• Tres de los tramos con índice de riesgo más alto ya tenían este valor en el informe anterior.
• Es significativo el caso del tramo del N-345, entre La Unión y Portman (Murcia), donde la clasificación de riesgo alto se repite en los tres últimos informes.
• Las probabilidades de sufrir un accidente en carreteras convencionales (de plataforma única) es un 55% superior a sufrirlo en vías de calzada doble.

El Real Automóvil Club de España (RACE), como miembro de iRAP, ha llevado a cabo el informe de Evaluación de Estado de la Red de Carreteras del Estado (RCE) del periodo 2020-2022. Del total de 25.100 kilómetros analizados, y su relación con los datos de accidentalidad que se han registrado en ese período, el informe del RACE muestra un riesgo elevado de peligrosidad (medio-alto y alto) en 1.974 kilómetros, lo que supone casi un 8% sobre el total de km de la red de carreteras analizada.

¿Cuáles son los tramos más peligrosos en las carreteras españolas?

Según los datos del informe se han localizado un total de 50 tramos de Riesgo Elevado (5 más que en el informe anterior), de los cuales 8 son tramos “Negros”, considerados de Riesgo Alto para la seguridad de sus usuarios. Por otra parte, hay 42 tramos considerados “Rojos”, calificados de Riesgo Medio-Alto.

Los tramos negros de alta peligrosidad se encuentran en la N-323 (Andalucía), N-631 (Castilla y León), N-345 (Murcia), N-432 (Andalucía), N-502 (Catilla y León), N-634 (Cantabria), N-340 (Comunidad Valenciana) y la N-642 (Galicia).

Por Comunidades Autónomas, Cataluña es la Comunidad Autónoma que presenta una mayor proporción de carreteras consideradas de riesgo elevado, con el 11,3% de vías, seguida de Castilla y León con 9,9 %.

Los tramos que preocupan especialmente son el de la N-323 en Granada (entre los kilómetros 172,5 y 190,3 ), el de la N-634 entre los pk 232,8, y el 243,1 en Cantabria, ya que llevan repitiéndose entre los más peligrosos de España desde el informe de 2019 y 2021.

El tramo de la N-345 en la provincia de Murcia (entre los kilómetros 0 y 7,2) es el más preocupante de todos, ya que tiene un índice de riesgo alto desde el informe de 2017 al 2019.

¿Cuál es el perfil de las carreteras más peligrosas?

En función de los datos obtenidos en el informe de evaluación del estado de las carreteras realizado por el RACE con la metodología iRAP, existen determinadas características que coinciden en la gran mayoría de los tramos más peligrosos de carreteras en España. Estos son:

• Se trata de una carretera convencional.
• Posee una calzada única.
• Tiene intersecciones al mismo nivel.
• IMD por debajo de los 10.000 vehículos/día.

En el sentido contrario, las carreteras más seguras son, paradójicamente, aquellas por las que transitan más vehículos. En ellas se producen menos accidentes por cada coche que circula, no se invade el sentido contrario, no hay intersecciones al mismo nivel y, al disponer de unos mayores niveles de seguridad pasiva, los accidentes tienen menores consecuencias.

Evolución positiva desde 2009

Para la elaboración del informe se han tenido en cuenta un total de 2.987 accidentes ocurridos en la Red de Carreteras del Estado en el periodo considerado 2020-2022, de los cuales 982 son accidentes mortales, con un saldo de 1.096 fallecidos y 2.616 heridos graves, sucedidos en los tres años de estudio.

La evolución de los accidentes mortales y graves ocurridos en la Red de Carreteras del Estado es muy positiva, con una reducción de más del 73% respecto al año 2009, que fue el inicio del estudio, y un 50% frente a los datos de la última década (2013 -2023).

El descenso de las cifras de siniestralidad es continuo desde 2019, donde se produjo un ligero repunte, pero que ha tenido un descenso medio del 7,1%, siendo el último descenso en la del 2,61%.

• Informe de Evaluación de estado de la Red de Carreteras del Estado (RCE) 2023

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Hasta hace poco, si te encontrabas con las palabras ‘caja negra’ (que en realidad es de color naranja, para localizarla rápido en caso de accidente), seguramente hubieras pensado que estabas leyendo un artículo relacionado con un avión, un camión o un autobús. Sin embargo, la Unión Europea también estableció que los coches de nueva fabricación lleven una caja negra, con el objetivo de registrar la mayor cantidad de información posible cuando hay un accidente.

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El objetivo principal de este y otros sistemas ADAS (Sistemas Avanzados de Ayuda a la Conducción, por sus siglas en inglés) es el de evitar hasta 25.000 muertes y más de 140.000 heridos graves en Europa en los próximos 15 años, según un estudio elaborado por el Parlamento Europeo, e incluso conseguir alcanzar las cero muertes en carretera para 2050.

¿Cuál es la misión de la caja negra del coche?

La función de una caja negra, que en un coche tendrá el tamaño de un móvil, es mejorar la seguridad de los coches y sus ocupantes recopilando información del vehículo y almacenándola para poder esclarecer, a posteriori, qué ha sucedido antes, durante y después de un accidente.

Para ello, la caja negra o sistema EDR (Registrador de Datos de Eventos, por sus siglas en inglés) recoge y borra constantemente información que únicamente se conservará en caso de accidente grave. De esta manera, si el airbag se dispara, el EDR guardará los 30 segundos inmediatamente anteriores y los cinco posteriores al percance, siempre que el coche esté encendido.

Además de este dispositivo, los vehículos recién fabricados tendrán que disponer de sistemas adicionales de seguridad, como por ejemplo la instalación previa de un dispositivo de bloqueo por alcoholemia, un asistente de control de velocidad inteligente, un detector de fatiga y somnolencia o una alerta de cambio involuntario de carril.

¿Qué datos quedan registrados en la caja negra del coche?

Los datos almacenados en una caja negra registran hasta 15 elementos, entre ellos:

• Momento de la frenada.
• Velocidad del vehículo.
• Fuerza del impacto frontal y lateral.
• Revoluciones del motor.
• Movimientos de dirección.
• Posición del acelerador.
• Funcionamiento de los sistemas de seguridad como los airbags o el cinturón de seguridad.
• Las condiciones meteorológicas en el momento del impacto.
• Parámetros como el día o la hora.

José Iglesias, asesor técnico del RACE, explica que, para ver e interpretar todos los datos registrados por la caja negra, hay que recurrir al puerto OBD del coche (o desde un puerto propio ubicado en la misma caja negra). Ese acceso estará restringido y no lo podrá ver cualquiera; tan solo la autoridad competente a la hora de reconstruir un siniestro.

¿Desde cuándo es la caja negra obligatoria en los coches?

La caja negra es obligatoria en los coches desde el 7 de julio de 2024. A partir de esta fecha, todos los automóviles de nueva matriculación en España y en el resto de la Unión Europea deben contar con una caja negra obligatoria.

Esta normativa afecta a todos los turismos de clase M1 (aquellos con un máximo de ocho plazas, además de la del conductor), así como a los vehículos comerciales de tipo N1, incluidos camiones y furgonetas de menos de 3.500 kg de peso

¿Dónde va colocada la caja negra del coche?

La caja negra del coche va colocada bajo el asiento del conductor. Va atornillada al chasis y está conectada con la centralita del coche.

¿La caja negra servirá para inculpar a otro conductor?

La información recopilada por la caja negra es anónima y no realiza grabaciones de vídeo o audio. Solo registra datos en situaciones concretas y no guarda datos personales como el nombre, la edad o el sexo del conductor; ni tampoco los cuatro últimos dígitos del número de identificación del vehículo (VIN). Por lo tanto, tal y como explica la Unión Europea, no sirve para inculpar a un conductor en un accidente. Así que la función principal de la caja negra es recoger datos para luego analizar las causas de los accidentes.

