuente: https://www.boe.es/

En la eITV aparece toda la información que debe tener un vehículo: marca, modelo, matrícula, cilindrada, potencia, inspecciones técnicas pasadas, Número de Identificación del Vehículo (NIVE), peso, número de plazas…

Estos datos aparecen en forma de códigos con números y letras en la propia ficha técnica. Para entender qué significa cada uno de ellos hay que consultar el anexo XII del Real Decreto 750/2010. Son cerca de 80 códigos los que pueden aparecer, según el tipo de vehículo, así que a continuación te ofrecemos algunos códigos que pueden aparecer en la tarjeta de ITV electrónica de tu vehículo:

Además de estos y otros muchos códigos que no están en esta tabla, también aparecen algunas observaciones: por ejemplo, que además de los neumáticos indicados en el código L.2, tu coche también pueda calzar otros neumáticos homologados con otras características.

En cualquier caso, si tienes cualquier duda sobre los códigos, también puedes consultar la leyenda que hay en el anverso de la copia impresa del eITV de tu coche, donde se especifica a qué se refiere cada uno. Además, ahí se indican también las inspecciones técnicas que ha pasado el vehículo y sabrás, por lo tanto, cuándo te toca volver a una estación de ITV.

Cómo solicitar un duplicado de la ficha técnica del vehículo

Gracias a esta ficha técnica electrónica, todos tus datos están registrados en la nube de la DGT. Eso significa que, al descargarte la app de la Dirección General de Tráfico, denominada miDGT, podrás llevar en el móvil no solo los datos de la ficha técnica de tu vehículo, sino también el permiso de circulación y tu permiso de conducir, entre otros datos relevantes.

No obstante, y como hemos mencionado ya, si tu coche sigue teniendo una ficha técnica de las de toda la vida y se te pierde, se deteriora, te la roban o has obtenido un nuevo permiso de circulación, tendrás que pedir un duplicado a la mayor brevedad posible. El coste de la obtención de dicho duplicado es de 8,67 € (tasa 4.1).

Según informa la propia DGT, los duplicados de las tarjetas ITV son expedidos por las estaciones de ITV o por la DGT, dependiendo del formato de ficha ITV que utilice tu vehículo:

• Si necesitas pedir un duplicado de una ficha técnica antigua, en formato papel, e impresa utilizando un papel timbrado (oficial), podrás hacerlo en cualquier estación de ITV.
• Si tu vehículo se matriculó con posterioridad a mayo de 2016, dispondrá de una ficha de ITV electrónica. Estas son impresas en papel ordinario tamaño DIN A4, y es la DGT la encargada de expedir los duplicados, a través de cualquiera de los canales habilitados: presencialmente en jefaturas y oficinas locales; por teléfono, a través del 060; en la sede electrónica o a través de la app miDGT.

En todo caso, recuerda que, si te haces Socio del RACE, nosotros hacemos toda la gestión por ti, para que te preocupes de lo que realmente importa.

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Con el creciente enfoque en la sostenibilidad y la reducción de emisiones contaminantes, las etiquetas medioambientales se han vuelto unas herramientas clave para identificar los vehículos más respetuosos con el medio ambiente (que, en España, se identifican con las etiquetas ECO y CERO). Según datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), hasta el 2021 se habían otorgado más de 15 millones de etiquetas ECO y más de millón y medio de etiquetas CERO en todo el país.

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Estos distintivos no solo informan sobre el impacto ambiental de un vehículo, sino que también tienen implicaciones a la hora de aparcar en las zonas de estacionamiento regulado de los centros urbanos (también conocidas como ORA). Aunque aquí te hablamos de algunos de los casos más representativos, recuerda que la normativa puede cambiar de ciudad en ciudad, así que en caso de duda no dejes de consultarla en cada caso.

¿Qué coches reciben la etiqueta ECO?

En España, la etiqueta ECO se otorga a una amplia gama de vehículos considerados menos contaminantes en comparación con los convencionales, a la vez que cumplen con ciertos criterios de emisiones y eficiencia energética establecidos por la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Los principales tipos de vehículos que pueden recibir la etiqueta medioambiental ECO en España son:

• Vehículos híbridos enchufables (PHEV) con una autonomía mínima de 40 kilómetros. Combinan un motor de combustión interna con otro eléctrico, y tienen la capacidad de ser recargados mediante una toma de corriente externa.
• Vehículos híbridos no enchufables (HEV).
• Vehículos de Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas Licuado del Petróleo (GLP). Estos combustibles son más limpios que la gasolina o el diésel convencionales.

Estacionamiento para los coches ECO y CERO

La distinción entre vehículos con etiqueta ECO y CERO puede generar dudas sobre las bonificaciones aplicables en el estacionamiento en zonas azules. Aunque ambos tipos de vehículos son considerados menos contaminantes, existen diferencias en los beneficios otorgados por las autoridades locales.

En la mayoría de las ciudades españolas, los vehículos con etiqueta ECO disfrutan de exenciones o descuentos significativos al estacionar en una zona azul. Por otro lado, los vehículos con etiqueta CERO, que incluyen aquellos 100 % eléctricos, suelen recibir bonificaciones adicionales o incluso exenciones totales en el pago por estacionamiento, ya que, al no emitir emisiones directas, contribuyen de manera más significativa a la reducción de la contaminación atmosférica.

Ventajas de la etiqueta ECO en zona azul

Tal y como hemos ya mencionado, las bonificaciones ofrecidas a los vehículos ECO y CERO al estacionar en las zonas de estacionamiento regulado (ya sea azul, verde o de otro tipo) cambian de una ciudad a otra. Algunos de los casos más representativos son:

• En Madrid, los automóviles con etiqueta ECO reciben un descuento del 75 % a la hora de aparcar en zona SER, mientras que aquellos con distintivo medioambiental CERO reciben una bonificación del 100 %. Los coches con pegatina C tienen un descuento del 10 %.
• En Barcelona, los vehículos híbridos disfrutan de una bonificación del 100% para estacionar en las zonas azules. Los eléctricos, por otro lado, pueden estacionar en su zona de residencia con el distintivo apropiado.
• En Valencia, los vehículos CERO pueden estacionar libremente en las zonas azules, verdes y naranjas. Mientras, los de etiqueta ECO pueden hacerlo en las zonas verdes y naranjas.
• En Sevilla, Málaga y Zaragoza, tanto unos como otros podrán aparcar gratis en zonas azules y verdes, siempre que se encuentren empadronados en dichas ciudades.
• En Bilbao, tanto los ECO como los CERO disponen de un descuento del 50 % durante las dos primeras horas de estacionamiento.

