Como resultado de las medidas incluidas en el Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera (Plan Aire), la Dirección General de Tráfico (DGT) anunció en 2016 las etiquetas medioambientales que tendrían que incluir los coches en sus parabrisas. Dos años más tarde, también publicó la pegatina ambiental que tendrían que llevar las motos en alguna parte de su carrocería, de forma bien visible, y que las clasifica según sus emisiones contaminantes.

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Los cuatro tipos de etiqueta medioambiental que existen para moto, ciclomotor y cuadriciclo ligero

La DGT estableció esta clasificación con el objetivo de “discriminar positivamente a los vehículos más respetuosos con el medioambiente”. Este distintivo ambiental tiene más sentido si cabe ahora que también han entrado las Zonas de Bajas Emisiones en todos los municipios de España con más de 50.000 habitantes. Los ayuntamientos tienen un instrumento para restringir la circulación de los vehículos más contaminantes con estas pegatinas medioambientales de la DGT.

Fuente: DGT

Éstas son las cuatro etiquetas de la DGT para motos donde se incluyen ciclomotores de dos o tres ruedas, cuadriciclos ligeros, motocicletas de dos ruedas y motocicletas con sidecar:

Motocicletas y ciclomotores con Etiqueta Cero (azul)

Corresponde a los vehículos eléctricos (EV), eléctricos con autonomía extendida (REEV) e híbridos enchufables (PHEV) con una autonomía superior a los 40 kilómetros en modo eléctrico.

Motocicletas y ciclomotores con Etiqueta Eco (verde y azul)

Esta etiqueta identifica a vehículos híbridos (HEV) e híbridos enchufables (PHEV) con una autonomía inferior a 40 kilómetros en modo eléctrico.

Motocicletas y ciclomotores con Etiqueta C (verde)

Son motocicletas y ciclomotores homologados según las normativas de emisiones Euro 4 y Euro 3.

Motocicletas y ciclomotores con Etiqueta B (amarilla)

La etiqueta B identifica a las motocicletas y ciclomotores homologados según la normativa de emisiones Euro 2.

Todas las motocicletas y ciclomotores que no reúnan alguna de estas características, se quedan fuera del distintivo ambiental de la DGT y, por tanto, quedan clasificados como vehículos más contaminantes, algo que supone cerca del 50 % del parque de motos en España.

Puedes adquirir la etiqueta ambiental de moto en cualquier oficina de correos al precio de 5 euros, igual que cuesta la etiqueta de los turismos y furgonetas. Si no sabes si a tu motocicleta o ciclomotor le corresponde etiqueta, ni cuál de ellas, puedes comprobarlo en este enlace de la DGT.

¿Una etiqueta ECO para las motos Euro5?

Con la evolución de la normativa europea anticontaminación llegó la Euro5, que entró en vigor en 2020 y que no está contemplada en la clasificación de etiquetas para motos actuales. Ante este vacío de la normativa, las motos que se comercializan en la actualidad reciben la misma etiqueta, la C, que las de hace quince años, a pesar de que su tecnología las hace más sostenibles.

Por tal motivo, la Asociación Nacional de Empresas del sector de las Dos Ruedas (ANESDOR) ha solicitado al Gobierno que las motos Euro5 tengan una nueva etiqueta, como la D, o que se incluya dentro de las etiquetas ambientales ECO, un segmento desierto todavía en este tipo de vehículos de dos ruedas.

La organización también recuerda que aunque las motos y los coches tienen la misma clasificación de etiquetas, no son equivalentes, es decir, el nivel de emisiones contaminantes es más reducido en el primer caso. Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), un coche con motor térmico emite una media de 121 g/km frente a los 53 g/km de las motos. A pesar de estos datos, tienen asignados los mismos distintivos ambientales que los vehículos de cuatro ruedas, un hecho que “perjudica a las motos y que resulta una injusticia manifiesta”.

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Conducir con calma y de forma sosegada, siempre que se tenga en cuenta la seguridad en la carretera, es un hábito mucho más recomendable que hacer una conducción agresiva. Sin embargo, ¿es malo para el coche conducir a bajas revoluciones?

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Cuando nos referimos a bajas revoluciones es circular de forma continua y durante un largo período de tiempo a unas revoluciones por minuto que están por debajo de las 2.000 vueltas indicadas en el tacómetro, tanto en un coche de gasolina como en un diésel. Por encima de este régimen de giro es beneficioso (siempre que no se exceda de las 3.000 rpm) porque vas a consumir menos carburante y las piezas del motor van a sufrir menos desgaste.

Rafael Soriano Rojas, asesor técnico del RACE, considera que debería estar contraindicado rodar a bajas revoluciones. Por tanto, no es bueno para tu vehículo conducir a bajas revoluciones, pero ¿por qué motivos? A continuación, explicamos las razones.

Conducir a bajas revoluciones puede afectar al turbo… y otras piezas más del coche

El vehículo está preparado para circular en ciertos rangos de desarrollo mínimo y máximo; fuera de esos límites, tu coche va a sufrir las consecuencias tanto en la mecánica, como en las emisiones y el consumo de combustible.

En la actualidad, la gran mayoría de los vehículos utilizan un turbo que aprovecha los gases contaminantes generados por el motor para ofrecer un extra de potencia. Si circulas a bajas revoluciones, el turbo no va a trabajar al no girar. Si esto ocurre, va a entrar poco aire en la cámara de combustión lo que va a implicar que la mezcla sea mucho más rica en combustible en detrimento del oxígeno. Esto va a generar un exceso de gases contaminantes al quemar dicho carburante dentro del motor lo que, al fin y al cabo, va a perjudicar al coche en varios sentidos:

• El nivel de emisiones del vehículo va a ser superior al que debería. De hecho, si tuvieses que ir a la ITV resultaría desfavorable porque estás contaminando de forma excesiva.
• El hecho de que se generen más gases contaminantes va a afectar directamente al filtro antipartículas, un elemento que tienen tanto los coches de gasolina como los diésel, aunque son estos últimos los que suelen tener más problemas con esta pieza. Si el vehículo genera más contaminación de lo debido, el filtro antipartículas se colapsará con más antelación de lo establecido por el fabricante (que suele ser de unos 6 o 7años) por el hollín generado; es entonces cuando aparecerá el testigo del fallo del filtro en la instrumentación del coche. En ese caso, tendrás que limpiar el filtro antipartículas.
• Conducir a bajas revoluciones también afecta al turbo, que se acaba llenando de carbonilla, hecho que puede llegar a provocar una avería.
• La válvula EGR, que recicla los gases producidos por la combustión del motor, también se vería afectada por una conducción a bajas revoluciones en la que se genera un exceso de gases contaminantes. Esto provocaría que el motor trabajase con aire ya contaminado, algo que no es nada recomendable para realizar una buena combustión.
• El colector de admisión también se vería afectado por la acumulación de hollín y su rendimiento se quedaría cada vez más mermado hasta que finalmente se averiase.
• El consumo de carburante es mayor si conduces a muy bajas revoluciones porque los coches actuales dependen de la patada del turbo inicial. Estos tienen un pequeño lag o retardo cuando actúan a partir de las 2.000 rpm, lo que implica que el vehículo no va a tener fuerza para acelerar hasta que el turbo entra en escena, lo que da lugar a que el vehículo solicite un extra de gasolina en este punto.
• El motor va a tener un desgaste interno acelerado si conduces a bajas revoluciones ya que se está exigiendo a sus piezas (pistones, bielas, cigüeñal…) un sobreesfuerzo. Imagina si circulases a 50 km/h en sexta marcha: el coche va a rodar al mínimo de rpm y estarás sometiendo a elementos como el embrague o la caja de cambios a un estrés mecánico innecesario que puede provocar una avería a largo plazo y antes de lo que establece el fabricante.

En definitiva, por las razones citadas no debes circular a bajas revoluciones. Si quieres aprovechar al máximo la eficiencia de tu motor, conduce entre las 2.000 y 3.000 rpm. El turbo, el filtro antipartículas y otros elementos mecánicos de tu coche, además de tu bolsillo, lo agradecerán.

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Si en el momento en el que compraste tu coche no valoraste tintar los cristales y meses después te lo has planteado, existe otra opción: el laminado de las ventanillas de tu vehículo. Eso sí, no todo lo que se encuentra por Internet vale; es necesario que vayas a un taller especializado donde instalen las láminas homologadas para que luego no te den problemas a la hora de pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Te contamos todos los detalles.

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Qué tipos de lunas tintadas existen

• Cristales tintados: la denominación concreta de los cristales tintados se refiere, para ser exactos, a aquellos que lleva un vehículo de fábrica cuando lo compras. En este caso, ya vienen homologados y no tienes que preocuparte a la hora de pasar la ITV.
• Lunas laminadas: son el tipo que ofrecen los talleres especializados en este tipo de trabajos. Son unas láminas que se adaptan al cristal de tu vehículo por su cara interna según el tamaño y la forma. Pueden recortarse o vienen directamente con un kit con las medidas exactas, sea cual sea tu modelo de coche.