No obstante, tal como señala la responsable de la asistencia jurídica del RACE, esta medida puede provocar dos vertientes si los ocupantes del vehículo no pueden desactivar la caja negra:

• Que los usuarios se sientan vigilados y tengan cierto estrés por ello.
• Al tener el registro del comportamiento al volante, ciertos conductores puede que sean más prudentes y cometan menos infracciones.

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La batería es uno de los elementos más importantes de un coche. De ella depende, sobre todo, que el motor de arranque tenga energía suficiente para poder poner en marcha el motor. Esa electricidad se almacena en la propia batería del vehículo y una de sus características más importantes es la cantidad de amperios que consigue entregar para alimentar a los componentes y consumibles del vehículo.

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El encargado de conseguir que la batería siempre tenga energía es el alternador, una pieza que genera la electricidad a partir del movimiento continuo del motor. Por tanto, el coche tiene siempre energía gracias a que este alternador está en funcionamiento. Sin embargo, cuando éste no está conectado, es la batería la que ofrece la energía necesaria, por ejemplo, cuando tienes el motor apagado, pero tienes la radio encendida, las luces puestas o quieres subir o bajar los elevalunas eléctricos.

Una batería de coche no almacena energía para siempre. Con el paso de los años (entre 3 y 5 años), este acumulador se va desgastando y deja de conservar tanta electricidad hasta el punto de que no podrá alimentar con efectividad el motor de arranque. Seguramente, te hayas encontrado alguna vez con que vas a arrancar el coche y el panel de instrumentos parpadea mientras escuchas un claqueteo al accionar el contacto, pero el motor no llega a encenderse. En esta situación, el motor de arranque está intentando mover el propulsor, pero no tiene la energía para hacerlo porque la batería no está en el mejor estado posible.

¿Cómo utilizar un multímetro para medir los amperios que entrega la batería de un coche?

Antes de que tu coche cambie los planes de tu trayecto irremediablemente al no arrancar por culpa de la falta de energía de la batería (recuerda que si esto te ocurre, por ser Socio del RACE tienes un servicio de asistencia en carretera las 24 horas del día), puedes hacer una comprobación para analizar el estado de la misma y así cambiarla o recargarla.

Rafael Soriano, asesor técnico del RACE, explica que cuando levantas el capó del coche la batería es fácil de encontrar: suele estar alojada en uno de los laterales del vehículo. Ésta incluye una etiqueta en la que se informa del voltaje (tensión eléctrica), los amperios (intensidad de corriente eléctrica) y los amperios/hora (cantidad de energía que puede circular por un circuito durante una hora) de la batería que tu coche tiene instalada.

Para conocer el estado de salud de una batería hay que comprobar su voltaje (por debajo de los 11,8 V es una batería que difícilmente puede volver a recuperarse) y para ello es necesario utilizar un multímetro, también llamado polímetro o tester, que permite medir varias magnitudes eléctricas, como la intensidad o la tensión.

De igual modo, con esta herramienta también se pueden medir los amperios de la batería que necesita cada uno de los circuitos que forman parte de los consumibles. Para ello, hay que preparar el multímetro:

1. Hay que colocar los cables que tiene el multímetro en las posiciones adecuadas: el color negro es la masa de un circuito y el rojo corresponde con el positivo. Como el polímetro tiene dos cables de este último color, uno sirve para medir el voltaje y el otro para la intensidad.
2. Una vez puestos los cables hay que configurar el multímetro según la intensidad del circuito eléctrico que se va a comprobar. Si la batería de un coche moderno tiene 90A lo normal es que los circuitos eléctricos integrados no superen esa intensidad. Por ejemplo, si un sensor tiene un circuito que necesita una descarga con una intensidad de 9A, en el multímetro habrá que seleccionar, al menos, una configuración de 10A o 15A. Si se pone una intensidad menor, en el multímetro daría un error de lectura.
3. Una vez que se ha configurado la intensidad en el multímetro y los cables están colocados en el aparato, a continuación hay que intercalar en serie el polímetro entre la batería y el circuito que se va a medir. Cuando se realiza la descarga del consumidor, se obtiene finalmente la información de la intensidad que tiene el circuito en la pantalla del multímetro.

Por tanto, a modo de resumen, con el multímetro no se mide en sí el amperaje de la propia batería, que viene marcada ya por la etiqueta, sino el consumo de los circuitos que se abastecen de la energía que ofrece la propia batería, siempre que el motor esté apagado. El motor de arranque es el único elemento que normalmente va a necesitar la energía de la batería cuando vayas a girar la llave del coche.

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Una llanta es una pieza metálica ubicada en los extremos de los ejes trasero y delantero de un vehículo. Sirve como soporte para colocar los neumáticos, los únicos elementos del coche que están en contacto directo con la carretera

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Al igual que los neumáticos, las llantas son unas de las partes de un coche que más daños pueden sufrir con el uso diario al estar tan próximas al suelo. Uno de sus enemigos más comunes es el bordillo de las aceras. Durante la maniobra de aparcamiento, sobre todo, puedes rozar los bordes y acabar con unas llantas rayadas. De igual forma, se pueden llegar a deformar las llantas si pasas por un badén a una velocidad alta o por cualquier otro tipo de irregularidad de la carretera. ¿Se pueden arreglar las llantas rayadas? Antonio Manzano, asesor técnico del RACE, lo explica.

El arreglo de las llantas rayadas va a depender del tipo de material con el que estén construidas

Manzano explica que entre todos los tipos de llantas que hay, lo más común es que los coches monten unas llantas de acero o unas llantas de aluminio. Vamos a detenernos en cada caso con más detalle para conocer si se pueden reparar o no.

Llantas de acero

Son robustas, duras y de larga duración. Normalmente los coches que llevan este tipo de llantas las van a tener cubiertas con tapacubos, un material muy ligero y mucho más barato que las propias llantas. De hecho, lo más común si se estropean los tapacubos es cambiarlos por unos nuevos, es decir, no vale la pena repararlos. Puedes comprar unos tapacubos por unos 30 euros.

Puede ocurrir también que ante un bordillazo la llanta de acero se deforme un poco. En ese caso, se puede llevar a reparar a un taller como los de la red Eurekar, con la garantía del RACE, siempre y cuando la deformación no sea mucha y esté en los rebordes. Ten en cuenta que de su forma circular va a depender que el neumático no pierda aire por donde apoya ya que no tienen cámara de aire.

Llantas de aluminio

Son las que montan la mayoría de los coches que circulan en la actualidad. Un juego de cuatro llantas puede rondar los 600 o 700 euros e incluso superarlos, así que debido a su alto coste, antes que comprarlas nuevas se suele optar por arreglar las llantas rayadas, que va a salir por un precio más asequible, aunque también depende del trabajo que haya que hacer con ellas: si es pintar y reparar una llanta rayada el precio ronda entre los 60 y 150 euros, pero si ya hay que arreglar alguna deformación, el precio puede escalar por encima de ese precio.

Manzano también advierte de que en el caso de que una llanta de aluminio se parta o le falte algún trozo, aunque se puede arreglar soldándola, no es recomendable hacerlo ya que no sería seguro porque se podría volver a romper, sobre todo cuando se circula a altas velocidades. En ese caso, es mejor comprar una llanta de aluminio nueva.

¿Cómo arreglar una llanta rayada?