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Un motor es una máquina que utiliza una fuente de energía para producir movimiento. En el caso de los coches, pueden tener:

• Motores térmicos de combustión interna o externa, que utilizan la gasolina o el gasóleo como combustible.
• Motores eléctricos, que aprovechan la energía almacenada en una batería.
• Motores híbridos: una combinación de los dos anteriores.

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En este artículo nos vamos a centrar en explicar el funcionamiento de un motor de combustión interna.

Partes de un motor de combustión interna

Antes de explicar cómo funciona un motor de combustión interna, hay que conocer qué partes tiene y qué función tiene cada una:

• Bloque motor: es la parte fundamental del motor ya que es donde se produce la combustión, de ahí que esté hecho de un material resistente como el hierro fundido y el aluminio. Dentro de él hay piezas como los cilindros, los pistones, las bielas… También incluye un circuito de lubricación y otro de refrigeración.
• Junta de culata: se encuentra en la parte superior del motor y su misión principal es sellar la unión entre la culata y el bloque motor para así evitar que haya una fuga de combustible y que no se pierda la eficiencia de la combustión.
• Cárter: es un depósito ubicado en la parte baja del motor en el que se almacena el aceite necesario para lubricar cada una de las piezas que están en movimiento dentro del bloque.
• Cilindro: es el espacio por el que hace su recorrido el pistón. Dependiendo del coche, puede tener 3, 4, 5, 6, 8, 10 o 12 cilindros. Su disposición suele ser en línea, aunque también los hay en uve o tipo boxer (cilindros opuestos).
• Pistón: es un elemento con una cabeza circular que está ubicado dentro del cilindro. Su misión es convertir la energía térmica producida por la combustión en energía mecánica.
• Biela: Es la pieza que une el pistón con el cigüeñal. Forma parte de la cadena de elementos que transmiten la energía mecánica.
• Cigüeñal: convierte el movimiento lineal de los pistones en movimiento rotativo para que así se transmita la fuerza del motor a través del embrague hasta las ruedas.

El ciclo de cuatro tiempos en un motor de combustión interna

Una vez conocidas las partes del motor, es momento de hablar de los tiempos del motor: son las fases de funcionamiento de un propulsor, que están relacionadas con el Punto Muerto Superior (PMS) y con el Punto Muerto Inferior (PMI) de los pistones, es decir, con el momento en que un cilindro está en la parte de arriba de un cilindro o en la parte de abajo. A este recorrido del pistón del PMS al PMI se le llama carrera.

Los motores de combustión interna pueden tener un ciclo de dos tiempos o de cuatro tiempos. El segundo tipo es el normalizado dentro de los coches (el de dos tiempos se suele encontrar más en algunas motos, sobre todo de campo). Para que un motor funcione es necesario que el pistón realice alternativamente cuatro recorridos dentro de los cilindros: dos de arriba a abajo y dos de abajo a arriba. En cada uno de ellos ocurre una acción diferente. A continuación, explicamos en qué consiste el ciclo de cuatro tiempos, también conocido como el ciclo Otto:

• Admisión: El pistón se mueve hacia abajo y crea un vacío que permite la mezcla del aire y el combustible dentro del cilindro.
• Compresión: la válvula de admisión por la que ha entrado el aire se cierra y el pistón sube para comprimir la mezcla.
• Combustión: una vez que se comprime la mezcla, el combustible prende, bien a través de una chispa (en los coches de gasolina que tienen bujías) o a través de una compresión (en el caso de los coches diésel), lo que hace que el pistón baje.
• Escape: al generarse la combustión aparecen unos gases que hay que evacuar a través de la válvula de escape, mientras que el pistón vuelve a subir.

Este ciclo termodinámico se repite de forma continua desde el mismo instante en que accionas el contacto hasta que vuelves a apagar el motor. Al generarse este movimiento en el propulsor, a través de la caja de cambios se consigue, finalmente, transmitir la potencia hasta las ruedas del vehículo.

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Calentar un automóvil en condiciones de bajas temperaturas puede resultar esencial para garantizar un viaje cómodo y seguro, de manera que el frío no llegue a interferir con tu capacidad de conducción (ni, por supuesto, acabes constipándote). Aunque la calefacción del vehículo es la forma más común de lograrlo, hay situaciones en las que puede no estar disponible o no desees utilizarla, ya sea por problemas técnicos o para conservar combustible (recuerda que tanto la calefacción como el aire acondicionado requieren más energía y, por lo tanto, aumentan el consumo de combustible).

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Por eso, y para no depender exclusivamente de la calefacción, es útil conocer técnicas alternativas para calentar el automóvil. En este artículo, exploraremos varios consejos, trucos y precauciones que tengan en cuenta tanto la eficacia como la seguridad del proceso.

¿Cómo calentar un coche sin calefacción?

Conducir en una situación de confort no es un simple capricho de comodidad, ya que está comprobado que, al hacerlo, mejorarás tu capacidad de concentración y reducirás tanto la fatiga como el tiempo de reacción ante cualquier imprevisto que pueda surgir al circular. Y uno de los factores fundamentales es mantener una temperatura adecuada (entre 19 y 22 grados).