Dentro de la opción de las lunas tintadas laminadas puedes escoger diferentes colores y grados de tintado de lunas (nunca podrán ser completamente opacas) cuya disponibilidad va a variar según quién te dé el servicio:

• 5 % (la opción más oscura).
• 15 %.
• 25 %.
• 35 %.
• 45 %.
• 70 %.
• 80 % (la opción más clara).

Tintar los cristales del coche tiene un precio de instalación que varía en función del tamaño de tu vehículo y el número de ventanas traseras que tenga. Para tener una referencia, generalmente el servicio parte de los 50 euros para un coche compacto.

¿Qué te exigen en la ITV si oscureces los cristales del coche?

La normativa actual no obliga a que las lunas tintadas consten en la ficha técnica de tu vehículo ni tengas que ir inmediatamente a la ITV para que quede reflejado que has hecho esta modificación. Sólo tendrás que visitar la ITV cuando te toque por fecha y tendrás que enseñar:

• Un certificado de homologación expedido por el fabricante de las láminas y cumplimentado por el taller instalador.
• El sello en todos los cristales laminados del vehículo, que tendrán que coincidir en la marca con el taller que te puso las láminas.

Si no cumples estas condiciones, no saldrá favorable la ITV y tendrás que retirarlos o cambiarlos, ya que no será legal que circules con ellos. En caso de que te paren los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, si tus cristales tintados no cumplen los requisitos, te pueden poner una multa de hasta 200 euros (100 euros por pronto pago) y no conlleva la retirada de puntos. Si esto llegara a sucederte, recuerda que el RACE puede ayudarte en este proceso gestionando las multas de tráfico por ti.

¿Qué dice la ley sobre las lunas tintadas?

En el artículo 19 del Reglamento General de Circulación se especifica que “únicamente se permitirá circular con láminas adhesivas homologadas o cortinillas contra el sol en las ventanillas posteriores cuando el vehículo lleve dos espejos retrovisores exteriores”.

Esto quiere decir, como ya adelantamos antes, que sólo podrás laminar o tintar los cristales traseros del coche, no está permitido ni en el parabrisas ni en las ventanillas laterales delanteras.

Sin embargo, existen excepciones a esta norma. Los cristales delanteros y el parabrisas también pueden estar tintados en:

• Vehículos oficiales.
• Vehículos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
• Vehículos de usuarios protegidos.
• Vehículos de aquellas personas enfermas que tengan una sensibilidad especial a los rayos del sol. Así lo indica en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

¿Por qué es recomendable llevar los cristales tintados?

• Te protegen la piel: cuando viajas en coche muchas veces estás expuesto al sol durante varias horas y tu piel está recibiendo rayos UVA. Con este tipo de cristales se filtra su efecto nocivo.
• Evitan deslumbramientos: cuántas veces has tenido que achinar los ojos o mover el espejo porque otro conductor se olvidaba de quitar las luces largas. Si llevas los cristales laminados esto no volverá a ocurrir.
• Reducen la fatiga ocular: los días más soleados pueden afectarte a la vista y pueden hacer que se cansen antes tus ojos. Si no llevas gafas de sol, los cristales tintados son una buena solución.
• Bajan la temperatura del vehículo: si has dejado el coche aparcado a pleno sol, los cristales tintados harán que el interior del coche no alcance tanta temperatura. Lo mismo mientras circulas. Sobre todo se agradecen en la época de verano, cuando el sol es el gran protagonista.
• Reducen el consumo: la propia Dirección General de Tráfico (DGT) asegura que las lunas tintadas permiten un mejor uso del aire acondicionado por lo explicado en el punto anterior. Si utilizas menos el aire acondicionado, tu vehículo consumirá ligeramente menos carburante.
• En caso de accidente, son una buena defensa: si tienes un choque u otro tipo de accidente existe el peligro de que las ventanillas puedan romperse en cientos de pedazos pequeños. Si laminas los cristales, esas pequeñas esquirlas no saltarán al interior del coche.

Las ventajas de los cristales tintados son muchas, aunque también hay que mencionar que reducen la cantidad de luz que pasa al interior del vehículo por lo que de noche se puede ver algo menos y puede hacer más complicada la tarea de aparcar, todo dependiendo del grado de opacidad que hayas elegido para los cristales traseros y laterales.

También hay que recordar que, cuando laminas las lunas o tintas los cristales, es recomendable declararlo al seguro. Si no, en caso de accidente, no te cubrirán el daño.

¿Se pueden retirar fácilmente las lunas tintadas?

En teoría, si las lunas están homologadas, tienen una duración muy prolongada, tanto como el tiempo que conduzcas tu coche. Si no, notarás cómo se empiezan a despegar por los bordes.

En tal caso, si ya no quieres tener las lunas tintadas, sólo necesitas paciencia, una rasqueta y un decapador para quitar las láminas pegadas en los cristales. Pon especial cuidado al cristal trasero, que incluye los hilos térmicos para eliminar el vaho en los días más fríos. Podrías romperlos y eso te obligaría a instalar unos nuevos cristales.

No obstante, los instaladores de este tipo de material recomiendan que lleves tu coche a un profesional para que evites este tipo de problemas, ya que ellos utilizan productos especiales para retirar estas láminas. El precio por quitar las láminas solares de un turismo es de aproximadamente 60 euros.

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Acabas de llenar el depósito de tu coche (si eres Socio del RACE habrás aprovechado el descuento de las estaciones de servicio de BP y GALP), giras la llave y el motor ya está funcionando. Es un gesto sencillo que implica que multitud de piezas funcionen de forma sincronizada y correctamente en las entrañas del coche. Una de ellas es la bomba de la gasolina.

Si a la hora de repostar te confundes y echas gasolina a un diésel o viceversa,
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Juan Manuel García Llorente, formador técnico del RACE, la define como el elemento que se encarga de trasladar el combustible almacenado en el depósito hasta el motor a través de una serie de tuberías y gracias a la ayuda de la presión atmosférica.

Tipos de bombas de combustible

Llorente recuerda cómo los coches más antiguos, que funcionaban con carburador, llevaban en su interior una bomba de gasolina de baja presión que conseguía llevar la gasolina hasta el motor.

En la actualidad, esta bomba de combustible, también llamada bomba de trasiego, sigue estando en los coches, aunque ha evolucionado. Es una bomba de gasolina eléctrica que funciona a 12V y que depende del circuito eléctrico para que funcione correctamente. Además de ésta, en los coches más modernos con inyección directa también está la bomba de combustible mecánica de alta presión, que suele estar en el árbol de levas.

Esta última no suele dar problemas por lo que, si has llegado a este artículo buscando información sobre la bomba de gasolina, te resultará más práctico conocer los detalles de la bomba de gasolina eléctrica de alta presión, que es la que suele dar más fallos.

La bomba de combustible eléctrica

¿Dónde está la bomba de gasolina?

Esta bomba de combustible se suele ubicar dentro del depósito del coche, que generalmente se encuentra en la parte trasera del vehículo, tras los asientos traseros.

¿Cómo trabaja la bomba de gasolina de alta presión?

Es fundamental que esta bomba funcione a una presión constante para que los inyectores del motor reciban un flujo continuo de combustible, de ahí que sea necesario que trabajen a una presión de entre 1 y 3 bares. Si esto no fuese así, los inyectores no funcionarían correctamente y la mezcla en la cámara de combustión entre el oxígeno y el carburante sería pobre, por lo que el coche no rodaría adecuadamente.

¿Cada cuánto se cambia la bomba de la gasolina?

La bomba de gasolina de tu coche debe durar toda la vida (no se cambia cada cierto tiempo o a un número de kilómetros), pero debes cuidarla. Para que la bomba de gasolina eléctrica funcione bien, es fundamental que tengas en cuenta:

1. Cambiar el filtro de la gasolina cuando corresponde: su labor es evitar que se acumule cualquier tipo de residuos. Si no lo sustituyes cuando toca, habrá demasiada acumulación de sedimentos e impurezas y la gasolina no circulará bien por los conductos. Por eso, es tan importante cambiarlo en el período que indique el manual del fabricante, normalmente entre 30.000 y 100.000 km, según el modelo de coche.
2. Nunca apurar la reserva del depósito de combustible: la bomba de gasolina depende del tipo de carburante que eches ya que éste hace también la función de lubricante y refrigerante de la propia bomba. Si apuras el combustible o utilizas uno de mala calidad, la bomba acabará estropeándose, precisamente porque no está siendo lubricada ni refrigerada y sufrirá un calentamiento excesivo.

Si a la hora de repostar te confundes y echas gasolina a un diésel o viceversa, recuerda que en el RACE disponemos de un servicio de extracción de carburante del depósito. Lo sacaremos en el mismo sitio donde has repostado y en menos de una hora.

Síntomas de una bomba de gasolina de baja y alta presión en mal estado

Una bomba de gasolina, en teoría, debe funcionar durante toda la vida útil de un coche. Sin embargo, si descuidas algunos de los elementos anteriores es posible que te encuentres con algún síntoma que te da la pista de que la bomba de la gasolina está dañada:

• Fallo en el motor: si el motor no recibe el combustible suficiente, aparecerá un testigo amarillo con el icono del motor.
• El coche da tirones: si la mezcla es pobre, puede que el motor no llegue a pararse, pero dará tirones y no superará los 50 o 60 km/h. Esto quiere decir que recibe algo de gasolina, pero no lo suficiente para que el motor funcione a pleno rendimiento.