Lo recomendable en el caso de que se estropee una llanta de tu coche es llevarlo a un taller profesional que tenga el conocimiento y las herramientas necesarias para su arreglo. Ahí seguirán los siguientes pasos:

1. Analizar los daños que tiene la llanta.
2. Desmontar el neumático si es necesario para trabajar de forma más cómoda con la llanta.
3. Lavar bien la zona que se va a trabajar y secarla.
4. Lijar las partes que estén afectadas con lijas de distinto grano (primero la de mayor grano y luego la más fina).
5. Rellenar los arañazos añadiendo una aleación de aluminio o una masilla de relleno de poliéster.
6. Si se ha deformado la llanta hay que utilizar un torno para devolverle su forma redondeada original.
7. Pulir la llanta.
8. Volver a pintar la llanta y esperar su secado.

Además de las llantas de acero o de aluminio, hay ciertos coches de lujo y deportivos que llevan llantas de carbono. En ese caso, no es posible su reparación porque son llantas que se hacen en monobloque con tiras muy largas que no permiten su arreglo. Por eso, en caso de que tengan algún defecto, se sustituyen las llantas de carbono por otras nuevas que, dependiendo del modelo, pueden incluso superar los 6.000 euros.

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Muchas son las mejoras que, de forma casi constante, se van incorporando a la industria de la automoción con el objetivo de aumentar la seguridad vial o hacer más cómoda la conducción. Uno de estos elementos, presente en los modelos más modernos, es el botón de Auto Hold (o Brake Hold, según la marca). Sin embargo, y a pesar de su clara utilidad, muchos todavía desconocen para qué sirve o cómo funciona, y eso es lo que vamos a averiguar hoy.

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El botón de Auto Hold es un sistema inteligente diseñado para mantener el vehículo detenido en su lugar, sin necesidad de que el conductor mantenga continuamente presionado el pedal de freno. Imagina estar detenido en un semáforo o en situaciones de tráfico pesado: en lugar de mantener el pie en el pedal del freno, puedes activar el Auto Hold y este sistema mantendrá automáticamente los frenos activados hasta que pises de nuevo el acelerador para reanudar la marcha.

Esta función puede resultar increíblemente útil en un contexto de tráfico urbano congestionado, donde los tiempos de espera son frecuentes. Además, al eliminar la necesidad de mantener constantemente el pie en el freno, el Auto Hold reduce la fatiga del conductor y también puede mejorar la seguridad, al evitar el deslizamiento accidental del vehículo si se suelta el freno en pendientes pronunciadas.

¿Cómo funciona el ‘Auto Hold’ de un coche?

Para utilizar ese sistema, y si no se activa de forma automática, tan solo hay que presionar el botón correspondiente a esta función, normalmente ubicado en la consola central de muchos de los vehículos modernos (según la marca y el modelo, puede ser desde un botón con “Auto Hold” o “Auto H” escrito en él o un símbolo circular con una “P” dentro). En ese momento, se iluminará el indicador correspondiente (habitualmente, de color verde) en el cuadro de mandos.

A partir de ese momento, cada vez que frenes el coche de una forma prolongada (ya sea en un atasco, un semáforo o una señal de Stop), no será necesario mantener el pedal de freno presionado, ya que este sistema mantendrá el coche frenado y las luces traseras correspondientes encendidas, de manera que los vehículos que se aproximen por detrás percibirán la situación de parada. En cuanto aceleres para continuar tu trayecto, el sistema se desbloqueará automáticamente.

Consejos a la hora de usar el ‘Auto Hold’

En cualquier caso, conviene que, además, tengas presente una serie de aspectos a la hora de usar la función de Auto Hold:

• Solo se podrá activar si el conductor lleva puesto el cinturón de seguridad.
• Dependiendo de la marca, si se deja activado durante más de 10 minutos (o si se desabrocha el cinturón de seguridad), el sistema se cancelará automáticamente.
• Si el Auto Hold se activa realizando maniobras de aparcamiento, siempre podéis desactivarlo (o desabrochar el cinturón de seguridad).
• No se trata de una función diseñada para arrancar en pendientes, si bien esa puede ser una de sus funcionalidades.

A pesar de sus numerosos beneficios, hay algunas situaciones en las que el Auto Hold no es adecuado. Por ejemplo, si estás conduciendo en terrenos irregulares o fuera de la carretera, es mejor mantener el control manual sobre los frenos para adaptarte a las condiciones cambiantes del terreno.

Si todavía no lo has usado, tómate un tiempo para acostumbrarte a su funcionamiento en un entorno seguro, y practica activando y desactivando esta función para familiarizarte con su respuesta.

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¿Cuántas veces has visto mientras circulas con tu coche cómo de otro vehículo emana un denso humo negro? Es una pista, no solo de que algo le pasa, si no un aviso para que lleves tu coche cuanto antes al taller para hacerle una revisión. Pero, ¿por qué aparece el humo negro del tubo de escape y cómo se puede solucionar?

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Causas de la aparición del humo negro en un diésel y un gasolina

En palabras de Juan Manuel García Llorente, formador técnico del RACE para toda la red de proveedores, “si vemos salir humo negro denso de un coche, ya sea de un motor diésel o de un motor de gasolina, el principal causante de este problema es la mezcla que se da en el interior del motor cuando se juntan el combustible y el aire”.

Ese color negro aparece cuando en el momento de la combustión hay un exceso de gasolina con respecto a la cantidad de aire que entra en el cilindro y, por tanto, hay parte de ese carburante que no llega a explosionar. Esto implica que se acaba quemando y, como resultado, por el tubo de escape sale ese combustible que, en definitiva, no se ha podido aprovechar.

Uno de los principales problemas es que, al haber una mezcla más rica de gasolina, en realidad estás perdiendo combustible, algo que notarás tanto en la rápida bajada de la aguja del depósito como en un agujero mayor en tu cartera a final de mes.

La aparición de este humo negro se puede dar, principalmente por dos razones:

1. Un exceso de inyección de combustible. Esto significa que la mezcla estequiométrica, que es la relación ideal entre gasolina y aire que se mezclan en la cámara de combustión, establecida por el fabricante no es la correcta. Este fallo puede deberse a un fallo en la sonda lambda, una pieza también conocida como sensor de oxígeno que se encarga de medir la cantidad de oxígeno que tienen los gases de escape. En función de estos niveles, da la información a la centralita del coche para que ésta haga que la mezcla sea más pobre o más rica.
2. El filtro de aire está sucio y no deja que pase oxígeno al motor. Si no pasa el oxígeno suficiente, hay una parte del combustible que no se quema. De ahí que sea muy importante cambiar el filtro del aire cuando toca.

¿Cómo eliminar el humo negro tanto en un diésel como en un gasolina?

La carbonilla generada dentro del motor por un defecto en la combustión del carburante se debe limpiar para que no surja una avería importante en el sistema de inyección, la admisión o el escape.

El humo negro y la carbonilla es más común que aparezcan en los coches diésel, que realizan la combustión por compresión, en lugar de por una chispa, como así se produce en los coches con motor de gasolina. Existen diferentes recomendaciones para limpiar la carbonilla del coche que puedes consultar en este artículo.

No obstante, antes de tener que deshacerte de la carbonilla acumulada puedes evitar la aparición del humo negro siguiendo estos consejos:

• No conduzcas siempre a un régimen bajo de vueltas. Si sueles circular sólo en ciudad, haz alguna salida a la carretera y circula durante unos kilómetros en una marcha más corta de lo que lo harías de una forma más habitual para que así el propulsor trabaje a un régimen más alto de vueltas.
• No retrases en el tiempo el mantenimiento del vehículo. La aparición del humo negro es una señal de que alguna pieza del motor no está en buen estado. Si el carburante queda carbonizado no solo va a afectar a que pierdas dinero porque haya un exceso de consumo de combustible, también puede provocar que a largo plazo el filtro de partículas (en el caso de los diésel) o el catalizador dejen de realizar su función antes de tiempo, lo que te obligará a sustituirlos y a correr con los gastos antes de lo que corresponde.
• No utilices gasolina de mala calidad (sin aditivos añadidos que facilitan la combustión) y llena el depósito del carburante que recomiende el fabricante.