Pero ¿qué sucede si no disponemos de la calefacción o, como hemos señalado anteriormente, prefieres no usarla? En ese caso, existen una serie de consejos que puedes poner en práctica para conseguir elevar la temperatura en el interior del habitáculo. Son estos:

• En invierno, intenta escoger lugares de estacionamiento que reciban la mayor cantidad de luz solar directa posible (principalmente, espacios abiertos orientados hacia el este en la mañana, o hacia el oeste al atardecer). Eso contribuirá a ganar unos pocos grados.
• Arrancar unos minutos antes de empezar la marcha hará que el motor se caliente gradualmente. Sin embargo, si se hace en exceso, puede aumentar el consumo de combustible y contribuir a la contaminación.
• Si la calefacción no funciona pero el ventilador sí, puedes usar este para circular el aire caliente del motor hacia el habitáculo. Esto proporcionará algo de calor, aunque no sea tan eficaz como la calefacción.
• Otra opción que puedes tener en cuenta es la de recurrir a pequeños calefactores portátiles o fundas térmicas para los asientos. Ambas posibilidades son económicas y se conectan a baterías externas o a la toma de 12V del automóvil.
• Colocar una cubierta térmica en el parabrisas durante la noche puede ayudar a evitar la acumulación de hielo y nieve, lo que facilitará el calentamiento del habitáculo.
• Recurre a cobertores térmicos tanto en el parabrisas como en las ventanas, para evitar que el frío del exterior penetre en el interior.
• Evita, en cualquier caso, usar demasiada ropa de abrigo, hasta el punto de que pueda limitar tus movimientos al volante; eso pondría en peligro tu propia seguridad y la de los demás.

Usar la calefacción más eficientemente

También puede suceder que, incluso disponiendo de un buen sistema de calefacción, quieras aprender a utilizarla de una forma más eficiente. Hacerlo así te ayudará, además, a reducir el gasto de combustible. Desde el RACE te queremos ofrecer algunos consejos útiles:

• No enciendas la calefacción nada más arrancar, porque el motor estará frío y lo que circularán serán ráfagas de aire también frío.
• Cuando el motor se haya calentado, aprovecha la opción de recirculación del aire para que el aire frío del exterior no entre en el habitáculo y puedas mantener el calor interior.
• Ajusta la temperatura gradualmente, en vez de ir directamente al nivel más elevado.
• Asegúrate de que las salidas del aire no estén bloqueadas.
• Recuerda que el aire caliente tiende a elevarse. Por eso, es mejor que emplees las salidas de aire situadas a los pies: con ello, el calor se distribuirá homogéneamente por el habitáculo.
• Mantén un nivel adecuado de líquido refrigerante en el motor; eso ayudará al sistema de calefacción a funcionar más eficientemente.

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Si dispones de carnet de conducir, a buen seguro recordarás la placa verde con una “L” blanca que llevaste en la luna trasera del coche durante tu primer año al volante. Y es probable que, incluso si aún no te lo has sacado, la hayas visto con relativa frecuencia en otros vehículos.

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Estés o no familiarizado con esta señal, es importante repasar no solo su significado, sino también las obligaciones que conlleva. De ello depende, en gran medida, la seguridad propia y ajena en la carretera y puede evitar que se produzca un siniestro.

Letra L: significado y obligaciones

La placa con la “L” visible en la parte posterior de algunos vehículos indica que el conductor es un aprendiz o novato en el manejo de vehículos, y que su licencia de conducir tiene menos de un año de antigüedad. La elección de esta letra proviene del inglés, y representa la palabra “learner”, o “aprendiz”.

Su objetivo principal es el de alertar a otros conductores sobre la presencia de un conductor novel en la vía, ya que, debido a su inexperiencia, hay mayores probabilidades de que cometan un error (por ejemplo, que se cale el motor en mitad de la calzada) o se vean envueltos en un accidente. Esto permite que los demás conductores estén más atentos y sean más comprensivos ante cualquier maniobra imprevista que el conductor novel pueda cometer.

Tal y como advierte la Dirección General de Tráfico (DGT), la placa con la letra L debe llevarse bien visible en la parte superior izquierda de la luna trasera, y permanecer allí en todo momento durante los 12 meses inmediatamente posteriores a la obtención del carnet de conducir. No llevarla cuando se está obligado por ley a hacerlo (o, por el contrario, dejarla puesta más tiempo del estipulado) se considera una infracción leve castigada con una multa de hasta 100 euros.

En los vehículos de movilidad reducida y los de tres ruedas, el distintivo debe estar colocado en una lugar visible y adecuado, de manera que pueda ser identificado de manera rápida y no deje lugar a dudas.

Los puntos del carnet, poco a poco

Los conductores que se encuentran en su primer año de carnet (y que, por lo tanto, circulan con la L) no disponen inmediatamente del máximo de 15 puntos que puede alcanzar cualquier otro usuario. Así, durante los dos primeros años de validez de su licencia, dispondrán de ocho puntos; que automáticamente pasarán a un máximo de 12. Si, durante los tres años siguientes, no recibe sanciones que resten puntos, pasará a tener 14; y, finalmente, podrá llegar a 15 al cabo de otros tres años más.

De igual manera, los conductores que hayan recuperado su carnet tras habérsele sido retirado, partirán de nuevo con ocho puntos en su licencia.

Otro punto a tener en cuenta es el relacionado con la tasa de alcoholemia, ya que los conductores noveles están sujetos a un límite inferior: durante los dos primeros años, la tasa máxima de alcohol es de 0,15 mg en litro de aire espirado (o 0,3 g en litro de sangre), en vez de 0,25 mg/l en aire espirado (o 0,5 g en litro de sangre), que es el que tienen el resto de conductores. Sin embargo, es importante tener presente que la única tasa de alcohol verdaderamente segura es 0,0 mg/l.

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¿Te ha dejado el coche un amigo o lo has alquilado y no sabes por dónde se reposta el depósito de combustible y qué carburante le corresponde? Dependiendo de la marca, los vehículos pueden tener la tapa de la gasolina en el lado derecho o izquierdo de la carrocería. ¿Cómo saber dónde está su ubicación? Antonio Manzano, asesor técnico del RACE, da algunas pautas de cómo encontrarlo.

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Busca una flecha con un surtidor en el panel de instrumentos

Los vehículos incluyen una aguja que informa sobre el nivel de combustible. Junto a ella, suele ser común que haya una flecha con la que se puede saber en qué lado está el depósito de combustible.

Si es la primera vez que tienes entre tus manos un coche que no conoces, este indicador es bastante útil, no sólo porque te va a evitar perder algo de tiempo y algunas miradas de incertidumbre al verte dar la vuelta al coche, también porque resulta muy práctico a la hora de decidir qué surtidor escoger y a qué distancia detener el vehículo. Si lo aparcas demasiado lejos y la tapa está en el sentido contrario, es posible que los metros de manguera no sean suficientes para que el boquerel llegue a meterse con comodidad en el depósito de combustible del coche.