Sea cual sea el fallo, si formas parte de nuestro Club podrás llamar al servicio de asistencia en carretera y, si no te podemos solucionar el problema in situ, llevamos tu coche al taller que nos indiques, como los que incluye la red Eurekar, con la garantía del RACE.

¿Cuánto cuesta arreglar una bomba de combustible?

Llorente explica que en la actualidad lo normal no es arreglar una bomba, sino sustituirla por una bomba de combustible nueva. El precio por instalar una bomba de gasolina nueva, que incluye el aforador también (una pieza que mide el nivel de la gasolina), cuesta de media unos 300 euros más la mano de obra.

En algunos coches es más sencillo acceder al depósito que en otros (generalmente detrás de los asientos traseros hay un registro por donde se puede manipular la bomba de combustible). Por eso, según el modelo, costará más o menos dinero su sustitución.

Si por culpa de una avería, la bomba de gasolina de tu vehículo no funciona correctamente,
acude a uno de nuestros talleres RACE Eurekar donde te solucionarán el problema.
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En España, más de 8 millones de personas sufren algún tipo de alergia, según la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC). Los síntomas de la alergia pueden producir en la conducción una situación de riesgo que puede derivar desde un despiste sin consecuencias hasta un accidente de tráfico. Pero no son los únicos, también puede resultar peligroso conducir con gripe o incluso con un simple resfriado porque tus capacidades sensitivas se ven mermadas ante estas enfermedades.

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La gripe, el resfriado y las alergias, ¿afectan a la conducción?

Conducir con alergia, la gripe o un resfriado implica que en algún momento durante la conducción va a haber una disminución de la atención en la carretera, sobre todo cuando aparecen los estornudos, el lagrimeo y la tos de forma casi constante.

En esa situación, el cuerpo reacciona de forma natural: en los estornudos, los ojos se cierran momentáneamente por lo que vas a perder la atención de la carretera durante unos segundos. La Dirección General de Tráfico pone como referencia la siguiente situación: estornudar durante cinco segundos seguidos mientras se conduce a 90 kilómetros por hora implica dejar de prestar atención a la carretera durante más de 125 metros.

Una crisis de estornudos va asociada generalmente al lagrimeo de ojos, por lo que, en caso de circular a 100 km/h, la distancia recorrida sin mirar a la carretera puede alcanzar los 140 metros. Si el tiempo estornudando se mantiene durante diez segundos, la distancia se duplica.

Cómo diferenciar la alergia de un catarro

Los síntomas que hemos mencionado anteriormente pueden ser parecidos a los que aparecen en infecciones virales como los catarros. Veamos sus diferencias:

• Catarros: no suelen producir conjuntivitis y pueden presentar fiebre y tos con expectoración.
• Alergia: casi siempre hay conjuntivitis (los ojos pican y se enrojecen), hay tos seca, no hay fiebre y suele aparecer también la fatiga al no poder respirar bien por las noches.

Además de esta diferencia, en tiempos de coronavirus el Ministerio de Sanidad también publicó un documento para identificar las diferencias entre una afección y otra.

¿Cuáles son los síntomas que la alergia puede producir en la conducción?

La alergia no afecta a todos por igual, depende en gran medida de la zona de residencia –si es más o menos húmeda-, del tipo de polen al que se es sensible y de la época en la que las plantas a las que uno es alérgico polinizan. Es importante reconocer bien cuándo puedes tener alergia y qué peligros conlleva padecerla mientras conduces. Los síntomas más comunes son los que mostramos a continuación:

¿Qué plantas afectan más a los alérgicos y en qué época del año?

En primavera, cuando la mayoría de flores y plantas están en plena polinización, se registra el mayor nivel de polen en el aire. Es un período crítico para los que padecen alergia, aunque no es el único, ya que también hay muchos alérgicos a plantas que polinizan en otras épocas del año, por lo que la alergia no es un problema solo de los meses de marzo, abril, mayo y junio. En cualquier caso, los alérgicos siempre agradecerán una primavera fresca y lluviosa, porque los síntomas serán más reducidos.

Las gramíneas son las hierbas que más polen alergénico desprenden, y muchas de estas hierbas crecen en los bordes de las carreteras, además de en campos de cultivo, descampados o praderas. Además de las muchas plantas que florecen en primavera, hay que prestar especial atención al abedul y al fresno en abril, y al roble en mayo. El verano es la época en la que florecen muchas hierbas, especialmente los cereales, mientras que en invierno las más problemáticas para los alérgicos son el chopo, el avellano y el enebro.

Si un conductor tiene alergia respiratoria debe tener en cuenta que…

Si eres un conductor con alergia respiratoria debes tener en cuenta que es una afección que no tiene cura, pero sí puedes tomar una serie de medidas preventivas para reducir los síntomas en la medida de lo posible y aumentar tu seguridad al volante.

• En caso de padecer una alergia respiratoria no es conveniente conducir con las ventanillas abiertas: para combatir el calor es preferible conectar el aire acondicionado o el sistema de climatización, ya que te permitirá respirar un aire más limpio y filtrado.
• Limpia bien cualquier rincón del coche: que no haya polvo en las salidas de ventilación. Limpia con frecuencia los cristales, el salpicadero, las guarniciones de las puertas, la tapicería de los asientos, las moquetas y el techo.
• Es aconsejable que utilices productos específicos que se ofrecen en tiendas especializadas del automóvil y una aspiradora con filtro de agua para que la atmósfera del habitáculo sea más saludable. Un habitáculo limpio es clave para reducir los efectos de las alergias. En esta información te explicamos cómo desinfectar tu coche.
• Si viajas con perros y gatos dentro del vehículo, ten en cuenta que su pelo suele ser bastante alergénico.
• Utiliza los filtros HEPA para filtrar mejor el aire: son capaces de neutralizar mucho mejor los alérgenos. Dependiendo del volumen de polen, de la climatología y de lo que uses el vehículo, tendrás que sustituirlo cada seis o doce meses.
• La concentración de polen no es la misma a lo largo del día. Los momentos más sensibles coinciden con la salida y puesta de sol por lo que es recomendable que evites conducir un vehículo al amanecer o al atardecer.
• Unas gafas de sol homologadas son unas grandes aliadas para los conductores alérgicos, ya que sus ojos son mucho más sensibles a la luz y así reducen el lagrimeo.

¿Antihistamínicos para conducir? No te automediques

Además de todos los consejos anteriores, los médicos te pueden recetar los antihistamínicos para conducir que menos efectos secundarios tengan, que son los más modernos y de última generación (los que menos somnolencia producen, al contrario que los de la primera generación). Los medicamentos que afectan a la conducción tienen un pictograma que indica que no se debe conducir mientras se toman.

Es fundamental que no te automediques porque los antihistamínicos tienen importantes efectos secundarios que influyen en la conducción. El principal es la somnolencia pero también provocan mareos, visión borrosa, náuseas, descoordinación, ansiedad, sequedad de boca, tos, dolor de cabeza o palpitaciones.

Si vas a realizar un viaje, sería conveniente adelantar el tratamiento unos días con la supervisión de un médico, que debe conocer esta circunstancia. Los primeros días, hasta que el organismo se adapta al tratamiento, los efectos sedantes son más evidentes.

Por supuesto, por tu seguridad al volante, nada de alcohol, y menos si tomas antihistamínicos para conducir, ya que agudizará los efectos sedantes de estos medicamentos.

Y ante una sintomatología muy intensa valora la posibilidad de dejar el coche aparcado y optar por otro método de transporte para llegar a tu destino. En la web de la Sociedad Española de Aerobiología se pueden consultar los niveles de polen cada día, y en qué zonas de la geografía española existe una mayor concentración. También hay aplicaciones que te permiten hacer esta consulta desde el teléfono móvil antes de subir a tu coche.

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El motor de tu coche trabaja en un rango de revoluciones en los que puede entregar mayor o menor potencia y par motor. Para aprovecharlas de la mejor forma posible está la caja de cambios, que permite subir o bajar las marchas para aprovechar mejor la fuerza de empuje (primera y segunda marcha, sobre todo) a costa de no tener mucha velocidad o viceversa con las marchas más altas.

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Si has conducido o conduces con una caja de cambios manual (en la automática es el coche el que cambia y decide qué marcha engranar), seguramente alguna vez habrás probado a saltar una marcha del coche. ¿Es esta práctica correcta o el coche está sufriendo más de lo que debe? Rafael Soriano, asesor técnico del RACE, explica que todo va a depender de si cambias de marcha hacia velocidades más largas o más cortas. En el segundo caso, sobre todo, sí que va a suponer un problema para el coche. Lo explicamos con más detalle a continuación.

Saltar de marcha cuando aceleras: lo puedes hacer, aunque el coche se quedará sin fuerza

Imagina que estás circulando por una carretera llena de curvas que te permite jugar con el cambio de marchas y llega una recta larga. En ese juego de marchas, decides acelerar el motor y pasar de tercera a quinta velocidad. Soriano explica que es una práctica que teóricamente se puede hacer sin que la mecánica sufra.