El humo negro no es el único que indica cuál es la salud de tu coche. Existen otros colores como el humo blanco o el humo azul que también te dan la pista de otros síntomas que puede estar teniendo tu vehículo. Si por el tipo de avería que tiene tu coche tienes que llevarlo a un taller, como los de la red Eurekar con la garantía del RACE, recuerda que si te haces Socio del RACE tienes una garantía mecánica y asistencia personal en todo el mundo, e incluso te ponemos un vehículo de sustitución hasta que se pueda reparar la avería.

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La luneta térmica del coche lleva montándose en el cristal trasero de los coches desde hace más de 50 años y su función es clave para conducir con seguridad, ya que en días lluviosos o con frío este elemento va a permitir que veas por la parte trasera del vehículo evitando la formación del vaho.

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Antonio Manzano, asesor técnico del RACE, explica que esta luneta térmica se caracteriza por tener una serie de láminas de cobre que están pegadas por el interior del cristal trasero. Todas ellas forman una resistencia que se va calentando a medida que pasa electricidad por ella, previo paso de haber apretado un botón en el panel de instrumentos. Al activarlo, la resistencia recibe la electricidad directamente del sistema eléctrico del vehículo, es decir, recibe la carga gracias al alternador cuando el motor está encendido y a la batería cuando está apagado.

¿Para qué sirve la luneta térmica del coche?

Los filamentos de la resistencia no llegan a alcanzar una gran temperatura (al tacto no llegan a quemar y como el cristal suele estar frío se disipa rápidamente el calor), pero es la suficiente para realizar su función: desempañar el cristal en el menor tiempo posible, que suele ser de entre 10 y 15 minutos. Al cabo de ese tiempo, la luneta térmica se desconecta de forma automática. Si quieres seguir quitando los restos del vaho, tienes que volver a activar el botón en la consola central.

Al principio notarás cómo el vaho se despeja junto a esos filamentos, pero tal como Manzano asegura, en cuanto la luna alcanza cierta temperatura, se desempaña rápidamente todo el cristal. Del mismo modo, si hay una pequeña cantidad de nieve acumulada en la luneta térmica o cierta capa de hielo, esta resistencia también puede conseguir derretirla, aunque hay que dejar claro que la función principal de la luneta térmica es desempañar los cristales.

¿Existe la luneta delantera térmica?

Lo cierto es que sí, existe. Algunos fabricantes ofrecen como extra la posibilidad de incluir una luneta térmica delantera, sobre todo, cuando la temperatura alcanza por debajo de los 0 ºC y aparece la escarcha o el hielo. Los filamentos en esta ocasión son mucho más finos y su disposición suele ser vertical, frente la horizontal de la luneta térmica trasera, para tapar lo menos posible la visibilidad del conductor. No obstante, lo común en el cristal delantero es que se utilice la calefacción para desempañar el cristal. En este artículo del RACE te explicamos cómo desempañar los cristales del coche en el menor tiempo posible.

Aunque no es lo común, la luneta térmica del coche se puede averiar

Aunque no es habitual, es posible que la luneta térmica del coche deje de funcionar por diferentes motivos:

• La resistencia colocada en el cristal puede sufrir unos pequeños cortes o desgastes y, por tanto, no recibir la energía eléctrica a 12V que le permite calentarse.
• El botón que activa y desactiva el sistema puede dejar de hacer su función.
• Los vehículos con portón, que tienen cinco puertas, llevan unos cables que pueden sufrir daños con la apertura y cierre del maletero por lo es posible que dejen de dar suministro eléctrico a la luneta térmica.

En el caso de que surja algún fallo, Manzano asegura que lo normal es que se sustituya la luna entera con la resistencia porque esta última está fundida y unida al cristal, es decir, no son filamentos que están pegados. Dependiendo del vehículo, la luneta puede tener diferentes precios. En un utilitario medio puede rondar los 400-500 euros, incluyendo la mano de obra. Si necesitas reparar la luneta térmica de tu coche, puedes llevarlo a cualquier taller de la red Eurekar.

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La notificación de una multa tiene algo diferente que hace que se intuya la mala noticia nada más retirar el sobre del buzón. Y, aunque nunca lleguen en buen momento, es importante actuar con prontitud, ya sea para pagar la sanción dentro del plazo de 20 días establecido para beneficiarse del descuento del 50 %, o para recurrir la misma, si así lo consideras. Recuerda que, una vez recibida la notificación, el pago ya está disponible en cualquiera de los medios habilitados.

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¿Y cuáles son esos medios? Hoy en día existen numerosas vías para abonar una sanción de tráfico. Puedes hacerlo por internet, en la sede electrónica de la DGT; presencialmente, ya sea en una jefatura provincial de Tráfico o en alguna de las entidades bancarias admitidas (mencionadas en el reverso de la denuncia recibida); en una oficina de Correos (con una tasa adicional de 2,25 euros más el 1,50 % de la cuantía de la multa); y a través de la app miDGT. Pero también tienes una posibilidad más: acudir a pagar la multa a un cajero automático.

Recuerda que, si decides recurrir la multa o interponer una alegación, ya no podrás beneficiarte del descuento por pronto pago. No obstante, si eres Socio del RACE, podrás beneficiarte de un servicio de aviso y gestión de multas en el que también te ayudamos a interponer cualquier recurso.

Cómo pagar una multa en el cajero

A pesar de no ser un medio muy conocido, el proceso de pago por medio de un cajero automático es realmente sencillo. Eso sí, antes de nada, conviene cerciorarse del organismo emisor de la denuncia: si proviene de una Comunidad Autónoma o Ayuntamiento, consulta las entidades bancarias colaboradoras, una información que suele venir incluida en el reverso de la multa. Si, por el contrario, procede de la DGT, podrás realizar el abono en cualquier cajero de Caixabank.

Una vez acudas a un cajero habilitado para el pago de multas, sigue los siguientes pasos:

• Introduce tu tarjeta de débito o crédito en el cajero, e identifícate por medio del código PIN.
• Selecciona, dentro del menú de opciones, la de “Pagos” o “Recibos, multas e impuestos”, según el cajero al que hayas recurrido.
• En ese punto, si la multa dispone de código de barras (y el cajero dispone de un lector), podrás pasarla por el escáner para identificar la sanción. En caso contrario, deberás introducir esos datos (que aparecen en la parte superior de la notificación) manualmente.
• Finalmente, efectúa el pago, ya sea por medio de la tarjeta o en efectivo, si esa opción está habilitada.
• Asegúrate de guardar el recibo de la transacción, ya que te servirá de justificante de haber efectuado el pago de la sanción.

Las multas más frecuentes

Entre las multas más frecuentes que puedes recibir figuran las relacionadas con los excesos de velocidad, el consumo de alcohol o drogas, conducir sin llevar puesto el cinturón de seguridad y hacerlo mientras se usa el teléfono móvil, según la propia DGT. Pero también son muy frecuentes (especialmente en una gran ciudad) aquellas relacionadas con un mal aparcamiento, por lo que es importante que estés familiarizado con todas las situaciones que pueden derivar en una multa.