No obstante, no todos los coches tienen una flecha que te informa de la ubicación del tanque de gasolina. En ese caso, Manzano recuerda que por norma general:

• Los coches de fabricación europea o americana suelen tener el depósito de combustible en el lado derecho.
• Los turismos japoneses lo tienen en el lado izquierdo de la carrocería.

No siempre es intuitivo abrir la tapa del depósito de combustible; cada maestrillo tiene su librillo

Además de conocer la ubicación del tanque de gasolina, necesitas conocer el procedimiento para abrir la tapa del tanque. Si el coche está cerrado, la tapa generalmente se va a quedar bloqueada y no la vas a poder abrir.

Algunos fabricantes optan por tener que dar un toque a la tapa para poder acceder al tapón del tanque. En otros, hay que apretar un botón en algún lugar de la consola central o incluso en la guantera para poder acceder al depósito y así repostar. Las marcas japonesas, coreanas o chinas suelen tener un tirador en la moqueta, junto al conductor. En los coches antiguos, el tapón se abre con una llave. En cualquiera de los casos, en todos los vehículos vas a necesitar repostar y cuanto más barato salga, mejor, así que si eres Socio del RACE podrás disfrutar de descuentos en varias gasolineras.

Y ahora que has conseguido averiguar dónde está el depósito, ¿qué gasolina debes echar?

La eterna duda: ¿a este coche de alquiler qué carburante le corresponde: diésel o gasolina? Normalmente, las compañías ponen en el exterior de la tapa la palabra “diésel” o “gasolina” para que se identifique bien qué carburante debes echar. Si no es así, los fabricantes suelen indicar en el propio tapón el tipo de gasolina que necesita el vehículo con las letras E5, E10 y E85 (gasolina) o B7 y B10 (diésel).

En el caso de que tampoco venga ninguna información de este tipo, te tocará comprobar el manual del vehículo, que suele estar en la guantera. Como última opción, obviamente, tendrás que llamar a la compañía a la que le alquilaste el coche o a tu amigo, si fue éste quien te dejó el coche.

No obstante, ten en cuenta que el boquerel de una manguera diésel tiene un diámetro mayor por lo que no va a caber en un depósito con gasolina de 95 o 98 octanos. La confusión a la hora de echar carburante suele ser más frecuente al revés: puedes errar a la hora de echar gasolina a un diésel porque la manguera del surtidor es menos ancha que la boca del depósito. Si esto te llega a ocurrir, no enciendas el motor en ningún caso o la avería será muy importante. Solicita directamente la asistencia en carretera como la que tiene el Club en cualquier lugar del mundo las 24 horas del día.

Si a la hora de repostar te confundes y echas gasolina a un diésel o viceversa,
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Tapacubos y llantas. Los dos se ubican en las ruedas de los coches y realizan alguna función parecida, aunque también tienen unas cuantas diferencias. A simple vista son fáciles de diferenciar ya que, como la misma palabra indica, en el primer caso sólo están tapando el interior de la rueda, así que se caracterizan por tener una superficie que está encajada a la misma llanta.

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Los tapacubos son, al fin y al cabo, unas láminas de un plástico resistente o un metal ligero que normalmente cubren las llantas de acero, que suelen ser menos vistosas. Por otra parte, las llantas que no son de acero, es decir, las de aluminio, magnesio o de carbono, no necesitan estar cubiertas por un tapacubos. De hecho, sería bastante raro y poco funcional si fuese así.

Los tapacubos y las llantas comparten la función estética y poco más

Si algo tienen en común los tapacubos y las llantas es que visten y añaden una estética más agradable y dinámica a las ruedas. Además, los tapacubos cumplen con una función protectora al evitar que la suciedad y la corrosión lleguen al interior de la llanta.

Más allá de la función estética, los tapacubos y las llantas tienen varias diferencias que mostramos en la siguiente tabla:

En resumen, los tapacubos están pensados para tapar llantas que no sean muy vistosas y de acero, mientras que las llantas en sí tienen la estética y funcionalidad suficiente para no necesitar ser cubiertas por un tapacubos.

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A la hora de conducir, los neumáticos juegan un papel fundamental en aspectos tan vitales de la conducción como son la seguridad y el rendimiento. De manera habitual, se suele circular con neumáticos mixtos (para todo el año), pero cuando aparecen las condiciones climatológicas más adversas del invierno, como el hielo y la nieve, puede ser necesario cambiar a otro tipo de neumáticos (normalmente, de noviembre a marzo).

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Incluso en las condiciones más adversas, donde las cadenas siguen siendo un accesorio de gran utilidad, los neumáticos de invierno (como los del tipo M+S) constituyen una opción de mayor fiabilidad y seguridad.

¿Qué son los neumáticos M+S?

Las letras M+S que identifican a estos neumáticos representan las palabras inglesas mud y snow (barro y nieve). Se trata de una clasificación estándar que indica su capacidad para adaptarse a condiciones climáticas adversas, especialmente en terrenos con barro y nieve, y están diseñados para ofrecer un mejor agarre y tracción en superficies resbaladizas y difíciles.

Aunque, como recuerda la propia Dirección General de Tráfico, los neumáticos de invierno no son obligatorios en España, es importante recordar que los de verano (o de uso mixto) son mucho menos eficaces en bajas temperaturas. Por eso, y aunque el clima más benigno de España no los suele hacer necesarios, en aquellas zonas donde la temperatura baja sistemáticamente por debajo de los 7 grados centígrados, sí es recomendable montar neumáticos de invierno.

Características de los neumáticos M+S

Los neumáticos M+S se identifican fácilmente gracias a la presencia, en su parte lateral, de una montaña de tres picos con un copo de nieve en su interior (three-peak mountain snow flake, o 3PMSF) y la inscripción “M+S”. Suelen tener un diseño especial de banda de rodadura, con surcos más anchos y profundos que permiten una mayor capacidad de evacuación de barro, nieve y agua, mejoran la tracción y reducen el riesgo de aquaplaning en carreteras muy mojadas.