Lo que ocurre es que al no pasar por la cuarta marcha y cambiar directamente a la quinta, esta velocidad tendrá menos par y fuerza para avanzar, así que vas a tardar más en llegar a la velocidad de crucero que quieres alcanzar, además de que puedes provocar un desgaste mayor en el embrague al exigirle un esfuerzo mayor. Si no aceleras lo suficiente y el motor no alcanza cierto número de revoluciones por minuto, al saltar una marcha lo que podría pasar es que el motor llegase a calarse (sobre todo si tiene poca potencia), aunque es raro que esto suceda.

Saltar de marcha cuando reduces: la caja de cambios puede sufrir las consecuencias

El verdadero problema para la mecánica del coche puede suceder si saltas de marcha cuando reduces. Tal como decíamos al inicio del artículo, el motor trabaja con una velocidad de giro que tiene un límite marcado por la zona roja del tacómetro, un instrumento que marca el número de rotaciones que realiza el cigüeñal en un minuto.

La cuestión es que cuando estás reduciendo de marcha, las revoluciones del motor suben a su vez de forma controlada a cada cambio de velocidad que realizas. Si saltas de velocidad, la aguja del tacómetro alcanzará la zona roja y aquí es donde está el riesgo de partir los engranajes de la caja de cambios ya que cada relación de marchas está preparada para aguantar un par de fuerza.

Si, por ejemplo, pasas de una tercera velocidad, que tiene un par de fuerza bastante más bajo que la primera velocidad, lo más seguro es que se rompa algún elemento de la caja de cambios como la envolvente o la campana si el tacómetro llega o traspasa la zona roja.

Los piñones de la caja de cambios están preparados para mandar un par a ciertas revoluciones. Cuando se baja de marcha para intentar igualar ese par, el vehículo intenta compensarlo subiendo las revoluciones. Si no reduces a la marcha consecutiva que corresponde, en el cambio entre dos marchas el par va a ser muy alto, momento en el que se puede producir el fallo y la rotura de los elementos. En ese caso, no te quedará otra que llevar el coche a un taller, como los que forman parte de la red Eurekar, con la garantía del RACE.

Entonces, ¿cómo hay que cambiar de marchas en un coche?

Cambia de velocidad como te enseñaron en la autoescuela, es decir, marcha tras marcha y de forma ordenada, sin saltarse ninguna. Si quieres aprovechar el rendimiento y la eficiencia de tu motor, sin que el desgaste de sus piezas sea muy acusado, lo normal es que cambies la velocidad entre las 2.500 – 3.000 rpm si el propulsor es de gasolina o a las 2.000 – 2.500 rpm si es diésel. Si reduces, en un gasolina debes hacerlo antes de que las vueltas bajen por debajo de las 1.500 rpm mientras que en un diésel el cambio es antes de las 1.200 rpm aproximadamente.

Si te has saltado una marcha al reducir, puede que la caja de cambios haya sufrido,
lleva tu coche a un taller de la Red RACE Eurekar para que te solucionen el problema.
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El radiador forma parte del sistema de refrigeración de un coche, y es el encargado de que el motor y sus componentes no alcancen temperaturas excesivas. Está íntimamente relacionado con la bomba de agua, que permite que el refrigerante circule por el motor de forma continua. Por su parte, el radiador es el encargado de que el líquido se vuelva a enfriar para que recircule nuevamente por el motor.

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con reparaciones en la que se incluyen muchas piezas del motor.
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Antonio Manzano, formador técnico del RACE, explica que el radiador se podría asemejar por su forma a un panal de abeja con unos tubos muy finos. Cuando el aire pasa a través de estos, por unas láminas soldadas que disipan el calor, la temperatura del líquido refrigerante disminuye. Su función es vital para que el motor trabaje siempre a la misma temperatura. Por eso, si el radiador del coche está roto hay que arreglarlo cuanto antes.

¿Qué problemas puede dar el radiador de un coche?

Manzano enumera los principales fallos que pueden llevar a tener un radiador roto del coche:

• Puede que tenga una obstrucción porque el líquido refrigerante que lleva no es el recomendado por el fabricante o porque se ha mezclado con otro de peor calidad.
• Si el circuito se ha ido rellenando muchas veces con agua, las tuberías del circuito se pueden haber oxidado. En cualquiera de los casos, si el líquido refrigerante no circula (o circula mal) por todos los componentes del motor, la consecuencia será un calentamiento del mismo, momento en que aparecerá la avería del motor.
• También puede ocurrir que, dentro del radiador, en alguna de las microsoldaduras que tiene, haya algún tipo de fallo y empiecen a surgir las fugas, lo que significa que al estar el radiador roto el líquido va desapareciendo del circuito refrigerante. Si este líquido se pierde y no se rellena, el vehículo terminará calentándose en exceso. Si esto ocurre, el coche debería avisar de la fuga del refrigerante a través de un testigo rojo en el cuadro de instrumentos o con un mensaje que alerta de la necesidad de rellenar el líquido.

¿Puedo rellenar yo mismo el líquido refrigerante?

Si hay una fuga de refrigerante, cualquiera puede rellenarlo a través del envase que está en la parte superior del motor y que puedes encontrar debajo del capó. Éste es el depósito de expansión. En los modelos más antiguos, en el propio radiador hay una boquilla por la que hay que verter el líquido. Consulta nuestro paso a paso sobre cómo cambiar el líquido refrigerante. La cuestión es que si hay una fuga, rellenar el depósito no va a resolver el problema, así que tendrás que pasar por el taller para conocer dónde está y solucionarla.

No hay sólo un radiador en el coche

Para refrigerar el motor, sólo hay un radiador. Sin embargo, también existen otros radiadores repartidos por el coche: sirven para calentar el habitáculo en invierno, para enfriar el aceite, para enfriar el turbo… El circuito de refrigeración ha evolucionado mucho, y ahora se han añadido más circuitos para optimizar el funcionamiento del motor manteniéndolo a la temperatura ideal.

El radiador que se encarga de enfriar el motor es el que va en la parte delantera del capó, y lo reconocerás porque se escucha el ventilador, que se acciona cuando paras el coche. En un choque frontal es el primer elemento que sufre, ya que es el más expuesto: para refrigerar el motor se necesita el aire del exterior, de ahí que el radiador esté en la posición más adelantada del morro del vehículo, junto al parachoques.

¿Cuánto cuesta el radiador de un coche?

El precio de cambiar un radiador roto de un coche puede variar según el modelo que tengas y el taller al que lo lleves (recuerde que un multimarca suele ser más barato que un taller oficial). Un radiador de coche puede costar entre 20 y 200 euros, a lo que hay que sumar el coste de la mano de obra. Así que, en total, cambiar un radiador de coche puede suponer un desembolso de entre 200 y 400 euros aproximadamente.

Recuerda que por ser Socio del RACE puedes utilizar el servicio de asistencia en carretera en cualquier parte del mundo por si tienes un problema. Seas o no miembro del Club, puedes llevar tu coche a cualquier taller del servicio Eurekar para que te hagan el mantenimiento del circuito de refrigeración y te cambien el líquido cuando corresponda, siempre con la garantía del RACE.

Si tienes algún tipo de problema con el radiador,
acude a uno de los talleres de la red Eurekar, que cuentan con la garantía del RACE.
¡Encuentra tu taller más cercano!

Las luces del coche son fundamentales para la conducción. Su función no es sólo iluminar la carretera cuando hay baja visibilidad, también están ideadas para que los demás conductores identifiquen dónde está tu coche en todo momento. Aunque están diseñadas para durar cientos de horas, es posible que se estropeen con el paso del tiempo en cuyo caso cabe preguntarse: ¿cómo cambiar las luces del coche? Arturo Miguel Rojo, responsable del departamento técnico del RACE, lo explica.

Los Socios del RACE se benefician de la garantía mecánica
con reparaciones en la que se incluyen muchas piezas del coche.
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¿Puedes cambiar tú mismo cualquier luz del coche?

Rojo explica que existen diferentes tipos de luces:

• Incandescencia.
• Halógenas.
• Xenon.
• Led.
• Láser.

Cuando hablamos de cambiar una luz fundida del coche en realidad nos referimos a los dos primeros casos de la lista y, sobre todo, a las halógenas ya que las de incandescencia están casi en desuso en el mundo de la automoción (sólo las utilizan los vehículos con más años debajo del capó).

Los demás tipos de luces ya son mucho más complejas (necesitan codificación de la centralita con un equipo de diagnosis) y necesitan de una mano experta que conozca el protocolo de seguridad, así que es recomendable cambiar estas luces del coche en un taller, como los que forman parte de la red Eurekar con la garantía del RACE.