Ten siempre presente que, por norma general, el responsable de abonar la multa será el autor de la infracción, con las siguientes salvedades:

• Si la multa está relacionada con la circulación, el consumo de alcohol o drogas o la no utilización de los sistemas de retención infantil, el responsable es el conductor del vehículo. Si el pasajero debe utilizar casco y no lo hace, el responsable será también el conductor.
• Si la multa no se pudo entregar al momento y conducía otra persona diferente al titular, este será el responsable de la misma mientras no acredite la identidad de dicha persona.
• Si el autor de la infracción es menor de edad, los responsables serán sus padres o tutores legales.
• Si la multa se debe a la no utilización del cinturón de seguridad, el pago de la multa será responsabilidad de quien haya cometido la infracción.

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Hay muchas piezas de un coche que no vemos, pero que son una parte fundamental del mismo. Una de ellas es el embrague, un elemento mecánico que sabemos que existe porque hay un pedal de embrague, pero del que, como usuarios de un vehículo, no solemos preocuparnos por saber más. Al fin y al cabo, lo importante es que funcione.

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¿Qué es el embrague y para que se utiliza?

Según Juan Manuel Llorente, experto en formación técnica del RACE, un embrague separa o junta el movimiento giratorio del motor con el cambio de marchas. Para hacernos una idea, es el primer elemento que se va a encargar de que la fuerza del motor se transmita hasta las ruedas, pasando antes por el cambio y la transmisión.

En un coche manual, el conductor debe accionarlo por medio del pie izquierdo, que debe pisar el pedal situado más a la izquierda, y que se ubica junto al pedal del freno. Un coche automático, por norma general, no utiliza un embrague sino un convertidor de par, por lo que solo tiene un pedal para frenar y otro para acelerar. Últimamente, también se están incluyendo los cambios robotizados (mal llamados automáticos) en los que un servomotor actúa sobre el embrague, en lugar de hacerlo el conductor.

El embrague lo utilizamos no solo para poner en punto muerto el vehículo (cuando ninguna marcha está engranada), sino también al cambiar de velocidad. En ese proceso, cuando pisamos el embrague, lo que hacemos es desacoplar el disco del embrague del volante motor gracias a una membrana que separa ambos elementos. En el momento en que dejamos de accionar el pedal de embrague la fuerza del motor pasa a la transmisión y el vehículo empieza a rodar.

Si no existiera el embrague en los vehículos manuales, el cambio se rompería o se deterioraría. Todos recordamos ese fatídico momento en el que alguna vez nos ha rascado el coche al intentar meter una marcha. Eso es porque los piñones, que todavía están girando, chocan entre ellos. El mal accionamiento del embrague es el culpable de que esto pase.

¿Cómo funciona el embrague?

Normalmente el tipo de embrague que utilizan los coches es el monodisco en seco (sin lubricación). Las motos, sin embargo, recurren al embrague multidisco en mojado (bañado en aceite, que se utiliza tanto para el motor como para el cambio).

El funcionamiento de un disco de embrague tiene ciertas semejanzas con las las pastillas de freno: ambos llevan unos ferodos encargados de realizar la fricción. En el caso del disco de embrague, lo hace contra el volante motor. Es así como se consigue el acople entre el motor y la transmisión. Por tanto, son los ferodos, al igual que ocurre con las pastillas de freno, los que sufren un mayor desgaste en un embrague.

Dado que el desgaste de un embrague se debe, en parte, a la cantidad de veces que lo usemos, es lógico pensar que alguien que haga muchos kilómetros en ciudad y lleve un coche manual gastará más el embrague que una persona que circula muchos kilómetros por carretera. Lo normal es que un embrague dure entre 80.000 y 150.000 kilómetros.

También puede influir en el desgaste nuestra forma de iniciar la marcha. Si pegamos un buen acelerón al salir de un semáforo, el motor subirá de revoluciones y es el disco de embrague el que tendrá que soportar este acelerón. Como consecuencia, sufrirá un mayor esfuerzo durante el acople y es cuando podemos llegar a oler a embrague quemado (en las cuestas pronunciadas, o cuando el coche va muy cargado, también se puede dar el caso). Por eso, lo más recomendable para mantener un embrague en el mejor estado posible es acelerar lo justo para que el coche pueda empezar a moverse.

¿Es posible cambiar de marcha sin embrague?

Aunque el embrague suele dar señales de que algo no va bien, puede suceder que la avería llegue cuando se está circulando. Si esto ocurre, es importante mantener la calma en todo momento y saber reaccionar bien para poder conducir el coche hasta un punto donde puedas parar con seguridad y avisar a la grúa.

En esas circunstancias, tendrás que recurrir a hacer un cambio de marchas sin embrague. Eso sí, ten presente que se trata de una maniobra a la que conviene no recurrir salvo en caso de necesidad. Te la explicamos paso a paso:

• Si no te funciona el embrague y tienes que arrancar el vehículo, tendrás que arrancar en segunda. Para hacerlo, coloca la palanca en dicha posición y suelta el pedal del embrague de golpe.
• Con el vehículo en movimiento, para cambiar de marcha sin recurrir al embrague deberás dar un golpe de acelerador al vacío (en punto muerto, presionando el pedal del acelerador para aumentar las revoluciones del motor sin que haya una demanda real de potencia).
• Suelta progresivamente el acelerador, de manera que se reduzcan las revoluciones del motor.
• Aplica una ligera presión al cambio: sin pisar el embrague, aplica una ligera presión al cambio en la dirección del siguiente engranaje. Por ejemplo, si estás en segunda marcha y quieres cambiar a tercera, aplica una ligera presión hacia arriba en la palanca de cambios.
• Cuando sientas que el cambio es posible (es decir, cuando la velocidad de la marcha y la de giro del motor se igualen), realiza el movimiento de cambio rápidamente y con determinación. No lo hagas de forma brusca, pero tampoco demasiado lento.
• Vuelve a aplicar suavemente el acelerador para mantener la velocidad del vehículo.

Manías al volante que pueden provocar una avería en el embrague

Con el paso del tiempo, adquirimos ciertas manías que, aunque no nos demos cuenta, afectan a la salud de nuestro coche y, en concreto, al embrague. Explicamos algunos casos:

• Conducir con el pie en el embrague: no es para nada aconsejable dejar el pie puesto en el pedal, y hay quien lo hace sin darse cuenta. Cuando apoyamos el pie, aunque sea levemente, estamos haciendo que el disco de embrague se separe un poco del motor. Nuestro coche puede que siga circulando, pero estamos obligando a que esta pieza trabaje incorrectamente y los ferodos del disco de embrague se desgastarán más de la cuenta y de forma irregular.
• Ir marcha atrás a medio embrague: para una persona lo normal es ir hacia adelante, así que cuando engranamos la marcha atrás hay quien se queda con el pedal del embrague pisado y acelerando a la vez. Tampoco es una buena práctica.
• Soltar el embrague de un tirón: una buena conducción en la calle siempre debe ir acompañada de un manejo del coche sin movimientos bruscos. No es recomendable soltar directamente el embrague tras engranar una marcha. El coche nos dará un tirón y no solo se gastará el embrague, sino que también podría desestabilizar el vehículo.

Las averías más comunes en un embrague

Todas estas malas prácticas hacen que el embrague se estropee antes de lo que anuncia el fabricante. Algunas de las averías más comunes pueden ser:

• El embrague patina: ocurre si pisas a fondo el acelerador y el motor sube de vueltas sin que el vehículo aumente su velocidad. Es señal de que los ferodos del disco del embrague se están gastando.
• Al arrancar el vehículo lo hace bruscamente, a saltos, aunque el pedal se suelte poco a poco: la causa es un mal reglaje de la palanca del embrague o que un soporte del bloque motor está roto o flojo.
• El disco de embrague se ha quedado pegado: la causa más probable es la oxidación del volante motor.
• El desembrague es incompleto: puede deberse a que el coche ha perdido nivel en el líquido de frenos (los frenos y el embrague se nutren del mismo depósito de reserva de líquido).
• Embrague ruidoso: puede haberse doblado el disco de embrague y que no se esté acoplando bien con el volante motor.
• El volante bimasa: es la evolución del volante motor y en la actualidad los coches sufren bastante de esta avería.