Asimismo, el compuesto utilizado en estos neumáticos está formulado para mantener su flexibilidad en temperaturas más frías, lo que garantiza un mejor agarre en condiciones de nieve y hielo. Además, algunos modelos también incorporan tecnologías específicas para mejorar el agarre en superficies heladas.

Por otro lado, es importante ser consciente de que, mientras todos los neumáticos con la etiqueta 3PMSF son M+S, no necesariamente ocurre al revés. Por eso, si quieres adquirir un verdadero neumático de invierno, busca que cuenten con el símbolo de la montaña de tres picos. Además, solo estos eximen del requisito de usar cadenas cuando las condiciones extremas de la vía así lo exigen.

¿Para qué sirven los neumáticos M+S?

Más allá de su uso invernal, estos neumáticos M+S son una opción tremendamente versátil que proporciona seguridad y rendimiento en una variedad de condiciones climáticas y terrenos:

• En áreas con inviernos severos, los neumáticos M+S ofrecen una tracción mejorada en nieve y hielo, lo que ayuda a los conductores a mantener el control del vehículo y a reducir el riesgo de accidentes.
• Conducción off-road: para aquellos que disfrutan de aventuras todoterreno, los neumáticos M+S proporcionan un mejor agarre en caminos embarrados, rocosos o arenosos, permitiendo una conducción más segura y controlada fuera de la carretera.
• Conducción bajo la lluvia: gracias a su diseño de banda de rodadura específico, los neumáticos M+S ayudan a dispersar el agua de manera más efectiva.

¿Son todos los M+S de invierno?

Recuerda: todos los neumáticos de invierno llevan la anotación M+S, no todos los que llevan dicha inscripción son necesariamente gomas de invierno. Así, se distinguen tres tipos:

• Los neumáticos all-season están diseñados para ser usados durante todo el año. Ofrecen un rendimiento eficiente no solo en condiciones de lluvia o nieve, sino también con temperaturas más elevadas, con las que se comportan mucho mejor que los de invierno.
• Los neumáticos de invierno, descritos más arriba, son los que cuentan con la etiqueta 3PMSF. Pueden usarse en verano, pero ten presente que se degradarán a una velocidad mucho mayor que los mixtos.
• Los neumáticos nórdicos se emplean principalmente en regiones con inviernos extremadamente rigurosos, típicamente cercanas al círculo polar. Estos neumáticos se caracterizan por surcos más profundos y, en ocasiones, por la presencia de clavos metálicos en los flancos, los cuales les proporcionan una mejor adherencia en el hielo. Sin embargo, cabe destacar que el uso de clavos metálicos puede no estar permitido en todos los países debido a su potencial daño al asfalto, especialmente si no está congelado en su totalidad.

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En invierno y otoño es menos común, salvo si quieres desempañar las ventanas (aunque hay métodos más efectivos), pero sobre todo en verano y en primavera, es muy común que bajes y subas varias veces las ventanillas del coche durante tu trayecto en coche. Todo va bien hasta que en un momento dado la ventanilla del coche no sube. ¿Qué ocurre?, ¿por qué la ventanilla del coche baja, pero no sube? Rafael Soriano, asesor técnico del RACE, explica las razones de esta avería y las posibles soluciones que existen.

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Si no sube la ventanilla del coche, no la fuerces

Si tu coche tiene elevalunas eléctrico, en su interior hay un pequeño motor con un cable de acero trenzado de 1,5 mm que está enrollado y que permite subir y bajar la ventanilla del coche. Si tu vehículo tiene una manivela, el funcionamiento es el mismo, aunque sin la existencia del motor.

Hay muchas razones que explican por qué no sube la ventanilla del coche:

• El cable se puede haber salido de la guía en la que está enrollado.
• El motor deja de funcionar porque no recibe la corriente del alternador (o de la batería si el coche está apagado).
• El botón del elevalunas se ha estropeado y no manda la señal a la centralita para que dé la orden de subir o bajar la ventanilla.
• Que el motor no tenga la fuerza suficiente para mover el cable. Puede ocurrir que la grasa del circuito no sea la suficiente y, por tanto, se necesite un mayor esfuerzo para levantar la ventanilla ante la falta de lubricación.
• Que el cable se haya atascado en algún punto debido a que, por ejemplo, se ha colado algo de suciedad o polvo.
• El cable puede tener algún nudo en algún punto. En este caso, no te va a ser posible mover la ventanilla, ni siquiera de forma manual. Si fuerzas el sistema es relativamente fácil que el cable se llegue a partir, no sólo por la torsión sino porque los elevalunas tienen partes metálicas muy afiladas, que es por donde se suele partir el cable.

Dependiendo de cuál sea el problema, existen diferentes soluciones:

• Si se estropea sólo el motor, con sustituir esta pieza por otra nueva ya volvería subir la ventanilla del coche.
• Si el cable se parte, es necesario sustituir toda la maquinaria, ya que no sólo se cambia el cable partido.
• Si lo que se ha estropeado es algún sistema eléctrico, entonces se puede intentar reparar el elemento que da el fallo.

En el caso de que la ventanilla se te quede bajada y el sistema no funcione, es posible subirla con la mano y que se quede fija en esa posición ya que los labios de goma la van a sujetar. Sin embargo, no es recomendable hacerlo: si la ventanilla no sube, no la fuerces dándole al botón para que suba.

Soriano asegura que lo más común y que suele ocurrir es que el cable se quede bloqueado. En ese momento, deja la ventanilla como está y lleva el coche a un taller, como los que forman parte de la red Eurekar con la garantía del RACE. El mecánico desmontará la cartonera y la chapa, y tras hacer una primera observación es posible que tan sólo tenga que deshacer el nudo del cable o volverlo a poner en su carril si se ha salido de la guía. De esta forma, tan sólo tendrás que pagar la mano de obra que, dependiendo del modelo de coche, su duración es de entre una hora y una hora y media.

Si ya tienes que sustituir la maquinaria del cable tendrás que gastarte unos 30 euros. Si, además, el motor también se ha estropeado (si insistes en accionar el sistema con el botón una vez que el cable está bloqueado se puede llegar a quemar el motor) el desembolso es mucho mayor: entre 60 y 300 euros, dependiendo del tipo de vehículo y el tamaño de la ventanilla; si es muy grande, pesará más y se necesitará un motor de mayor potencia y, por tanto, se encarecerá el coste.