Pasos para cambiar la luz del coche

1. Estaciona tu coche en un lugar seguro y con buena luz (en verano evita trabajar directamente al sol).
2. Es aconsejable trabajar con guantes, sin embargo Rojo asegura que la acción de cambiar una bombilla requiere de tacto y cierta destreza. En algunos modelos hay menos espacio que en otros para realizar esta tarea, que va a ser todavía más difícil si además llevas esta prenda puesta.
3. Consulta el manual de usuario de tu coche para saber cuál es la ubicación de la bombilla fundida y cómo puedes acceder a ella. Por norma general, vas a tener que levantar el capó para acceder al faro. En algunas ocasiones, es posible que tengas incluso que desmontar alguna pieza como el parachoques para poder cambiar la lámpara. Si tienes dudas del tipo de lámpara que tiene tu coche, en esta web puedes consultar cuál le corresponde.
4. Después de comprobar el tipo de lámpara que utiliza tu vehículo, debes comprar el recambio. Por norma general, las más utilizadas son las halógenas H7 (llevan la luz de cruce y de carretera en dos bombillas diferentes), aunque también es común ver las H1 o las H4 (llevan luz de cruce y carretera dentro de una misma bombilla). Un juego de dos lámparas halógenas H7 puede rondar los 10 euros, aunque dependiendo de la marca se puede encarecer el precio.
5. Antes de sustituir la lámpara por otra nueva, observa si la bombilla está suelta dentro del faro o si está haciendo un mal contacto. Es una recomendación que hay que hacer siempre, asegura el técnico del RACE.
6. Una vez que se accede al faro (comprueba antes que el interruptor de encendido esté apagado) hay que desconectar la bombilla y quitar el tapón de estanqueidad para acceder al vástago, un muelle que va haciendo presión en la bombilla para dejarla fija en una posición. Tras quitar el vástago hay que girar un cuarto de vuelta el halógeno para sacarlo y poder sustituirlo por la nueva bombilla (observa bien la posición en la que va instalada porque la nueva la tendrás que colocar igual). En palabras de Rojo, “hay que hacer cierta cirugía para meter los dedos ya que el espacio que suele haber en los faros delanteros es parecido al de una caja de tabaco. Sin embargo, trabajar con los faros traseros es un poco más fácil ya que el espacio es algo mayor”.
7. En esta operación debes tener especial cuidado de no tocar el compuesto de cuarzo que cubre el halógeno con las manos ya que tienen grasa corporal. Si ésta se adhiere a la lámpara, se puede estropear por el aumento de la temperatura cuando enciendas las luces. Por eso, es recomendable trabajar con guantes o si no, tocar sólo los bordes metálicos del halógeno.
8. Una vez que quitas la bombilla averiada y pones la nueva es muy importante probar que el nuevo halógeno funciona antes de volver a colocarlo todo.
9. Si todo va bien, invierte los pasos que has hecho antes: coloca la bombilla, gírala para dejarla bien puesta, coloca el vástago, pon el tapón y vuelve a colocar el faro, si procede.

No olvides tener siempre un juego de luces en el coche (la Orden PRE/52/2010 suprimió la obligatoriedad de llevar repuestos de este tipo en el vehículo) por si te ocurre cualquier imprevisto y te toca cambiarlas durante tu viaje. No obstante, si no sabes o no quieres hacerlo, por ser Socio del RACE tan sólo tienes que llamar a nuestra asistencia en carretera y nosotros te resolveremos el problema tan pronto como sea posible.

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En el mundo de la compra y venta de coches es posible que te encuentres con alguien que quiera darte gato por liebre y venderte un vehículo por un precio mucho mayor que el que corresponde. Una de las formas por las que te pueden engañar es manipulando el cuentakilómetros para que parezca que el vehículo está más nuevo. ¿Cómo saber los kilómetros reales de un coche? Antonio Jesús Ariza, asistente técnico del RACE, da cinco consejos.

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Cinco consejos para saber si han quitado kilómetros a un coche

1) ¿Cómo saber si los km de mi coche son reales con una máquina de diagnosis?

En los coches más antiguos era muy fácil modificar el odómetro de un coche. Como el cuentakilómetros era analógico, sólo había que desmontar el panel de instrumentos y hacer girar los números con un berbiquí, una especie de taladro manual.
Con los coches más modernos entró en escena la era electrónica y el odómetro pasó a ser digital. Parecía que los ‘cacos’ lo iban a tener más difícil para cambiar el número de kilómetros, pero lo cierto es que con un aparato electrónico relativamente barato lo pueden hacer.

No obstante, aunque manipulen la cifra de kilómetros, lo difícil es no dejar un rastro. ¿Cómo saber los kilómetros reales de mi coche? Lo cierto es que tu vehículo está lleno de módulos que también registran los kilómetros que recorre, no sólo lo hace el propio odómetro. Por ejemplo: en la centralita que comanda la regeneración del filtro de partículas en un coche diésel se quedan los kilómetros registrados. A través de una máquina de diagnosis sería fácil ver que hay una diferencia entre los kilómetros que ves en el panel de instrumentos y los kilómetros reales.

2) Solicita un informe de Tráfico para saber si los kilómetros de tu coche son reales

Podrías intentar pedir un historial de reparaciones a la propia marca, pero la Ley de Protección de Datos te pondrá las cosas complicadas y no te lo facilitarán. Por eso, lo que sí puedes hacer es pedir un informe de antecedentes en Tráfico donde te vendrá el historial del cuentakilómetros que queda apuntado cuando tu coche pasa la ITV. Si eres Socio del RACE, este informe lo podemos solicitar nosotros por ti.

3) Mira la tarjeta de la ITV de tu coche

Cuando adquieres un vehículo deben facilitarte tanto el permiso de circulación como la tarjeta ITV. Desconfía si no te dan alguno de los dos o si te dicen que lo han perdido (para eso existe la opción de pedir un duplicado).

En la propia tarjeta de la ITV viene apuntado desde hace algunos años el número de kilómetros recorridos en el momento de pasar la inspección. Lo encontrarás junto al sello que coloca la estación cuando la ITV sale favorable.

4) Analiza el desgaste de las piezas de tu coche

Hay quien aconseja fijarse en el desgaste del volante, el pomo de la palanca de cambios, los asientos… Sin embargo, tal como recomienda el técnico del RACE no hay que guiarse mucho por estas piezas porque por pocos euros en un desguace puedes encontrarlas en un estado aceptable y es ahí donde te ‘la pueden colar’.

Donde realmente deberías fijar tu atención es en las piezas mecánicas del vehículo que no están a simple vista:

• Discos de freno: su duración, dependiendo del tipo de conducción, varía entre los 80.000 y 100.000 kilómetros. Imagina que en realidad es un coche con 150.000 kilómetros, pero tiene los discos de freno nuevos. Esto te tiene que hacer sospechar.
• Los silentblocks de la suspensión: utilizan unos tacos de goma que con el paso del tiempo se van agrietando. Duran unos 200.000 kilómetros. Sospecha si te dan un coche con 100.000 kilómetros pero con estas piezas desgastadas.
• Las lámparas de xenón: su gas se va desgastando con el paso del tiempo. Si ves que una luz ilumina más que la otra, probablemente la habrán cambiado y el coche tiene más recorrido del que indica en el odómetro.
• Tornillería: sospecha de aquellas piezas a las que les faltan tornillos o se ven desgastados o pasados. Significa que en su momento fueron manipulados bien para arreglar algún elemento mecánico o sustituirlo.
• Otras piezas: correas, volante bimasa, neumáticos, turbo…

5) Cuidado con los coches de importación

El problema de un coche que compras fuera de España es que es casi imposible conocer a ciencia cierta qué tipo de vida ha tenido al estar matriculado y haber circulado por otro país y, por tanto, puede ser difícil saber si los kilómetros del coche son los reales. Si no es una persona o un sitio de confianza (en el RACE ofrecemos un servicio de importación de coches a nuestros Socios), ten mucho cuidado al hacer la compra a través de esta vía si no te quieres llevar alguna sorpresa desagradable.

¿Cómo reclamar los vicios ocultos del coche?

Si adquieres un vehículo y tiene algún vicio oculto o algún problema que no está reconocido en el contrato de compraventa, tienes el derecho a reclamarlo (tanto si se lo has comprado a un particular como a un profesional). Antes de este paso, tendrás que ir a un taller, como los que forman parte de la red Eurekar que tienen la garantía del RACE, para que hagan constar cuál es el problema.

Una vez que consigues la prueba y puedas demostrar que ya estaba el problema cuando te vendieron el coche, entonces es el momento de reclamar al vendedor. Para ello tendrás que rellenar un modelo de reclamación de vicios ocultos del vehículo. En él tiene que aparecer:

• Datos del comprador.
• Datos del vendedor.
• Fecha de compra.
• Datos del vehículo.
• Taller al que fuiste.
• Explicación de la avería.
• Fecha en la que lo llevaste al taller.
• La factura que acompaña al escrito con la cantidad resultante.
• Petición de arreglo por parte del vendedor.

Cuando lo entregues al vendedor él se tendrá que encargar de comprobar también si ya existía la avería y si procede el arreglo.

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Cuando tienes un coche cuidado y sigues el mantenimiento que recomienda el fabricante, lo habitual es que no tengas ningún problema y la vida de tu coche se alargue durante mucho tiempo. Sin embargo, si no sigues con sus indicaciones es posible que se encienda el testigo MIL, que es el que corresponde con el de fallo de motor.

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Antonio Manzano y Juan Manuel Llorente, asesores técnicos del RACE, explican cuáles son las averías que más aparecen en un motor de coche y los síntomas que pueden dar la pista de cuál es el problema que hace que se quede encendido el testigo MIL.