Para hacernos una idea, cambiar un kit completo de embrague, incluido el volante motor, el disco de embrague, el collarín, el bombín… más la mano de obra y el IVA en un coche compacto medio puede suponer un desembolso final de hasta 1.500 euros.

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Cuando pones en marcha tu coche, en el interior del motor se están produciendo unas explosiones que hacen que éste vibre, mucho más en los coches cuyo propulsor funciona con gasóleo. Para que estas vibraciones no se transmitan al chasis ni a la carrocería se utilizan los tacos de motor. Antonio Manzano, asesor técnico del RACE, explica que los tacos de motor son unos soportes que unen el motor con la carrocería y que evitan que se transmitan las oscilaciones al interior del coche.

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¿Dónde se ubican en el coche los tacos de motor?

Normalmente, suele haber tres tacos de motor que sustentan el propulsor:

1. En la parte superior, donde está la zona de la distribución se encuentra el primero.
2. En la parte baja, junto a la caja de cambios está el segundo.
3. El tercero es un taco de motor pendular que absorbe el balanceo del motor cuando se realiza un cambio de marcha.

Más allá de estos tres tacos de motor, que es lo normal que tengan los coches de calle con tres o cuatro cilindros, es posible que otros vehículos de mayor cilindrada y potencia tengan un motor más grande y, por tanto, necesiten más elementos de apoyo. De esta forma, se consigue absorber los movimientos de la transmisión de estos propulsores que tienen un tamaño mayor a la media.

¿Cómo es un taco de motor?

Estas piezas cilíndricas, que evitan que el movimiento del motor se transmita en forma de vibraciones y ruidos dentro del habitáculo del coche, están formadas por una parte de metal que fija el motor a la carrocería y otra parte de goma que es la que absorbe el movimiento del propulsor, sobre todo cuando cambias de velocidad, tanto a una marcha más larga como a otra más corta.

Si el taco de motor estuviese hecho completamente de metal, la pieza se rompería con las vibraciones, así que es fundamental su parte de goma. No obstante, hay ocasiones en las que esta pieza se suele agrietar y romper. ¿Cómo saber si el taco de motor está roto?

¿Qué hacer si se estropea un taco de motor?

Dentro del taco de motor, la pieza que se avería antes suele ser la parte de caucho. Si esto sucede, el problema es que el motor bascula y no hay ningún elemento que esté absorbiendo dichas vibraciones, sino que directamente dos piezas metálicas chocan entre sí: el motor por un lado y el chasis por otro. De ahí que se note como un golpeteo cuando se realiza un cambio de marcha y vibraciones (sobre todo a medida que aceleras y alcanzas más velocidad) que se transmiten a los pedales, la caja de cambios, el volante y, en general, en toda la carrocería.

En el caso de los coches diésel, como las vibraciones generadas por el motor son mayores que los de gasolina, suelen tener unos tacos de motor más robustos. Por tal motivo, si se estropea alguna de estas piezas en este tipo de vehículos las vibraciones que se van a notar en el puesto de conducción son todavía mayores que en el caso de los coches con motor de gasolina.

Si un taco de motor se estropea (lo normal es que no duren toda la vida útil del coche y haya que sustituirlo alguna vez), sobre todo porque las gomas se van desgastando y agrietando con el tiempo, la única solución es cambiarlo por uno nuevo y no se suelen arreglar, asegura Manzano. Debes tener en cuenta que si realizas una conducción agresiva también va a aparecer un desgaste mayor en la goma del taco debido al continuo vaivén del motor cuando aceleras con contundencia, cuando realizas muchos cambios de marcha bruscos o cuando sueltas bruscamente el embrague.

El técnico del RACE recuerda que es importante valorar el estado de los demás tacos del motor cuando se cambia el elemento desgastado. Si están muy agrietados, lo más aconsejable es sustituirlos también. Si esto le sucede a tu coche, puedes llevarlo a cualquier taller de la red Eurekar con la garantía del RACE. El precio de un taco de motor nuevo puede variar entre los 20 y 100 euros, dependiendo de si tiene caucho y metal o si es hidráulico (además del metal y el taco de goma, en su interior tiene una pequeña cantidad de aceite).

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Los neumáticos son unos de los elementos más importantes de tu coche. De su buen estado depende que tu vehículo reaccione de la forma más segura y frene en la menor distancia posible.

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Por eso, es fundamental que los cuides y los cambies cuando corresponda, ya sea porque has recorrido muchos kilómetros, porque ya se han pasado de fecha o porque han sufrido un pinchazo. En ese caso, recuerda que por ser Socio del RACE tienes un servicio de garantía de neumáticos.

Si estás en ese momento en que te toca cambiar los ‘zapatos’ de tu fiel compañero, tienes que consultar la ficha técnica de tu vehículo. Ahí te viene la información del tipo de neumáticos que debes montar (en este enlace puedes aprender a leer un neumático). Sin embargo, no son la única opción posible. También existe una equivalencia de neumáticos, que corresponde con una dimensión de neumáticos parecida a las homologada por el fabricante, aunque con pequeños cambios en sus características.

Equivalencia de neumáticos: las claves para pasar la ITV

Antonio Manzano, formador técnico del RACE, explica que los neumáticos equivalentes son una alternativa a los neumáticos que vienen de fábrica en la ficha técnica de la ITV. Sin embargo, deben estar homologados y deben cumplir unos requisitos de seguridad, tal como se explica en el Manual de Procedimiento de Inspección de las Estaciones ITV (pág. 168 de este documento):

1. Índice de capacidad de carga igual o superior al neumático homologado que aparece en la tarjeta ITV.
2. Que el neumático tenga el mismo diámetro exterior, con una tolerancia que no puede pasar del 3 %.
3. La categoría de velocidad debe ser igual o superior a los mínimos indicados en la tarjeta ITV.
4. Que, en cualquier caso, la profundidad del dibujo tenga un mínimo de 1,6 mm.
5. Que los neumáticos sean del mismo fabricante y modelo en cada eje.
6. El perfil de la llanta tiene que corresponder con el del neumático.
7. No deben existir interferencias entre alguna parte del vehículo y el neumático (por ejemplo: si roza contra el guardabarros); aunque un neumático sea equivalente, tampoco puedes montarlo en el coche si incumple esta condición.

Manzano señala que una persona puede decidir instalar unos neumáticos homologados diferentes a los de fábrica en su coche por una cuestión estética (unas llantas más grandes pueden resultar para algunos usuarios más atractivas y darle un aspecto más deportivo al coche) o para cambiar el comportamiento del vehículo. En cualquier caso, esto no debería cambiar drásticamente la dinámica de conducción de tu vehículo.

¿Cómo influye en el coche la equivalencia de los neumáticos?

Aquí la clave es que se mantenga la equivalencia de los neumáticos homologados por el fabricante, aunque se modifiquen ligeramente las características de las ruedas. El hecho de que sustituyas los neumáticos de fábrica por otros equivalentes homologados influyen de la siguiente forma:

Cuidado con lo que marca el velocímetro

Si la equivalencia de los neumáticos no tiene una homologación, la velocidad indicada por el velocímetro puede cambiar, con el consecuente peligro:

• Si la equivalencia de neumáticos no corresponde con lo que se indica en la ficha técnica de la ITV de tu coche y montas unas ruedas más pequeñas, en realidad puede que vayas más despacio de lo que marca el velocímetro, ya que el diámetro total de la rueda es menor que la homologada de fábrica.
• Por el contrario, si instalas unas ruedas de mayores dimensiones, puede que vayas más deprisa de lo que marca el velocímetro, ya que el diámetro de la rueda es mayor (en una vuelta recorre más centímetros).