Rafael Soriano recomienda engrasar de vez en cuando el sistema de elevalunas eléctrico, sobre todo si se empieza a notar que al motor le cuesta más mover la ventanilla, para que dure más tiempo. Algunas puertas permiten realizar esta tarea desde la parte del altavoz o desde alguna tapa que permite el acceso a la maquinaria de la ventanilla. Si no, hay que quitar la tapa que la cubre. Cada fabricante tiene su sistema particular.

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Cuando pisas el pedal de freno de un coche se acciona una pinza que actúa sobre los discos para detener el vehículo. Cuando dicho elemento se desplaza, hay una parte que entra en contacto directo con los discos: son las pastillas de freno.

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Generalmente, cuando el material que forma parte del sistema de la frenada es nuevo no debe haber ningún tipo de ruido, salvo excepciones. Sin embargo, con el paso del tiempo y el desgaste de los componentes, empezará a aparecer un chirrido en los frenos y un ruido al frenar el coche. Suele ser un ruido muy agudo y un tanto estridente que te da la pista de que hay piezas que están llegando al final de su vida útil y toca cambiarlas. Dependiendo del uso que le des al coche, tendrás que sustituirlas con mayor o menor antelación.

Causas de que aparezca en el coche un ruido al frenar

Antonio Manzano, asesor técnico del RACE, explica los diferentes motivos por los que un coche hace un chirrido al frenar:

1. Porque la pastilla de freno está muy gastada. En esta situación, va a chocar un metal (ferodo) contra otro metal (el disco) y el chirrido provocado llega a ser muy desagradable, hasta el punto de tener que parar el coche y llamar a la grúa.
2. Algunos fabricantes colocan una chapa acústica que sirve de avisador para alertar al conductor de que la pastilla está a punto de gastarse del todo, lo que va a provocar que vayas al punto anterior. Este avisador está colocado en la pastilla y cuando el ferodo se gasta, empieza a rozar contra el disco.
3. Cuando el disco se va desgastando crea un reborde. Si una pastilla que ya está bastante desgastada toca en su rebaba con el reborde del disco también puede surgir un chirrido. En este caso, el ruido es más suave. Suele ser típico escuchar este ruido al frenar a baja velocidad en los semáforos cuando un coche frena.
4. Cuando un coche ha estado parado mucho tiempo, los discos acaban oxidándose. Si lo vuelves a utilizar, en la primera frenada puede aparecer un chirrido. No obstante, ese óxido se quitará y dejará de hacer ruido.
5. Aunque sea algo más excepcional, si tu coche utiliza un freno de mano de palanca y se te olvida quitarlo del todo, también escucharás un ruido cuando empiece el rozamiento y haya un sobrecalentamiento de los mismos. Se soluciona bajando la palanca.

¿Por qué las pastillas de freno nuevas hacen ruido sin frenar?

Rafael Soriano, asesor técnico del RACE, explica que las pastillas nuevas vienen con un pequeño protector. Cuando el mecánico las recibe para montarlas roza una zapata contra otra para quitarlo. Si esto no se hace, pueden chirriar las pastillas de freno nuevas al entrar en contacto con los discos.

También puede ocurrir que no todos los fabricantes hacen el ancho de la zapata del disco igual. Algunas son unos milímetros más grandes que otras así que durante los primeros kilómetros de uso es normal que se escuche un chirrido en las pastillas de freno nuevas.

Si durante los primeros kilómetros de las pastillas realizas una conducción agresiva con frenadas fuertes, la temperatura de las mismas va a aumentar drásticamente. Cuando se enfrían a su vez rápidamente es cuando se va a cristalizar el material, lo que va a implicar que surja el molesto ruido del chirrido en las pastillas de freno cuando son nuevas.

Si te ponen una pastilla nueva muy dura, puede hacer ruido desde el momento en que se instala en las pinzas. Esto se puede mejorar bastante lijándolas. Hay algunos talleres que también utilizan unas cremas para quitar el ruido que pueda aparecer en las pastillas. Sin embargo, no es una solución muy efectiva. Del mismo modo, puede ocurrir que haga ruido porque tiene tierra o polvo. En ese caso, lo más aconsejable es limpiar las pastillas y el disco cuanto antes.

Si un coche hace ruido cuando frenas y no se soluciona con la limpieza o con el lijado, el procedimiento recomendado es cambiar las pastillas, algo que puedes hacer en cualquiera de los talleres de la red Eurekar con la garantía del RACE. Lo habitual es sustituir las pastillas de freno entre los 30.000 y los 60.000 kilómetros, dependiendo de si tu conducción es agresiva o no, de si circulas más por ciudad o carretera, de lo cargado que lleves el coche, etc. Cambiar un juego de pastillas de freno puede suponer un desembolso de unos 50 euros, más la mano de obra, que varía según lleves tu coche a un taller oficial o a uno multimarca.

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10 factores a tener cuenta a la hora de viajar en coche durante la Semana Santa

1. Duerme al menos 8 horas antes de salir de viaje para evitar la somnolencia y la fatiga. Te permitirá conducir concentrado tanto si te escapas a pocos kilómetros de tu lugar de residencia habitual como si tienes que preparar y realizar un viaje largo en coche.

2. Infórmate del estado de las carreteras y de la previsión del tiempo.

3. Antes de emprender la marcha, respira profundamente durante un minuto. Te ayudará a centrarte en el trayecto que vas a hacer.

4. Verifica que tanto tú como los demás ocupantes del vehículo lleváis el cinturón de seguridad puesto o el Sistema de Retención Infantil colocado si viajas con niños.

5. Conduce con ambas manos en el volante para poder esquivar a tiempo un obstáculo imprevisto.

6. Evita las distracciones. No utilices el móvil ni manipules el navegador durante la conducción.

7. Para a descansar cada dos horas o 200 kilómetros. Hidrátate y realiza estiramientos cuando salgas del vehículo.

8. No corras. Lo importante es que llegues y disfrutes de unos días de descanso.

9. Haz el viaje tranquilo y no te pongas nervioso. Disfruta del recorrido.

10. No te pegues a los demás vehículos y mantén una distancia de seguridad que te dé tiempo a frenar en caso de incidente.