El aceite y el refrigerante: las dos piezas clave que evitarán que aparezca el testigo MIL de fallo del motor

Tanto Manzano como Llorente coinciden en que el aceite y el líquido refrigerante son los elementos más importantes que hay que vigilar si quieres que tu motor tenga una vida larga. Sin ellos, las piezas mecánicas no están lubricadas ni con un control de temperatura y es entonces cuando el motor puede llegar a gripar. Según cuál sea la avería del motor, estarás obligado incluso a cambiar el propulsor entero, algo que en la mayoría de las ocasiones no va a compensar, teniendo en cuenta que el bloque motor es una de las piezas más costosas de sustituir del vehículo.

El aceite, un elemento vital para que el motor trabaje adecuadamente

Si el coche no tiene suficiente lubricante, se encenderá un testigo naranja indicativo de que el nivel de aceite ha bajado y será necesario rellenarlo. Si el problema está en la bomba de aceite, aparecerá un testigo de color rojo que indica que no hay presión suficiente para que el aceite pase por todo el circuito.

Cuando directamente no hay aceite en el motor, la avería va a ser muy grave: si las piezas no trabajan con una película de aceite sufrirán las consecuencias rápidamente y el roce de las diferentes partes lo escucharás incluso desde el interior del habitáculo. Los elementos del motor empezarán a desgastarse de forma drástica hasta que acaben rompiéndose.

Si utilizas un aceite de mala calidad las piezas que forman la mecánica no estarán bien lubricadas y poco a poco se irán dañando. Esto lo notarás, sobre todo, en una pérdida de potencia del motor y en que tendrás que sustituir antes de lo que corresponde las piezas mecánicas debido a su desgaste prematuro.

El líquido refrigerante: otro elemento fundamental para mimar el motor de tu coche

Al igual que el aceite, el líquido refrigerante es muy importante para que un motor trabaje en buenas condiciones. Si no utilizas el recomendado por el fabricante, el motor no se llegará a enfriar y es entonces cuando aparecen las averías y problemas como las fugas.

Si el refrigerante es el adecuado, pero hay una rotura de algún manguito, una pérdida por alguna tubería, o el termostato o la bomba no funcionan bien, el líquido se va a ir perdiendo. Algunas partes del motor no se irán refrigerando y alcanzarán mucha temperatura. Esto conlleva a que, al final, las piezas se deformen (culata, junta de culata…) y se origine una avería severa en el motor.

Para ayudar a que el refrigerante actúe y la temperatura del motor no supere ampliamente los 100 ºC, momento en el que empezaría a hervir el líquido y producir vapor, es cuando actúa el electroventilador. Si no funcionase este electro, el motor no se refrigeraría correctamente y acabaría por estropearse alguna de sus piezas.
Para que te hagas una idea del coste de una avería derivada de un problema con el refrigerante, cambiar un manguito puede rondar entre 40 y 200 euros, dependiendo del modelo de coche, mientras que el cambio de la culata y la junta de culata puede ascender hasta los 2.000 euros.

Correa de distribución, la ‘tercera pata’ del buen estado del motor

La correa o cadena de distribución es otra pieza clave del motor, junto con el aceite y el líquido refrigerante. Es la encargada de sincronizar partes del motor tan importantes como el cigüeñal o el árbol de levas. Si la correa de distribución falla, el motor empezará a dar problemas y es más que probable que se encienda el testigo MIL del coche.
La principal razón que causa la avería en una correa de distribución es la rotura por desgaste o por el paso del tiempo. Por eso, es un elemento que se suele cambiar cada 150.000 km aproximadamente o cada 10 años, lo que antes suceda.

El testigo MIL: la señal de que hay un fallo de motor en el panel de instrumentos

Si aparece un testigo de motor en el cuadro de instrumentos, que corresponde con el testigo MIL (Malfunction Indicator Lamp o Luz Indicadora de Mal Funcionamiento), el coche te está avisando de que algo no va bien. Arturo Miguel Rojo, responsable de la asistencia técnica del RACE, asegura que este aviso es el más común que se da entre las llamadas que los Socios hacen cuando solicitan la asistencia en carretera.

Si aparece un testigo MIL de color amarillo o naranja, está relacionado con un problema de la gestión electrónica del motor en alguna parte como: el sistema de alimentación, la inyección, el sistema de gases… Para saber cuál es el problema concreto es necesario acceder al OBD del coche con una máquina de diagnosis.

Si no llevas al taller el coche con ese testigo naranja o amarillo en el salpicadero, es muy posible que se produzca una avería mecánica o electrónica. En ese caso y por recomendación del fabricante, lo mejor es que acudas cuanto antes a un taller, siempre que no aparezcan síntomas más graves. En ese caso, tendrás que parar inmediatamente el motor.

Más allá del bloque motor, otras averías que se pueden registrar en un propulsor son la suciedad en las cámaras de combustión, que provocan una falta de potencia; problemas con los inyectores, con las bujías, con la válvula EGR…

Para evitar en gran medida que aparezca el testigo MIL es necesario que cumplas con las tareas de mantenimiento de tu coche, algo que puedes llevar a cabo en cualquier taller de la red Eurekar, con la garantía del RACE.

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Las cifras oficiales de la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre la siniestralidad vial durante los días de la Semana Santa señalan una reducción del número de fallecidos respecto al mismo período del año anterior (27 frente a 32). Sin embargo, la tendencia en el primer trimestre del año sigue siendo alarmante, con un 14% más de fallecidos que en el mismo trimestre de 2023.

Respecto a los datos esgrimidos por la DGT sobre estos diez días y medio de operación, caben destacar varios aspectos:

• 7 de los 11 muertos en turismos y furgonetas iban sin cinturón de seguridad, lo que para la Fundación RACE es inconcebible y llama nuevamente a la necesidad de concienciación de los conductores para evitar este tipo de conductas.
• El incremento de fallecidos en carreteras convencionales (dos más que el año anterior) y un 70% de los siniestros, lo que avala el argumento de la Fundación RACE de la imprescindible necesidad de inversión en la conservación y mantenimiento de las carreteras secundarias.
• Los motoristas siguen siendo el grupo con más fallecidos de entre el colectivo de usuarios vulnerables, (5 fallecidos) lo que obliga a mantener el foco e incrementar las acciones de prevención para este tipo de conductores.

Finalmente, cabe destacar la tendencia alcista tras la suma de fallecidos en los tres primeros meses del año. Hasta el 1 de abril, las cifras alcanzan los 263 muertos, lo que supone un 14% más respecto al mismo período del año anterior (32 muertos más).

En este sentido, la Fundación RACE reitera la necesidad de convocar urgentemente el Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible en el que evaluar esta situación y proponer, entre todos los miembros que lo integran, soluciones que contribuyan eficazmente a invertir la tendencia actual.

Asimismo, la Fundación RACE considera que la movilidad, como derecho de los ciudadanos que permite el ejercicio material de muchos otros, debe ser prioritaria en la agenda política de nuestro país, y que la seguridad vial ha de ser un elemento fundamental, y no sólo se afronte desde el aspecto de la tecnología del vehículo, la eficiencia o la sostenibilidad.

Cabe recordar que existe un compromiso del Gobierno de España, a través de la Estrategia de Seguridad Vial 2030, de reducir al 50% el número de fallecidos y heridos graves por siniestros viales, así como el Programa Visión Cero de Naciones Unidas, que pretende disminuir los accidentes de tráfico y evitar muertes o heridos graves para el año 2050.

Más información:
Departamento de Comunicación RACE
comunicacion@race.es

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Aunque hayas leído la palabra rex en el título y te gusten mucho los dinosaurios, lo sentimos, no vamos a hablar del gran tyrannosaurus rex, uno de los grandes depredadores históricos que habitó la tierra. En su lugar, te vamos a explicar qué es un coche REX, un término que poco a poco van descubriendo los conductores que se ven en la obligación de adaptarse a una normativa que penaliza cada vez más a los coches más contaminantes.

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Para entender qué es un coche REX, hay que dar la vuelta al concepto de vehículo híbrido: mientras que éste funciona con un motor térmico y el apoyo de otro motor eléctrico para recorrer una pequeña cantidad de kilómetros (ambos propulsan al vehículo), un coche REX funciona con un motor eléctrico que obtiene la energía a partir de unas baterías y, además, tiene un pequeño motor de combustión, con un consumo de cerca de 6 litros / 100 km, que actúa como si fuese un generador de electricidad.

Un coche REX no utiliza su motor de combustión como propulsor

El motor de combustión integrado no sirve para mover directamente el coche REX, es decir, no está conectado a las ruedas. De eso se encarga el motor eléctrico. El motor térmico tiene la función exclusiva de alimentar la batería del vehículo para que ésta almacene la energía que va a utilizar el motor eléctrico. Y no es la única forma en la que obtiene la energía: como ocurre con otros coches eléctricos e híbridos, también se aprovecha la frenada regenerativa para producir algo más de electricidad.

Por tanto, un coche REX o EREV (Extended Range Electric Vehicle) es en realidad un coche eléctrico de autonomía extendida. De hecho, es lo que significan sus siglas en inglés: REX o Range Extended.