La anchura del neumático influye en el comportamiento del coche

Si montas unos neumáticos con una medida diferente a los que vienen de fábrica el comportamiento dinámico del vehículo va a cambiar:

El perfil del neumático

Al igual que con la anchura del neumático, si modificas el perfil del mismo (es la altura del flanco medida en mm) el comportamiento del coche también cambiará:

• + perfil: más comodidad de marcha, pero transmite menos sensaciones al volante.
• – perfil: se siente mejor la carretera en detrimento de la comodidad de sus ocupantes.

¿Cómo saber qué neumáticos son equivalentes?

Hay varias webs que tienen calculadoras de neumáticos equivalentes para conocer si esas nuevas medidas son válidas con respecto a los neumáticos homologados de fábrica que montaba el coche cuando lo compraste. Los parámetros de las ruedas (puedes consultarlos en el flanco de tu neumático) que tendrás que introducir para la comparación son:

• Anchura del neumático.
• Perfil del neumático.
• Diámetro de la llanta.
• Tipo de construcción: radial, diagonal, cinturón cruzado o radial reforzado.

A continuación, tienes un ejemplo de una consulta que hemos realizado en una de esas webs en las que permiten calcular la equivalencia de neumáticos:

*Fuente: ITVASA

No obstante, si tienes alguna duda, lo mejor es que consultes directamente con el fabricante, que es quien tiene una tabla de equivalencia de neumáticos que puede calzar tu coche. También puedes consultar a los expertos que tenemos en el RACE para que te aclaren cualquier duda sobre la mecánica de tu vehículo.

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Hasta 149 municipios de toda España tienen que crear, al menos, una Zona de Bajas Emisiones que cumpla con lo establecido en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética. La Ciudad Condal tiene los deberes hechos desde que el 1 de enero de 2020 se aprobase una ZBE con un área de más de 95 kilómetros cuadrados que restringe el acceso a los coches sin etiqueta en Barcelona y varios municipios circundantes a las rondas.

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Si tienes un coche sin distintivo ambiental en Barcelona, ¿cuáles son las prohibiciones?

Al igual que ocurre con otras ciudades de España que tienen una Zona de Bajas Emisiones, son los coches sin pegatina en Barcelona los que no pueden acceder a estas zonas de bajas emisiones en la Ciudad Condal. Los coches sin etiqueta ambiental en Barcelona corresponden con:

• Los turismos y furgonetas ligeras anteriores a enero de 2000.
• Los vehículos diésel anteriores a 2006.

¿Hasta cuándo pueden circular los coches sin pegatina en Barcelona?

Todos estos coches sin distintivo ambiental no pueden entrar a la ZBE de Barcelona sin etiqueta en el horario restringido, que es de lunes a viernes de 7 a 20 horas. Por tanto, de lunes a viernes de 20.01 a 6.59 horas, en días laborables y las 24 horas de los fines de semana y de los días festivos, los vehículos sin distintivo ambiental en Barcelona sí que pueden circular por las calles del interior de la ZBE.

Durante el horario citado los vehículos que sí pueden circular por la ZBE son aquellos que tienen asignada cualquiera de las c.

¿Qué pasa si mi coche no tiene distintivo ambiental en Barcelona?

Dentro de la ZBE Rondas de Barcelona, los vehículos sin pegatina no pueden circular por ella salvo:

• Si transportan personas con discapacidad o en situación de dependencia.
• Si se utilizan como servicios de emergencias (ambulancias, bomberos, policía…).
• Si los utilizan los servicios médicos y funerarios.

También hay casos excepcionales que pueden solicitar 24 días de acceso puntual a la ZBE:

• Si tienes un vehículo clásico o histórico.
• Si el vehículo pertenece a una persona que acredite tener unos ingresos anuales inferiores a dos veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
• Si el vehículo está dedicado al ejercicio profesional y su titular está cerca de la jubilación.
• Si el vehículo está destinado al transporte de pacientes que necesitan un tratamiento médico.

Si necesitas cualquier información sobre estos servicios puedes escribirnos o llamarnos al 900 100 992. Si prefieres visitar una de nuestras tiendas, aquí tienes nuestro directorio con la ubicación y los horarios de todas ellas.

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En 2021 entró en vigor la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética. En ella se estableció la obligación de que todos los municipios de España con más de 50.000 habitantes creasen una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para enero de 2023. Aunque algunas ciudades como Barcelona o Madrid ya han cumplido, todavía quedan otros municipios que la están desarrollando y que, por tanto, van con retraso.

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Un año más tarde, a través del Real Decreto 1052/2022, por el que se regulan las ZBE se definió que el objetivo de estas zonas es “restringir el acceso, circulación y estacionamiento de los vehículos para mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero”. Para ello, se basaron en la clasificación que anunció en su momento la Dirección General de Tráfico sobre los coches sin etiqueta, a partir de lo establecido en el Reglamento General de Vehículos.

¿A qué vehículos no les corresponde la etiqueta ambiental?

Los coches sin distintivo ambiental son:

• Los turismos y furgonetas ligeras de gasolina anteriores a enero de 2000.
• Los vehículos diésel anteriores a 2006.

Los demás vehículos son aquellos que no son coches sin etiqueta y, por tanto, pueden circular con alguna de las etiquetas 0, ECO, C y B. Aquí tienes todos los detalles sobre la clasificación de las etiquetas ambientales de la DGT y a qué vehículo le corresponde cada una, incluidas las motos y ciclomotores.

¿Qué pasa si mi coche no tiene pegatina medioambiental?

Tal como indica la normativa, los usuarios que tienen un coche sin pegatina cada vez lo van a tener más difícil para circular, sobre todo donde hay Zonas de Bajas Emisiones en las que, por norma general, va a estar prohibido su acceso. No obstante, como cada municipio aplica las restricciones finales según su consideración, hay ciertas excepciones que sí permiten circular con un coche sin pegatina.

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Si tienes un coche sin etiqueta, ya has visto las opciones que tienes si estás viviendo en una Zona de Bajas Emisiones. Si eres Socio del Club, te ayudaremos bien sea cambiando el domicilio fiscal del vehículo, gestionando la transferencia del coche sin pegatina en caso de una venta o, directamente, dando de baja temporal e incluso definitiva el coche sin distintivo medioambiental.

Si estás interesado en cualquiera de estos servicios, puedes informarte a través del teléfono 900 100 992 o a través de la web de contacto del Club en la que puedes consultar el horario y dirección de las oficinas del RACE.

Aquí te dejamos las oficinas de Madrid y Barcelona.

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Si alguna vez has salido de tu vehículo y te ha dado un calambrazo, entonces puedes decir que has vivido en tus propias carnes las consecuencias de la electricidad estática del coche. Sin duda, la sensación es bastante desagradable así que es mejor evitarla. Pero antes de explicar cómo hacer la descarga de la electricidad estática del coche, hay que entender qué es este concepto.

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Los objetos están formados por unos átomos con una carga positiva y una negativa. Cuando éstas tienen una relación estable, la carga es neutra; sin embargo, si hay dos elementos con diferentes cargas que se rozan entre sí se produce un desequilibrio y el núcleo de un átomo gana o pierde electrones. Dicho desequilibrio es lo que genera la electricidad estática en el coche.