¿Qué hacer si te encuentras con un accidente de coche durante la Semana Santa?

Ante el aumento de desplazamientos en la carretera durante la Semana Santa, las posibilidades de accidentalidad aumentan. En caso de que te encuentres algún incidente/accidente en la carretera, te contamos cómo debes aplicar la conducta PAS, es decir:

• Proteger: ante un problema en la carretera, debes señalizar la situación de emergencia para que otros conductores se percaten del peligro. Por eso, debes utilizar la luz de emergencia V-16 (en 2026 los triángulos de emergencia desaparecerán).
• Avisar: llama a los servicios de emergencia (teléfono 112) para que acudan rápidamente a la zona del accidente.
• Socorrer: asiste a las víctimas y averigua si tienen hemorragias y/o problemas respiratorios. Realiza la reanimación cardiopulmonar si es necesario.

Si no has tenido que aplicar la conducta PAS y simplemente tu coche ha tenido un fallo técnico, ten en cuenta que por ser Socio del RACE tienes la asistencia en carretera las 24 horas del día en todo el mundo. Recuerda que antes de salir a la carretera tu coche debe pasar una revisión previa para comprobar elementos tan importantes como el nivel de los líquidos, el estado de los neumáticos o de los frenos.

Otros consejos útiles de conducción si vas a utilizar el coche en Semana Santa

• Si vas a hacer un viaje largo en coche con niños, ponles ropa cómoda y que tomen una comida ligera antes del viaje. Por supuesto, la hidratación es fundamental.
• Recurre a algunas aplicaciones para planificar un viaje en Semana Santa.
• Si viajáis muchos y vais con mucho equipaje, aquí tenéis una serie de consejos sobre cómo organizar el maletero del coche.
• No lleves objetos sueltos dentro del vehículo ya que, en caso de accidente, la carga se puede convertir en un proyectil.
• Si también vas a llevar a tu mascota, aquí te explicamos cómo deben viajar con seguridad.

Desplázate con tranquilidad, por ser Socio del RACE tendrás la mejor asistencia en carretera ¡Y más ventajas!
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La bujía es una pieza que produce una chispa eléctrica con la que se inflama la mezcla de gasolina y oxígeno. Antonio Manzano, asesor técnico del RACE, explica que este componente lleva en la punta un elemento fijo, que es el electrodo principal, y luego otro electrodo lateral modificable, que es la zona por donde aparece la chispa. Esta parte es por donde hay que calibrar las bujías.

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con reparaciones en la que se incluyen las bujías.
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Cada fabricante tiene una medida determinada invariable y exacta en la que se establece la distancia y la potencia de la chispa con la que se consigue la ignición dentro de la cámara de combustión en un coche de gasolina (los coches con motor diésel funcionan por compresión de la mezcla y no por una chispa).

Por el uso de la bujía, el arco de chispa cada vez se va haciendo más grande. Esto se debe a que el electrodo central se va desgastando. A medida que ese arco es mayor, se va perdiendo potencia y efectividad de encendido y, como consecuencia, se produce una combustión ineficiente.

Las bujías están calibradas al milímetro para que justo en el punto en que aparece la chispa se produzca el contacto con el carburante y el aire. Por tanto, a causa del aumento de la distancia del arco de chispa, las bujías pueden dejar de hacer su función correctamente y esto lo vas a notar en el bolsillo porque el motor va a consumir más combustible que el que debe al no ser quemado todo el que se inyecta en la cámara de combustión.

Siempre hay que comprobar y calibrar las bujías antes de instalarlas

En los talleres, como los que forman parte de la red Eurekar con la garantía del RACE, lo normal es calibrar las bujías utilizando una galga, una chapa de medición milimétrica que puede tener diferentes calibres. A través de esta herramienta se comprueba la distancia de separación del electrodo principal y el punto de corte que tiene la bujía, cuya medida está específicamente referenciada por el fabricante. Si hay alguna deficiencia, con un pequeño mazo algunos talleres realizan el ajuste de la bujía.

No obstante, lo más recomendable, según Manzano, es sustituir la bujía por una nueva ya que la resistencia interna de esta pieza se va degradando con el uso. Además, las bujías nuevas vienen perfectamente calibradas, aunque lo correcto es siempre comprobar con una galga que la calibración es la indicada por el fabricante antes de montarla, aunque venga nueva de fábrica. El juego de cuatro bujías de encendido para un motor de cuatro cilindros puede costar entre 10 y 30 euros aproximadamente, así que no supone un gran desembolso económico en comparación con otro tipo de piezas mecánicas.

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Con el precio de la gasolina a unos niveles tan elevados como los actuales, llenar el depósito de un vehículo puede representar un gasto importante que podría tentar a algunas personas a considerar la tentación de abastecerse de combustible y marcharse sin pagar. Una acción que, además de ser éticamente reprobable, está tipificada como un delito de hurto, robo o estafa (según el caso) y, por supuesto, sujeta a una importante sanción. Ahora bien, ¿cómo se penaliza?

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Distintos castigos por no pagar la gasolina

La ley considera diferentes castigos según la gravedad del delito. Conviene, en cualquier caso, tener presente que, si bien hay quien piensa que la multa puede llegar a ser menor que el valor de llenar el depósito, esto nunca es así, y la cantidad dependerá del valor de la mercancía sustraída.

De esta forma, cuando la cantidad adeudada es inferior a 400 euros, se considera un delito leve de estafa mientras que, si excede esa cantidad, el delito se convierte en grave y las penas aumentan, según lo estipulado en el artículo 248 del Código Penal. Esto se aplicará incluso en el caso de que el impago se produzca por un despiste accidental (es decir, que el conductor no se de cuenta de que no ha pagado, se monte en su coche y se vaya).

En el primero de los supuestos, el infractor estará obligado a pagar una multa diaria, que generalmente oscila alrededor de los 10 euros (aunque el monto puede variar a discreción del juez), durante un período de uno a tres meses, además de cubrir los costos procesales y tener que abonar la cantidad pendiente en la gasolinera.