Ventajas y desventajas del coche REX

Algunos de los grandes problemas de los coches eléctricos son su autonomía y su infraestructura de recarga, que en España todavía deja mucho que desear. Es aquí donde tiene más sentido la aparición de los coches eléctricos de autonomía extendida.

Su gran ventaja es precisamente que su autonomía total es mucho mayor que un vehículo cien por cien eléctrico (dependiendo del coche, podría recorrer hasta 600 km, 100 km en modo eléctrico y el resto con el motor de gasolina en modo generador). Esto significa que cuando la batería se agota, no es necesario detenerse en ese instante en una electrolinera para volver a esperar unos cuantos minutos a que se recargue; el motor térmico se pone a trabajar para seguir generando electricidad. Por tanto, su autonomía en comparación con un vehículo con motor eléctrico, es mucho mayor. De ahí el nombre de coche eléctrico de autonomía extendida.

No obstante, debido a que el motor térmico funciona con gasolina, antes o después tendrás que parar para repostar. El coche REX se puede considerar como un híbrido con unas características peculiares, con la salvedad de que puedes continuar la marcha con el motor de combustión, aunque las baterías también se pueden recargar en un punto de carga.

Con un coche REX se elimina el range anxiety, que es la preocupación de los conductores de coches eléctricos por quedarse sin batería en el momento más inoportuno. Por tanto, si necesitas un vehículo poco contaminante con el que suelas ir por ciudad, incluidas las Zonas de Bajas Emisiones, y escaparte de vez en cuando para hacer algún viaje largo, un coche eléctrico de autonomía extendida puede ser una opción interesante para ti.

Debes tener en cuenta que puede resultar algo más caro (su coste de mantenimiento va a ser mayor que si utilizas un coche eléctrico puro). Además, salvo Mazda con su MX-30, ningún fabricante ha decidido explorar más este terreno de los coches REX en los últimos años. Las opciones que puedes encontrar tendrás que buscarlas en el mercado de segunda mano con el BMW i3 REX, el Chevrolet Volt, el Opel Ampera y algún otro modelo concreto.

Si tu prioridad es la ecología pero necesitas hacer muchos kilómetros, es mejor que optes por un vehículo eléctrico con una amplia autonomía que se acerque o incluso supere los 500 kilómetros. Eso sí, tendrás que valorar si te compensa a nivel económico, ya que los coches eléctricos de gran autonomía no suelen ser especialmente asequibles.

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Como bien sabes, la Guardia Civil es uno de los cuerpos de seguridad encargados de regular el tráfico en las carreteras de todo el país. Los habrás visto, a buen seguro, en controles o en accidentes en la carretera, circulando en coche o controlando la circulación en moto. Sea cual sea la circunstancia, los agentes emplean una serie de gestos o, incluso, banderas para mandar mensajes importantes al resto de usuarios de la vía.

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Aunque puede que ya no te acuerdes, todo ello lo aprendiste cuando te sacaste el carnet de conducir. Pero, con frecuencia, se trata de aspectos que tienden a olvidarse con el tiempo, a pesar de que son de vital importancia para reaccionar adecuadamente si un agente se dirige a ti mientras circulas.

Las señales de la Guardia Civil

Cuando los agentes de la Guardia Civil se encuentran en movimiento, puede que hagan uso de unas banderas de colores (roja, amarilla y verde) cuyo significado es importantísimo saber reconocer. Son estas:

• Bandera roja: significa que todos los vehículos deben detenerse al paso del vehículo que la porta, ya que ese tramo de carretera se encuentra temporalmente cerrado al tráfico (excepto para los vehículos a los que la Guardia Civil escolte).
• Bandera amarilla: si un agente hace uso de este símbolo, está indicando la existencia de un peligro en la vía, ante el cual es necesario reducir la velocidad y extremar las precauciones.
• Bandera verde: indica que, a partir del vehículo que la porta, la vía vuelve a estar abierta al paso de vehículos.

Otras señales de la Guardia Civil

En el caso de un control policial o ante la presencia de un accidente en una calle o carretera, los agentes de la Benemérita pueden dirigirse a los conductores realizando una serie de gestos con los brazos. Al igual que con las banderas, es de vital importancia saber interpretarlos, para reaccionar adecuadamente. De acuerdo con la DGT, estos son los gestos que pueden efectuar:

• Brazo levantado al frente y con la palma abierta: obliga a todos los conductores que vean al agente de frente a detenerse ante una línea de detención próxima (o ante el agente, si no existiera dicha línea).
• Un brazo levantado y otro extendido: alto delante y detrás. El brazo levantado verticalmente obliga a detenerse a quienes encuentren al agente de frente y el extendido horizontalmente, a quienes se acerquen por detrás.
• Moviendo el brazo hacia adelante con una linterna: significa que debe continuar su camino con precaución, sin detenerse.
• Brazo hacia arriba, en diagonal y señalando: indica la necesidad de abandonar ese carril y desplazarse hasta el contiguo, probablemente ante la proximidad de algún tipo de peligro en la vía.
• Moviendo de arriba abajo el brazo extendido: indica a los conductores que se aproximen (tanto de frente como de espaldas) la necesidad de reducir la velocidad.
• Si el agente balancea una luz arriba y abajo, los conductores a los que se dirija deben detener su marcha.
• Brazo extendido vertical con una linterna: al igual que el brazo levantado al frente, indica a quienes se aproximen de frente la necesidad de detener su marcha.

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Los accidentes de tráfico son una triste realidad cotidiana que afecta a miles de personas cada año: solo en 2022, se produjeron un total de 97.916 siniestros viales en España, que dejaron tras de sí, según la propia DGT, 1.746 fallecidos, 8.502 personas hospitalizadas y 119.328 atendidas sin necesidad de hospitalización.

Los Socios del RACE tienen asistencia médica en el extrajero para ellos y su familia estén donde estén.
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Recuerda que, si te ves inmerso en un accidente de tráfico y sufres daños (ya sean físicos o materiales, e independientemente de si eras conductor, pasajero, peatón o ciclista, por ejemplo), tienes derecho a recibir una compensación que cubra esos daños, así como los perjuicios ocasionados a consecuencia del siniestro. Pero, además del trauma emocional y físico que sufren los implicados en un accidente, surge una pregunta tan lógica como crucial: ¿cuánto cuesta la atención sanitaria y quién se hace cargo de ella?

Costes sanitarios de los accidentes, según la DGT

Teniendo en cuenta el número de personas fallecidas, heridas hospitalizadas y no hospitalizadas en siniestros viales en el año 2022, se obtiene que los costes asociados a las víctimas de accidentes se cifraron en, al menos, 7.724 millones de euros, según la Dirección General de Tráfico.

Por otro lado, la asistencia sanitaria que recibieron las víctimas de dichos siniestros le supuso al sector asegurador del automóvil un coste de 387 millones de euros en 2023, según la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA). A lo largo del año, se tramitaron un total de 60.248 expedientes en España (el 63,4% en el sector privado y el 36,6%, en el público), lo que significa que se realiza una atención sanitaria a un accidentado de tráfico cada 34 segundos. El 59 % de los atendidos eran conductores, el 29 % pasajeros y el 11,7 % peatones.

Aunque España ofrece una cobertura universal a través de la Seguridad Social, esta no es ilimitada en casos de accidentes de tráfico. Si bien proporciona la atención médica de urgencia, no se hace cargo del coste que conlleva, que en último término recaerá en la compañía aseguradora de la persona responsable del accidente. Para abordar esta situación, las aseguradoras mantienen convenios con hospitales tanto públicos como privados.

¿Qué sucede si el culpable no tiene seguro?

Si el accidente es provocado por un vehículo sin seguro o por un conductor no identificado, entra en juego el Consorcio de Compensación de Seguros. Esta entidad pública se encarga de indemnizar a las víctimas de accidentes de tráfico cuando no hay un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños. En estos casos, el Consorcio asume los costes médicos y cualquier otro tipo de indemnización que pueda corresponder a los afectados.

Sin embargo, existen situaciones más complejas que pueden generar dudas entre los afectados. Por ejemplo, cuando se produce un accidente en el que intervienen varios vehículos y no está claro quién es el responsable, se lleva a cabo una investigación para determinar las responsabilidades. Mientras tanto, los gastos médicos suelen ser cubiertos por los seguros de los vehículos implicados, en proporción a su grado de culpa.

Además, hay casos en los que las lesiones son sufridas por peatones, ciclistas u ocupantes de vehículos no motorizados. En estas circunstancias, el seguro del vehículo responsable del accidente o el Consorcio de Compensación de Seguros pueden hacerse cargo de los costes de asistencia sanitaria de las víctimas.

A pesar de estos mecanismos de cobertura, es importante tener en cuenta que pueden surgir discrepancias entre las aseguradoras y los afectados respecto a la cuantía de la indemnización o los tratamientos médicos necesarios. Ante estas situaciones, es aconsejable buscar asesoramiento legal para garantizar que se respeten los derechos de las víctimas. Recuerda que, como Socio del RACE, dispones de un servicio de asistencia en viaje en cualquier parte del mundo, que cubrirá tus necesidades y las de tu familia.

¿A qué hospital acudir?