Si te da un calambrazo cuando entras o sales del coche, se debe a que la carga eléctrica positiva que va almacenando el vehículo también la acumula tu cuerpo, que es un gran conductor de electricidad. Esta electricidad estática puede ser una causa de la fatiga y el malestar durante la conducción.

La electricidad estática en el coche suele aparecer cuando hay un roce entre tu ropa (sobre todo si es de un material sintético o llevas zapatillas con suela de goma) y la tapicería del vehículo. A esto se le conoce como fenómeno triboeléctrico y la potencia de estas cargas depende de factores como el tipo de material o la temperatura ambiental, entre otros.

Electricidad estática del coche: cuidado a la hora de repostar gasolina

En sí, la electricidad estática del coche no es peligrosa (más allá del calambre que te lleves), salvo cuando se produce el momento de visitar la gasolinera, sobre todo si tienes un coche de combustión. Durante el repostaje, se produce una emanación de gases provenientes del combustible. Si hay electricidad estática de por medio y la carga es alta, puede llegar a generarse una pequeña chispa y que esos gases lleguen a prender. Esta casi imperceptible chispa se puede formar si sales directamente del coche y tocas la manguera para llenar tu coche. ¿Cómo descargar la electricidad estática del coche para que esto no ocurra?

¿Cómo hacer la descarga de la electricidad estática?

Si el coche ha almacenado durante el trayecto una gran carga de energía y tu cuerpo, a su vez, ha acumulado esa carga positiva, tienes que deshacerte de ella. Para ello, cuando salgas del vehículo pisa el suelo mientras tu mano toca la carrocería. De esta forma, el exceso de carga se transmite al suelo y se evita el calambre.

No obstante, una de las formas más prácticas y efectivas de evitar la acumulación de la electricidad estática en el coche es instalar en algún lugar que esté en contacto con el chasis, como el tubo de escape o el paragolpes, una tira antiestática, también conocida como ‘cinta feliz’. Es una correa de poliuretano que incluye un cable de cobre que está en contacto con el suelo. Éste hace de toma de tierra para evitar que se acumule en el vehículo la electricidad estática.

Según sus fabricantes, esta cinta permite mejorar el bienestar de los ocupantes del coche al evitar el mareo producido por el exceso de carga positiva en los pasajeros, además de que añade un extra de seguridad al tener un catadióptrico incluido que aumenta la visibilidad del vehículo en la parte trasera.

El problema de este producto es que, como está en continuo contacto con el asfalto, se va a ir desgastando con el paso del tiempo y los kilómetros hasta el punto de que la tira no esté en contacto con el firme. Cuando esto ocurra, tendrás que reponer la pieza gastada por otra nueva, aunque esto no te va a suponer mucho esfuerzo económico ya que su precio ronda entre los 6 euros y 15 euros aproximadamente.

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Algunas piezas de los coches no duran para siempre. Hay ciertos elementos que necesitan cambiarse cada cierto tiempo porque sufren un desgaste y es importante saber identificar cuál es la pieza nueva para que no te vendan gato por liebre.

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Las piezas OEM (Original Equipment Manufacturer o Pieza de Recambio Original) tienen un código que permite tener un registro de las piezas originales que lleva tu coche. De esta forma, cuando tengas que buscar un recambio OEM puedes hacerlo bien consultando el número de bastidor o, directamente, viendo el número de referencia de la pieza OEM que quieres sustituir.

Estos elementos no tienen que estar construidos por la marca de tu coche (por ejemplo, Bosh fabrica piezas para distintos fabricantes de coches). Los recambios OEM son una referencia de la pieza original que está utilizando el fabricante para montar en sus vehículos cuando salen de la cadena de montaje. Dicho de otro modo, son las piezas originales que se deben comprar cuando tengas que sustituir un elemento mecánico por otro, ya que cumplen con las características y requisitos de calidad que necesita la marca para sus coches: tamaño, material, estructura, composición…

Los recambios OEM, también reconocidos por las siglas EAM (European Article Number o Número de Artículo Europeo), tienen un código formado por 13 dígitos en los que se da información del fabricante de dicha pieza, del tamaño, del modelo del recambio, del país del que proviene o de la serie identificativa. Dicho código lo puedes consultar en un lateral de la propia pieza (puede que tengas que desmontar diferentes partes del coche para llegar a ella) o a través de un software (GT Estimate, Audatex…) donde vienen especificados los despieces con su código de fábrica, siempre que se haya introducido previamente el número del bastidor.

Ventajas e inconvenientes de las piezas OEM

Los recambios OEM son muy importantes porque con ellos vas a saber qué pieza tiene que llevar tu coche exactamente, sin ningún tipo de fallos o imprecisiones. Para entender su importancia, ponemos un ejemplo: imagina que el turbo de tu coche se ha estropeado y tienes que pedir un recambio. Si no tienes una referencia precisa, puede que al reemplazar el turbo por otro que has comprado te encuentres con que la pieza era muy parecida, pero no tenía el tamaño exacto de tu modelo de vehículo. Por tanto, no encajaría y tendrías que buscar el recambio correcto.

De una forma más compleja, puede ocurrir lo mismo con los recambios de coches: cada vehículo tiene unas características particulares y necesita una pieza muy concreta. Para no tener fallos a la hora de hacer el pedido de la pieza nueva, se toma como referencia el código del recambio OEM. Por tanto, tener la información de estas piezas OEM aporta varias ventajas:

• A la hora de instalar la pieza, no vas a fallar si tienes que encuadrarla en un espacio. No tendrás que perder el tiempo buscando otra que encaje justo en el hueco que dejó la pieza anterior.
• La pieza OEM que compres va a tener la tecnología más puntera y no será una versión anterior que quizás esté un poco más desfasada.
• Sabes que la calidad va a ser la que acepta el fabricante para el correcto rendimiento del vehículo porque ha pasado un control previo.
• Si el recambio tiene una buena calidad, el desgaste será menor que si utilizas otro de un material peor.
• El hecho de que se busque calidad, también va a favorecer una seguridad adecuada y que no se rompa una pieza cuando no debe hacerlo.
• La garantía que ofrece un recambio OEM suele ser mejor que la de un producto hecho por un fabricante de repuestos.

No obstante, solicitar piezas OEM también tiene, en algunos casos, ciertos inconvenientes:

• A cambio de obtener la calidad requerida por el fabricante, el coste de la pieza va a ser más elevado que si buscas otro recambio que no sea original.
• Si llevas tu coche al taller, tendrán que ser ellos mismos los que soliciten la pieza. Esto puede implicar una espera que, según el tipo de recambio OEM y la ubicación, puede obligarte a estar varios días e incluso semanas sin poder usar tu vehículo.
• Dependiendo del año de matriculación de tu coche, no siempre es sencillo encontrar una pieza OEM.
• Si el taller es oficial, solicitará un recambio OEM y no podrás optar por buscar otro compatible de otra marca que no sea la original. Si llevas tu coche a un taller de barrio de confianza, es posible que puedas adquirir una pieza de las mismas características, aunque un poco más barata en el aftermarket (fabricantes de repuestos). No obstante, hay que tener cuidado con estos pedidos porque no siempre ofrecen la misma calidad que una pieza OEM y es que, en ocasiones, pueden tratarse de falsificaciones en lugar de recambios OEM originales. En páginas como Autodoc u Oscaro encontrarás recambios de buena calidad sin que lleguen a ser piezas OEM.

Para evitar problemas mayores, la recomendación es siempre optar por recambios OEM originales que mantengan unos controles de calidad, aunque esto suponga un coste mayor. En muchos casos, lo barato sale caro. No obstante, recuerda que por ser Socio del RACE y si tienes algún problema con tu coche, tienes una garantía mecánica con la que te podrás beneficiar del pago total o parcial de la factura del taller.

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