Si la persona reincide y comete el delito más de tres veces, pasa a considerarse como un delito grave. En este caso, además de la sanción correspondiente, el infractor corre el riesgo de ser encarcelado por un período de uno a seis años (según el artículo 250 del Código Penal) y de pagar una multa diaria durante un período de seis a 12 meses.

La identificación del infractor, asegurada

El proceso sancionador del conductor que se dé a la fuga sin pagar por su combustible se iniciará tan pronto como la estación de servicio afectada interponga la correspondiente denuncia, algo que sin duda ocurrirá, ya que los empleados de la misma están obligados por ley a presentarla.

A tal efecto, es importante recordar que las gasolineras disponen de cámaras de seguridad que graban sin descanso, 24 horas al día. Ello facilitará con certeza la identificación del infractor, ya sea a través de la matrícula de su vehículo o de una identificación física gracias a las imágenes disponibles y a posibles testigos presenciales.

¿Hay descuento por pronto pago en estos delitos?

Otro aspecto que conviene recordar es que, al contrario de lo que sucede con la mayoría de las infracciones, para este tipo de delitos no se dispone de la posibilidad de acceder a un descuento por pronto pago, ya que este solo es posible cuando la multa proviene de la vía administrativa (es decir, sanciones de la Policía, la Guardia Civil o un Ayuntamiento). Por ello, será necesario abonar la cantidad íntegra determinada por el juez.

¿Qué sucede si no puedo pagar la gasolina?

También puede darse el caso de que, una vez repostado el vehículo, no puedas pagar la gasolina, bien sea porque te des cuenta de que olvidaste la cartera en casa o porque el sistema de pago se ha caído y no dispones de dinero en efectivo. Sea como fuere, recuerda que lo último que debes hacer es huir sin pagar el combustible; recuerda que te identificarán con seguridad y el castigo será mucho más severo.

Si se diera esta circunstancia, conviene que sepas que las gasolineras disponen de un formulario conocido como de “reconocimiento de deuda”, en el que se deberá hacer constar los datos personales del conductor (nombre y apellidos, DNI y teléfono de contacto, así como la marca, el modelo y la matrícula del vehículo), el importe adeudado y el plazo que la estación de servicio otorga al cliente (normalmente 24 horas). Si, pasado ese plazo, no se ha hecho efectivo el pago, se procederá a denunciar a dicho conductor.

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Más información

• Tres de los tramos con índice de riesgo más alto ya tenían este valor en el informe anterior.
• Es significativo el caso del tramo del N-345, entre La Unión y Portman (Murcia), donde la clasificación de riesgo alto se repite en los tres últimos informes.
• Las probabilidades de sufrir un accidente en carreteras convencionales (de plataforma única) es un 55% superior a sufrirlo en vías de calzada doble.

El Real Automóvil Club de España (RACE), como miembro de iRAP, ha llevado a cabo el informe de Evaluación de Estado de la Red de Carreteras del Estado (RCE) del periodo 2020-2022. Del total de 25.100 kilómetros analizados, y su relación con los datos de accidentalidad que se han registrado en ese período, el informe del RACE muestra un riesgo elevado de peligrosidad (medio-alto y alto) en 1.974 kilómetros, lo que supone casi un 8% sobre el total de km de la red de carreteras analizada.

¿Cuáles son los tramos más peligrosos en las carreteras españolas?

Según los datos del informe se han localizado un total de 50 tramos de Riesgo Elevado (5 más que en el informe anterior), de los cuales 8 son tramos “Negros”, considerados de Riesgo Alto para la seguridad de sus usuarios. Por otra parte, hay 42 tramos considerados “Rojos”, calificados de Riesgo Medio-Alto.

Los tramos negros de alta peligrosidad se encuentran en la N-323 (Andalucía), N-631 (Castilla y León), N-345 (Murcia), N-432 (Andalucía), N-502 (Catilla y León), N-634 (Cantabria), N-340 (Comunidad Valenciana) y la N-642 (Galicia).

Por Comunidades Autónomas, Cataluña es la Comunidad Autónoma que presenta una mayor proporción de carreteras consideradas de riesgo elevado, con el 11,3% de vías, seguida de Castilla y León con 9,9 %.

Los tramos que preocupan especialmente son el de la N-323 en Granada (entre los kilómetros 172,5 y 190,3 ), el de la N-634 entre los pk 232,8, y el 243,1 en Cantabria, ya que llevan repitiéndose entre los más peligrosos de España desde el informe de 2019 y 2021.

El tramo de la N-345 en la provincia de Murcia (entre los kilómetros 0 y 7,2) es el más preocupante de todos, ya que tiene un índice de riesgo alto desde el informe de 2017 al 2019.

¿Cuál es el perfil de las carreteras más peligrosas?

En función de los datos obtenidos en el informe de evaluación del estado de las carreteras realizado por el RACE con la metodología iRAP, existen determinadas características que coinciden en la gran mayoría de los tramos más peligrosos de carreteras en España. Estos son:

• Se trata de una carretera convencional.
• Posee una calzada única.
• Tiene intersecciones al mismo nivel.
• IMD por debajo de los 10.000 vehículos/día.

En el sentido contrario, las carreteras más seguras son, paradójicamente, aquellas por las que transitan más vehículos. En ellas se producen menos accidentes por cada coche que circula, no se invade el sentido contrario, no hay intersecciones al mismo nivel y, al disponer de unos mayores niveles de seguridad pasiva, los accidentes tienen menores consecuencias.

Evolución positiva desde 2009

Para la elaboración del informe se han tenido en cuenta un total de 2.987 accidentes ocurridos en la Red de Carreteras del Estado en el periodo considerado 2020-2022, de los cuales 982 son accidentes mortales, con un saldo de 1.096 fallecidos y 2.616 heridos graves, sucedidos en los tres años de estudio.

La evolución de los accidentes mortales y graves ocurridos en la Red de Carreteras del Estado es muy positiva, con una reducción de más del 73% respecto al año 2009, que fue el inicio del estudio, y un 50% frente a los datos de la última década (2013 -2023).

El descenso de las cifras de siniestralidad es continuo desde 2019, donde se produjo un ligero repunte, pero que ha tenido un descenso medio del 7,1%, siendo el último descenso en la del 2,61%.

• Informe de Evaluación de estado de la Red de Carreteras del Estado (RCE) 2023