Por supuesto, tras un accidente de tráfico, lo primero es acudir a un hospital (público o privado) para recibir la atención de urgencias que sea necesaria. Pero si después necesitas algún tipo de tratamiento o rehabilitación, podrás decidir a qué centro dirigirte:

• Si es un hospital público, deberás aportar los datos de los vehículos implicados y de las aseguradoras, a fin de que el hospital facture el coste de los servicios médicos oportunos.
• Si es un centro sugerido por cualquiera de las compañías aseguradoras, serán ellas quien se ocupen de cubrir todos los gastos.
• Si eliges un centro privado, deberás primero cubrir dichos gastos y luego reclamarlas al seguro del conductor responsable del siniestro.
• Si se trata de un centro adherido al Convenio de Asistencia Sanitaria Privado (UNESPA), será el centro elegido el que pida la correspondiente autorización a la aseguradora para después facturarla el coste de la atención médica.

¿Puede la aseguradora negarse a pagar?

La compañía aseguradora del conductor responsable de un siniestro no puede, por lo general, negarse a cubrir los gastos derivados de un accidente. Pero existen algunas excepciones:

• Si el conductor manejaba el vehículo bajo los efectos del alcohol o las drogas.
• Si el vehículo circulaba sin haber pasado la ITV.

Todos los conductores están obligados a tener un seguro de responsabilidad civil que cubre los daños causados a terceros en caso de provocar un accidente. Sin embargo, no es obligatorio contratar una cobertura para los daños propios sufridos en caso de siniestro. A pesar de esto, en la actualidad es común que la mayoría de las pólizas incluyan la cobertura de los gastos médicos derivados de las lesiones en un accidente de tráfico, incluso si el conductor es culpable.

Es crucial que, al contratar un seguro para tu vehículo,revises detenidamente las coberturas ofrecidas por la compañía de seguros. Debes asegurarte de que esté incluido el Seguro de Conductor, el cual te proporcionará cobertura en caso de resultar herido, incluso si eres responsable del accidente o cuando te ves implicado en un accidente sin contrario. Esta cobertura cobra una importancia especial al conducir una moto, dado que las lesiones físicas suelen ser más graves en comparación con un accidente de coche.

Además, es fundamental contar con una cobertura que incluya asistencia sanitaria ilimitada o, al menos, una cantidad suficiente para cubrir todos los gastos médicos necesarios. No olvides, tampoco, que en RACE te ayudamos a elegir el seguro que más se adapta a tus necesidades.

Cómo y cuándo reclamar

Según afirma la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la víctima de un accidente (o su familia, si esta ha fallecido o quedado incapacitada) tiene un plazo de un año para reclamar, tanto al causante como directamente a su aseguradora. Si viajabas como conductor y pasajero, se trata de una reclamación de la que se ocupará tu compañía aseguradora; pero si, en cambio, eras pasajero, ciclista o manejabas un VMP, y no tienes un seguro que te cubra, necesitarás contratar asistencia jurídica para que te asista en el proceso y puedas obtener la indemnización correspondiente.

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La zona azul es una medida implementada en muchas ciudades para regular el estacionamiento en áreas de alta demanda. En ellas, se establece un límite de tiempo para estacionar durante el cual es obligatorio contar con un ticket específico, ya sea a través de los expendedores o por medio de una app móvil autorizada. Estacionar sin autorización, o exceder el tiempo marcado, puede dar lugar a distintos tipos de sanciones económicas.

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El tiempo máximo cambia según la ciudad. En Madrid, por ejemplo, un vehículo puede estacionar en zona azul hasta por cuatro horas, después de las cuales no podrá volver a aparcar en el mismo barrio hasta que haya transcurrido al menos una hora más. En Valladolid, puedes aparcar hasta dos horas, y en Barcelona, una o dos, dependiendo de la señalización. Por eso, allá donde estemos, es importante asegurarse de lo que dice la normativa local.

¿Qué multas puedes recibir por estacionar indebidamente en zona azul?

Las multas por estacionar indebidamente en una zona azul varían dependiendo de la regulación específica de cada municipio y del tipo de infracción cometida. Sin embargo, en general, las multas por estacionamiento indebido en zona azul suelen estar relacionadas con:

• Tiempo excedido: si el vehículo permanece estacionado en la zona azul más allá del límite de tiempo permitido.
• Ausencia de pago, cuando el conductor estaciona en la zona azul sin abonar la tarifa de estacionamiento requerida.

Como sucede con el resto de infracciones leves o graves, es posible beneficiarse de un descuento de hasta el 50 % sobre el importe original de la sanción, siempre que se pague durante los 20 días naturales siguientes a la notificación de la multa (descuento por pronto pago).

Así, si un controlador de la ORA registra tu matrícula y no dispones (en ese momento) de un ticket de estacionamiento válido, automáticamente se pondrá en marcha un proceso sancionador que, en algunos casos, es anulable. En Madrid, por ejemplo, la cuantía de la multa es de 90 euros (que se quedan en 45 con pronto pago). En caso de que sí dispusieras de ticket pero que hubiera expirado, tendrás 60 minutos para anularla pagando cuatro euros, ya sea en los propios parquímetros o a través de las apps móviles.

En cualquier caso, debes conservar el ticket de la multa, ya que necesitarás introducir el código de anulación que viene en ella. Recuerda que, si eres Socio del RACE, dispones de un servicio de aviso y gestión de multas, e incluso te ayudamos a recurrirlas.

¿Cómo pagar una multa de zona azul?

Para pagar (o recurrir) una multa proveniente del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), también conocido como ORA, es necesario esperar a recibir la notificación en tu domicilio, ya que el recibo colocado sobre el parabrisas no tiene valor a tal efecto.

En caso de que desees recurrir la multa (si, por ejemplo, no eres el conductor responsable de la infracción), deberás identificar al conductor por medio de un escrito o en la misma página web del Ayuntamiento (si dicha opción está habilitada), durante los 20 días naturales siguientes a su recepción.

Una vez recibida, la sanción puede abonarse a través de distintos canales:

• Presencialmente, en una jefatura de Tráfico o en las oficinas de atención ciudadana de dicho municipio.
• La mayoría de las ciudades permiten también la posibilidad de pagar la multa de zona azul online. En Madrid, por ejemplo, se realiza a través de este enlace.
• A través de la app miDGT.

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Si te gustan las películas de carreras de coches y, sobre todo, las competiciones del cuarto de milla (402 metros), seguramente habrás visto cómo el piloto activa un botón para obtener un extra de potencia durante unos segundos al acelerar a fondo. Esta ‘patada’ se consigue gracias a la utilización del óxido nitroso en el coche, también llamado nitro.

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El óxido nitroso es un gas estable que no reacciona con otros elementos o compuestos. Está formado por dos átomos de nitrógeno y uno de oxígeno (N20) y su composición permite que haya una mayor concentración de oxígeno en comparación con el que hay en el ambiente, que es el que utiliza el motor de un coche cuando realiza la mezcla de oxígeno y combustible dentro de la cámara de combustión.

El hecho de que un coche utilice óxido nitroso en lugar del aire ambiental va a hacer que la mezcla sea más rica (se introduce más cantidad de combustible en el cilindro) y, por tanto, el motor va a tener más potencia, aunque no es para siempre, sino hasta que el gas se consuma. No obstante, además de su ilegalidad, el óxido nitroso puede dañar tu motor, así que no es recomendable su instalación.

El óxido nitroso no es legal en España

Según indica la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV), «las moléculas de óxido nitroso se pueden formar a partir de los óxidos de nitrógeno (los NO_X son unas de las partículas más contaminantes que generan los vehículos) cuando se oxidan con el oxígeno. Al ser un gas estable, la generación del óxido nitroso es peligrosa ya que puede permanecer en la atmósfera durante casi 200 años y, por tanto, destruir el ozono y provocar el efecto invernadero», de ahí que tu coche no pueda pasar la ITV si lleva el kit de instalación del nitro, aunque la botella no contenga el gas.

Por tanto, es ilegal utilizar el óxido nitroso en las calles y carreteras de España. Otra cuestión es ya si corres con tu coche en un circuito cerrado y la propia organización de la carrera permite su instalación.

Además de no ser legal, el óxido nitroso del coche puede dañar el motor y otros componentes

Antonio Manzano, asesor técnico del RACE, explica que al meter mayor cantidad de oxígeno directamente a la cámara de combustión, la explosión generada va a ser mayor al igual que la temperatura alcanzada y esto va a exigir mayor esfuerzo y estrés a todos los componentes mecánicos que forman el motor como puede ser el pistón, la biela o el cigüeñal. Los motores de fábrica no están diseñados para aguantar ese tipo de esfuerzos (se puede aumentar la potencia en incluso más de 100 CV), así que sus componentes se van a desgastar muy rápido.

Por tanto, en el caso de que fueses a competir en un circuito para carreras de aceleración, ya que en otro tipo de carreras no tiene sentido su instalación debido a su corta duración, y quisieses instalar un kit de óxido nitroso, que puede superar fácilmente los 1.000 euros, tendrías que modificar y reforzar el motor con aluminio, además de realizar la instalación en el vehículo, añadiendo la manguera del gas en el colector de admisión y la botonera de activación en el puesto del piloto.

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